8个技巧让你的风光照片更精美
一、灵活使用光圈
一般来说，风光摄影要将从前景到背景的景物都拍得十分清晰。比起长焦镜头，广角镜头能拍出更大的景深；比起大光圈，小光圈能拍出更大的景深，而准确对焦十分重要。我们都知道，光圈收得越小，景深就越大，清晰的部分越多，因此，一般建议使用非常小的光圈，比如f/16和f/22。但是，光圈收得过小反而会有损于影像的清晰度，这是因为一种叫“衍射”的光学效应的缘故。
衍射，最简单地说，就是当光线穿过镜头光圈时，镜头孔边缘分散光波。光圈收得越小，在被记录的光线中衍射光所占的比例就越大，影像就变得越不清楚，结果影像里显现的细节就越少。
一般来说，在以下情况下你就会开始看到衍射效应：ASP-C 尺寸传感器的相机光圈收小到f/11以下；全画幅传感器的相机光圈收小到f/16以下。
为了说明不同光圈下的衍射效应，我们在这里展示在f/8、f/11、f/16和f/22光圈下拍摄的一系列照片——对焦和整体曝光保持不变，唯一的变化就是光圈大小。这些照片的后期处理都是使用同一软件和设置。
光圈设在f/8时，照片中所有景物都很清晰，背景中树木的细节
表现得也不错；光圈f/11时，景色还算清楚，但光圈收得更小时，随着景深的增大，影像明显越发不清晰，细节不显明。这是风光摄影中的一个重要问题，尤其是制作大尺寸影像时。正是这种看上去“糊状”的植物，损坏了很多摄影师的数码风景照片。
二、理解快门
我们通过拍摄水体来探讨快门的选择。
如何拍摄水体的运动，是一个有争议的问题。一些摄影师喜欢以真实的方式来捕捉水体，使用高速快门速度来“凝结“水体的运动。另一些人喜欢有意将水体“模糊化”，以营造运动感。这两种技术在合适的场合都能产生好的效果。重要的是，两者定要取其一，如果介于两者之间的话，水体既不模糊也不清晰，那就往往会给人以凌乱感和无意识感。
如果你希望停住水体的运动，一般得使用1/500秒或更高的快门速度——确切的快门速度要视水体的流动速度而定。
风光摄影师一般都是用小光圈(大f/数)来获得足够大的景深，使前景和背景细节都合焦清晰。这样一来，通常就要采用相对长的曝光时间，尤其在弱光条件下。
很多摄影师喜欢走另一个极端——使用长时间曝光来使流水模糊化，其中的一个原因是，对于观者的眼睛来说，这种“模糊化”的效果为影像增添了活力和动感，所以更加赏心悦目。
三、安排前景
我们都知道，世界是三维的，而照片是二维的。风景照片拍摄失败的一个主要原因是，照片无法传达我们眼睛所看到的那种深度感。幸运的是，我们还可以使用一些构图技巧来克服这个相当让人不快的小问题。
创造照片深度一个有效的方法是摄入一个有力度的前景，通常要使用广角镜头来拍摄。用这种方式突出前景，就为眼睛创造一个“进入点”，将观者拉入场景中，赋予照片一种距离感和规模感，这样就为照片添加了深度。
广角镜头能达到这样的效果，原因在于它能延展透视，将靠近镜头的成分进行夸张性的展现，从而打开了前景以远的景致。
但是，你得留神，这样做会使中距离景色看上去有空洞感，缺乏趣味。一个弥补的办法就是采用低视点拍摄。这就压缩了中间的距离，构图中就不会出现太多的空白空间。你还需要使用小光圈，仔细调焦，以达到最大景深，使前景和远处景物都焦点清晰。
正确处理：母牛欧芹和金雀花都是很诱人的前景，能将观者的视线引入场景之中，并为远处的景致构成恰如其分的框架。广角镜头加上f/22的小光圈营造出很大的景深。
我们一起听听著名风光摄影师亚当-伯顿怎么设置前景：
应该指出的是，我首先关注的并不是前景，毕竟最重要的是拍摄主体。但对我来说，前景仅次于拍摄主体。因此，不管什么时候出去拍风光照，我总要寻找一个存在很多潜在拍摄机会的拍摄点。到了场地，我会各处察看，寻找最吸引人的拍摄主体，最好的拍摄角度。一旦选择了拍摄地点，我就开始寻找前景兴趣物。
什么样的前景兴趣物算得上好，这没有现成的规则，但是你总是得考虑几个因素。重要的是，你必须仔细斟酌要纳入哪些东西，不能看到什么就拍什么。我喜欢风光摄影，所以我总是寻找天然元素作为我的前景——岩石、花卉、水是通常的成分。我知道，这些东西能融入我所构思的大画面中，相反，一个人造的物体就会显得不协调。
试着蹲下来，靠近你想拍摄的前景物，你的照片就会凸显生机！但也要注意不能降得太低，否则，有可能你的前景比你的远景更突出，使影像失去平衡。同样道理，你的被摄物必须干净、简洁——奇妙的背景会被混杂的前景所淹没！最后一点，使用小光圈也很重要，把焦点对在场景纵深范围的三分之一处，能让你获得好的景深。做到了这样简单的几条，你就能大大改进你的风光影像的构图。
四、了解色彩
色彩不仅具有视觉冲击力，它还能表示不同的情调，激发不同的情感，并产生与文化背景相关的象征意义。想想你的影像中一种占主导地位的颜色能产生什么效果。可能你需要减弱或者加重这种颜色。在构图、光线照明和使用滤光镜的时候应该认真考虑色彩。
红色是一种强烈的颜色，特别在与黑色背景相对照时更显强烈。红色被普遍用来表示警告或危险的标记，让人难以忽视。在摄影中，红色是最有力量的颜色，最抓人眼球，但红色也可能成为让人分心的颜色，如果风景中出现一个小红点，比如远处的一辆红色小车，一只红色小船，或一个红色邮箱。
蓝色是一种与世无争的颜色，能用来表达平和、悲伤或宁静。在摄影中，蓝色通常用来传达寒冷之情，特别当蓝色与水体和冬日景物相搭配时，效果尤其好。蓝色是风光摄影师的重要颜色——色彩饱和的蓝天往往成为绝佳的背景。
绿色常用来表示健康和生机。很显然，绿色是植物的主导颜色，因此成为很多植物照片的主导颜色。绿色很容易被明亮的、具有前进感的颜色（比如红色）所掩盖，一般说来，视觉冲击力不强。不过，当单独使用时，绿色依然能使影像气氛强烈、生动有趣。
黄色是另一种明亮的、具有前进感的颜色，常用来代表幸福或光明。黄色能为你的影像增添暖意，与蓝色相配合或映衬之下效果特别好。黄色与其他类似的鲜艳颜色（比如金色和橙色）是秋天的代表色。黄色可成为静物影像的很好背景。
五、手动输入色温
不同的光源会产生不同的色调，一般以光线的“暖”或“冷”以及其中存在的绿色或品红色的量来表示。比如，家用的钨丝灯泡发出的光线比阴天室外的光线要暖和得多。荧光灯光则带有一种绿色调。
光源的暖度或冷度被称为“色温”，用开尔文(K)来表示。数值越低，光线就越暖。比如，日落的色温为3000K左右，中性的日光(晴日中午)约为5000～5500K，阴天约为7000～8000K。
我们的眼睛能很快很容易地适应不同光源的颜色，会把白色物体看成白色，不管这物体是在钨丝灯光下还是在多云天的室外。不过，要是想用数码单反照相机来准确呈现色彩，就必须设置正确的白平衡，你可以在照片拍摄时设置，也可以在RAW转换器中处理你的影像时设置。依我个人经验，我建议在用RAW格式拍摄时就设定好白平衡，这样就能有更多的灵活性。
在拍风景照时，我们并不追求绝对准确的颜色，重要的是捕捉到令人愉悦的色彩。所以，数码摄影师可以利用不同的白平衡设置来获得相似的效果。
日光白平衡
多云白平衡
阴影白平衡
荧光灯白平衡
自定义白平衡
在这些图片中，摄影师马克-鲍尔遴选出多云白平衡这张作为最终的影像。
六、使用RAW文件
很多风光摄影师会认为RAW格式过于繁琐，他们宁愿使用JPEG来拍摄美景，photoshop 专家卢克?马西会告诉你：使用RAW格式的各种好处。下面的两张图片是借助Element4.0调整的前后对比图，欣赏一下你就会发现二者的不同。
第一张是尚未调整时的RAW文件，表面看起来层次不够，影调也不够丰富，好像细节也不到位，实际上只需要调整一下，就会出现第二张的效果。从前后两张图片的对比就能看出RAW格式的强大。
虽然RAW文件打开麻烦，处理麻烦，但是细节多、实现了无损压缩，而且还能在后期调整白平衡，所以，拍摄精细的风光片，一定要使用RAW文件。
七、学会使用偏振镜
为什么选择偏振镜不选择UV镜？
大部分人，确切地说是绝大部分摄影爱好者，在镜头前面都安装了UV镜。在使用UV镜方面，他们进入了一些误区：1.用UV镜来保护镜头镀膜；2.UV镜安装上从来都不拿下来；3.UV镜不过几十块钱。可以说，有这三个毛病的摄影爱好者，建议你们还是扔掉手中的UV吧，一方面几十块钱的UV镜不仅无法消除紫外线，反而会影响画质；另一方面，个人推荐还是使用偏振镜而不是UV 镜。
UV和偏振的区别在于：在雾天或紫外线比较强烈时，拍出的照片有蓝紫色调。加了UV镜可以将紫外线吸收，排除紫外线对CCD的干扰，有助于提高影响的清晰度和色彩的还原效果，但是，
数码单反相机由于成像原理与胶片有本质区别，所以紫外线对成像的影响并不大。偏振镜是能有选择地让某个方向振动的光线通过,在彩色和黑白摄影中常用来消除或减弱非金属表面的强反光,从而消除过减轻光斑。
偏振镜的原理及作用
光线是以波长的方式传播的。光线以直线的方式行进，以波的形式以各个角度向各个方向振动。当光线达到一个表面，一部分波长被反射了，而其他部分则被吸收了。正是被吸收的那一部分波长决定了光线所照的这个表面的色彩。例如，一个红色的物体将反射红波长而吸收其他波长。
偏振光就不同。偏振光的产生是因为光波经过了反射和散射，并且只沿一个方向行进。正是这些波长产生眩光和反射，减少了色彩的强度。偏振镜正是设计用来阻挡偏振光的，从而恢复对比度和饱和度。
偏振镜由薄薄的偏振材料做成，这个薄片夹在两片圆形玻璃片之间，旋入镜头的前端。装置的前部可以旋转，以改变偏振的角度，这样，通过镜头的偏振光的数量可以改变，以控制偏振量。旋转偏振镜时从取景器中观看(或使用带Live?View的LCD监视器)，反光就会忽有忽无，色彩的强度就会加强随即又减弱。当你感到效果达到最佳时，就停止旋转偏振镜。
第一张是没有使用UV镜的效果，第二张则是加有偏振镜后的效果。在使用时还有一点需要注意，偏振镜有两挡滤光镜因素，虽然你的照相机的自动测光系统允许调整，但应记住，这会影响你的快门速度和光圈的使用范围。不管什么时候使用偏振镜，你一定要将你的数码单反照相机装在三脚架上，以避免照相机震动。
八、三脚架
对风景摄影来说，三脚架应被视为整套装备中的重要部分。你通常会使用最小光圈来将景深最大化，同时用低ISO感光度来获得最清晰的效果，这样的话快门速度就会很低。有些拍摄，手持照相机就可以，但使用三脚架你就再也不用担心震动。你还会发现将照相机置于支撑物上，你就有更多的时间和注意力去调整取景，获得尽可能好的构图。
三脚架的种类很多，要挑选一副并不难，但要考虑两个关键因素：
首先是稳定性。尽管便宜的型号吸引人，但如果三脚架不能提供稳定的平台，那就没有作用了。因此要确保选择一款足够结实的三脚架，在拍摄时能够保持你所有摄影组件完全静止。
第二要考虑三脚架的重量。这一点之所以重要是因为你要带着它和你的其他装备走很远的路程。大部分三脚架是铝合金做的，很牢固，也很轻。你看的三脚架的重量大多在2千克左右或更重，但如果你想要同样坚固却更轻的三脚架，那就选碳纤维三脚架，尽管价格不菲。
记住：购买越贵的型号，其三脚架和云台就越要分开买，这样你可以根据你的需要进行调整匹配。
云台的选择
大部分三脚架都没有配云台，以方便用户选择专业或普通的云台。下面介绍两种最常见的云台：
球窝云台：这种云台的种类较多，简单的仅有单个控制件，复杂的带有全景锁和标尺、拉锁和液压球锁系统。通常球窝云台比摇摄俯仰云台更结实，也更容易调整，它们可以全方位转动。滑丝过去是个问题，现在已不太发生了。
三向云台：摇摄俯仰云台通常是三向的，适用于像微距摄影这样的精准拍摄工作，也适合所有类型的拍摄。虽然有专门用于全景拍摄的云台，但这种云台的摇摄标尺可显示拍摄角度，对全景拍摄很有用。液压云台，可以最灵活地摇摄，特别适用于体育摄影师。
拍摄城市街景技术指导教材 生活在都市里，很多人都感叹自己没有太多机会出门拍摄大景，其实只要转个念头，你就能发现这城市中处处都是美好的大景，不管是城市建筑、绚丽夜景、丰富人文或者街头时尚等，都是十分理想的构思题材。 以下我们针对这些有趣的题材整理出17大拍摄建议，希望能为各位在影像创作上带来一些帮助与引导。 拍摄建议1：选择制高点俯拍
大楼由于相对位置较高，所以不管是要拍摄大场景或街头速写，皆能轻松获得满意的影像作品。佳能5D MarkⅢ，Tokina AT-X 17-35mm F4 PRO FX，22mm，22秒，F22，ISO 100，自动白平衡，M全手动模式，-0.3eV 选择制高点进行俯拍，最能表现城市大楼林立的意向。因为在高处拍摄，除了能让画面看起来更加雄伟、有气势外，亦能将建筑群的空间、层次与环境关系一一点出，让作品具备高度识别性。 一般来说，大楼顶楼、观景台或邻近山区等都是拍摄城市风光相当理想的取景场所，不过因各场所距离被摄点的相对位置不一，所以在拍摄时最好备妥中广角或中望远镜头交互使用，如此才能满足各场景的取景需求。 另外，若是环境光线允许，建议拍摄时可尽量缩小光圈（F11-F22），以便能将建筑群的远近层次清晰呈现。
通过长镜头进行街头俯拍，有时也能捕捉到一些有趣的小品画面。佳能5D MarkⅢ，EF 70-200mm F4L IS USM，155mm，1/160秒，F5.0，ISO 200，自动白平衡，AV 光圈优先 拍摄建议2：利用广角镜纳入更多美景
广角镜头由于视角够广，所以在拍摄城市街景时轻易就能营造出极佳的空间感与延伸感。佳能6D，Tokina AT-X 17-35mm F4 PRO FX，17mm，1/200秒，F10，ISO 100，自动白平衡，AV 光圈优先 通过鱼眼镜头，能让原本就颇具看头的场景起戏剧般的视觉变化。索尼NEX 5N，SAMYANG 8mm F2.8 UMC Fisheye，1/80秒，F2.8，ISO 400，自动白平衡，M全手动模式
风光摄影心得体会分享 风光摄影心得体会1：拍出动态 风景相片不一定是要静态的啊!如果你有三脚架，不妨试试把快 门调慢，记录云层、流水、车轨、人流等的移动，这样你的相片会 有更多变化，而且更可以拍出肉眼看不到的情境呢! 注意：如果是日间拍摄慢快门，你可能需要加上ND减光镜来减 少光线进入，否则相片很容易会过曝! 风光摄影心得体会2：发掘最佳的拍摄时间 要拍出漂亮的风景照，拍摄时间为一个非常重要的元素!一般容 易拍出精彩时刻的时间为俗称“MagicHour”的时分，即是日出前和 日落后的30分钟。 这时天空会产生由暖到冷的渐变效果，若果加上适当的云量，更可看到“火烧云”现象呢!还有要留意该景点甚么时候是顺光、逆光、顶光等，也会影响拍摄效果。拍摄星空时也要检查月亮的位置，应 尽量避开月光，令星星更清楚。 当然，如果时间许可，可以先于不同时间到访目标景点，看看甚么时候最适合拍摄，这样对于拍出好相片会更有把握。 风光摄影心得体会3：留意水平线 无论你是在拍摄大海、山丘，还是建筑物，最好也留意水平线是否平直，除非你想拍出特别效果，否则一条倾斜的水平线可以破坏 整张相片的美感啊! 除了是否平直，也要留意水平线的位置，若果想突出天空，可以把水平线放下一点，尽量不要把它放在中间(拍摄倒影除外)。 风光摄影心得体会4：擅用三脚架
在众多器材当中，最容易令新手忽略的便是三脚架了!三脚架的 用途很多，可以让你拍星轨、长曝、车轨等。 但不要以为只在晚上才会用上三脚架，在早上也可以配合ND减 光镜来拍摄流水、瀑布等，用途广泛，可以大大增加你能拍摄的题材。 风光摄影心得体会5：为相片加入一个趣味点 先为相片找一个简单的背景(颜色、纹理、形状、内容等)。 再为这个简单的背景加上一个「有趣」的主角，如果这个“趣味点”跟背景有对比(颜色、大小)就更好了。这时相片便很容易吸引 读者的目光了 风光摄影心得体会6：不要在“黄金时刻”上浪费时间 通常来说，拍摄风光照片最好的时间是日出后或日落前一小时之内，这就是“黄金时刻”。此时的风景在多变的阳光的照射下会非 常迷人，而且充满变化。然而，如果你希望在山中等待黄金时间拍摄，却可能完全错过它或者发现它的效果并没有想象中那么神奇。 所以，在山中徒步拍摄时，不要浪费你的时间去等待“黄金时刻”。 山中的光线比较复杂，你经常会遇到的问题是，或者天空过曝，或者阴影处没有细节。这就是为什么渐变灰滤镜会变得必要的原因。使用渐变灰滤镜，你可以平衡天空与地面风景的曝光，得到更加精 彩的照片。 风光摄影心得体会8、注意不自然的影子 在拍摄中，你可能必须背对太阳，用顺光来消除面前山景的阴影。不过，这样做的结果可能会在地上产生树木或其他物体的影子。要 避免这些不自然的影子并不容易，你可以将构图安排在湖水或溪流 旁边。 风光摄影心得体会9：留意景深的影响 作为一个摄影人。你会知道景深的深浅会让相片上景物“模糊”的程度有所不同(特别是背景和前景)，拍摄风景照时我们可以善用
中国著名风光摄影师作品赏析 在中国摄影的构成中,自然风光摄影一直占据着很重要的位置,这与中国传统美学,以及源远流长的中国画的山水和花鸟绘画传统有着根深蒂固的关联。下面是小编带来的中国著名风光摄影师作品,希望大家喜欢! 中国著名风光摄影师作品 中国著名风光摄影师作品图1 中国著名风光摄影师作品图2 中国著名风光摄影师作品图3 中国著名风光摄影师作品图4 中国著名风光摄影师作品图5 人像摄影教学：各种天气下的风光摄影技巧 雨 当在雨中拍摄时，找一处有遮掩的地方(比如门廊)。使用雨伞或者用塑料袋简单地包裹好你的相机，并为镜头留个洞，因为水可以损害你的器材。留意落在你镜头或者滤光镜上的雨珠，并且要经常把它们擦干净。 为了在半空中凝固雨滴，使用1/125或者更高的快门速度。1/60秒时雨滴会出现拉长现象并且在你降低快门速度时表现更明显。如果是在暗淡背景的衬托下最好突出雨滴，但假如没有可能的话，尝试在
画面中包含另一个清楚物体表明正在下雨---比如，打伞的人或者水滴落在水坑里。 提示：如果你拍摄城市时正在下雨或者刚开始下雨，走出去，白花花的街道会为你的照片添色许多。 雨的效果：搞清楚雨水是怎样影响你的画面的。树叶会发亮并且迎风的树干会因为潮湿而变得暗淡，使得树林变得更具戏剧性。一个农夫可以微笑着站在田里看着这场及时雨，但赶时间的生意人脸上可能一脸不高兴。 雪 冰雪，象沙滩一样，可以欺骗测光表：明亮的白色导致欠曝，不要忘记测光表自18%灰度获得读数。最容易的补偿方式是从灰卡或者景色中你知道是中间的色调上获取读数。确保它是在你主体同样的光线下并且测光表并不是从明亮的背景上获取读数。如果是重要的拍摄，就采用包围曝光。 假如你拍摄许多张同一景色的照片，而且你已经确定自己的测光表欠曝多少的话，你可以把曝光补偿转盘设置在自动补偿上。如果你的相机没有这样的转盘，你可以改变ISO值以欺骗测光表。举个例子，假若你使用ISO 200胶片测光表读数为F/16在1/250秒的话。自灰卡你得到F/11在1/250秒读数。只需改变ISO值至100来补偿一档。(记住，减半ISO值加倍所需到达胶片的光量。)不要忘记在拍摄后转换回原来的设置。
从摄影技术瞧风景拍摄技巧 随着社会得进步,人民得物质生活水平也不断提高,也伴随着审美水平得提高,摄影也有了很大得发展,尤其就是带照相功能手机得流行,使越来越多得人爱上摄影。而数码相机、单反、卡片机等形形色色得摄影设备逐步走入每一个家庭,意味着摄影不只就是专业人士工作,普通大众也可以拿起相机进行拍照,从而大众对摄影技术得要求也越来越高。 本人也比较喜欢摄影,尤其就是拍摄风景。谈起自然风景,它概括得范围很广,路边野草、野花;广阔得海洋;壮观得日出等等。自然界存在得一切真就是数不胜数。自然风景得表现千变万化,四季不同得阳光、气候、气象条件引起得明暗变化及自然光得绮丽色彩等都可导演出各式各样得自然风景,美丽得风景能使人心旷神怡,并给人带来美得享受。不管就是从摄影者发现美景,到拍摄得过程,还就是到最后欣赏拍摄得成果,都会给人以感官与心灵得愉悦。而且拍摄过程中得酸甜苦辣也会给我们留下美好得回忆。 学摄影选修之前,以为摄影很简单,就就是把镜头对准要拍得景物,调整镜头使物象清晰,按下快门就OK了。开始学习才发现摄影需要注意好多因素,如焦距大小、光圈大小、曝光强度,在夜间拍人物还要注意出现红眼等。但随着老师得讲解、深入得学习我发现拍照就是有技巧得,同时让我也明白了,要想拍出好得照片,就是需要多练习,多反思得,不断积累经验,才能使自己在摄影技术上有更高得进步。当然,要想拍出好得照片,与相机得性能与对相机得熟悉运用程度也有
很大得关系。 说到风光摄影,我们必须要记住三点:时间、地点、构图。 摄影就是光与影得艺术品,光与影得巧妙搭配,造就出精彩绝伦得图片。要有合适得时间才能有合适得光线,有了合适得光线才能拍出好得摄影作品。风光摄影得时间则比较适合早晨或者傍晚时分。当然蓝天下,强光下得色彩也会显得很丰富与饱与,而这时候能否拍出好片,则取决您能否用好这时候得光线地点,对拍摄风光摄影尤为重要,它确定了您拍摄此张照片得主题。 想要拍出漂亮得风光作品就是需要选好拍摄地点得。只有在风光秀丽得地方,才能拍出美得作品来。当然,地点上并不就是绝对得,也许小路边也会出现美丽得一景。这之中包含很多运气得成分,但这更需要我们拥有一双发现美得眼睛。恶劣得天气环境也许就就是一部好照片拍摄得绝佳时机。 以上得时间、地点都就是外界因素,我们不能左右它。而构图则就是靠我们自己来掌握得,也就是我们需要掌握得技巧。画面中保留什么内容,镜头对准那个焦点,您想体现得主题,完全由我们自己来决定,所以对构图得训练就是我们拍好风光摄影得重点。构图不要太满,风光摄影多数情况下画面要有留白。我们需要注意以下几点: 一景深为了保证风光摄影得前后都清晰,一般都采用大景深来拍摄。风光摄影一般包括海滨公园、名山大川、名胜古迹、城市风光等一切大自然得景物。每个风景都有它自己得独特之处,这一切都需要我们来了解、来观察、用心感悟。这样抓住风景得特点,才能够
8个风光照片拍摄技巧-让你的风光照片更精美（上） 一、灵活使用光圈 一般来说，风光摄影要将从前景到背景的景物都拍得十分清晰。比起长焦镜头，广角镜头能拍出更大的景深；比起大光圈，小光圈能拍出更大的景深，而准确对焦十分重要。我们都知道，光圈收得越小，景深就越大，清晰的部分越多，因此，一般建议使用非常小的光圈，比如f/16和f/22。但是，光圈收得过小反而会有损于影像的清晰度，这是因为一种叫“衍射”的光学效应的缘故。 衍射，最简单地说，就是当光线穿过镜头光圈时，镜头孔边缘分散光波。光圈收得越小，在被记录的光线中衍射光所占的比例就越大，影像就变得越不清楚，结果影像里显现的细节就越少。 一般来说，在以下情况下你就会开始看到衍射效应：ASP-C尺寸传感器的相机光圈收小到f/11以下；全画幅传感器的相机光圈收小到f/16以下。
为了说明不同光圈下的衍射效应，我们在这里展示在f/8、f/11、f/16和f/22光圈下拍摄的一系列照片——对焦和整体曝光保持不变，唯一的变化就是光圈大小。这些照片的后期处理都是使用同一软件和设置。
光圈设在f/8时，照片中所有景物都很清晰，背景中树木的细节表现得也不错；光圈f/11时，景色还算清楚，但光圈收得更小时，随着景深的增大，影像明显越发不清晰，细节不显明。这是风光摄影中的一个重要问题，尤其是制作大尺寸影像时。正是这种看上去“糊状”的植物，损坏了很多摄影师的数码风景照片。 二、理解快门 我们通过拍摄水体来探讨快门的选择。 如何拍摄水体的运动，是一个有争议的问题。一些摄影师喜欢以真实的方式来捕捉水体，使用高速快门速度来“凝结“水体的运动。另一些人喜欢有意将水体“模糊化”，以营造运动感。这两种技术在合适的场合都能产生好的效果。重要的是，两者定要取其一，如果介于两者之间的话，水体既不模糊也不清晰，那就往往会给人以凌乱感和无意识感。
慢门拍摄，是指通过长时间的曝光，记录我们平时眼睛所观察不到的镜像。用长时间的曝光，去记录一个过程，而不是瞬间。
慢门摄影有广泛的表现题材。它可以将飞流直下的瀑布拍成像柔软的绸缎；它可以将汹涌澎湃的波浪拍成虚无缥缈的云；它可以将车流人流由点而线拍成流光溢彩的图画。它既可以将眨眼的星体拉成一个大大的弧以展示宇宙的遥远与深邃；又可以将鹅、羊等浅色的动物拍成如白云朵朵。这些都是我们普通的摄影爱好者比较容易捕捉的画面。 一、相机一定要稳固 拍摄时，一个较为稳固的三脚架是必须的，最好能有一根手持快门线，这些都是为了使相机在长时间曝光时不发生抖动，能够使拍摄的画面经过长时间曝光而保持清晰。 如果在大风中拍摄，三脚架应该尽量放低，并在三脚架下加挂石块或沙包。照相机的背带也应盘好用透明胶带固定在机身上。
这一点很重要，因为大风会使照相机产生人肉眼不易察觉的晃动，而仅这一点点晃动就会影响长时间曝光中的影像质量。 二、使用遥控拍摄 无论是B门还是一二十妙的快门，用手按快门都会对照相机产生细微的震动。要避免这个问题，最好的办法就是使用遥控器或者快门线。如果有的相机没有快门线插靴，也可以用自拍的功能替代。 三、开启即时取景功能
由于弱光或者加用了减光镜，自动对焦往往不是很实。许多中高端相机都有即时取景功能，建议开启即时取景功能并放大进行手动精确对焦。也可以先对焦，后加减光片。 四、利用反光板预升功能 许多中高端相机都有反光板预升功能。这是减少相机微小震动的有效途径，不可不做。 五、光圈与快门的把握 用慢门拍摄，由于速度慢，有时即使用极小的光圈，也会出现曝光过度的问题。所以一般多选择阴雨，黄昏，清晨等光线较暗的时候拍摄，以便于控制曝光量。
从摄影技术看风景拍摄技巧 随着社会的进步，人民的物质生活水平也不断提高，也伴随着审美水平的提高，摄影也有了很大的发展，尤其是带照相功能手机的流行，使越来越多的人爱上摄影。而数码相机、单反、卡片机等形形色色的摄影设备逐步走入每一个家庭，意味着摄影不只是专业人士工作，普通大众也可以拿起相机进行拍照，从而大众对摄影技术的要求也越来越高。 本人也比较喜欢摄影，尤其是拍摄风景。谈起自然风景，它概括的范围很广，路边野草、野花；广阔的海洋；壮观的日出等等。自然界存在的一切真是数不胜数。自然风景的表现千变万化，四季不同的阳光、气候、气象条件引起的明暗变化及自然光的绮丽色彩等都可导演出各式各样的自然风景，美丽的风景能使人心旷神怡，并给人带来美的享受。不管是从摄影者发现美景，到拍摄的过程，还是到最后欣赏拍摄的成果，都会给人以感官和心灵的愉悦。而且拍摄过程中的酸甜苦辣也会给我们留下美好的回忆。 学摄影选修之前，以为摄影很简单，就是把镜头对准要拍的景物，调整镜头使物象清晰，按下快门就OK了。开始学习才发现摄影需要注意好多因素，如焦距大小、光圈大小、曝光强度，在夜间拍人物还要注意出现红眼等。但随着老师的讲解、深入的学习我发现拍照是有技巧的，同时让我也明白了，要想拍出好的照片，是需要多练习，多反思的，不断积累经验，才能使自己在摄影技术上有更高的进步。当然，要想拍出好的照片，与相机的性能和对相机的熟悉运用程度也
有很大的关系。 说到风光摄影，我们必须要记住三点：时间、地点、构图。 摄影是光与影的艺术品，光与影的巧妙搭配，造就出精彩绝伦的图片。要有合适的时间才能有合适的光线，有了合适的光线才能拍出好的摄影作品。风光摄影的时间则比较适合早晨或者傍晚时分。当然蓝天下，强光下的色彩也会显得很丰富和饱和，而这时候能否拍出好片，则取决你能否用好这时候的光线地点，对拍摄风光摄影尤为重要，它确定了你拍摄此张照片的主题。 想要拍出漂亮的风光作品是需要选好拍摄地点的。只有在风光秀丽的地方，才能拍出美的作品来。当然，地点上并不是绝对的，也许小路边也会出现美丽的一景。这之中包含很多运气的成分，但这更需要我们拥有一双发现美的眼睛。恶劣的天气环境也许就是一部好照片拍摄的绝佳时机。 以上的时间、地点都是外界因素，我们不能左右它。而构图则是靠我们自己来掌握的，也是我们需要掌握的技巧。画面中保留什么内容，镜头对准那个焦点，你想体现的主题，完全由我们自己来决定，所以对构图的训练是我们拍好风光摄影的重点。构图不要太满，风光摄影多数情况下画面要有留白。我们需要注意以下几点：一景深为了保证风光摄影的前后都清晰，一般都采用大景深来拍摄。风光摄影一般包括海滨公园、名山大川、名胜古迹、城市风光等一切大自然的景物。每个风景都有它自己的独特之处，这一切都需要我们来了解、来观察、用心感悟。这样抓住风景的特点，才能够
风光摄影中最常用的7种构图手法 风光摄影可能是初学摄影的人先接触且能够最快上手的摄影门类,面对美景我们大多都有举起相机拍摄的冲动。当我们端起相机第一件事也是最重要的一件事就是构图，人们观看一张照片也是从构图开始的。构图是一门几何课，因为构图一词来源于拉丁语，本意就是结构、组成和连接。构图就是把世间万物提炼和抽象成点线面以及各种图形的过程，马克吕布曾经说过:摄影就是几何。 或者你这么想也可以：摄影有时候就像下一盘棋，你可以把相机取景框想象成一块棋盘，而你要拍摄的对象们就是你的棋子，想想你要怎么布局它们、经营它们？赢得这局棋，这局棋没有人和你对弈，你要战胜的是过去的自己，让你的下一张照片更出色。下面我们挑选7种在风光摄影中最常用到的构图手法，希望这些“最”可以打开你的风光摄影大门。 Ricardo Leal 一：最饱满――三分法构图 三分法构图可能是风光摄影中最常用到的构图方式了，好的风光摄影作品很多都是通过前景，中景和背景，或者称作远景三部分来组成，这样的构图方式能够很好的表现景色的层次，也可以把画面填充的饱满。这张照片拍摄的是新疆的天山牧场，摄影师利用长焦镜头裁取了广阔自然的一部分，把整个画面分为了三个部分，前景部分的草原上的野花呈现了亮丽的黄色，和中景以及背景拉开了层次，中景的绿色草原上的牛羊成了这幅画面中的画眼，远景的草原光影斑驳且具有一定的透视效果。这样的构图方式清晰而饱满，充分的利用了大自然存在的线条和颜色，寻找点线面永远是构图的重要一步。
EOS 60D ISO：200 光圈f10 快门1/160 摄影/姜曦 二：最有趣――对角线构图 在风光摄影中，一定要锻炼自己试着用抽象的几何眼光看待这个世界，你就会找到自然界本身存在点线面。试想一下，你看一张照片，里面出现的线条全部都是横的和平直的，虽然能够带给你平静和平衡的感觉，但是也会使让这个画面标的无趣乏味，令人疲倦。所以，我们要寻找曲线，斜线来破坏画面，让画面变得有趣起来。对角线构图方式是很常用的一种方式，让线条或者是景物的边缘把画面通过对角线来分开，下面这张图片拍摄的是川藏公路上一段，高山峡谷中，褐色的山体被一条黑色的柏油公路拦腰截开，曲折的公路从画面的左下角延伸到画面的右上角，即平面分割了画面也形成很好的视觉引导线，让整个画面有了透视感。注意看公路上的车队，这些汽车在巨大的山体映衬下显得渺小，他们在画面中起到了表现景物比例的作用，也使荒凉的景色多了一点生命的气息。
有时候会发现，光线的运用并没有前述那么容易，尤其在拍风景时更是常见， 阳光有照射到的部份很亮，没照到的部份就很暗，亮和暗的反差虽可使作品看 起来较有立体感，但反差太大会造成曝光上的困难，如日出或日落就是如此。 这时反差的控制就极为重要，以拍晨昏为例，有三种解决方法可减低反差。HDR合成制作 由于相机感光组件的宽容度较低，没办法重现人眼所见的高反差细节，而HDR （High Dymanic Range）就是指高动态范围影像，通常是视现场环境而定， 透过包围曝光拍摄3-5张不同曝光值的影像（例如2EV、-1EV、0EV、+1EV、+2EV）再进行合成，用来拍摄晨昏，就可以得到一张天空不会过曝、地景也不会黑成一片的照片了。通常HDR的照片都会给人很假的感觉，其实这是依每 个人软件操作熟练度和美感而定，有人喜欢重口味，也有人可以将HDR做得 很自然。另外，现在许多相机也有内建HDR功能，会自动拍摄3张不同曝光 值的影像进行合成，非常方便，但效果就不见得尽如人意。因此如果对HDR 有兴趣，建议还是要在软件后制的部分下功夫会比较好。 渐层减光镜 渐层减光镜是滤镜片的一种，由上到下的透光从全透光递减，使用方法如下： 将暗部测得的值记下，再将相机设为手动曝光，然后将测得的值做为曝光值。 拍摄时，须将相机固定在脚架上较好操作，拿起渐层减光镜将画面上过亮的的 部份用渐层较不透光部份遮住镜头，用意是减少亮部的曝光使反差不那么大， 而拍出理想的照片（如下图）。
▲北疆塞里木湖之晨（Nikon D300+17-55mm F2.8的55mm端。光圈F16, 快门1/160秒, ISO 200, 自动白平衡） 台湾人特有的「摇黑卡」 摇黑卡的由来已不可考，但可以肯定这是由台湾聪明的摄影前辈所发明，而且是全世界所没有的。它的用意很简单，就是要减低亮部的曝光量，它可以是一张黑色硬卡纸，亦可以载着黑色手套来遮挡亮部。由于它不像前述的减光镜有渐层，因此在曝光时就必须上下或左右的摇动才不会有一条黑色痕迹。 其使用方法很简单，先在暗部测光，用此曝光数值来拍，再透过观景窗或从LiveView上看，黑卡先对好遮住亮部，按下快门后开始摇动，在快门关闭前迅速抽离即可。请记住，长时间比短时间好摇，因此视进光量常常会需要ND减光镜的配合。开始摇的时候，心里要默数着时间，务必在快门关闭前抽离，才不会留下黑卡痕迹，当然相机是一定要固定在脚架上的，而且要勤加练习才能得心应手。 摇黑卡操作步骤（以一般顺序为例） 首先要掌握亮、暗部曝光的时间差，假设测得天空需曝光2秒，地景需曝光10秒才会得到一张曝光平衡的影像，那么则先遮住天空8秒（让地景曝光），待时间一到就抽离黑卡，让天空和地景曝剩下的2秒即可完成。
风光主题摄影：城市建筑拍摄技巧 发布时间：2012-08-24 作者：龙摄天下来源：数码摄影技巧大全阅读： 61689次下载本文 风光主题摄影：城市建筑拍摄技巧 建筑往往能体现一座城市的性格，甚至能成为一座城市的代名词。北京的故宫、鸟巢，上海的金茂大厦、城隍庙，天津的小洋楼，西安的大雁塔等，都是影友热衷创作的题材。 拍摄城市建筑.一款广角镜头是必不可少的，因为建筑的全景，或者远二普通的变焦镜头很难“收全”;而一款长焦镜头，也有助于拍摄建筑的细节。三脚架在理筑摄影中必不可少，因为很多建筑，只有在夜间，才变得流光溢彩、美轮美奂。 拍摄现代建筑的3种角度 平视、俯视和仰视，是拍摄现代建筑的常用角度，3种不同的角度，具有各自的表现特点，适合于不同风格的拍摄。 平视角度是最接近常人视角的一种拍摄角度.它能真实还原被摄建筑的形体、比例和钱条，使观众产生身临其境的感觉。平视角度的最佳拍摄位置，处在相对于被摄建筑物中间的高度。恰当的拍摄时段，同样是成功拍摄平视角度作品的理要因素。在每个乖季节中，当阳光与建筑物之夹角在45度到90度之间时，最能突出筑物的立体感。在这个时段拍摄的平视角度作品，层次丰富、色彩细腻，充满表现力。
平一点，整一点，平视拍摄再现群体建筑。拍摄于北京CBD中心商务区，高大建筑鳞次栉比。从CBD对面建筑的顶层拍摄过捕捉从南向北投射的光线，使作品中的建筑群体，呈现出良好的立体感。假设作品的拍摄时段再晚一点，太阳向西沉，高大建筑物的阴影必然会投射在高架路上；而再早一点，光线过顺，则会削弱建筑的立体感。天气、角度、时段的完美结合，才能产生最佳拍摄时机，现拍摄地占所在的小区事先建立联系，随时登顶，可以抓住最好的拍摄机会。 俯拍角度，能表现出宏大壮阔的场景，拥有较高视点的俯拍角度，最能突出现代建筑的纵深感，展现波澜壮阔的恢宏气势，是直观描绘标志性大型建筑和群体建筑的最好手法。 选择俯拍角度，应首先在被摄建筑区域周边进行“踩点”，确定拍摄位置。由于俯拍要登高，因此应选择被摄对象附近的建筑物顶导或高层进行拍摄。提前与拍摄地点所在的单位、小区进行联系，是俯拍顺利进行的重要保证。 在拍摄过程中，俯拍角度的构图应包括被摄主体周边的一些建筑和树木。作为参照物，周边的建筑和树，能使被摄主体的尺度和大小比例得到很好的还原，促进观者对建筑的体量的正确理解，烘托出宏伟壮观的俯拍场景。
风景摄影十大技巧 只靠偏光镜、调高饱和度、增加锐利度，就可以成为风景写真达人吗?我们为您精心策划了十项也许您忽略的要点，帮助您功力迅速提升。 第一招：前景+主体+背景 在画面中可以找到前景、主体、背景三要素，就是一张完美的大景照片。 1.jpg (16.42 KB) 2008-1-24 10:39 蓝天白云为背景，绵延山峦为主体，蜿蜒溪流为前景，构成一幅只应天上有的绝 景 佳能EOS 5D，EF 17-40mm F4L USM，光圈先决，F18，RAW格式 2.jpg (16.42 KB) 2008-1-24 10:39
三要素如果只有两项，虽然层次感不错，但尚称不上绝景照片 试着分析风景写真，往往具有前景、主体和背景三要素，前景可以是溪流湖泊，或是地面暗部剪影;主体则是建筑、山峦或视觉焦点;背景则以蓝天白云，或 晨昏天色相伴。 风景摄影技巧二：光线层次 顺光带点侧面光，能呈现最佳的远近层次，是漂亮风景的决定因素。 1.jpg (1 2.28 KB) 2008-1-24 10:41 清晨时分的晴朗天气再度拍摄，湖光山色，远近层次棒极了 佳能EOS 30D，EF 24-105mm F4L IS USM，光圈先决，F20，Large Fine JPEG 格式
2.jpg (10.87 KB) 2008-1-24 10:41 下午的光线虽然静谧宜人，但是灰暗的光线无法显示层次感 往往我们欣赏一幅绝景照片，又恰巧曾造访过，可能会有「为何我拍不到如此绝美」之叹。其实往往构图之余，光线的营造非常重要。大师拍照会选择最恰当的时间与天候，甚至一而再再而三的探访，只为最佳的天候配合。在旅游摄影 时，也应收集详尽资料，预先规划早晨或下午前往拍摄，以获得顺光或测光拍摄。风景摄影技巧三：正不如斜建筑摄影时，运用超广角镜头，以仰角、由建筑的角落向上拍摄，最能呈现雄伟气势。 1.jpg (15.66 KB) 2008-1-24 10:42 由正面或由侧面斜上方拍
摄清晨或傍晚 问：我刚买了单反相机，但是发现用单反相机在清晨或傍晚拍摄的照片还比不上我用卡片机拍摄的效果。这是什么原因呢？ 答：大多数卡片机都有专门的日出/日落模式，能突出表现清晨或傍晚天空丰富的色彩变化。事实上有少数数码单反相机也有类似的功能。但使用相机内置的拍摄模式，一方面剥夺了我们的操控乐趣，另一方面也无法达到最佳拍摄效果。 日出日落前后一个小时天空色彩纷呈，城市华灯初上。为了达到最好的拍摄效果，首先应该选择低感光度设置减少画面噪点，然后使用较小的光圈保证景深与画面清晰度。这样一来，快门时间就变得比较长，必须使用三脚架。相机的自动测光系统在这种情况下作用不大，因此最好将相机设置为手动模式，从30秒快门开始拍摄，然后根据液晶屏上的拍摄结果增减快门速度。当快门速度大于30秒时就必须使用B门拍摄，这时为了避免相机机震就必须使用快门线或遥控器。多云或阴天这两种白平衡设置能加强日落或黎明时的金黄色光线。当太阳在地平线以下的时候，使用白炽灯或荧光灯这两种白平衡模式能更好地表现出天空的蓝色。
最佳光圈 问：头的最佳光圈是个什么概念？我应该如何使用它？ 答：镜头在最大光圈情况下拍摄出来的东西很难做到十分锐利，而在f/16到f/32这样的极小光圈区间，锐度又会受到衍射的影响。每支镜头的最佳光圈或者说最锐光圈总不大一样，但通常都在f/8左右。将相机切换到光圈优先模式，就可以将相机的光圈值设置为对应的最佳光圈大小。 光学防抖 问：刚入手了一支光学防抖镜头。但拍出来的照片有的地方清晰有的地方模糊，这是为什么呢？ 答：防抖功能能有效消除机身震动，但对于被摄对象的运动则完全无能为力。假设使用低速快门手持拍摄一幅落叶的风景，树干等静态物体非常清晰，而飘动的落叶则会变得模糊。想要凝固落叶的动态，就必须提高相机的感光度以保证更高的快门速度。 全幅还是APS画幅 问：希望买一台单反相机，但是我在全幅和APS画幅相机之间有些犹豫。它们各自有什么优缺点呢？答：全幅相机的感光元件尺寸和常规135胶片相当，而APS画幅相机的感光元件尺寸则是根据APS系统胶卷画幅设计，要小一些。选择什么规格的相机主要取决于你的主要拍摄题材。等效焦距相当的时候，全幅相机景深更浅，最适合人像等需要使用大光圈虚化背景、突出主体的拍摄题材。 目前，可供全幅相机选择的广角镜头依旧比APS相机更为丰富，这使得全幅相机也成为风光摄影师的大爱。但现在专为APS相机设计的广角镜头也渐渐多了起来。对拍摄运动题材为主的摄影师来说，佳能EOS 7D或尼康D300S等顶级APS画幅相机是他们的最佳选择，画幅带来的裁切因素能大幅延长镜头的等效焦距，例如说将一支轻量级70-300mm变焦镜头的最大等效焦距延长至480mm或450mm，这对于预算有限的摄影师来说尤为可贵。
风光摄影的表现手法 风光摄影的手法可归纳为四个字：知、观、表、现（即知其时、观其势、表其质、现其伟）。 1、知其时： “时”在意义来说有广义和狭义的分别。从广义来讲，是指季节性的春、夏、秋、冬。大家都知道，把大自然装点得多姿多彩的花草树木，它们的孕育、茁长、枯落，无不随着天时气候的变迁而变化。因此同一地点的风光景物，四季就有不同的景色特点（如四川九寨沟、安徽黄山等），还有跟随着季节气候转移而呈现着各种不同的姿态，变幻莫测。就连浮游在天空的云，都是展现在眼前的一幅幅壮观的奇景，而直接与这云有密切关系的就是雨和雾。这些都是大自然的一般景象，但云和雨的形与势，实际上也是四季不同的。因此为要表现大自然，而又要具典型性的风光，对这广义的“时”，便不能不细加分析、深入了解，才能有效地予以恰当的时机和把握。 而狭义所指的“时”，是一天里自早晨至黄昏，甚至晚上。摄影最主要的条件是光源，而拍摄大自然风光所靠的光源，却是唯一的阳光。因此，应把这唯一的光源，非摄影者能主宰的，得以恰当的利用。首先对季节性光的方向来源和可能投射到的地方和位置要了解，一般只知太阳东升西落，而实际上升降的方向都是随季节而移动的，因此光的改变也直接影响了画面的效果，冬天太阳升起的位置是偏于南，而投射偏向北；夏天的太阳却升自偏北，下地是射向偏南。两者位置的变易，都是移动很少的，正如一年太阳从正东升起一样，只有两天（三月二十一春分、九月二十三秋分），每天变化0.258度。 光源对景物产生的效果，纵然只是一线之差，但都有很大的不同，那么拍摄大自然的风光唯一可靠的阳光，关于它的升降位置的投射方向，不仅是必须清楚，而
且绝对重要。 2、观其势 是指观察拍摄景物的整个环境和形势。大家知道，当我们身处在大自然的怀抱中，满眼都是景物，撩乱杂阵，那些应该删去，那些应该取舍，至于采景的位置，最佳角度等也不是仓促间能够作出决定的。为此，必须细心有耐性地、不大厌其烦、不畏其劳地，从任何位置和角度去探讨。深观而默察，结合积累的经验，选取认为理想的角度去拍摄心目中已打好草稿的景物，随之再加以细致的剪裁。所谓剪裁是要对最微末的地方也要注意，不容疏忽。不管一草一石，一枝一叶，都要列入需要推敲的范围。因为秀多时在开阔的情况下看似微不足道的事物和毫不重要的地方，当在一张作品的完美要求上，每每起着建设和破坏的极端作用。因此，选景与拍摄是要相当细致的。画家黄宾虹说：“纵游山水间，既要有天以腾空的动，也要有老僧补衲的寻静。”意思是说我们对眼前的景色要有无比的热情，不辞劳苦的四处奔跑、观察、寻景，跟着就是要总代表地去思考，去认识眼前的景色，从而了解这些景色。画家们又讲：“山峰有千姿百态，所以气象万千，它如人的状貌，百个人有百个样。”所以我们观察山、景、，不是停留在表面上，更多注意的是山景的气势与当地的特色，五代时期的画家荆浩说：“搜妙创真”。妙是指客观的存在，搜是作者主观的努力。这些都是前人的艺术家们的体会，对我们是一个教侮。 3、表其质 谈到表其质，我们都知道万物都有它的独特的本质，尤其拍摄大自然风景的，对于充满整个大自然环境的花、草、木、石、泥的本质更要深切认识，然后熟悉和掌握它的本质，使其有效地重现于画面中、照片中。在我们摄影的述语事所谓“质感”，质感的意思就是要求在表现景或物的时候，不是徒具其形貌的轮廓，重要的目的要表现到有质的感觉，既有骨，又有肉。
回归摄影本质元素纪实摄影抓拍技法教程 对于一名摄影初学者而言，但只要你敢于端起你的相机，一切都会变得简单起来。 从严格的意义上讲，摄影其实就是学习用一种独特的视角去审视你所看到的整个世界，而这种视角或是悲天悯人，或是淡薄辽远，或是童心稚趣，或是麻木冷漠，其实都是想用你独特的视觉语言告诉观看照片的人，曾经发生过什么，你希望记录什么，最终又得到什么。在这时候，摄影俨然有了一种哲学的意味，我们的背后是镜头永远无法看到的，而我们的镜头前，却有着永远无法用文字说清楚的东西。 因此，相比较而言，去拍摄在你身边所突然发生或天天发生的一瞬，远要比去刻意的寻找MM或自然的风景进行拍摄显得惬意的多。而当你拥有了数码相机，不再为担心自己所拍摄的照片是废片而徒靡胶片浪费金钱的时候，去抓拍可能发生的一切就变得有趣起来。 随时带着你的相机
不要说你拍不到出色的照片，优秀的抓拍照片其实就发生在你的身边，坐在家中等待或者约上MM去摄影棚那是永远都拍摄不到的，因此，想要在随意的生活中拍摄出令自己满意而让观赏者震撼的照片，你首先要学会的就是要在任何时候，都随身带着你的相机。 有些精彩的瞬间，只会在特定的时间、特定的地点发生那么一次，这时候，即使你感觉到了那是一个精彩的镜头，而如果身边没有相机，那么这个镜头也就与你失之交臂了。 以威廉姆·比尔为例，在他的著名照片《信仰与自由》中，其镜头其实就在一些非常偶然的环境下，被他发现而抓拍到的。就以这幅令他成名的摄影作品而言，似乎看上去比尔是因为运气好捕捉到了这一瞬间，但事实上，则是因为作者已经学会了将相机作为自己的第三只眼睛随身携带，而因此才在必然的偶然性中拍摄到了这样一张图片。所以，对于一名想在日常生活生活中抓住瞬间精彩的数码摄影爱好者而言，任何时候都在身上装着相机，就成为了想获得出色照片的基础条件。因为只有这样，当出现了好的镜头时，你才有可能抓住机会将它用DC记录下来。
城市风光摄影技巧 篇一：城市风光摄影的技巧 城市风光摄影的技巧 不要试图拍摄全部，努力抓住细节 我曾经听到很多摄影师抱怨他们所拍的城市风光照的效果，其实大多数时候是因为他们试图拍摄得太多了。他们想把整个宏伟的建筑或者庄严的教堂都拍下，但是即使使用超广角镜头都非常难做到。正因如此，很多专业摄影师都是抓住细节拍摄。比如说，拍摄巴黎圣母院时，并非拍摄整个教堂，而是拍摄能够以小见大的细节，比如门庭，窗户，教堂尖顶、怪兽滴水嘴、楼梯上的鸽子或者教堂里有趣的其他景致，而不是要立即拍摄整个建筑物本身。要让照片反映出建筑物的高度或者精细的工艺，充满想象力。通过拍摄细节，可以让照片更有说服力，故事性，通常小处比整体更有说服力。如果想要整个教堂的全景照片，很多地方都可以买到，比如礼品店。但是要让照片展示出想象力和你的视角、观点，就要抓住细节。下次外出拍摄城市风光时试试这个方法，看看是否会对照片的效果更满意。 最佳照片一定是离镜头1米拍的 我的好朋友Bill Fortney说得很好：“摄影师拍摄好照片的最大障碍是他们不移动。最好的照片，最好的景致和最好的角度有时只距离在他们所站位置1米，但如果他们不移动，站在那里
支起三脚架就开始拍摄。”确实如此，这也是为什么我要在风光摄影章节提到非移动现象。如果发现一些精致细节，色彩斑斓、生动的墙面，独特的风景，径直走过去。站在那里找到景物更有趣的视角，把它拍下来。除了左右移动，也可以通过改变拍摄高度展示全新的景致，如站在椅子上，蹲下，在地上躺着仰拍，爬上楼梯俯拍等。记住，整个旅行最佳的照片可能是在距离左侧3英尺(或者3英尺以上)的景致。注意：上图照片就是这种理念的明证。该图拍摄于墨西哥，迪斯尼版(在弗罗里达的迪斯尼Epcot)。如果走到距离左侧3英尺的地方(这是我第一次看到的照片)，看见一个户外庭院挤满正在进餐的公园游客。但我走到距离右侧3英尺的地方，就没有看见食物篮和可口可乐杯，看到的风景更真实。顺便说一句，穿过开着的窗户的桔黄色灯光来自迪斯尼礼品店。距离右侧几英尺的地方，可以看到一些米老鼠玩具。 拍摄标记，稍后你会感谢自己 想从头疼的问题里解脱出来吗?拍摄户外教堂或者户外体育场馆、建筑物时，多拍摄一张标记照片。稍后，当你可能要找出所拍摄的教堂名字时，不需花很多时间，就可以找到。如果所拍摄的标记上有教堂名(或者建筑物，桥梁等)，就不需再拍摄了。这样的做法帮过我很多，如果打算出售照片，这条信息完全是必需的(销售商通常不能接受“科隆大教堂”作为图片出售名)。拍下标记，稍后你会感谢自己的。
留住最美的一刻！日出日落拍摄技巧 “夕阳无限好，只是近黄昏”，美丽的夕阳或者日出景色，仅在日落日出前后短短不到20分钟内出现，此时绝佳的色温，配合适当的云彩与地形，不仅仅是摄影师或者摄影爱好者，连一般人都会不禁为这美丽的景色而动容。 而摄影，很多时候表现的是光与影的效果，在日出日落时分，太阳的光线角度低，光质柔和并且呈现出暖色调，整个画面充满着诱人的魅力，想必任何一位摄影爱好者都不会轻易错过这个机会吧？不过，想在短短的几十分钟内将美丽的日出日落景象完美地记录下来，也不是一件简单的事情。 前期准备篇： 1、我该去哪里拍？ 产生了拍摄日出日落的念头，接下来考虑的第一个问题就是：我该去哪里拍摄日出日落？当然，选择的地点一定要是可以看到日出或者日落的地方，如果条件允许的话，还是选择到野外拍摄比较好，毕竟野外空气的透彻程度比在城市中高多了。不过在城市中拍摄的话也可以拍出很不错的照片。 但是不管在野外还是在城市，选择的地点应该比较开阔，地势以高为宜。在野外拍摄的时候选择地势比较高的地点，比如高山上，拍摄的视角选择高处向下的角度，这样在取景时近处和地面就不会有什么多余的物体遮挡太阳，有利于主要内容的表现。重峦叠嶂在旭日东升时处于大逆光会产生一种层次丰富的效果。如果在城市中拍摄，可以选择一个比较高的楼，具有同样效果，层次也比较丰富。此外，拍摄视点高还对于改善画面的反差和构图等都有好处。当然，也不是说拍摄这一类的题材时一定要选择高地势，如果你的地点视野够开阔，比如一个很大的湖边，这样的地点同样也是拍摄日出日落的绝佳选址。所以选择拍摄的地点不要有一个思维的定兴，只要能够表现出自己的摄影思路，都是绝妙的拍摄地点。地点的选择在拍摄这一类风光性题材中是很重要的，拍摄日出日落的选址得当，就等于成功了一半！ 2、我该什么时候去拍？ 日出日落的时间性很强，不同季节、不同时间段的表现都不一样，这就要求我们在拍摄之间必须很重视拍摄时间的选择。从季节方面来看，拍摄日出和日落的最佳季节是春、秋两季。这两季比夏天的日出晚，日落早，对拍摄有利，在春秋云层较多，可增加拍摄的效果。 而具体的时间是随着作者的意图，地点的选择，还有当地的日出日落时间表和当时所处季节决定的。在拍摄之前，自己可以留意一下当时太阳西沉的时间，有条件的话向当地气象部门索取一份日出日落时间表。如果方便的话，到自己选址的地方多踩点几次，这样对拍摄的时间更加心里有数。另外，出发之前，多留意一下当天的天气预报吧！如果是多云或者阴雨天气的话…… 具体拍摄篇： 在一个露水沾湿裤腿的早晨，或者在一个鸦雀满天的黄昏，来到一片开阔的湖边，或者站在城市的某个颠峰，架起心爱的相机，对准西沉或者尚未升起的太阳……那该是多么美好的一次摄影之旅啊。 1、什么时候该按下快门？ 日出或者日落的时间是很短暂的，而在这短短的时间内每一分钟的景色都可能出现很大的变化，就拿日落来说，日落也有好几个过程，大至分为四个，就是由太阳变黄，进入变红长蛋形，再到水平线上消失，及至天空由红转紫再转深蓝。 当中的光线变化很大，由炽眼阳光变成深蓝色，而前景如城市的光亦随随亮起，时间看似很长，但太阳消失于山线或水平线的时间实在很快，可能不消两分钟便由太阳刚触到山线
尼康D7100摄影教程|使用教程|拍摄技巧点击看视频教程作为一个初入门的摄影爱好者,真说经验和技巧,还谈不上,只是将自己不断学习和摸索的过程,做个简单的记录,谈点浅显的感受罢了! 入D7100以来,看过不少帖子,观赏学习过不少大侠们的作品,也深感摄影技术的关键,就是对光影的控制,而这之中最重要的,莫过于测光了,它是我们获得正确曝光的前提和基础。两个月前,我发的片子普遍存在过曝的问题,现在,已经很少有次情况了。我在学习和拍摄的过程中,特别参考了了悟版主的照片,也借鉴了他关于测光的方法和经验,慢慢地摸索出了一个方法。其实,这个方法很多大侠早就明了,也许,很多摄友们也都是这么做的。只是我现在在这里作详细叙述,知道的,笑笑路过或批评指点,不知的,可参考、体验、交流一番! 第一,我们先来了解一下AE-L/AF-L按钮。 AE-L:曝光锁定 AF-L:对焦锁定浏览过了不少有关的帖子后,不难发现,有无数摄友对这个AE- L/AF-L按钮的概念和作用不太清楚,那么我也说说自己的理解。 以下面的电脑图片为例,
一般来说,画面中显示器屏幕很亮,旁边的键盘很暗,现在,我对准显示器中右下角的小图标们“1”区进行对焦后保持半按快门,然后将对焦点移动到键盘区“2”区,然后按下快门,结果就是如下图:
键盘区的亮度很合适,但是显示器上的一片雪白,根本看不到那些小图标了,而且也拍糊了,原因就是在移动对焦点到键盘区后,因为对焦点和测光点的联动,机器重新测光了,由于键盘区很黑,机器自然改变了参数以便增大进光量,降低了快门,所以导致显示器屏幕过曝了,也完全拍糊了! 那么,怎么让显示器屏幕不过曝,又对键盘区对焦呢?用AE-L/AF-L键,操作如下: 将对焦点对准屏幕右下角的小图标对焦后,按下AE-L/AF-L键不放,然后移动对焦点到键盘区进行拍摄,结果如下,
風光摄影技巧 风光摄影之所以是先进的数码相机最后进入的领域，和风光摄影作品有较高的品质要求有直接的关系。随着数码技术的飞速发展和日益成熟，尤其在后期制作上有着传统摄影无可比拟的优势，数码相机正快速、稳步地进入风光摄影的领域。 目前，600万像素以上的主流数码相机拍摄制作出的图片质量已经接近135胶片相机的拍摄效果，1000万像素以上的单反数码相机也已不亚于120胶片的拍摄效果。而数码相机价格上的迅速回落也使得那些喜爱拍摄风光的影友们可以一展身手。 目前的数码相机既有其擅长表现的领域，也存在着自身不足的一面。在使用数码相机拍摄风光照片时只有扬长避短，才能利用数码相机的优势特点拍摄、制作出自己满意的作品。 本书总结了20多条数码相机拍摄风光的小技巧，希望给初涉风光领域的数码爱好者一些启示。 拍风光时的景深预测 我们都知道，一幅好的风光作品，关键在于光影的效果和景深的控制，有效地控制景深将有助于表现作品的主题。要想很好地把握景深，就要用到景深预测这个功能，说到景深预测，我们首先要简单了解一下什么叫景深。
当镜头对准一个被摄体时，被摄体的前后有一段清晰的距离，这个距离就叫做景深。景深是随着光圈的变化而变化的，光圈越大景深越小，光圈越小景深越大。另外，景深还跟相机与被摄体之间的距离和镜头的焦距有关。 下图这张照片，是用EF100-400的长焦镜头拍摄的，把主体尽可能地拉近，用光圈优先模式把光圈开到最大，以此缩小景深，突出主题，虚化背景。 我们已经对光圈与景深的关系有所了解了，但如何知道当前光圈的景深范围呢？这就关系到景深预测了。但由于数码单反相机的取景结构，我们在用数码单反相机时，没法看出所用光圈带来的景深变化。我们都知道，单反相机的取景是通过镜头进光，利用五棱镜反射光线后，将影像投射到取景器。拍摄者通过取景器很方便地观察到被摄物体。相机的对焦系统也是通过镜头的进光来实现精确对焦，由于进光越多越方便取景观察和对焦，因此在取景时，单反相机镜头的光圈总是开到最大光圈，保持最大通光状态。比如你的镜头光圈范围是F2.8-F32，即使你把光圈设定为F32，但取景时，镜头光圈仍是处在最大F2.8，这样可以使取景器内获得最明亮的效果，方便取景和对焦。因而此时在取景框中看到的是最浅的景深，虽然可以看清楚主体，但看不清楚它前后的景物，当你按下快门时，光圈的口径就会收缩到你设定的光圈位置，比如说F32，那样前后的景深变化就比较大了，我们在取景器里看到的主体周围的环境也就清晰地呈现出来了。 很多初学者拍摄时在取景器里看清楚了被拍摄的主体，但却看不清它前后的环境和景物，可片子拍出来以后却发现主体周围多出来很多元素，有的时候甚至影响了图片的效果，这就需要在拍摄前事先对景深做一个预测。 数码单反相机都有一个景深预测的按钮，具体的位置根据机型不同而设置在不同的位置上。在取景时，如果设定了光圈大小，按下景深预测按钮，就能通过取景器来观察被摄物体前后的景深效果。 利用感光宽容度来拍好风光片 首先我们要了解一下什么是感光宽容度。从最亮到最暗，假设人眼能够看到以下范围，如下图，那么相机所能表现的远比人眼看到的范围小，这个有限的范围就是感光宽容度。了解这个概念之后，我们就不难了解，为什么在逆光的条件下，人眼能看清背光一面的细节，而一旦拍摄出来，背光部分变成了黑糊糊的剪影。或者明亮的天空，我们眼睛能清楚地看见天边的云彩，但拍摄下来后美丽的云彩却是一片白，完全没有了细节。在用照相机拍摄的时候，无论是使用胶卷还是数码相机，往往拍摄结果和我们的眼睛看到的景物相差甚远。很多初学者拍不到好照片时，经常会把光比过大或不满意的作品归罪于摄影系统的感光宽容度太小。但事情通常都是具有双面性的，感光宽容度小虽然增加了拍摄的难度，但也给摄影师提供了一个艺术创作的机会，熟悉宽容度并且有经验的摄影师，常常利用“宽容度小”这一特性来创作，拍摄出奇妙的摄影作品来。 以我使用数码相机的经验感觉，虽然数码相机感光宽容度要比胶片相机的小，但数码相机不仅有自动的白平衡设置，而且还可以根据自动的测光系统来自动设置感光度，所以数码相机有很广阔的创作空间，下面用图片来说明如何利用感光宽容度来进行创作。