名词解释
1、纤维素共生物：棉纤维在生长过程中，纤维素的含量随着成熟度的增加而增加，此外，还有一定量的在棉纤维生长中起到保护作用的物质，以及生物代谢过程中产生的杂质，与纤维共生共长的物质。
2、羊毛的可塑性：指羊毛在湿热条件下可使其内应力迅速衰减，并可按外力作用改变现有状态，再经冷却或烘干使形态保持下来。
3、丝光、是指织物在一定张力作用下经浓碱溶液处理并保持所需要的尺寸，结果使棉织物获得丝一般的光泽。
4、染料：是指能使纤维染色的有机化合物，且对所染纤维要有亲和力，并且有一定的染色牢度。
5、染色牢度：指染色产品在使用过程中或染色以后的加工过程中，在各种外界因素的作用下，能保持其原来色泽的能力。
6、上染：染浴中的染料向纤维转移并进入纤维内部的过程。
7、印花：指将各种染料或颜料调成印花色浆，局部施加在纺织品上，使之获得各色花纹图案的加工过程。
8、直接印花：将印花色浆直接印在白地织物或浅色织物上，获得各色花纹图案的加工过程。
9、留白效应：在混纺或交织织物的染色中，只染一种纤维而另一种纤维避免染色。
10、拔染印花：在已染色的织物上，用印花方法局部消除原有色泽获得白色或彩色花纹的印花工艺过程。
11、防染印花：是先印花后染色，在印花色浆中加防染剂而达到对地色染料局部防染的方法。
12、织品整理：指通过物理、化学或物理和化学联合的方法，改善纺织品外观和内在品质，提高服用性能或其他应用性能或赋予纺织品某种特殊功能的加工过程。
13、缩水：织物在松弛状态下或洗涤后，会发生收缩变形的现象。
14、树脂整理(防皱整理)：利用树脂来改变纤维及织物的物理和化学性能，提供织物防缩、防皱性能的加工过程。
15、结晶度：结晶部分占整体纤维的含量。
16、取向度：纤维中的晶体在自然生长过程中成一定的取向性，晶体的长轴与纤维纤维轴的夹角——螺旋角越小，取向度越大。
17、表面活性剂：在很低的浓度下，能显著降低液体表面张力或两相间界面张力的物质。
18、表面张力：通过液体表面上任一单位长度并与页面相切，使液体表面收缩的力。
19、定形整理：消除内应力，使之处于稳定状态，如丝光、定幅、机械预缩，树脂整理。
20、原糊：具有一定粘度的亲水性分散体系，是染料助剂溶解或分散的介质，并且作为载递剂把染料化学品传递到织物上，防止花纹渗化。
21、预处理：以一定浓度的弱碱浸渍，使丝胶充分膨化，除去部分杂质。
22、暂时硬度：经过热煮沸水中的杂质能够沉淀出来，这种水
称为暂时硬水，其硬度称为暂时硬度或碳酸盐硬度。
23、永久硬度：以硫酸盐、硝酸盐或氯化物形式存在于水中的钙镁离子称为永久硬度或非碳酸盐硬度。
24、临界胶束浓度：表面活性剂形成胶束所需的最低浓度，用CMC 表示。
25、转移印花：先将某种染料印在纸等其他材料上，然后再用热压等方式，使花纹转移到织物上的一种印花方法。
26、泳移：是指浸轧染液后的织物在烘干过程中，织物上的染料会随水分的移动而移动的现象。
工艺流程
棉：原布准备-烧毛-退浆-煮炼-漂白-开幅、轧水、烘燥-丝光
苎麻：原布准备-烧毛-退浆-煮炼-漂白-半丝光
蚕丝：胚绸准备-预处理-精炼-(初炼-复炼)-水洗(3次)-漂白-水洗(2次)(或-增白-脱水-烘干)
粘胶：原布准备-烧毛-退浆-煮炼-漂白-水洗-酸洗-脱氯-水洗
涤纶：原布准备-烧毛-退浆-煮炼-水洗-漂白-汽蒸-水洗
涤/棉：原布准备-烧毛-退浆-煮炼-漂白-丝光-热定形
第一章纺织纤维的结构和主要性能
1.天然纤维素纤维的主要化学组成和化学性能是什么？
答：化学组成：β －D －葡萄糖剩基,彼此以1，4苷键联结而成。化学性能：①与碱作用：苷键对碱比较稳定②与酸作用：纤维素纤维遇酸后，手感变硬，强度严重降低，因为酸对苷键的水解起了催化作用③与氧化剂作用：易受氧化剂的作用生成氧化纤维素，使纤维变性，受损，强度下降，所以用氧化剂漂白时，必须严格控制工艺条件，保证织物和纱线强度。
2.棉纤维的主要伴生物有哪些？为什么必须在染加工前将它们去除？
答：棉纤维的主要伴生物有果胶物质，含氮物质，蜡状物质，灰分，天然色素和棉籽壳等。
去除原因：因为这些伴生物在棉织物染整加工中影响纤维的吸水、染色、白度等性能，所以在染整加工的前处理中需要将其除去，以满足染整加工与服用的需要。
3.麻纤维染色困难的原因是什么？有何解决办法？
答：原因：麻纤维结晶度取向度高，大分子链排列整齐、紧密，孔隙小且少，溶胀困难。同时麻纤维含有一定量的木质素和半纤维素等杂质，染色性能较差，染料扩散困难，上染率低，用染纤维素纤维的染料染色，得色量低，不易染色。
解决办法：(1)对麻纤维进行染前处理，如丝光，降低纤维的结晶度。
(2)对麻纤维进行改性处理，如阳离子化处理，使纤维带正电荷。提高对阴离子染料的亲合力。
4.羊毛纤维的化学结构和主要性能是什么？
答：答：羊毛的化学结构：除了主要的角蛋白成分外，还含有羊脂，羊汗，砂土和植物性杂质等其他非蛋白物质。
羊毛的主要性能：1、具有可塑性；2、耐热性较差；3.具有较强
的吸湿性，吸湿后溶胀；4、对酸的作用比较稳定；5、对碱的稳定性较差；6、羊毛的二硫键可与还原剂起反应；7、羊毛纤维对氧化剂比较敏感。
5.桑蚕丝的化学组成是什么？分别叙述丝胶和丝素的主要性能。
答：化学组成：丝素，丝胶，蜡质，色素，无机物。
主要性能：
丝素：①吸湿性：较好②耐热性：较强③耐酸性：抗酸性比较强④耐碱性：比耐碱⑤氧化剂：遇氧化剂时，丝素分子中的肽键断裂，严重时可是丝素完全分解⑥还原剂：对丝素的作用很弱，没有明显损伤⑦染色性能：具有可染性，常用酸性及活性染料等
丝胶：①吸湿性：比丝素高，遇水后溶胀接着溶解。②对酸、碱的作用：在强酸性或强碱性的介质中，都能快速溶解，其中在碱性介质中加热后作用更强列。
6.试分析涤纶与碱的作用机理。
答：涤纶中的酯键在碱中极易水解，水解生成的酸与碱作用生成钠盐，使水解反应一直进行下去，故涤纶的耐碱性较差。在浓碱液或高温稀碱液中，纤维会逐渐水解，分子量降低，强度降低，但涤纶有较大的
疏水性，结晶度和取向度高，所以水解反应只发生在纤维表面，并由表及里进行，当水解一定程度后，纤维基本上保持圆形，只是纤维逐渐变细，利用这一方法，可将涤纶进行“碱剥皮”，使纤维变得细而柔软。制成有真丝绸效果的织物。
第二章染整用水和染整助剂
1)名词解释（略）
2)水质对纺织品染整加工有何影响?
答：要求：透明、无色、无味
影响：①精练时，硬水遇到烧碱会生成不溶性钙、镁沉淀，沉积在织物上，从而浪费烧碱。②肥皂遇钙、镁离子生成不溶性钙、镁皂，不仅浪费肥皂，而且影响织物手感和光泽。③水中的铁、锰离子不仅影响织物的白度(例如绣斑、黑色丝纤维等)，而且在漂白时会引起纤维脆损。④染色时，硬水会使某些染料助剂发生沉淀，造成染色不匀，浪费染化料。⑤钙、镁离子会影响柔软剂的处理。⑥锅炉若用硬水，则易形成水垢，降低热传到率，浪费燃料，严重时由于导热不匀还可发生爆炸事故。
3)什么是表面活性剂?简述表面活性剂的基本作用。
答：表面活性剂：表面活性剂就是指、在很低的浓度下，能够显著降低液体表面张力或两相间界面张力的物质。
其作用如下：1润湿作用和渗透作用；2乳化、分散作用；3增溶作用；4洗涤作用；5起泡与消泡作用。
4)简述水的软化方法。各有何优缺点？
答：1.沉淀法：用石灰水和纯碱使水中的钙镁离子生成碳酸钙，氢氧化镁沉淀。纯碱、磷酸三钠是常用的软化剂。2.络合法：用六偏磷酸钠作软化剂，生成稳定的水溶性络合物。3
.离子交换树脂法：常用的离子交换树脂有磺化酶和离子交换树脂。优缺点:
沉淀法：成本低但软化程度不高。
络合法：软化效果好但成本高。
离子交换树脂软化法：软化效果好，但交换树脂在一定时间后会失效，需要再生。
第三章纺织品的前处理
1.纺织品前处理的目的是什么？
答：去除纤维上所含的天然杂质以及在纺织加工中所施加的浆料和沾污上的油污等，使纤维充分发挥其优良品质，并使织物具有洁白、柔软的性能和良好的渗透性，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合理的半成品。
2.棉织物煮练常用哪些助剂？简述各种助剂在煮练中的作用。
答：煮练用剂：
主剂：烧碱（NaOH）
助剂：表面活性剂、亚硫酸钠、硅酸钠、磷酸钠
作用：⑴烧碱：主练剂，能使蜡质皂化和乳化除去，使果胶质、含氮物质水解除去，使棉籽壳溶胀、变松，经水洗和搓擦除去。⑵表面活性剂：肥皂、烷基苯磺酸钠。利于煮练液润湿织物，并渗透到织物内部，有助于杂质去除，提高煮练效果。⑶亚硫酸钠：有助于除去棉籽壳；防止棉纤维在高温带碱情况被空气氧化变淡受损；有一定的漂白作用。⑷硅酸钠：吸附练液中的铁质及杂质分解产物，提高吸水性和白度。⑸磷酸钠：软化水，提高煮练效果，节约助剂。
3.什么是丝光？简述棉织物丝光的机理。
答：丝光定义：丝光是指织物在一定张力作用下，经浓烧碱溶液处理并保持所需要的尺寸，结果使棉织物获得丝一般的光泽。
其机理是：棉纤维在浓烧碱作用下生成碱纤维素，并使纤维发生不可逆的剧烈溶胀，主要是由于钠离子体积小，不仅能进入纤维的无定形区，而且还能进入纤维的部分结晶区；同时钠离子因周围有较多的水，其水化层很厚，当钠离子进入纤维内部，并与纤维结合时，大量的水分也被带入，因而引起纤维的剧烈溶胀。
丝光变化：截面由腰圆形变成正圆形，结晶度下降，取向度提高。
4.试写出棉、麻、粘胶、蚕丝、涤纶、涤棉混纺等织物前处理工艺流程。
答：答：棉：原布准备—烧毛—退浆—煮练—漂白—开幅、轧水、烘燥—丝光。
苎麻：原布准备—烧毛—退浆—煮练—漂白—半丝光。
亚麻：翻缝—烧毛—退浆—煮练—漂白—烘干—烧毛—半丝光。
蚕丝：胚绸准备—预处理—精炼—（初练—复练）—水洗（3次）—漂白—水洗（2次）（或—增白—脱水—烘干）。
粘胶：原布准备—烧毛—退浆—煮练—漂白—水洗—酸洗—脱氯—水洗。
涤纶：原布准备—烧毛—退浆—煮练—水洗—漂白—气蒸—水洗。
涤/棉：原布准备—烧毛—退浆—煮练—漂白
—丝光—热定形。
5、分析次氯酸钠，双氧水，亚氯酸钠三种漂白工艺的特点。
答：次氯酸钠漂白后必须进行脱氯，漂白设备不能用铁质材料，漂白液中也不应含有铁离子，还应避免阳光直射，防止次氯酸钠溶液迅速
分解，导致纤维受损。其成本较低，设备简单，对其退浆、煮练要求较高。双氧水对棉织物的漂白是在碱性环境下进行的，兼有一定的煮练作用，能去除棉籽壳等天然杂质，对煮练的要求较低，采用双氧水漂白无公害，可改善劳动条件，但漂白成本较高。亚氯酸钠漂白对设备要求较高，但漂白效果好，手感好，对纤维损伤小，适用于高档棉织物的漂白加工，但漂白时放出的二氧化硫气体有毒，需要良好的防护措施，同时其成本较高。
第四章纺织品的染色
1什么是染料？按应用分类法可分为哪11类？
答：染料：能使纤维染色的有机化合物，对所染纤维要有亲和力，并且有一定的染色牢度。
按应用可分为11类：直接染料、活性染料、还原染料、可溶性还原染料、硫化染料、不溶性偶氮染料、酸性染料、酸性媒介染料、酸性含媒染料、阴离子染料、分散染料。
2国产染料如何命名？试举例说明。
答：国产染料采用三段命名法命名，第一段为冠首，表示染料的应用类别；第二为色称，表示染料染色后呈现的色泽名称；第三段为字尾，用数字、字母表示染料的色光、染色性能、状态、用途、纯度等。例如：“酸性红3B”其中“酸性”是冠首，表示酸性染料，“红”是色称，表
明纤维染色后所呈现的色泽为红色，“3B”是字尾，“B”说明染色的色光是蓝色的，“3B”比“B”更蓝，这是个蓝光较大的红色染料。
例如：还原绿2FB染料：表示很坚牢，发蓝光的绿色还原染料。
3什么叫染色牢度？其种类主要有哪些？
答：染色牢度：指染色产品在使用过程中或在染色以后的加工过程中，在各种外界因素的作用下能保持原来色泽的能力（或不退色的能力）。染色牢度是衡量染色产品质量的重要指标之一。
种类主要有耐晒牢度、耐气候牢度、耐洗牢度、耐汗渍牢度、耐摩檫牢度、耐升华牢度、耐熨烫牢度、耐漂牢度、耐酸牢度、耐碱牢度、耐诲水牢度、耐烟熏牢度等。
4染料是如何上染纤维的？
答：上染：染料舍染液（或介质）而向纤维转移，并使纤维染透的过程。
分三个阶段：吸附，扩散，固着。染料离开染液吸附在纤维表面，吸附是一个可逆过程，当染料分子被吸附在纤维表面后，染料在纤维表面的浓度高于在纤维内部的浓度，使染料向内部扩散，染料的扩散和吸附一样也是可逆过程，染色进行到一定程度后，吸附
和扩散都会达到平衡，染料和纤维主要通过范德华力，氢键，离子键和共价键结合，固色可在吸附扩散的同时进行，也可在染后进行固色处理，以提高染色牢度。
5纯棉，羊毛，蚕丝，涤纶等纺织品染色时，分别选用哪些染料？答：棉（麻）：直接染料、活性、还原、可溶性还原、不溶性偶氮、硫化染料。
羊毛（蚕丝）：主要是酸性、酸性含媒、酸性媒介染料，还可用直接、活性。
涤纶：主要是分散染料，还可用还原染料。
锦纶: 主要是酸性、酸性含媒、酸性媒介染料，还可用直接、活性和分散染料。
腈纶：阳离子染料。
6混纺或交织类纺织品染色时有什么要求，可采用什么染色方法？答：染色要求：
1.染色性质和化学性质相近的纤维，可选一种染料，但在两种纤维上的色光要基本相同。
2.性质相差较大的纤维，可选两种染料，但相互沾色要轻。
3.所用染料在相应纤维上的染色牢度应基本相同。
染色方法：
1．一浴一步法：将一种或两种不同性质的染料在一个染浴中对不同纤维同时染色。要求两种染料的相容性较好。
2．一浴二步法：先以一种染料上染一种纤维，再在染液中加入另一种染料上染另一种纤维。要求第一步染色后的残液对第二步染色无不利影响。
3．二浴二步法：将两种类型的染料分别配置染液，分两次分别对两种纤维进行染色。染色条件易控制，但生产周期长、生产效率低。7还原染料的染色过程有哪几个基本步骤?
答：过程：还原溶解→隐色体上染→隐色体氧化→后处理
方法：①隐色体染色法（浸染、卷染）
染料还原为隐色体，以隐色体的形式上染纤维，然后氧化、皂洗。特点：匀染性、透染性差，有白芯现象。
②悬浮体轧染浸轧染料悬浮体→（烘干）→浸轧还原液→汽蒸→水洗→氧化→皂洗→水洗→烘干
特点：匀染性、透染性好
还原溶解→隐色体上染→隐色体氧化→后处理
8、纤维素纤维织物常用的印花有哪些？
答：直接印花、防染印花、拔染印花、防印印花、特种印花、渗透印花。
9.名词解释（略）
第五章纺织品印花
1名词解释（略）
2何为织物印花？包括哪几个工艺过程？
答：印花：指将各种染料或颜料调制成印花色浆，局部施加在纺织品上，使之获得各色花纹图案的加工过程。
印花过程包括：图案设计，筛网制版，色浆调制，印制花纹，后处理（蒸化，水洗）等几个工序。
3对印花原糊的性能要求有哪些？常用印花原糊的特点是什么？答：
要求：性能要求（1）物理性能：1具有一定的流变性。2 具有良好的结构粘度。3要有适当的润湿，吸湿和良好的抱水
性能。4应和染料，助剂有较好的相容性。5应对织物具有一定的粘着力。
（2）化学性能：糊料应较稳定，不易和染料、助剂起化学反应，贮存时不易腐败变质。
（3）印制性能： 1 糊料成糊率要高，所配的色浆应有良好的印花均匀性，适当的印透性和较高的给色量2糊料的易洗涤性要好。
糊料按其来源可分为：淀粉及其衍生物、海藻酸钠、羟乙基皂荚胶、纤维素衍生物、天然龙胶、乳化糊、合成糊料等。
印花原糊特点：具有一定粘度的亲水性分散体系，是染料、助剂溶解或分散的介质，并作为载递剂把染料及化学品传递到织物上去，防止花纹渗化，当染料固色以后，原糊从织物上洗除。
4印花与染色的主要共同点和区别是什么？印花为何不能用染液，而需要用色浆？
答：一、主要区别：1染色用的介质是水，印花用的介质是原糊2染色是对织物施加一种颜色，印花是对织物施加多种颜色3染色对纺织品全部着色，印花则是局部着色4染色是将染料配成染液上染，印花则是配成色浆印制5染色所配染液浴比较大，印花所配色浆浴比较小，需助溶剂6印花同染色相比，染料对纤维的上浆过程更复杂。
二、印花不能用染液而用色浆的原因：印花是局部着色，为了防止染液的渗化，保证花纹的清晰精细，必须采用色浆印制。因而印花不用染液而用色浆。
5比较活性染料一相法印花和两相法印花色浆组成的不同，并分析各自的特点。
一相法印花是浆料、原糊、碱剂及必要的化学药剂一起调成色浆。一相法印花工艺适用于反应性低的活性染料，这样的印花色浆中所含的碱剂对色浆的稳定性影响较小。尿素是助溶剂和吸湿剂，有利于染料扩散。防染盐S是一种弱氧化剂，可防止高温汽蒸时染料受还原性物质作用而变色。海藻酸钠糊利于染料的上浆。两相法印花的色浆中不加碱剂，印花后在进行轧碱固色，适用于反应性较高的活性染料，提高了色浆的稳定性。食盐可防止轧碱时织物上的染料溶落。淀粉糊能增加碱液的粘度，防止花纹渗化。
6涂料印花色浆通常有哪些组分组成？试述各组分的作用，说明其印花工艺流程？
答：答：组分：原糊，涂料，粘合剂，交联剂，助剂。
作用：原糊—介质、载递剂、防止花渗化；
涂料—着色成分；
粘合剂—提高印花牢度、改变手感；
交联剂—保证印花织物的劳动。
工艺原理:印花——烘干——固着（气蒸、焙烘）。
7.纤维素织物活性染料直接印花后处理有何要求？
答：印花后经烘干、固色，燃料由色浆转移到纤维上，扩散至纤维内部与纤维反应呈共价键结合。固色后，印花织物要充分洗涤，
去除织物上的糊料、水解染料和未与纤维反应的染料等。先用冷流水冲洗，洗液迅速排放，再热水洗、皂洗，以保证白地洁白，否则在碱性的皂液中造成永久性沾污。
第六章纺织品整理
1、纺织品后整理的目的是什么?
答：纺织品后整理的目的是什么？整理方法主要有哪几种？
答：目的：（1）使纺织品幅宽整齐均一，尺寸和形态稳定。如定福、防缩、防皱、热定形等。（2）增进和美化纺织品外观。如增白、轧光、电光、轧纹、磨毛、剪毛、缩呢等。（3）改善纺织品手感。如柔软、硬挺、增重等。（4）提高纺织品的耐用性能。如防霉、防蛀等。（5）赋予纺织品特殊性能。如阻燃、防水、防污、防静电、防毒、抗菌、抗紫外等。
方法：（1）物理机械方法（2）化学方法（3）物理机械和化学结合的方法。
2、棉织物整理常用那些方法？简述各种方法的原理？
答：方法（1）定形整理——消除纤维或织物中存在的内应力，使之处于较稳定的状态，从而减小织物在后续加工中或服用过程中的变形。
（2）光泽和轧纹整理——利用棉纤维在热湿条件下具有一定的可塑性，通过机械压力的作用，将织物表面的纱线压扁压平，从而使织物表面变得平滑光洁，对光线的漫反射程度降低，进而达到提高织物光泽的目的。
（3）绒面整理——利用一定的物理机械作用、使织物表面产生绒毛。（4）增白整理——利用荧光增白剂吸收紫外光线而放出蓝紫色的可见光，与织物上反射出来的黄光混合成白光，从而达到增白目的。（5）手感整理——通过改变织物的某些物理机械性能而改善织物的外观和舒适感。
（6）树脂整理——利用树脂改变纤维及织物的物理和化学性能，提高织物的防缩防皱性能。
(7)酸碱量整理——利用浓无机酸将涤棉混纺织物中的棉纤维水解除去，从而使织物有较多的空隙，具有轻薄、疏松、柔软、滑糯和良好悬垂性的丝绸风格。
3、棉织物为什么会缩水?防缩方法有哪些?
答：原因(1)湿、热状态下纤维形变的回复；（2）纤维吸湿，产生各向异性溶胀，导致纱线收缩，织物缩水；（3）棉织物的形变回复。防缩方法：（1）化学整理方法；（2）机械预缩整理方法。
4、毛织物湿整理包括哪些工序?简述煮呢整理目的和原理.
答：工序：坯布准备—烧毛—煮呢—洗呢—缩呢—脱水及烘呢定幅。目的：（1）坯布准备：尽早发现毛织物坯布上的纺织疵点并及时纠正。（2）烧毛：使织物达到呢面光滑、光洁、织纹清晰。（3）煮呢：使织物产生定形作用，从而获得良好的尺寸稳定性，避免织物在后续加工或服用过程中产生变形和
褶皱等现象，同时还可使织物呢面平整、外观挺括、手感柔软且富有弹性。（4）洗呢：去除和毛油，抗静电剂、浆料、油污、灰尘等。（5）缩呢：使织物收缩，质地紧密厚实，强力提高，弹性、保暖性增加。（6）脱水及烘呢定幅：脱水的目的是去除染色或湿整理后织物上的水分，便于运输和后续加工。烘呢定幅的目的是烘干织物并保持适当的回潮率，同时将织物幅宽拉伸到规定的要求。
煮呢原理：平幅状态下在一定的张力和压力下在热水中处理。
煮呢的目：使毛织物在一定的温度、湿度、张力、时间和压力条件下，消除织物内部的不平衡张力(内应力)，产生定形效果，使织物呢面平整挺括、尺寸稳定，并且手感柔软丰满而富有弹性。
名词解释 1、纤维素共生物：棉纤维在生长过程中，纤维素的含量随着成熟度的增加而增加，此外，还有一定量的在棉纤维生长中起到保护作用的物质，以及生物代谢过程中产生的杂质，与纤维共生共长的物质。 2、羊毛的可塑性：指羊毛在湿热条件下可使其内应力迅速衰减，并可按外力作用改变现有状态，再经冷却或烘干使形态保持下来。 3、丝光、是指织物在一定张力作用下经浓碱溶液处理并保持所需要的尺寸，结果使棉织物获得丝一般的光泽。 4、染料：是指能使纤维染色的有机化合物，且对所染纤维要有亲和力，并且有一定的染色牢度。 5、染色牢度：指染色产品在使用过程中或染色以后的加工过程中，在各种外界因素的作用下，能保持其原来色泽的能力。 6、上染：染浴中的染料向纤维转移并进入纤维内部的过程。 7、印花：指将各种染料或颜料调成印花色浆，局部施加在纺织品上，使之获得各色花纹图案的加工过程。 8、直接印花：将印花色浆直接印在白地织物或浅色织物上，获得各色花纹图案的加工过程。
9、留白效应：在混纺或交织织物的染色中，只染一种纤维而另一种纤维避免染色。 10、拔染印花：在已染色的织物上，用印花方法局部消除原有色泽获得白色或彩色花纹的印花工艺过程。 11、防染印花：是先印花后染色，在印花色浆中加防染剂而达到对地色染料局部防染的方法。 12、织品整理：指通过物理、化学或物理和化学联合的方法，改善纺织品外观和内在品质，提高服用性能或其他应用性能或赋予纺织品某种特殊功能的加工过程。 13、缩水：织物在松弛状态下或洗涤后，会发生收缩变形的现象。 14、树脂整理(防皱整理)：利用树脂来改变纤维及织物的物理和化学性能，提供织物防缩、防皱性能的加工过程。 15、结晶度：结晶部分占整体纤维的含量。 16、取向度：纤维中的晶体在自然生长过程中成一定的取向性，晶体的长轴与纤维纤维轴的夹角——螺旋角越小，取向度越大。 17、表面活性剂：在很低的浓度下，能显著降低液体表面张力或两相间界面张力的物质。
《纺织材料学》习题集 宗亚宁编 2008年6月目录 绪论 (1) 第1章天然纤维素纤维 (1) 第2章天然蛋白质纤维 (2) 第3章化学纤维 (2) 第4章纤维形态特征 (3) 第5章纤维的结构特征 (3) 第6章纺织材料的吸湿性 (4) 第7章纤维力学性质 (4) 第8章纺织材料的热学、光学及电学性能 (5) 第9章纱线的分类与基本特征参数 (6) 第10章纱线的力学性质 (7) 第11章织物的分类及基本结构 (7) 第12章织物基本力学性质 (8) 第13章织物的保形性 (8) 第14章织物的舒适性 (9) 第15章织物的风格与评价.................................................
绪论 一、名词解释 (1) 纺织材料(2)纺织纤维(3)化学纤维 (4)天然纤维(5)再生纤维(6)合成纤维 二、问答题 试述纺织纤维的主要类别，并分别举例。 第1章天然纤维素纤维 一、名词解释 1. 丝光 2. 皮棉 3. 棉纤维天然转曲 4. 皮辊棉 5. 锯齿棉 6. 原棉疵点 7. 成熟度 8. 衣分率 9. 原棉品级10. 工艺纤维11. 主体长度12. 平均长度 13. 品质长度14. 短绒率15. 跨越长度 二、问答题 1. 简述正常成熟的棉纤维纵向、横截面的形态特征。 2. 简述棉纤维天然转曲的影响因素。 3. 简述棉纤维截面结构层次、各层次的特点及各层次与纤维性能的关系。 4. 简述棉纤维长度及其分布与纺纱工艺、纱线性能之间的关系。 5. 简述棉纤维细度及其分布与纺纱工艺、纱线性能之间的关系。 6. 棉纤维成熟度与纺纱工艺及产品性能之间的关系 7. 中国细绒棉品级评定的分级情况及主要依据是什么。 8. 原棉品质评定（商业检验）的内容。 9. 简述麻纤维的种类。 10. 简述苎麻、亚麻纤维的形态特征、性能特点及检测方法。 11. 试述细绒棉与长绒棉、锯齿棉与皮辊棉的特点 12. 原棉标志的含义。试述327A、231B和527代表什么样的原棉 第2章天然蛋白质纤维 一、名词解释 1. 品质支数 2. 加权主体长度 3. 加权主体基数 4. 短毛率 5.卷曲度
纺织材料复习题 1，单根羊毛的宏观形态特征是怎样的？羊毛纤维从外向内有哪几层组成？各层的结构特征如何？ 从横截面面看。接近圆形，纤维越细则圆，从纵面看，据有天然卷曲，毛干上覆盖有一层具有方向性的鳞片，羊毛纤维由外向内由鳞片层，皮质层或髓质层组成。鳞片在羊毛表面的分布随羊毛的粗细和羊种而变。一种细羊毛比粗羊毛的排列密度打，可见高度小，该层的主要作用是保护羊毛，皮质层的正偏质细胞在羊毛中呈双侧分布，并在纤维纵轴方向具有螺旋旋转，毛纤维的髓质层中髓质细胞的共同特点是薄壁细胞，椭球型或圆角立形，中腔打。 2，棉纤维的生长过程分为几个时期，各个时期的特点。 一根棉纤维是一个植物单细胞，它是由胚珠的表皮细胞经过生长和加厚形成，该过程主要有两个生长特点明显不同的时期构成，伸长期的主要特征是伸长增宽，增加长度和直径，形成端封闭的薄壁空心管，加厚期的主要特征是沿初生细胞壁自外向内逐日增厚（淀积纤维素），纤维素大分子以平行变向螺旋方向淀积。 3，简述棉纤维的结构层次和各层次的结构特点？ 棉纤维横截面由外向内可分为初生层，次生层，和中腔，三个部分六个层次，初生层由外皮和初生细胞壁构成，外皮是一些蜡质和果胶，初生细胞壁由纤维构成的原纤组成，呈网状螺旋结构，次生层由四个基本同心的层次构成，是棉纤维的主体，除最内层含有非纤维性质（蛋白质，有机酸，糖）外，它们基本上呈原纤不规则变向螺旋结构，并有缝隙和孔洞。中腔是棉纤维中部的大空腔，棉纤维越成熟，中腔越小，其中留有原生质细胞核的残余。初生层主要影响纤维的表面性质，次生层主要影响的物理机构性质，中腔主要影响纤维的颜色，保暖性等。 4，影响纤维吸湿的内因有哪些方面，一般的影响规律如何？ (1）亲水基团的作用，亲水基团越多，亲水性越强，吸湿性越好，大分子聚合度低的纤维，若大分子端基是亲水基团，吸湿性较强。 (2)纤维的结晶度。结晶度越低，吸湿能力越强。 (3)比表面积和空隙。纤维比表面积越大，表面吸附能力越强，吸湿能力越好，纤维内孔隙越多，吸湿能力越强。 （4）伴生物和杂质。不同伴生物和杂质影响不同，棉纤维棉蜡，毛纤维中油脂使吸湿能力减弱，麻纤维的果胶和蚕丝的丝胶使吸湿能力增强。 6，影响纤维断裂强伸度的测试条件，规律。 1，试样长度，纤维强度随试样长度的增加而减弱，纤维的断裂点总是在最弱除产生，试样的长度越长，出现最弱点的几率越大，故强度越低，特别对强度不匀的天然纤维影响越大。 2，试样根数，由束纤维实验所得的平均单纤维强度要比有单纤维实验时所得的平均单纤维低，束纤维根数越多，二者差异越大，这是由于束纤维伸直程度，受理情况不同，出现断裂的不同时性和少量纤维的滑脱所致。 3，拉伸速度及负荷方式，拉伸速度大，纤维强度偏高，加负荷的方式有高速拉伸，高速伸长，和高速负荷三种，采用形式不同也会影响实验结果。 9，加捻对纱强的影响规律。 1，有利因素（1）随捻系数增加，纤维对轴向压力增加，纤维间摩擦力增大，由纤维间滑脱而断裂的可能性减小。以断裂的、方式出现的纤维根数增加，纤维强力增加。（2）随捻系数的增加，弱环处分配到的捻回数较多，从而改善了纱线长度方向上的强力均匀性，使纱线强力提高 2，不利因素（1）加捻使纤维倾斜纤维加纱轴向的分力减小，从而强度降低，(2)加捻使纤维承受了预负荷，承受外力能力降低，且纱线内外层负荷不均，纱强降低。纱强随加捻程度的增加2，有利和不良因素对立统一，捻系数较小时，有利因素起主导因素，表现为随捻系数增加，纱强增大；当超过某一捻系数后，强度反而下降，纱强最大时的捻系数叫做临界捻系数。 10，试述纱条不均种类和产生原因，不同片段长度的不匀对面的影响是怎样的？ 种类：长片段不匀，短片段不匀 长片段不匀，主要由清棉和前纺工序造成，若长片段周期性不匀率高，在织物上会出现明显的横条竖纹，对布面影响较大。 短片段不匀，主要由细纱的牵伸机构所造成，短片段不匀周期性不匀率严重时，几个粗节或细节在布面在布面上并列汇聚的概率较多，容易形成阴影或云斑，对布面影响很大。
东华大学 2000年硕士研究生招生考试试题 考试科目： 833 纺织材料学 东华大学2001年硕士学位研究生招生考试试题 科目：纺织材料学 （考生注意：答案须写在答题纸上。写在本试题上，一律不给分） 一、名词解释（每小题3分，共30分） （注：凡专业课考“纺纱原理”或“织造学”或“针织学”的考生做1～10题，凡专业课“非织造学”的考生做6～15题） 1.织物舒适性 9.蠕变与应力松弛 2.变形纱 10.高聚物热机械性能曲线 3.织物悬垂性 11.ES纤维 4.机织物紧度与针织物未充满系数 12.毛型化纤 5.捻系数 13纤维的结晶度和取向度 6.羊毛品质支数 14.极限氧指数 7.玻璃化温度 15.纤维初始模量 8.吸湿滞后性 二、问答与计算题（共70分）： （注：凡专业课考“纺纱原理”或“织造学”或“针织学”的考生做1～5题，凡专业课考“非织造学”的考生做4～9题） 1、(15分)简述蚕丝纤维的特性及设计仿真丝织物的思路（包括纤维、纱 线、织物组织、后整理等） 2、（16分）简述纱线细度不匀形成的原因？纱线细度不匀对织造工艺和产 品质量的影响？评述纱线细度不匀的测试方法？ 3、（12分）有一批名义特数为18tex的涤65/棉35混纺纱，测得平均每 缕纱干重为⒈75g，每缕纱长为100m。求： （1）该混纺纱的公定回潮率（%）和实际特数(tex); （2）该混纺纱的重量偏差（%）; （3）该混纺纱的英制支数。 （已知：棉的特制公定回潮率为8.5%，英制公定回潮率为9.89%,涤纶的公定回潮率为0.4%）
4、（15分）纺织材料在加工和使用中的静电是如何产生的？试述消除静电 的常用方法及其原理。 5、（12分）今在标准大气条件下，对3旦、51mm的锦纶纤维进行强伸性能测试，夹持距离为20mm，测得平均单强为14.1gf,平均断裂伸长为0.8mm。试求： （1）该纤维的相对强度(cN/dtex)、断裂应力(N/mm2)和断裂伸长率（%）； （已知：锦纶纤维的密度为1.14g/cm3） （2）当测试温度不变，而湿度增大时，则该纤维的强度和伸长将有什麽变化？说明其原因。 6、（10分）试分析纤维的手感主要与哪些因素有关？ 7、（10分）下列纤维中（棉纤维、羊毛纤维、粘胶纤维、涤纶纤维、丙纶 纤维），哪些可用超声波粘合法加固成非织造布？说明其原因。 8、（15分）试述丙纶纤维的结构特点、主要性质及其在服用和产业领域的 应用。 9、（8分）今有一批粘胶纤维重1000kg，取50g试样，烘干后称得其干重 为45.2g。求： （１）该批粘胶纤维的回潮率（%）； （２）该批粘胶纤维的标准重量（kg）。 （已知：粘胶纤维的公定回潮率为13%） 东华大学2002年硕士学位研究生招生考试试题 科目：纺织材料 (考生注意：答案须写在答题纸上。写在本试题上，一律不给分)一、名词解释(每题3分，共30分) 1．棉纤维成熟度 6．转移指数 2．吸湿滞后性 7．随机不匀 3．取向度 8．变形纱 4．蠕变与应力松弛 9．紧度与未充满系数 5．热定型 l0．织物免烫性 二、问答题(共48分)： (注：统考生做1，2，3，4题，单考生从1，2，3，4，5题中任选4题) 1．（12分）何谓羊毛的缩绒性，分析说明缩绒性在羊毛加工和使用中的利弊及其克服弊端的方法。 2．（12分）描述苎麻、羊毛、粘胶和涤纶纤维的燃烧特征，试述纤维燃
纺织面料的印染和后整理 纺织面料的印染和后整理 一、纺织品的后整理工序： 练（Boiling）、漂（Bleach / White）→染色（Dye）→印花（Print）→整理（After treatment / Finished treatment） 这四道工序为基本工序，具体视产品的不同，工序又各异。 1、练、漂工序 （1）棉布的练、漂工序： 烧毛——→退浆——→漂白——→丝光 烧毛：因棉为短纤维，产品表面有短小绒毛，为织物美观及方便以后处理，应先烧毛。 退浆：棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆，织好后浆就发硬，时间久了还会泛黄、发霉，所以应先去浆，保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软。 前二步主要是练的过程，目的是去杂质，油污及去棉壳。去油污时还可加去油灵等助剂。 漂白：把织物漂洗干净，使色泽发白。是漂的过程。 丝光：使织物光泽好一点，手感更软一些。 A、普通棉布、涤棉布的工序基本相同（梭织布）：烧毛→退浆→漂白。 要求高一点的加丝光。而漂白后的布我们常称本白布。 B、普通棉布、涤棉布的工艺（针织布）：碱缩→煮练→漂白 碱缩：因针织物织时线不上浆，故比较松跨，碱缩后就比较紧。利用平衡张力，使织物表面平整。 煮练：与退浆工艺差不多，主要是去油污、去棉壳。 漂白：把织漂洗干净。 C、灯芯绒（Corduroy）的工序：成因是一根纱线绕在另一根纱线上形成圈，然后割断线圈而形成绒。 工艺：轧碱→割绒→退浆→烘干→刷绒→烧毛→煮练→漂白 轧碱目的是使织物收缩更紧致；割绒目的是使绒面平整；刷绒目的也是为绒面平整，去除割绒后的高低不平；烧毛的目的也是，去除凹凸不平。
一、名词解释 纺织品：广义上是指可以经过纺织加工或已经经过加工的纺织制品；狭义上是指人们可以在生活中应用，能满足人们生产生活需求的某些功能性的纺织制品。P3 机织物：由纤维或纱线，经过整经排纱工序形成经纱系统和经过卷绕等工序形成纬纱系统，经纬纱系统相互垂直交错交织而形成的，具有包缠、包裹、披覆能力的片状物。P4 混交织物：经纬纱同时为混纺纱或其一方为混纺纱，但混纺所用原料经纬纱中至少有一种不同，这样的经纬纱制织而成的植物成为混交织物。P6 交并织物：由单一原料成分各自纺成纱线然后和其他不同种类的长丝相互并合后制织而成的织物。P6 混并织物：有两种或两种以上的原料混合纺成纱线与其他不同原料的混纱或长丝并合而制织而成的织物。P6 混并交织物：经纱和纬纱分别有不同的原料纺纱再与其他不同原料的纱线或长丝并合而制织而成的织物。P6 压扁系数：织物中纱线收到外力挤压时，纱线截面由圆或近似圆形变为非圆形的描述参数。 延宽系数：纱线截面由圆或近似圆形变为非圆形，出现的大直径与理论直径之比。P20 挤压面积系数：描述织物中纱线由于受力挤压其截面形状发生变化后，其截面的实际面积与纱线截面理论面积的关系。P20 织物的几何结构：织物中，经纬纱的空间结构形态和相互配合的关系，称为织物的几何结构。 屈曲波：纱线在织物中所呈现的几何空间形态，类似于一种类型的机械波，将这种波称为。。。 屈曲波高：纱线在织物中弯曲形成屈曲波，波峰和波谷的垂直距离称为屈曲波高。P22 织物的支持面：指与外界直接接触产生摩擦作用的纱线系统。P24 直径交叉理论：在浮长下纱线相互贴紧排列；在经纬纱交叉处，某一系统纱线被另一系统纱线交叉分开的距离等于另一系统纱线的直径，也就是交叉处纱线的中心距为两系统纱线直径之和。用这种交织状态对织物进行分析，称为直径交叉理论。（课件） 紧密织物：经纬纱与同一系统纱线之间或与另一纱线系统之间相互紧靠而不产生压力和形变，这样的织物称为紧密结构织物。P29 仿制（花型）差异率：表示产品与样品在花型上变化程度。（附样花区的密度—产品花区密度）*100%/产品花区密度 p58 府绸效应：由于府绸的经密比纬密大得多，因此，织物的经纱弯曲较大，纬纱比较平直，而且经组织点的浮长比纬组织点的浮长长，结果造成织物表面具有由经纱凸起部分所形成的菱形颗粒。一般称此为府绸效应. p61 上机充实率：实际上度与最论密度之比，用百分率表示，它在毛织物中一般只用于衡量呢坯的上机紧密程度，称为上机充实率。 结构相的升相：经纱曲屈波高不断地变大，由0变到dj+dw p25 结构相的降相：纬纱曲屈波高由0变到dj+dw,称为。。。 p25 紧度：紧度的原始物理意义是指一定面积的织物中纱线的垂直投影面积占织物面积的百分比。 P27
绪论第一章 一、名词解释: 1纺织纤维 2聚合度 3结晶度 4取向度 5大分子的柔曲性 三、填空题: 1.纤维大分子聚合度越高，则纤维的强度。 2. 纺织纤维中大分子间的结合力有、、、四种。 四、简答： 1.比较结晶区和非结晶区的特点。 2.什么是大分子的柔曲性？影响柔曲性的因素是什么？ 五、判断题: 1.纤维大分子的聚合度越高，强度越低（） 2.纤维结晶度越高，则其强度越大，但其初始模量较低（） 第二章 一、名词解释: （第一节）1公定重量 2回潮率 3含水率 4平衡回潮率 5公定回潮率 6吸湿滞后性（第二节）7吸湿积分热 8吸湿微分热 二、选择题: （第一节）1.在同等条件下，成熟差的棉纤维比成熟好的棉纤维吸湿性（） A 好 B 差 C相同 2.标准重量是指纺织材料在（）的重量． A标准大气时 B公定回潮率时 C平衡回潮率时 3.粘胶纤维吸湿性比棉纤维（） A 好 B 差 C 相同 4.纺织材料的公定（标准）重量是（） A实际回潮率时的重量 B标准回潮率时的重量 C公定回潮率时的重量 5.纺织材料的含水率为10%时，其回潮率（）10%。 A 大于 B 小于 C 等于 （第二节）6.同一种纤维从放湿达到平衡的回潮率（）从吸湿达到平衡回潮率 A 大于 B 小于 C 相等 7.纤维回潮率随着温度升高而（） A增大 B 降低 C 不变 8.维纶缩甲醛主要是为了提高纤维的（） A耐热水性 B强度 C耐晒性 9.具有准晶态结构的纤维是（） A涤纶 B丙纶 C腈纶 10.如果需要包芯纱具有较好的弹性，则芯纱一般采用（） A氨纶 B腈纶 C高收缩涤纶 （第三节）11.纺织材料重量随回潮率增加而（） A增大 B 降低 C 不变 12.大多数纤维吸湿后，直径方向会（） A缩短 B膨胀 C 不变 13.纤维吸湿后，其强度一般会（） A 提高 B 降低 C 不变 14.棉纤维吸湿后导电性能迅速提高，一般不易积累（） A 水分 B 杂质 C 静电 15.随着相对湿度的提高, 强度变化最小的纤维是( )
《纺织材料学》简答论述 姓名班级学号成绩 名词解释（15分） 羊毛缩绒性：在湿热或化学试剂条件下，羊毛纤维或织物鳞片会张开，如同时加以反复摩擦挤压，由于定向摩擦效应，使纤维保持指根性运动，纤维纠缠按一定方向慢慢蠕动。羊毛纤维啮合成毡，羊毛织物收缩紧密， 这一性质成为羊毛的缩绒性。 差别化纤维：一般经过化学改性或物理变形，使纤维的形态结构、物理化学性能与常规纤维有显著不同，取得仿生的效果或改善提高化纤的性能。这类对常规纤维有所创新或具有某一特性的化学纤维称为差别化纤 维。 超细纤维：单丝线密度较小的纤维，又称微细纤维。根据线密度范围可分为细特纤维和超细特纤维。细特纤维抗弯刚度小，制得的织物细腻、柔软、悬垂性好，纤维比表面积大，吸湿好，染色时有减浅效应，光泽柔 和。 高收缩纤维：沸水收缩率高于15%的化学纤维。根据其热收缩程度的不同，可以得到不同风格及性能的产品。如热收缩率在15%-25%的高收缩涤纶，可用于织制各种绉类、凸凹、提花织物。 吸湿滞后性：在相同大气条件下，放湿的回潮率-时间曲线和吸湿的回潮率-时间曲线最后不重叠而有滞后性，从放湿得到的平衡回潮率总高于吸湿得到的平衡回潮率。纤维这种性质称为吸湿滞后性或吸湿保守性。 纱线：由纺织纤维制成的细而柔软的、并具有一定的力学性质的长条。 纺织纤维：直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径大百倍、千倍以上的物质，并且可用来制造纺织制品。这类纤维称为纺织纤维。 断裂长度：是相对强度指标。随着纤维或纱线长度增加，自重增加。当纤维或纱线自重等于其断裂强度时的长度，为断裂长度（km）.数值越大，表示纤维或纱线的相对强度越高。 临界捻系数：捻系数表示纱线加捻程度的指标之一，可用来比较同品种不同粗细纱线的加捻程度。纱线强力在一定范围内随着捻度的增加而增加，纱线获得最大强力时的捻系数，称为临界捻系数。 纤维：直径一般为几微米到几十微米，而长度比直径大百倍、千倍以上的物质。 含水率：纺织材料中所占水分重量对纺织材料湿量的百分比。 丝光：棉纤维在一定浓度的氢氧化钠溶液或液氨中处理，纤维横向膨化，截面变圆，天然转曲消失，使纤维呈现丝一般的光泽。如果膨化的同时再给予拉伸，则在一定程度上可改变纤维的内部结构，从而提高纤维强力。这一处理称为丝光。 公定回潮率：为了计重和核价的需要，必须对各种纺织材料的回潮率作统一规定，这称为公定回潮率。公定回潮率较接近实际回潮率。 回潮率：是指纺织材料中所含的水分重量对纺织材料的干量的百分比。 吸湿保守性：在相同大气条件下，放湿的回潮率-时间曲线和吸湿的回潮率-时间曲线最后不重叠而有滞后性，从放湿得到的平衡回潮率总高于吸湿得到的平衡回潮率。纤维这种性质称为吸湿滞后性或吸湿保守性。 特克斯：是指1000米长的纤维在公定回潮率时的重量克数。 极限氧指数：是指材料点燃后在氧氮大气里持续燃烧所需要的最低氧气浓度，一般用氧占氧氮混合气体的体积比（百分比）表示。极限氧指数（LOI）值越大材料耐燃性越好。
近十年东华大学纺织材 料学试题及答案 2000年一、名词解释（30分） 1、准结晶结构 腈纶在内部大分子结构上很特别，成不规则的螺旋形构象，且没有严格的结晶区，属准结晶结构。 2、玻璃化温度 非晶态高聚物大分子链段开始运动的最低温度或由玻璃态向高弹态转变的温度。 3、纤维的流变性质：纤维在外力作用下，应力应变随时间而变化的性质 4、复合纤维- 由两种及两种以上聚合物，或具有不同性质的同一聚合物，经复合纺丝法纺制成的化学纤维。分并列型、皮芯型和海岛芯等。 5、极限氧系数：
纤维点燃后，在氧、氮大气里维持燃烧所需要的最低含氧量体积百分数。 6、交织物：用两种不同品种纤维的纱线或长丝交织而成的织物。 7、多重加工变形丝 具有复合变形工序形成的外观特征，将其分解后可看到复合变形前两种纱线的外观特征。 8、织物的舒适性 狭义：在环境-服装-人体系列中，通过服装织物的热湿传递作用经常保持人体舒适满意的热湿传递性能。 广义：除了一些物理因素外（织物的隔热性、透气性、透湿性及表面性能）还包括心理与生理因素。 9、织物的悬垂性和悬垂系数 悬垂性：织物因自重下垂的程度及形态称为悬垂性。 悬垂系数:悬垂系数小，织物较为柔软；反之，织物较为刚硬。
10、捻系数 表示纱线加捻程度的指标之一，可用来比较同品种不同粗细纱线的加捻程度。捻系数与纱线的捻回角及体积重量成函数关系。特数制捻系数at=Tt Nt;Tt特数制捻度（捻回数/10cm）,Nt特(tex) 公制捻系数at=Tm/Nm；Tm公制捻度（捻回数/m）,Nm公制支数(公支)，捻系数越大，加捻程度越高。 二、问答和计算题 1、（10分）甲、乙两种纤维的拉伸曲线如下图所示。试比较这两种纤维的断裂强力，断裂伸长，初始模量、断裂功的大小。如果将这两种纤维混纺，试预估其混纺纱与混纺比的关系曲线。 2、(20分)试比较蚕丝和羊毛纤维的结构和性能以及它们的新产品开发取向。注：结构：包括单基、大分子链形态、分子间力、形态结构等；性能：包括断裂强力、
整理方面 染色前整理||preminary finishe (pfp, pfd) 退浆||desizing 染色||dyeing 固色||color fixing 后整理||after finish, after treatment 热定型||heat setting 树脂整理||resin finish 切割||cut 轧花||embossed, logotype 涂层||coating ( PVC, PU, PA) 涂白||white pigment 涂银||silver 烫金||gold print 磨毛||brushed 起皱||crinked, creped 轧泡||bubbled 丝光||mercerized 硬挺||stiffening 抗静电||anti-static 抗起球||anti-pilling 防羽绒||down proof 防霉||anti-fungus 免烫||wash and wear 砂洗||stone washed 阻燃||flam retardant
环保染色||azo free, no azo 防水||W/P ( water shrinkage ) 拒水||W/R (water repellent ) 缩水||W/S ( water shrinkage ) 印花||printing 涂料印花||coat printing 拔染印花||discharge printing 平网印花||plate scream printing 圆网印花||rotary scream printing 转移印花||transfer printing 烂花||burn out 模版印花||block printing 纸版印花||paper stencil
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纺材试题 2005年一、名词解释：30分 1 两型毛 毛纤维有明显的粗细不匀，同一根毛纤维上具有绒毛和粗毛特征，髓质层呈断续状分布，存在于未改良好的杂交羊和粗毛羊的被毛中。 2 中长纤维 长度和细度介于棉型化纤和毛型化纤之间的一类化学纤维，长度一般为51－76cm，细度0.2－0.3tex，可采用棉型纺纱设备或专用纺纱设备加工仿毛型产品。 3 纤维的结晶度:纤维内部结晶部分所占整个纤维的体积或重量百分比。 4 品质长度 是纺织纤维的长度指标，用来确定纺纱工艺参数。不同测试方法得出的品质长度不同，目前主要是指用罗拉式长度分析仪测得的比主体长度长的那一部分纤维的重量加权平均长度。 5 吸湿滞后性：又称“吸湿保守性”。同样的纤维材料在同一温湿度条件下，由放湿达到的平衡回潮率和由吸湿达到的平衡回潮率不同，前者大于后者，这种现象叫做吸湿滞后性。 6 蠕变:纺织材料在一定外力作用下，变形随时间变化而增加的现象。
7 合成纤维的热塑性 将合成纤维或制品加热到玻璃化温度以上，并加一定外力强迫其变形，然后冷却并去除外力，这种变形就可固定下来，以后遇到的温度不超过玻璃化温度，则纤维或制品的形状就不会有大的变化，这种性质称为合成纤维的热塑性。 8 绝热率 是指热体不包覆试样时在单位时间内的散热量与包覆试样时的散热量的差值与前者的百分比。（或用公式表示）纺织材料的绝热率越大，保暖性越好。 9 差别化纤维 是非常规生产得到的具有特殊性能的化学纤维的总称。如异形纤维、高吸湿纤维、抗起毛起球性纤维以及仿天然纤维、易染色纤维等。 10 非制造布 一种由纤维网构成的纺织品，这种纤维网可以是梳理网或由纺丝方法直接制成的纤维薄网，纤维杂乱或者有某些定向铺置，纤维网应经过机械或化学方法加固。 二填空(本题共30个空，每空1分，满分共30分。) 1 在测定纤维拉伸性质时，应注意的环境条件为温度、湿度。 2 纤维之间的切向阻力包括抱合力和摩擦力。 3 在天然纤维中耐光性最差的纤维是蚕丝；合成纤维中耐光性最差的是丙纶。
一纺织品后整理测试 练（Boiling）、漂（Bleach / White）→染色（Dye）→印花（Print）→整理（After treatment / Finished treatment） 这四道工序为基本工序，具体视产品的不同，工序又各异。 1、练、漂工序 （1）棉布的练、漂工序： 烧毛——→退浆——→漂白——→丝光 烧毛：因棉为短纤维，产品表面有短小绒毛，为织物美观及方便以后处理，应先烧毛。 退浆：棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆，织好后浆就发硬，时间久了还会泛黄、发霉，所以应先去浆，保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软。 前二步主要是练的过程，目的是去杂质，油污及去棉壳。去油污时还可加去油灵等助剂。 漂白：把织物漂洗干净，使色泽发白。是漂的过程。 丝光：使织物光泽好一点，手感更软一些。 A、普通棉布、涤棉布的工序基本相同（梭织布）：烧毛→退浆→漂白。 要求高一点的加丝光。而漂白后的布我们常称本白布。 B、普通棉布、涤棉布的工艺（针织布）：碱缩→煮练→漂白 碱缩：因针织物织时线不上浆，故比较松跨，碱缩后就比较紧。利用平衡张力，使织物表面平整。 煮练：与退浆工艺差不多，主要是去油污、去棉壳。 漂白：把织漂洗干净。 C、灯芯绒（Corduroy）的工序：成因是一根纱线绕在另一根纱线上形成圈，然后割断线圈而形成绒。 工艺：轧碱→割绒→退浆→烘干→刷绒→烧毛→煮练→漂白 轧碱目的是使织物收缩更紧致；割绒目的是使绒面平整；刷绒目的也是为绒面平整，去除割绒后的高低不平；烧毛的目的也是，去除凹凸不平。 D、涤棉布的工艺同普通的棉布 E、拉绒布：主要是盖的毛毯，小孩、老人的内衣、床单等。用类似狼牙棒的滚筒在毯面上高速旋转，拉出纤维，这样拉出的绒面不是很整齐。 （2）羊毛（毛织物）的工序：洗毛→炭化→漂白 洗毛：因羊毛等为动物纤维，比较脏故应洗毛先去除其表面遗留杂质（脏物、油脂、汗、杂质等）。 炭化：更进一步去除杂质，脏物。洗后不干净用酸进行炭化，为了进一步清洁。 漂白：把织物漂洗干净。 （3）真丝的工序：脱胶→漂白或增白（增白加增白的助剂） （4）涤纶布： ①长丝：碱减量→漂白（与真丝工艺相同） ②短纤：烧毛→煮炼→漂白（与棉的工艺相同） 拉幅定型：拉幅，尺寸稳定性增加；达到设计要求；表面平整。 2、染色工序 （1）染色的原理 A 吸附：纤维是高分子，里面富含离子，与染料中含有的异离子相结合，从而纤维吸收
中专染整专业《纺织材料学》试题库 ——计算题模块 1、某种纤维的线密度为1.45dtex，如用公制支数和特数表示，各为多少？ 解：N dtex ÷N t =10 ? N t = N dtex ÷10 =1.45÷10=0.145 (特) N t ×N m =1000 ? N m = 1000÷N t =1000÷0.145=6896.55（公支） 2、一批粘胶重2000kg，取100g试样烘干后称得其干重为89.29g，求该批粘胶的实际回潮率和公定重量。 解：W 实= 29 . 89 29 . 89 100- =12% G 公=G 实 ? 实 公 W W + + 100 100 =2000? 12 100 13 100 + + =2017.86(kg) 3、计算70/30涤/粘混纺纱在公定回潮率时的混纺比。 解：涤/粘混纺纱混纺比=70?(1+0.004):30?(1+0.13) = 70.28:33.9 =67.5:32.5 4、有一批棉纱，在相对湿度为80%，温度300C时，称得其实际重量为100吨，测得其回潮率为15%。试计算这批棉纱的标准重量和它的含水率（公定回潮为8.5%）。 解：G 公=G 实 ? 实 公 W W + + 100 100 =100? 15 100 5.8 100 + + =94.35
W 含= W W + 100 100 = 5.8 100 5.8 100 + ?=7.83% 5、一批粘胶重1000kg，取50g试样烘干后称得其干重为44 .5g，求该批粘胶的回潮率和公定重量。（已知粘胶的公定回潮率为13.0%） 解：W= 5. 445. 44 50- =12.36% G 公=G 实 ? 实 公 W W + + 100 100 =1000? 36 . 12 100 13 100 + + =1005.7kg 6、计算50/50腈纶/粘胶混纺纱的公定回潮率为多少。（已知腈纶的公定回潮率为2 .0%） 解：W= 10013 50 2 50? + ? =7.5% 7、计算70/30涤/棉混纺纱的公定回潮率及公定回潮率下的混纺百分比（已知涤纶的公定回潮率为0.4%，棉的公定回潮率为8.5%）。 解：W 公 =(0.7?0.4%+0.3?8.5%)?100% =2.83% 方法一：公定回潮率下涤纶的百分比=0.7?(1+0.4%)/(1+2.83%) =68.35% 公定回潮率下棉的百分比=100%-68.35% =31.65% 方法二：涤/棉混纺纱的混纺百分比=70?（1+0.004）：30?(1+0.085) =68.35:31.65 9、将锦纶长丝绞成每周长为1.125米，共100圈的丝绞，称重后求得丝绞的平均重量为1.02克，烘干后平均重量为0.97克，求该批锦纶长丝的线密度。(公
试论述纤维的拉伸破坏机理 答：纤维开始受力时，其变形主要是纤维大分子链本身的拉伸，即键长、键角的变形。拉伸曲线接近直线，基本符合虎克定律。当外力进一步增加，无定型区中大分子链克服分子链间次价键力进一步伸展和取向，这时一部分大分子链伸直，也有可能从不规则的结晶部分中抽拔出来。次价键的断裂使非结晶区中的大分子逐渐产生错位滑移，纤维变形比较显著，模量相应逐渐减小，纤维进入屈服区。当错位滑移的纤维大分子链基本伸直平行时，大分子间距就靠近，分子链间可能形成新的次价键。这时继续拉伸纤维，产生的变形主要又是分子链的键长、键角的改变和次价键的破坏，由此进入强化区，并表现为纤维模量再次提高，直至达到纤维大分子主链和大多次价键的断裂，致使纤维解体。 分析影响纤维拉伸破坏性能的因素 纤维内部结构：1、大分子聚合度：纤维的强度随聚合度的增加而增加，但当n增加到达一定值后，n再增加，纤维强度增加减慢或不再增加。2、结晶度：结晶度愈高，纤维分子排列愈规整，缝隙孔洞较少且较小，分子间结合力愈强，纤维的断裂强度、屈服应力和初始模量都表现的较高。3、大分子取向度：取向度高的纤维，有效承力分子数目较多，故纤维的断裂强度、屈服应力和初始模量都较高，而断裂伸长、屈服伸长和断裂功均较低。 试验条件：1、温度和相对湿度：一般纤维随温度升高，强度、初始模量降低，断裂伸长率增加（蚕丝例外）。一般纤维随相对湿度增加，强度降低、初始模量降低，伸长增加，但天然纤维素纤维的强度反而增加。2、试样长度：试样长度越长，弱环出现的机率愈多，测得强度愈低。3、试样根数：由束纤维试验所得的平均单纤维强度要比以单纤维试验时所得的平均单纤维强度低，且束纤维根数越多，两者差异越大。4、拉伸速度：拉伸速度大，纤维强度偏高，但对断裂伸长的影响无规律性。5、拉伸试验机类型：不同试验机对试样加负荷的方式不同，会影响试验结果。 纤维拉伸后会产生哪几种不同特征的变形答：纤维在拉伸变形恒定条件下，应力随时间的延长而逐渐减小的现象称为应力松弛。纤维在一恒定拉伸外力作用下，变形随受力时间的延长而逐渐增加的现象称为蠕变。几种形变：急弹性变形、缓弹性变形、塑性变形。 试述长丝纱和短纤维纱的拉伸断裂机理。 答：由于加捻的作用，纱中纤维相互紧密抱合，纱线的断裂过程就是纱中纤维的断裂和相互滑移的过程。关于纱中纤维断裂破坏的过程，目前存在两种相反观点。一是：在细纱拉伸过程中伸长大的外层纤维先被拉断，然后逐渐向内层纤维扩展。另一种认为：纱线断裂时，中心即内层的纤维先断，然后纤维的断裂向外层扩展。长丝纱断裂以纤维断裂为主，纤维不易滑脱和拔出，当长丝纱拉伸至最大断裂负荷时，仍有部分纤维未断裂，表现出明显的纤维断裂不同时性。短纤维纱断裂时，在断裂区内，只有部分纤维断裂，有相当部分纤维仅相互滑脱，通常纤维越短，捻度越低，滑脱部分比例越高。 纺织纤维是如何分类的 天然（植物纤维、动物纤维、矿物纤维） — 化学（再生纤维、合成纤维、无机纤维） 讨论吸、放湿滞后的因素并解释 答：a能量获得概率的差异。水分子要脱离和蒸发必须获得能量，而这一能量的获得，取决于其他高速运动粒子的碰撞，存在一个发生概率，或取决于更高的温度，但放湿与吸湿的环境条件是一致的，因此存在明显的能量与概率差异。b水分子进出的差异。水分子进容易、出困难、进快速、出慢速，进多通道、出单方向，是明显的滞后。c纤维结构的差异。主要体现在吸湿后纤维不可逆的膨胀与微结构的变化，都导致有更多的机制保留水分子。d水分子分布差异。浓度的分布不一致存在明显的进入与退出的差别。e热能作用的差别。水分子进入纤维时的动能不会都以热能形式储存，导致退出时热能不足。试述影响纤维的吸湿机制及理由。 吸湿机理是指水分与纤维作用及其附着与脱离过程。Peirce理论认为纤维的吸湿包括直接吸收水分和间接吸收水分。直接吸收水分是由纤维分子的亲水性基团直接吸着的水分子,它紧靠在纤维大分子上,使纤维大分子间的结合力变化,影响着纤维的物理性能；间接吸收水分则接续在已被吸着的水分子上,间接地靠在纤维大分子上,属液态水,也包括凝结于表面和孔隙的水，间接吸收水分对纤维的物理机械性质也有影响,尤其对纤维形态有影响。 影响纤维吸湿的因素 答：内因：1.亲水基团的作用；纤维大分子中，亲水基团的多少和亲水性的强弱是影响其吸湿性的最本质因素。2.纤维的结晶度；水分子只能进入纤维的无序排列区域，故纤维的结晶度越低，吸湿性能越强。3.纤维的比表面积和内部空隙；纤维的比表面积越大，表面能越高，表面吸附的水分子数越多，纤维的吸湿性也越好。纤维内的孔隙越多越大，纤维吸湿性越强。4.纤维中的伴生物和杂质；纤维的各种伴生物和杂质对吸湿能力也有影响。如羊毛表面的油脂是拒水性物质，不利吸湿，麻纤维中的果胶和蚕丝中的丝胶有利吸湿。外因：5.温湿度和气压；集中体现在纤维表面的凝水和纤维间的毛细吸水。6.空气流速的影响；当纤维材料周围空气流速快时，有助于纤维表面吸附水分的蒸发，纤维的平衡回潮率会降低。 不同吸湿性的纤维吸湿后力学性质有和变化答：纤维吸湿后，其力学性质如强力、模量、伸长、弹性、刚度等随之变化。一般纤维随着回潮率的增大，其强力模量、弹性和刚度下降，伸长增加。原因是大分子链间的相互作用力减弱，分子易于构象变化和滑移。纺织纤维的断裂强度随回潮率增大而降低，但天然纤维素纤维，如棉麻则相反，为什么（上面后一句+）但棉麻聚合度高，分子链极长，回潮率增大后，大分子链间氢键削弱，增强了基原纤或大分子链间的滑移能力，调整了原来的张力不均匀性，大大降低或缓解了分子链间断裂的不同时性，使纤维强度提高。 吸湿对纺织工艺的影响 纺织工艺：湿度太大，纤维回潮率太大，不易开松，杂质不易除去，纤维容易互相扭结，使成纱外观疵点增加。湿度太低，纤维回潮率太小，会产生静电现象。织造工艺：湿度太大，纱线回潮率太小，纱线较毛，影响顺利通过棕眼和筘齿，使经纱断头增多，而且会造成经纱开口不清，形成跳花、跑纱、星形跳等疵点，并影响织纹清晰度。所以织造车间的相对湿度一般控制较高。但太湿会使纱线容易伸长、弹性差。
本文摘自再生资源回收-变宝网（https://www.doczj.com/doc/0e3262725.html,）纺织品后整理的六大技术给大家安排一下 国际上功能性纺织品的利润和高附加值往往通过后整理来实现。那后整理的常用的实用技术有哪些呢？小编给您讲解一下。 一、发泡涂层技术 发泡涂层技术最近有新的发展。印度最新的研究表明，纺织材料的耐热性主要通过滞留在多孔结构中的大量空气来实现。要提高经聚氯乙烯（PVC）和聚氨基甲酸酯（PU）涂层的纺织品的耐热性，只要在涂层处方中加入某些发泡剂、研究者说，PVC涂层所用的发泡剂比PU涂层更加有效，这是由发泡剂在PVC涂层中形成更有效的封闭空气层，邻接表面的热损失减少10％-15％。
二、有机硅整理技术 最佳的有机硅涂层可使织物的抗撕裂性提高超过50％。有机硅弹性体涂层的柔韧性高，而弹性模量低，在织物撕裂时允许纱线迁移并形成纱束。一般织物的撕破强力总是低于拉伸强力。然而当有涂层后，可使得纱线在扯破延展点上移动，两根或更多的纱线相互推动，形成纱束而显著提高抗撕裂性。 有机硅涂层能产生拒水效果，以致纺织品不会吸收太多的水分，以防浸湿效果重量增加较多。该有机硅橡胶层可滤去阳光中大部分有害的紫外射线，且手感柔软。有机硅涂层现已用于气袋织物、热气球、滑翔伞、大三角帆、帐篷、睡袋、以及许多高性能的运动休闲织物。 三、防水拒油整理技术 荷叶的表面是一有规则的微结构表面，能够防止液滴浸湿表面。该微结构使液滴和荷叶表面之间藏有空气。荷叶具有天然的自洁作用，即超级防护性。德国西北纺织研究中心正在使用脉冲UV激光产生的潜能，试图模仿这种表面。纤维表面用脉冲UV激光（激发态激光）进行光子表面处理，以产生一个有规则的微米级结构。 若在气态或液态活性介质中改性，光子处理能与疏水或疏油整理同时进行。在全氟-4-甲基-2-戊烯存在下，利用辐照，能与
绍兴中专染整专业《纺织材料学》试题库 ——计算题模块 1、某种纤维的线密度为1.45dtex，如用公制支数和特数表示，各为多少？ 解：N dtex ÷N t =10 ? N t = N dtex ÷10 =1.45÷10=0.145 (特) N t ×N m =1000 ? N m = 1000÷N t =1000÷0.145=6896.55（公支） 2、一批粘胶重2000kg，取100g试样烘干后称得其干重为89.29g，求该批粘胶的实际回潮率和公定重量。 解：W 实= 29 . 89 29 . 89 100- =12% G 公=G 实 ? 实 公 W W + + 100 100 =2000? 12 100 13 100 + + =2017.86(kg) 3、计算70/30涤/粘混纺纱在公定回潮率时的混纺比。 解：涤/粘混纺纱混纺比=70?(1+0.004):30?(1+0.13) = 70.28:33.9 =67.5:32.5 4、有一批棉纱，在相对湿度为80%，温度300C时，称得其实际重量为100吨，测得其回潮率为15%。试计算这批棉纱的标准重量和它的含水率（公定回潮为8.5%）。 解：G 公=G 实 ? 实 公 W W + + 100 100 =100? 15 100 5.8 100 + + =94.35 W 含= W W + 100 100 = 5.8 1005.8 100 + ?
=7.83% 5、一批粘胶重1000kg，取50g试样烘干后称得其干重为44 .5g，求该批粘胶的回潮率和公定重量。（已知粘胶的公定回潮率为13.0%） 解：W= 5. 445. 44 50- =12.36% G 公=G 实 ? 实 公 W W + + 100 100 =1000? 36 . 12 100 13 100 + + =1005.7kg 6、计算50/50腈纶/粘胶混纺纱的公定回潮率为多少。（已知腈纶的公定回潮率为2 .0%） 解：W= 10013 50 2 50? + ? =7.5% 7、计算70/30涤/棉混纺纱的公定回潮率及公定回潮率下的混纺百分比（已知涤纶的公定回潮率为0.4%，棉的公定回潮率为8.5%）。 解：W 公 =(0.7?0.4%+0.3?8.5%)?100% =2.83% 方法一：公定回潮率下涤纶的百分比=0.7?(1+0.4%)/(1+2.83%) =68.35% 公定回潮率下棉的百分比=100%-68.35% =31.65% 方法二：涤/棉混纺纱的混纺百分比=70?（1+0.004）：30?(1+0.085) =68.35:31.65 9、将锦纶长丝绞成每周长为1.125米，共100圈的丝绞，称重后求得丝绞的平均重量为1.02克，烘干后平均重量为0.97克，求该批锦纶长丝的线密度。(公定回潮率：羊毛15%，粘胶13%，涤纶0.4%，锦纶4.5) 解：W= 97 .097 .0 02 .1-=5.15% G 公=G 实 ? 实 公 W W + + 100 100