纺织品基础知识
第一章织物的基本知识
一、单位换算：1码（Y）＝0.9144米（M）1英寸（1″）＝2.54厘米（CM）1码＝36英寸1磅（LB）＝454克（g） 1盎司＝（OZ）＝28.3克（g）
二、织物规格参数定义:
1、丹尼数:表示长纤纱的粗细,即长度为9000米的纱,其重量为1克(g),通常定义为1丹，用英文字母“D”表示。如：一根9000米长的纱，称其重量为70克，即定义为70丹。主要用于表示化纤的粗细。
2、条数和经纬密：表示布料的密度，即每平方英寸内经纱与纬纱的条数和，用英文字母“T”表示。数条数时注意分析布料的编织方法，找出相应的编织规律，才能准确的测出条数。
3、F数：每一根经纱或纬纱都是由若干根细纱合成的，F数表示一根经纱或纬纱中的细纱股数，用英文字母“F”表示，一般情况下，“F数”越大，布料手感越蓬松、越柔软。反之手感越单薄越硬。
4、短纤纱的粗细表示:一般情况下用”支纱”表示,即1磅重的棉花戳出纱的长度为840码,称这根纱为1支纱,用英文字母”s”表示,如21支纱即为21s.主要用于表示棉、麻、天丝、混纺纤维以及化纤短纤维的粗细。（经换算：21S相当于250D的重量）
5、织物规格表示法:
经纱粗细/F数×纬纱粗细/F数
×有效幅宽
经纱条数＋纬纱条数
如：70D/36F×70D/36F
×60″也可缩写为70D×190T×60″118T+80T
三、织物分类:
1、按性质分类(常见分类如下)
纤维按性质可分为天然纤维和人造纤维两大类。其中天然纤维包括蚕丝棉、麻、羊毛等，人造纤维包括尼龙、涤纶、醋酸纤维等等，下面对几种较为常用的纤维进行详细地介绍：A、尼龙: 英文为”Nylon”,一般用“N”表示,也称“锦纶”。尼龙又分为“尼龙6”和“尼龙66”。“尼龙66”的各种物理性能都较“尼龙6”为好，价格也较贵。一般情况下,用火烧冒白烟,闻起来有一种芥茉的味道。通常用酸性染料染色。
B、涤纶: 英文为“Polyester”，一般用“T”表示。一般情况下,用火烧冒黑烟（但也要注意，尼龙涂胶后因为胶的因故，燃烧后也成黑烟，因此要注意辨别）,燃烧速度较快，闻起来有一股较臭的味道。通常用分散性染料染色，要注意移染和升华牢度问题。
C、棉:英文为“Cotton”，一般用“C”表示。一般情况下,用火烧,燃烧速度较缓慢,火焰为黄色,棉烧起来的味道大家较为熟悉。天然棉燃烧后的灰烬是白色的，人造棉大部分燃烧后灰烬呈黑色，但味道都差不多。通常用活性染料或直接染料染色。
D、交织类如:锦涤交织(N/T)、涤锦交织（T/N）、锦棉交织(N/C)、棉锦交织（C/N）、涤棉交织(T/C)、棉涤交织（C/T）以及其他纤维的交织类。交织类织物名称的设定是以“经纱
纤维名称排前面，纬纱纤维名称排后面”为准则的，如“N/C”代表“经纱为尼龙，纬纱为棉”，“C/N”则代表“经纱为棉，纬纱为尼龙”。其余的以此类推。
E、另外还有醋酸纤维,毛,麻蚕丝等纤维,也有混纺类的,还有天丝纤维（英文Tencel，以树叶为原料的粘胶纤维）。
2、按织布方式分类:
按织布方式分类则分为梭织布、针织布和无纺布，它们又可细分如下：
A、针织布:一般有圆编针织布和经编针织布
B、梭织布:织物由经纱和纬纱交错编织而成。根据经纬交错穿插的方式不同，又可分为平纹（Taffeta）、斜纹（Twill）、缎纹（Sattin）和提花（Dobby）等几种方式（注意：平纹、斜纹和缎纹为织布的“三原组织”），同时又会在经纱或纬纱上合股组成各种花样。总之，种类变化繁多，须在实际工作中一一加以研究和体会。
C、无纺布：不经编织，由纤维直接粘压而成。
3、根据纱的制造方法来区分则又可分为：
A、FDY（长丝或叫原丝）、DTY（低弹丝）、ATY（空变纱）。FDY织成的产品有尼丝纺、涤丝纺、FDY的牛津等布；DTY织成的产品有春亚纺、桃皮绒、低弹牛津布等；ATY主要用于织造塔丝隆布。也有由以上几种混合使用编织的，来达到产生出各种不同效果的风格。
B、半光、消光和闪光。半光是一种较自然的产物，若没有经过特别处理，纤维一般都是半光的；消光是在纤维生产的工艺中添加氧化钛的产物，让布料更能贴近天然纤维的效果，产生更舒适的美感；闪光是纤维生产过程中把纤维截面接近三角形或是让纤维表面更光滑而把光线反射出造成闪光的感觉。
四、常见布种:
1、塔夫绸(Taffeta):尼龙塔夫稠,涤纶塔夫绸,锦涤交织塔夫绸,一般情况:纱较细,布面光而平滑,比较薄,如:尼龙70D×190T、210T、230T；尼龙40D×290T、300T、310T；涤纶75D*190T、68D*190T；锦涤交织40D×50D×290T等。一般由FDY纱织成。
2、牛津类(Oxford):尼龙牛津,涤纶牛津,塔丝隆牛津,一般情况:纱较粗,强度好,布较厚,如:尼龙210D、420D、840D（属FDY类）；涤纶150D、300D、600D、1200D（属DTY类）；涤纶210D、420D（FDY类）；塔丝隆200D×300D、400D×500D（属ATY类）等.
3、塔丝隆类(Taslon):尼龙塔丝隆,涤纶塔丝隆,牛津塔丝隆,一般情况:纬纱较粗,布面较粗糙,有丰厚感，纺棉的感觉。如:尼龙塔丝隆70D*160D*178T、184T、228T,塔丝隆320D,640D,塔丝隆牛津200D*300D,400D*500D等.
4、春亚纺类(Pongee):一般为涤纶DTY纱,布面较粗糙(50D除外),手感较软.如:涤纶春亚纺75D*190T,210T,240T,50D*280T,290T,300T等.
5、闪光类(Trilobal):尼龙闪光塔夫绸,涤纶闪光塔夫绸,锦涤交织闪光,即织纱为亮光纱如:尼闪光70D*190T,210T,涤纶闪光斜纹等,有单闪与双闪之分（单独以经纱或纬纱为闪光丝的称为单闪，经纱和纬纱都为闪光丝的称为双闪）。
6、斜纹类(Twill):布面纹路为斜纹,斜纹布经纬密度一般较大。如:尼龙斜纹70D*210*230T、272T、290T,涤纶斜纹75D*75D*230T、260T,还有交织斜纹等.
7、织类：如锦涤交织（N/T）、锦棉交织（N/C）、涤棉交织（T/C）等等。其中的尼龙和
涤纶可以是FDY的，也可以是DTY或ATY的，可以是半光的，可以是消光的，也可以是闪光的。其中的棉纱又分有普梳、半精梳、精梳，还有的是竹节纱的。
8、桃皮类（Microfiber）：又称超细纤维。如涤纶桃皮43022（75D*240T）、43099
（75D*150D*220T）、43377（斜纹、75D*150D*230T）等。
9、色丁类和缎纹类。
10、另外还有以上各布种变化而成的格子类（Ripstop）、提花类（Dobby）等。
五、织物规格的检测：
工作中须时时注意到织物的规格分析的准确性，一旦弄错会造成无以估量的损失，因此要特别注意学习织物规格的分析和辨别，并在工作中注重多吸收经验，务必做到分析准确。1、织物的性质：尼龙、涤纶、棉、N/C、T/C等等。
2、纱的性质：FDY、DTY、ATY等。
3、风格（外观特征）：平纹、斜纹、格子、缎纹、Dobby等
A、平纹：有单经单纬、双经双纬、双经单纬或单经双纬（纬纱双股）等。
B、斜纹：1/2、1/3、2/2、2/3等及左斜、右斜（“\”为左斜，“/”为右斜）；
C、格子：有暗格、浮格（两线浮、三线浮），同时还要注意格子的大小以及格子内经向、纬向线数和浮格线浮点织法等。
D、缎纹则要注意经纱（或纬纱）浮于几根纬纱（或经纱）上和沉于几根纬纱（或经纱）上？
E、Dobby花样繁多，则更要注意分析织物的编织规律。
F、注意其他风格及特征。
4、丹尼数或纱支数：经纱、纬纱以及相应的F数。
5、经纬密：务必把握织物的编织规律，数条数和计算要准确。
6、半光、消光或闪光。
7、布的幅宽（要注意是针孔内或针孔外幅宽，还要注意涂胶或其它加工后成品的有效幅宽）。
六、常规布种（附录）
第二章织物的印染及整理加工基础知识
一、基本加工流程：
胚检及缝接胚布退浆染色烘干中检后整理加工（包括定型、涂胶、压光、压花、烫金、贴PVC、贴PU革、复合、植绒等等）
二、各流程简介及管制重点：
1、胚检及缝接胚布：
A、即将一支一支的胚布缝接成一大卷或一盒车，叫一缸，一缸数量因布种加工不同而不同。
B、胚检主要是管制胚布品质，看是否有抽纱、纬档、死折、黄斑、霉斑等异常，同时要注意核对布种是否和要求的一致。正常情况下需要一个批号注意检验一番。
2、退浆：
A、织布时为了让纱不起毛，纱上了浆，故染色前要退浆，以便上色。
B、若退浆不干净，染色后布面会出现色花、浆斑等疵点。
C、退浆后一般要水洗干净，否则造成织物PH值较高会出现染色不良等异常。
D、退浆方式一般有缸内退浆和长车退浆两种，一般为前者退浆效果较好，但效率低。
3、染色：
（1）化纤染色方式：
A、常温卷染：一般温度为100℃以下，主要用于染半光的尼龙塔夫绸、尼龙牛津、尼龙斜纹布等。此方式易产生头尾色差、左中右色差、折痕等异常。
B、高温卷染：温度一般为130℃左右，主要用来染涤纶塔夫绸、N66、尼龙消光布、涤纶牛津（长丝）等，此方式易产生头尾色差、左中右色差、折痕、色点等异常。
C、溢流染色：温度为100℃至130℃左右，主要用来染涤纶类如春亚纺、桃皮绒、涤纶牛津、塔丝隆、锦涤交织类等，涤丝纺也可用溢流染色，同时尼丝纺及其它有染皱纹要求的也采用此方式。此方式易产生色花、鸡爪痕、直条染折等异常。
D、经轴染色：适合各类布种，但要根据品质要求合理使用，染色温度可控制在100℃至130℃以上，此方式易产生边浅、层差等异常。
（2）其它布种的染色方式：
A、棉布染色：一般采用长车染色（需要大批量）、轧染（可大批量、也可小批量）、溢流染色（中、小批量）。可用活性染料（牢度较好），也可用直接染料（牢度较差），也可用还原性染料（牢度最好）。
B、N/
C、C/N染色：一般采用溢流染色，先染棉后染尼龙，染棉用活性染料，染尼龙用酸性染料（牢度较好）。也有采用直接染料一次性染成（牢度较差）。
C、T/C、C/T染色：一般采用溢流染色，先染涤纶后染棉，涤纶用分散性染料，棉用活性染料（牢度较好）。也有采用长车染色，一次染成，采用直接染料（牢度较差）。
（3）染料分类：
A、酸性染料：用于染尼龙类织物，一般要固色以提高色牢度，也要注意染料组合的选择和采用合理的染色工艺。固色剂选用不当或用量太高会造成手感硬。
B、分散性染料：用于染涤纶类织物，一般要用还原洗来提高色牢度，同时也要注意染料组合的选择和采用合理的染色工艺。分散性染料特别注意移染问题和升华牢度问题。
C、活性染料和直接染料：属于低温型染料。
4、烘干：（一般分滚筒烘干和无接触烘干两种）
A、无接触烘干有无接触烘干机和定型机两种，织物和加热器之间不接触，靠把热风喷射到织物上来达到烘干的目的。主要用于烘干溢流染色的产品，以保持织物蓬松丰厚的手感。成本较滚筒烘干为高。
B、滚筒烘干：布和滚筒直接接触，靠加热滚筒来达到烘干布的目的。主要用于卷染和经轴染色的产品（如尼丝纺、涤丝纺、尼龙牛津、涤纶长丝牛津等），塔丝隆类也可先在滚筒烘干机上烘干（但只能先烘六、七成干以免导致手感太硬），然后再去定型机做泼水加工
以提高泼水度。烘干成本较低。
5、中检：
A、中检要测试布料的各种色牢度，同时要注意检查布面品质，如：折痕、色差（色差、缸差、匹差）、色花、色点、脏污、油污、抽纱、纬档、经条等等。
B、控制不良品勿让进入下工段，防止增加成本，因为布料经后整理加工后，部分异常无法回修或者回修很困难，故中检是非常重要的。
C、对布料进入后工段前要重新整理、缝接。
6、定型：
A、织物经定型后，物理性质和化学性质均较稳定，例如：缩水、幅宽、经纬密等不易变化，布面也较为平整。同时，在定型这一工段上还可以做一些功能性加工，如泼水（防水）、柔软、上树脂、阻燃、抗静电、超泼水（特氟龙处理）、吸湿排汗、抗菌防臭等等。
B、因定型温度较高，故应注意定型前后颜色的变化，特别是一些敏感色，如灰色、军绿色、浅卡其等。产品一般要求对准定型后的颜色。
C、定型可以控制布的幅宽、经纬密、缩率等，特别是缩率方面的控制，直接影响加工成本，故应特别注意。（我司订单缩水要求一般是水洗收缩3％，严格的要求水洗收缩2％）。影响定型效果的主要是定型的温度、速度、超喂三大因素。
D、定型几种加工简介：
①泼水定型让织物有防水防尘功能；
②柔软定型让织物手感变得柔软滑爽，但要注意织物是否会滑纱。泼水和柔软定型可以同时做，让织物既有防水功能又柔软，但柔软剂会影响泼水度。
③树脂定型主要用于织物的固纱和让手感硬挺，有些树脂含有甲醛，要注意选用；泼水和树脂定型可以同时做，而且树脂对泼水剂有促进作用。
④阻燃定型对织物的阻燃功能有辅助作用，阻燃也可以同时做泼水定型，但要特别注意泼水剂的选用，否则对阻燃效果影响太大。
⑤抗静电定型让织物具有抗静电功能，可以和泼水定型同时做，但对泼水效果有影响。
⑥吸湿排汗定型让织物可以迅速地吸收汗水，做运动装穿着有较大的舒适感。不能和泼水同时做。
⑦抗菌防臭加工主要是让织物具有抗菌功能，主要用于医疗设施。
⑧超泼水定型（也叫特氟龙处理）：比普通泼水定型有着更好的防水、防尘效果，同时还具有防油功能。一般来讲客人会要求通过杜邦吊牌。
7、压光和涂胶：
A、压光的作用①调软手感②让织物压光面更为平整、缩小织物纤维间的缝隙以防绒效果或使涂胶时能达到更高的水压③让涂胶面更为光洁漂亮④压光面有光亮的效果。
B、压光的三要素是温度、速度和压力。压光会使织物的颜色产生变化。
C、涂胶可使织物具有防水、防绒、防风等功能，还有对织物进行固纱、增加观感、增厚手感等作用，使织物更具使用价值。
D、涂胶有亚克力（也称AC、PA）、PU胶、透湿透气胶，可以加工成透明胶、白胶、银胶、色胶、珠光胶、优丽胶等等。还可以在胶中添加相应原料使之具有抗紫外线、阻燃、抗黄变等作用。
E、涂胶要注意管制水压、手感（厚薄、软硬）、涂胶均匀度、胶的剥离强度、耐水洗（泛白）情况、白度等等。还要注意胶面的胶粒、胶痕、是否干爽等。要注意胶面贴止水带（PVC 条/PU条）的效果。
8、贴合PVC：要注意贴合的厚度、手感，贴合的剥离强度，胶面的品质等。
9、其它加工：有干式PU（离型纸）、复合、PU革等等。
10、水洗：有些棉布、N/C、T/C还要经过水洗工艺。水洗分为普通水洗、柔软水洗、酵素水洗（去掉棉布表面的浮毛）三种。
11、成检：检验成品品质，分出等级，并包装整理以便出货，一般要做成检记录及贴匹差表。有任何问题都要及时反馈给业务员以便及时和客户沟通。
第三章织物的品质重点
1、幅宽：一般指有效幅宽，即针孔内幅宽，或涂胶后的有效幅宽。
2、经纬密：有严格要求时一定要注意测量经纬密。
3、纬弯斜：一般格子布纬弯斜要求不得大于3％，平纹布纬弯斜不得大于5％。
4、缩水率：成品水洗后经向、纬向这缩率。
5、泼水度：ISO以度为衡量单位（50度差～100度好），或以AATCC级别来衡量（1级差～5级好），AATCC的3级相当于ISO的80度。
6、色牢度：这是一项非常重要的指标，它含有水洗牢度（变褪色牢度、沾色牢度）、耐水牢度（变褪色、沾色）、日晒牢度（变褪色）、耐摩擦牢度（变褪色、沾色）、耐汗渍牢度（变褪色、沾色）、升华牢度、移染性等，以级别为衡量标准（1级差～5级好）。
7、强度：拉力强度、撕裂强度、破裂强度（kg/cm2）.
8、耐水压：布抗水压的强度（防水程度），如2000mm/H2O（毫米水柱），数值越高表示防水性能越好。
9、透湿度：单位为g/M2*Day，表示在一定的温度和湿度下24小时通过1平方米织物的水的质量。
10、泼油度：用于特氟龙加工织物的一项测试指标，分5级，（1级差～5级好）。
11、另外还有关于阻燃性能、抗静电、抗紫外线等特性的测试，这些都需要专业的机构才有办法测试，这里就不仔细讲啦。
一、牛仔布组织 1、牛仔布织造是以先染纱后织布，可称色织布以成份.支纱.密度交织而成。 2.、常规牛仔布有6盎，8盎，10盎12盎14盎为常规牛仔布，比较大众化，组织布面简单以斜纹平纹为主，颜色以靛兰,兰加黑.黑色为主色，.染色的经纱（直）向与本色纱纬向（横）纬纱,本色是指没上色没染色的纱线白色为本色。 3、织造斜纹采用三上一下（1/3）组织交织，或二上一下(1/2)组织交织平纹而成。一般牛仔布分为轻型,中型,和重型三类，和弹力没弹力二大类。（薄的轻型牛仔布盎司或250/平方米克左右的以下）(中厚型牛仔布一般8-12盎司,250g 以上-400g以下平方左右)（厚.重型牛仔布13盎司400g以上的为重型）。 4、宽度大多在有弹力的一般52-56英寸，大约132- 142公分之间。没弹力一般58-60英寸，大约147-152公分之间。宽度是指布的幅宽也就是我们所说的纬纱横的方向。 5、经纬向经纱为竖（直）向染色纱线称为经纱。（经纬密度：是指经纱跟纬纱交叉织造的密度叫经纬密度），（规格：是指经纱多少支纬纱多少支叫组织规格）（成份：是指布的支纱成份含量，比如，全棉或棉.涤.和氨纶混纺或有其它含量成份叫成份） 6、弹力牛仔布是成分一般纬向含有氨纶纱（弹力含量通常1%，2%，3%，4%我们常用1-2%），拉出一根纱出来，用手一拉会有弹性够好，伸缩力度强易收缩，拉开自动收回，有明显弯曲。抽出纬纱全弹牛仔布每根纱线都有弹力。半弹牛仔一根纬纱有弹和一根纬纱没弹织造而成所称半弹。 7、无弹力布料，拉出一根纬纱或多根纬纱试看效果判断，如没弹力没有收缩感没有弯曲感觉纱线平整,那证明是没弹力。 8、牛仔，牛仔布名称：牛仔布.全棉牛仔布.棉涤牛仔布.斜纹.平纹.弹力.没弹力. 网纹.缎纹.提花.大小纱牛仔布等,竹节有.直竹.横竹.长竹,短竹,……等，还有针织牛仔，麻棉牛仔布........经考验.最容易是从反面分辨认识，质量辨认要从反面观察，看布的组织密度是否紧密光滑，看支纱是否有节点.杂质.毛粒，是否有修补过的痕迹和瑕疵现象。 9、牛仔布纱纺有环定纺.赛络纺.及气流纺.（其实也是纱的好坏）环定纺.赛络纺纱线漂亮光滑.成本高,一般都是用来做高档牛仔,普遍牛仔用气流纺棉纱比较多。 二、牛仔布成份辨别
一、纺织纤维 1、 定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺 织布的纤维。 2、 纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好 物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是 理想的纺织纤维。 3、 纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维 如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维 如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维 如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维 如：黏胶纤维等。 B 合成纤维 如：锦纶、涤纶、氨纶等。 C 无机纤维 如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、 常见纺织纤维的纺织性能： ①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。 ②. 黏胶纤维： 吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性 质接近天然纤维。 ③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。 ④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。 ⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好， 二、纤维的鉴别 1、 鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法 以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以 后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动 物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方 面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜）观察确认其中 含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 ③. 常见纤维的燃烧性质： 3、 纱线的重量单位 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰 烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎 脆 蓬松 黑 涤纶 近焰熔缩 滴落 起泡 续燃 弱香味 硬圆 黑淡褐色 锦纶 近焰熔缩 熔并燃 难续燃自熄 刺鼻味 硬圆 淡棕透明
粉末冶金工艺基本知识 粉末冶金成形 粉末冶金工艺及材料 粉末冶金是制取金属粉末并通过成形和烧结等工艺将金属粉末或与非金属粉末的混合物制成制品的加工方法，既可制取用普通熔炼方法难以制取的特殊材料，又可制造各种精密的机械零件，省工省料。但其模具和金属粉末成本较高，批量小或制品尺寸过大时不宜采用。粉末冶金材料和工艺与传统材料工艺相比，具有以下特点： 1．粉末冶金工艺是在低于基体金属的熔点下进行的，因此可以获得熔点、密度相差悬殊的多种金属、金属与陶瓷、金属与塑料等多相不均质的特殊功能复合材料和制品。 2．提高材料性能。用特殊方法制取的细小金属或合金粉末，凝固速度极快、晶粒细小均匀，保证了材料的组织均匀，性能稳定，以及良好的冷、热加工性能，且粉末颗粒不受合金元素和含量的限制，可提高强化相含量，从而发展新的材料体系。 3．利用各种成形工艺，可以将粉末原料直接成形为少余量、无余量的毛坯或净形零件，大量减少机加工量。提高材料利用率，降低成本。 粉末冶金的品种繁多，主要有：钨等难熔金属及合金制品；用Co、Ni等作粘结剂的碳化钨（WC）、碳化钛（TiC）、碳化钽（TaC）等硬质合金，用于制造切削刀具和耐磨刀具中的钻头、车刀、铣刀，还可制造模具等；Cu合金、不锈钢及Ni等多孔材料，用于制造烧结含油轴承、烧结金属过滤器及纺织环等。随着粉末冶金生产技术的发展，粉末冶金及其制品将在更加广泛的应用。 1 粉末冶金基础知识 ⒈1 粉末的化学成分及性能 尺寸小于1mm的离散颗粒的集合体通常称为粉末，其计量单位一般是以微米（μm）或纳米（nm）。 1.粉末的化学成分 常用的金属粉末有铁、铜、铝等及其合金的粉末，要求其杂质和气体含量不超过1%～2%，否则会影响制品的质量。 2.粉末的物理性能 ⑴ 粒度及粒度分布 粉料中能分开并独立存在的最小实体为单颗粒。实际的粉末往往是团聚了的颗粒，即二次颗粒。图描绘了由若干一次颗粒聚集成二次颗粒的情形。实际的粉末颗粒体中不同尺寸所占的百分比即为粒度分布。 ⑵ 颗粒形状 即粉末颗粒的外观几何形状。常见的有球状、柱状、针状、板状和片状等，可以通过显微镜的观察确定。 ⑶ 比表面积 即单位质量粉末的总表面积，可通过实际测定。比表面积大小影响着粉末的表面能、表面吸附及凝聚等表面特性。 3.粉末的工艺性能 粉末的工艺性能包括流动性、填充特性、压缩性及成形性等。 ⑴ 填充特性 指在没有外界条件下，粉末自由堆积时的松紧程度。常以松装密度或堆积密度表示。粉末
Lesson1-2知识点及习题 单词： 1. meet Nice to meet you . 见到你很高兴 Have a meeting 开会 2. and you and I 我和你 3. This 反义词：that 4. is （Be动词）妈妈有三个儿子：am,is ,are. 口诀：我用am 你用are;is 跟着他她它；复数全部都用are . 5. class class 1 一班 classroom 教室 classmate 同学 6. her her class 她的班级 her mother 她的妈妈 7. teacher 老师 teach 教 8. Mr. 先生 Mr Li 李先生 Mr+姓 9. Which 特殊疑问词，引导特殊疑问句放在句首 10. your 你的，你们的 your pen your class your teacher 11. the定冠词，特指 12. sir 先生单独使用，后面不跟姓，首字母小写 13. here 这儿反义词：there 那些 14. are同is口诀 15 thank thanks thank you 16. Here you are给你 17. blue a blue sea 一片蓝色的大海 Once in a blue moon千载难逢 18. green green hand 新手 green house 温室花房 19. school bag 书包 handbag 手提包 backbag 双肩包 20. rubber = eraser 橡皮 关键句型 1. Meet Sandy and Sue ! 祈使句 祈使句: a. 省略主语 b.动词开头 c. 表示命令，请求，要求等 例如:Come here! Follow me! Stop it! Take this! Take it away!
轧染和整理基本知识 第一章轧染的基本知识 一、轧染的定义： 轧染是织物经短时间浸轧染料后，使染液渗透到织物内部，然后经过适当的处理，如：汽蒸或焙烘等，让染液进入纤维内部的整个上色过程。染料浓度一般用g/l。（浸染用OWF——染料织物重比） 二、轧染控制流程和工艺 1、接单：根据客户来样布的品种、成份、颜色标准和相关的整理要求，分析定单的加工紧急性和加工难易程度， 进行合理的生产排单。 2、根据轧染设备的性能拟定染色前处理工艺。 1）、织物的前处理的效果直接地影响着轧染的质量，用不同的工艺进行的前处理，纤维所具有的渗透性，上染性也不一样。 轧染用的轧车一般有以下几种：普通轧辊、橄榄形轧辊、液压均匀轧辊等。根据不同轧车类型，所采用的染色方法也有所区别。 2）、染整前处理工艺： 流程：烧毛——退浆——练漂——丝光 工艺条件： 烧毛：纤维在纺纱时，有很多短而松散的纤维露于纱线的表面，再加上织机的磨擦，在织物表面就耸立着一层长短不齐的绒毛。这层绒毛不仅影响织物的光洁度和容易沾染灰尘，而且在印染加工中还会产生各种疵病。如绒毛落入丝光碱液，使碱液含杂增加，影响丝光光泽和造成碱液回收困难，在轧染过程中产生色纤印和严重影响布面效果及上染均匀性等。所以除某些特殊品种外，一般棉布都要进行烧毛。 决定烧毛效果的工艺参数有： 车速，速度越快效果越差；（一般厚布用70-90M/MIN，薄布用90-110M/MIN） 火力，火力越大效果越好； 面次，烧的次数越多，布面越光洁，烧毛效果也就越好。
退浆：布在织造时，为了提高经纱的强力、耐磨性及光滑程度，在经纱一般都要经过上浆处理。经纱上浆所用的浆料主要有天然浆料，如淀粉、PVA和蜡质等。退浆是通过物理的、生物化学的反应，去除坯布上的浆料（主要为PVA和淀粉）,提高织物渗透性和上染性能。 一般来说，退浆效果越好，织物的上染性越优良；影响前处理退浆效果的工艺参数有： 练漂：因棉纱为天然纤维，含有杂质，这些杂质在不同程度上影响了纤维的物理性能，降低了织物的润湿性，手感粗糙，色泽不白，在染色时还会妨碍染料上染。练漂就是利用化学和物理机械作用除去纤维上所附的天然杂质，使纤维充分发挥其优良品质，具有洁白、柔软良好的渗透性能，并且除去织物内的天然色素，赋予棉布以必要的白度，同时可除去棉籽壳；为染色和后处理提供良好的基础。 影响练漂效果的工艺参数：
安全管理编号：LX-FS-A81397 粉末冶金基础知识 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
粉末冶金基础知识 使用说明：本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性，导向性的规划，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 （一）粉末的化学成分及性能 尺寸小于1mm的离散颗粒的集合体通常称为粉末，其计量单位一般是以微米（μm）或纳米（nm）。 1.粉末的化学成分 常用的金属粉末有铁、铜、铝等及其合金的粉末，要求其杂质和气体含量不超过1%～2%，否则会影响制品的质量。 2.粉末的物理性能 ⑴粒度及粒度分布 粉料中能分开并独立存在的最小实体为单颗粒。
实际的粉末往往是团聚了的颗粒，即二次颗粒。实际的粉末颗粒体中不同尺寸所占的百分比即为粒度分布。 ⑵颗粒形状即粉末颗粒的外观几何形状。常见的有球状、柱状、针状、板状和片状等，可以通过显微镜的观察确定。 ⑶比表面积 即单位质量粉末的总表面积，可通过实际测定。比表面积大小影响着粉末的表面能、表面吸附及凝聚等表面特性。 3.粉末的工艺性能 粉末的工艺性能包括流动性、填充特性、压缩性及成形性等。 ⑴填充特性 指在没有外界条件下，粉末自由堆积时的松紧程
1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式： (1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L 为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度
原料 一、纺织原料的种类： 1、天然纤维 （1）动物纤维（天然蛋白纤维） a、毛发纤维：羊毛、山羊绒、驼毛、牦牛毛、兔毛等等。 b、蚕丝：桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝等等 （2）植物纤维（天然纤维素纤维） a、种子纤维：棉、木棉等。 b、韧皮纤维：苎麻、亚麻、大麻、黄麻、罗布麻等。 c、叶纤维：蕉麻、剑麻、新西兰麻等。 （3）矿物纤维：石棉纤维 2、化学纤维： （1）无机纤维 a、金属纤维：包括金丝、银丝、铜丝、不锈钢丝。 b、炭纤维 c、硅酸盐纤维：包括矿渣纤维、玻璃纤维。 （2）再生纤维 a、再生纤维素纤维：有粘胶纤维、铜氨纤维、天丝、莫代尔等。 b、再生蛋白质纤维：有花生蛋白纤维、大豆蛋白纤维等。 c、其他：有海藻纤维、甲壳素纤维等等。 （3）半合成纤维：有醋酸纤维、绿化橡胶纤维。 （4）合成纤维：有涤纶、锦纶、晴纶、氨纶、丙纶、维纶、乙纶芳纶等。 面料 一、梭织产品类型： 1、平素织物：一般以平纹、斜纹、缎纹及在这种组织的基础上变化而织成的织物，组织表面没有花纹变化。而平纹、斜纹、缎纹又称为三原组织，是所有组织的基础。
平纹组织斜纹组织缎纹组织 纺类织物及大部分绡、绉类织物都采用平纹组织，大部分棉、麻类织物也均为平纹组织。 斜纹组织一般用于丝织物中的绫、绸类织物，棉产品中的卡其亦用斜纹组织。 缎类组织在织物中应用较广。用于比较厚重的织物及提花织物的基础组织。在棉织物中的运用也越来越多。 2、小提花织物：由几种不同组织构成细小的、有规律的图案。但是经线提升的规律不得超过16根。此类织物亦可在素织机上织造，如由组织不同形成的条子缎条绡、双层乔其、人字斜纹绸等等。 3、大提花织物：在一定范围内（常规服装用绸其经密×花徊不超过1400根）有几种不同的组织构成的循环较大的无规律性的花纹，此类织物需要用大提花的设备织造。 二、产品规格的表示方法 丝织物的表示方法 （1）原料的表示：丝织物的经线与纬线一般采用二种不同规格丝线比较多，并且对丝（纱）线的加工也通常会采用不同工艺。因此在表示原料组合时一般会将原料的加工工艺表示出来，所以不能简单的将原料粗细表示出来就可以了。如某产品经线为（1/20/22D桑蚕丝8 T/S×2）6T/Z熟、色表示：该经线工艺为分别将二根1/20/22D桑蚕丝每厘米向左加8捻后再进行合并，再将二根合并后的丝线向右每厘米加6捻，再将丝线进行脱胶、染色，然后再织造。因此丝织物的原料表示方法要求分别将原料的种类、规格、加工工艺等都详细的表示出来。 （2）密度的表示方法：丝织物的密度单位为“根/厘米”，多层组织及重组织则必须将上下重或上下层的经线或纬线分别相加。 （3）重量的表示方法： 丝织物由于规格多而复杂，常用门幅也很多。如75厘米、90厘米、114厘米、140厘米等等。所以通常用平方米克重表示，在国际贸易中也用姆米表示。 平方米克重＝织物重量÷面积 姆米（m/m）：桑蚕丝织物重量（厚度）的常用表示方法。它是指丝织物宽1英寸、长25码、重2/3日线为1姆米。折合公制： 1英寸＝0.0254米 1码＝0.9144米 1日线＝3.75克 面积：1英寸×0.9144×25码＝0.0254×0.9144×25＝0.58064（m2）
面料知识面料色牢度知识大全 色牢度是指服装颜色褪色和沾色程度。强制性国家标准GB18401-2003《国家纺织产品基本安全技术规范》规定，合格品的各种色牢度指标必须大于等于3级。色牢度评级有：1级，1-2级，2级，2-3级，3级，3-4级，4级，4-5级，5级。5档9级，1级最差，5级最好(没有退色)。3级只能是一个基本级，是一个中间级。 纺织品色牢度通常包括：耐皂洗、耐摩擦、耐光照、耐漂白或耐氧化剂〈还原剂〉、耐熨烫、耐汗溃和耐汗光色牢度等。其中，耐皂洗、耐摩擦、耐光照、耐水和耐汗渍等是实际生产和贸易中大部分买家关注程度较高的几项色牢度指标。耐皂洗色牢度1、耐皂洗色牢度测试方法比较皂洗色牢度是最常见的色牢度考核项目之一。皂洗色牢度是指着色织物在规定条件下皂洗后的褪色程度，它包括原样褪色及白布沾色两项评价内容。 原样褪色是指着色织物在皂洗前后褪色的情况;白布沾色是将白布与着色织物以一定方式缝叠在一起，经皂洗后，因着色织物褪色而使白布沾色的情况。褪色或沾色的程度应在指定光源下测试，以标准灰卡评级，结果分5级，5级为最好，1级为最差。2、染料结构、染色及后处理工艺与皂洗色牢度关系日常测试中，有相当一部分纺织品，包括棉、羊毛、
涤纶、尼龙及其混纺织物，以及含氨纶弹性织物，对尼龙和醋酯纤维贴衬的沾色都在3级或3级以下。 虽然不同纤维材料所使用的染料和印染加工工艺各不相同，但出现的问题却相当类似。这主要与布面浮色和部分有色纤维微粒的转移有关，因此也即与所使用的染料品种、染色工艺和后处理工艺相关联。3、活性染料染色产品皂洗色牢度的好坏决定于未固着染料以活性染料为例，从理论上讲，由于染料与纤维形成共价键结合，水洗并不能轻易造成染料解吸、褪色与渗色，因此，活性染料染色产品皂洗色牢度的好坏决定于未固着染料(水解染料和少量未反应染料)数量。若水解染料皂洗去除不尽，后续水洗将会出现不断掉色。皂洗牢度还与键合染料的成键稳定性有关，断键染料也会发生水洗掉色。 因此，影响皂洗色牢度的因素，最重要的是染料结构和性能，其次是染色和染后处理等工艺。活性染料固色率高，或者水解速率慢，水解染料量少,需洗涤去除的染料量也少。未固着染料和水解染料直接性低，水溶性好，不易沾色，易于洗除。而染料浓度高，残留染料量多，则不易洗除干净。 4、皂洗牢度也与染色工艺密切相关此外，皂洗牢度也与染色工艺密切相关。染料吸附和扩散充分，固色率就高，残留染料和水解染料少，易于洗除。染色工艺合理，染料与纤维的共价键在染色和后处理时不易断裂，皂洗色牢度较好。
粉末冶金工艺基本知识-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
粉末冶金工艺基本知识 粉末冶金成形 粉末冶金工艺及材料 粉末冶金是制取金属粉末并通过成形和烧结等工艺将金属粉末或与非金属粉末的混合物制成制品的加工方法，既可制取用普通熔炼方法难以制取的特殊材料，又可制造各种精密的机械零件，省工省料。但其模具和金属粉末成本较高，批量小或制品尺寸过大时不宜采用。粉末冶金材料和工艺与传统材料工艺相比，具有以下特点： 1．粉末冶金工艺是在低于基体金属的熔点下进行的，因此可以获得熔点、密度相差悬殊的多种金属、金属与陶瓷、金属与塑料等多相不均质的特殊功能复合材料和制品。 2．提高材料性能。用特殊方法制取的细小金属或合金粉末，凝固速度极快、晶粒细小均匀，保证了材料的组织均匀，性能稳定，以及良好的冷、热加工性能，且粉末颗粒不受合金元素和含量的限制，可提高强化相含量，从而发展新的材料体系。 3．利用各种成形工艺，可以将粉末原料直接成形为少余量、无余量的毛坯或净形零件，大量减少机加工量。提高材料利用率，降低成本。 粉末冶金的品种繁多，主要有：钨等难熔金属及合金制品；用Co、Ni等作粘结剂的碳化钨（WC）、碳化钛（TiC）、碳化钽（TaC）等硬质合金，用于制造切削刀具和耐磨刀具中的钻头、车刀、铣刀，还可制造模具等；Cu合金、不锈钢及Ni等多孔材料，用于制造烧结含油轴承、烧结金属过滤器及纺织环等。随着粉末冶金生产技术的发展，粉末冶金及其制品将在更加广泛的应用。 1 粉末冶金基础知识 ⒈1 粉末的化学成分及性能 尺寸小于1mm的离散颗粒的集合体通常称为粉末，其计量单位一般是以微米（μm）或纳米（nm）。 1.粉末的化学成分 常用的金属粉末有铁、铜、铝等及其合金的粉末，要求其杂质和气体含量不超过1%～2%，否则会影响制品的质量。 2.粉末的物理性能 ⑴粒度及粒度分布 粉料中能分开并独立存在的最小实体为单颗粒。实际的粉末往往是团聚了的颗粒，即二次颗粒。图描绘了由若干一次颗粒聚集成二次颗粒的情形。实际的粉末颗粒体中不同尺寸所占的百分比即为粒度分布。 ⑵颗粒形状 即粉末颗粒的外观几何形状。常见的有球状、柱状、针状、板状和片状等，可以通过显微镜的观察确定。 ⑶比表面积 即单位质量粉末的总表面积，可通过实际测定。比表面积大小影响着粉末的表面能、表面吸附及凝聚等表面特性。 3.粉末的工艺性能 粉末的工艺性能包括流动性、填充特性、压缩性及成形性等。 ⑴填充特性
LeSSOn1-2知识点及习题 单词： 1. meet NiCe to meet you . 见到你很高兴 HaVe a meet ing 开会 2. and you and I 我和你 3. ThiS 反义词：that 4. is （Be动词）妈妈有三个儿子：am,is ,are. 口诀：我用am你用are;is 跟着他她它；复数全部都用are . 5. class class 1 一班CIaSSroom 教室CIaSSmate 同学 6. her her class 她的班级her mother 她的妈妈 7. teacher 老师teach 教 8. Mr. 先生Mr Li 李先生M叶姓 9. WhiCh 特殊疑问词，引导特殊疑问句放在句首 10. your 你的,你们的your Pen your class your teacher 11. the疋冠词，特指 12. Sir 先生单独使用，后面不跟姓，首字母小写 13. here 这儿反义词：there 那些 14. are 同is 口诀 15 tha nk tha nks tha nk you 16. Here you are 给你 17. blue a blue Sea 一片蓝色的大海OnCein a blue moon 千载难逢 18. gree n green hand 新手green house 温室花房 19. school bag 书包han dbag 手提包backbag 双肩包 20. rubber = eraser 橡皮 关键句型 1. Meet Sandyand SUe ! 祈使句
祈使句：a.省略主语b.动词开头c. 表示命令，请求，要求等例如:Come here! Follow me! Stop it! Take this! Take it away!
牛仔布基本知识 牛仔布有针织牛仔布（knitting denim）和机织牛仔布（weaving denim）之分,而我们的产品都是机织牛仔布，所谓机织物：在织机上由经纬纱按一定的规律交织而成的织物 1牛仔布与另两大类织物的区分 1）色织布（yarn dyed fabric）：纱线染色后再织造，采用的是活性染料染色（reactive dye）2）染色布（solid dye fabric）: 本色纱织造成坯布后再染色。一般也是活性染料染色 3）牛仔布（denim）：其实按照色织布的定义，牛仔布也属于色织布一类，都是先染色，后织造。但由于牛仔布多采用硫化染料染色（sulfur dye），而且做成服装后需经水洗这一特殊的工艺过程，所以已经单独成为一类。 **色织牛仔布：如果客人有强调是色织牛仔布的话，应该是要reactive dyed denim Y/D DENIM , 有时客人会这样来表达, 但不一定说是活性染色的, 不一定是色织布, 从某些意义上来说, 牛仔也是色织的一种, 因为是先染纱后织造. 不同的是一个活性染(不退色)一个是硫化染(退色). 举个例子: 20s x 20s 72x50 Yarn Dyed Indigo Chambray 58/60" in Flat Finish (Ring Yarn) , Yarn Dyed Indigo Chambray 这里可以理解为平纹牛仔(有时客人也用y/d), 但用了indigo ( 靛蓝色的） 就一定是牛仔了. 色织布和染色布里是没有靛蓝这个特定的牛仔颜色的. (Ring Yarn) 这里就不表示竹节了, 是环纺, 事实上细支纱一般就不用气纺/环纺来分类了, 一般用combed(精梳)/carded(普梳). 21s/28s 32s 40s... 这里客人应该是需要(精梳)质量好的一种. 2 牛仔布（机织）的分类classification 2.1 按成分(composition)分: 全棉100%cotton 、棉弹cotton spandex/stretch、长丝cotton polyester、长丝弹力cotton poly spandex( T/C spandex)-----常规的4大类 特殊的：Organic Cotton有机棉/ Flax亚麻/苎麻Ramie/tencel/ bamboo竹纤维/viscose粘胶，即人造棉/ PBT、PET等弹力化纤牛仔布 **无100%poly denim，都是CVC（chief value of cotton）denim
纺织基本知识大全 1、棉：棉纤维是棉花种籽上覆盖的纤维，简称棉。除去棉籽的棉纤维被称为皮棉或原棉。 品种：根据纤维的粗细、长短和强度，原棉一般可分为长绒棉、细绒棉和粗绒棉三类。 结构：棉花纤维为一端开口的管状体，成熟干燥后瘪缩成空心带状。棉纤维壁的主要组成物质是聚合度 很高的纤维素，干燥的成熟棉纤维中，纤维素的含量在95%以上，是自然界中纯度极高的纤维素资源。 性能：棉纤维一般较细且柔软，皮肤触感较舒适。它具有较强的吸湿能力。一般情况下，棉纤维的湿强 大于干强。弹性较差，可对纤维素作防皱整理使之具有较好的保型性。棉纤维保暖性较好。高温 时，可塑性较好。棉纤维如长时间与日光接触，强力降低，纤维会发硬变脆：如遇氧化剂、漂白 粉或具有氧化性能的染料，纤维强力也会下降，并发脆变硬。 2、麻：麻纤维是人类最早做衣着的纺织原料。 品种：苎麻和亚麻 结构：苎麻纤维的化学成分中纤维素一般为65%~75%。脱胶后的纤维洁白而光泽又好的纤维，称精干麻。 在日本，又称苎麻织物为绢麻织物。亚麻的纤维素占70%~80%。 性能：麻织物手感硬挺，折皱回复性很差，耐磨差；耐热性差，耐水洗；吸湿放湿性好，透气性好染色性差。 3、毛 品种：棉羊毛---在纺织上羊毛的狭义常专指棉羊毛。山羊绒---又称开司米，是一种贵重的纺织原料。 结构：羊毛纤维属于蛋白质纤维，主要有鳞片层、皮质层和髓质层组成。 性能：羊毛纤维的强力较差，但弹性较好，毛织品挺括、不易皱，可塑性强。羊毛纤维的保暖性优于其 它纤维，吸湿性和透气性都较好。耐酸性较好，耐碱能较差，日照时间不宜过长。但易虫蛀和霉变。 4、丝：丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维。 品种：桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等，以桑蚕质量最好。 结构：丝由丝素和丝胶组成。 性能：桑蚕丝---吸湿性、耐水性好，透水性、耐光性和耐热性差。柞蚕丝---染色性差，易产生水渍。 双宫丝---光泽差，面料厚重，别具风格。绢丝---以废丝、
粉末冶金基本知识篇 绪论 粉末冶金（也称金属陶瓷法）：制取金属或用金属粉末（或金属粉末与非金属粉末的混合物）作为原料，经过成形和烧结制造金属材料、复合材料以及各种类型制品的工艺过程。 粉末冶金工艺：1）、制取金属、合金、金属化合物粉末以及包覆粉末； 2）、将原料粉末通过成形、烧结以及烧结后的处理制得成品。大概流程：物料准备（包括粉末预先处理（如加工，退火）、粉末分级、混合和干燥等）→成形→烧结→烧结后处理（精整、浸油、机加工、热处理、粉末冶金的特点： 1. 能生产用普通熔炼方法无法生产的具有特殊性能的材料： ①能控制制品的孔隙度(多孔材料、多孔含油轴承等)； ②能利用金属和金属、金属和非金属的组合效果，生产各种特殊性能的材 料（钨-铜假合金型的电触头材料、金属和非金属组成的摩擦材料等）； ③能生产各种复合材料。 2.粉末冶金方法生产的某些材料，与普通熔炼法相比，性能优越： ①高合金粉末冶金材料的性能比熔铸法生产的好（粉末高速钢可避免成分 的偏析）； ②生产难熔金属材料或制品，一般要依靠粉末冶金法（钨、钼、铌等难熔 金属）。 粉末冶金技术的优越性和局限性： 优越性：1）、无切削、少切削，能够大量节约材料，节省能源，节省劳动。普通铸造合金切削量在30-50%，粉末冶金产品可少于5%。2）、能够大量能够制备其他方法不能制备的材料。3）、能够制备其他方法难以生产的零部件。 局限性：1、粉末成本高；2、制品的大小和形状受到一定限制；3、烧结零件的韧性较差。 常用粉末冶金材料：粉末冶金减摩、多孔、结构、工具模、高温和电磁材料。 第一章：粉末的制取 第一节：概述 制粉方法分类： 机械法：由机械破碎、研磨或气流研磨方法将大块材料或粗大颗粒细化的方法。物理法：采用蒸发凝聚成粉或液体雾化的方法使材料的聚集状态发生改变，获得粉末。 化学法：依靠化学或电化学反应，生成新的粉态物质（气相沉积、还原化合、电化学发）。 在固态下制取粉末的方法包括：有机械粉碎法和电化腐蚀法；还原法；还原-化合法。 在气态制备粉末的方法包括:蒸气冷凝法；羟基物热离解法。 在液态制备粉末的方法有:雾化法；置换法、溶液氢还原法；；水溶液电解法；熔盐电解法。 从过程的实质看，现有制粉方法大体上可归纳为两大类，即机械法和物理化学法。机械法是将原材料机械地粉碎，而化学成分基本上不发生变化；物理化学法是
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020版粉末冶金基础知识 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
2020版粉末冶金基础知识 （一）粉末的化学成分及性能 尺寸小于1mm的离散颗粒的集合体通常称为粉末，其计量单位一般是以微米（μm）或纳米（nm）。 1.粉末的化学成分 常用的金属粉末有铁、铜、铝等及其合金的粉末，要求其杂质和气体含量不超过1%～2%，否则会影响制品的质量。 2.粉末的物理性能 ⑴粒度及粒度分布 粉料中能分开并独立存在的最小实体为单颗粒。实际的粉末往往是团聚了的颗粒，即二次颗粒。实际的粉末颗粒体中不同尺寸所占的百分比即为粒度分布。 ⑵颗粒形状即粉末颗粒的外观几何形状。常见的有球状、柱状、针状、板状和片状等，可以通过显微镜的观察确定。
⑶比表面积 即单位质量粉末的总表面积，可通过实际测定。比表面积大小影响着粉末的表面能、表面吸附及凝聚等表面特性。 3.粉末的工艺性能 粉末的工艺性能包括流动性、填充特性、压缩性及成形性等。 ⑴填充特性 指在没有外界条件下，粉末自由堆积时的松紧程度。常以松装密度或堆积密度表示。粉末的填充特性与颗粒的大小、形状及表面性质有关。 ⑵流动性 指粉末的流动能力，常用50克粉末从标准漏斗流出所需的时间表示。流动性受颗粒粘附作用的影响。⑶压缩性 表示粉末在压制过程中被压紧的能力，用规定的单位压力下所达到的压坯密度表示，在标准模具中,规定的润滑条件下测定。影响粉末压缩性的因素有颗粒的塑性或显微硬度，塑性金属粉末比硬、脆材料的压缩性好；颗粒的形状和结构也影响粉末的压缩性。
纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线 一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。 ②蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。 ③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 ④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。 ⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。 ⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。
⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。 二、纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少柔软黑灰 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎脆蓬松黑
粉末冶金常识 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT
粉末冶金常识 1.粉末冶金常识之什么是粉末冶金 粉末冶金是一门制造金属粉末，并以金属粉末（有时也添加少量非金属粉末）为原料，经过混合、成形和烧结，制造材料或制品的技术。它包括两部分内容，即：(1)制造金属粉末（也包括合金粉末，以下统称"金属粉末"）。 (2)用金属粉末（有时也添加少量非金属粉末）作原料，经过混合、成形和烧结，制造材料（称为"粉末冶金材料"）或制品（称为"粉末冶金制品"）。 2、粉末冶金常识之粉末冶金最突出的优点是什么 粉末冶金最突出的优点有两个： (1)能够制造目前使用其他工艺无法制造或难于制造的材料和制品，如多孔、发汗、减震、隔音等材料和制品，钨、钼、钛等难熔金属材料和制品，金属-塑料、双金属等复合材料及制品。 (2)能够直接制造出合乎或者接近成品尺寸要求的制品，从而减少或取消机械加工，其材料利用率可以高达95%以上，它还能在一些制品中以铁代，做到了"省材、节能"。 粉末冶金件 3、粉末冶金常识之什么是"铁基"什么是铁基粉末冶金 铁基是指材料的组成是以铁为基体。铁基粉末冶金是指用烧结（也包括粉末锻造）方法，制造以铁为主要成分的粉末冶金材料和制品（铁基机械零件、减磨材料、摩擦材料，以及其他铁基粉末冶金材料）的工艺总称。 4、粉末冶金常识之用于粉末冶金的粉末制造方法主要有哪几类 粉末制造方法主要有物理化学法和机械粉碎法两大类。前者包括还原法、电解法和羰基法等；后者包括研磨法和雾化法。 5、粉末冶金常识之用还原法制造金属粉末是怎么回事 该法是用还原剂把金属氧化物中的氧夺取出来，从而得到金属粉末的一种方法。 6、粉末冶金常识之什么叫还原剂 还原剂是指能够夺取氧化物中氧的物质。制取金属粉末所用的还原剂，是指能够除掉金属氧化物中氧的物质。就金属氧化物而言，凡是与其中氧的亲合力大于这种金属与氧的亲合力的物质，都称其为这种金属氧化物的还原剂。 7、粉末冶金常识之粉末还原退火的目的是什么 粉末还原退火的目的主要有以下三个方面：（1）去除金属粉末颗粒表面的氧化膜；（2）除掉颗粒表面吸附的气体和水分等异物；（3）消除颗粒的加工硬化。 粉末冶金工艺流程图 8、粉末冶金常识之用于粉末冶金的粉末性能测定一般有哪几项 用于粉末冶金的粉末性能测定一般有三项：化学成分、物理性能和工艺性能。9、用于粉末冶金的粉末物理性能主要包括那几项
看听学与新概念的区别 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】
看听学、新概念和新概念青少版区别(2011-11-07 15:46:10) 标签： 本贴为转贴，觉得有用，就转过来了 看听学简介：《看听学英语－Look,Listen&Learn》（《新概念英语》升级版）由朗文公司专为缺乏英语言语环境，在课外鲜有听、说、读、写机会的学生编写，该系列教材是由风靡世界的《新概念英语》作者英国着名语言学家L?G亚历山大专门为非英语国家的中小学生编写的一套绝版经典教材，该教材自问世以来，成为全世界非英语国家中小学教材的权威典范。3L双课是复习课及口语练习，对单课所学的重要知识点进行巩固练习，充分保证学习效果。 1、采用国际先进教学法“语境导学法”：精彩仿真的动画场景，让学生置身于纯正英语语境中，通过生动、活泼、诙谐、幽默的故事情节，可爱、个性的卡通角色，节奏优美的音乐，朗朗上口的英文童谣，为学生营造一个五彩斑斓、绚丽神奇的英语世界。 2、情景句型反复重现：摒弃呆板的语法教学，通过卡通互动，手偶短剧等新颖的形式实现对重点句型的多情景的反复重现，卡通动画情节编排独具匠心，很好地将英语知识点融入其中，无形中达到反复练习的目的，且记忆深刻。 看听学一册简介：
本书系第一册，词汇量为400个左右，适合小学三、四年级以上使用。本册课本以对话体裁为主，内容接近学生的日常生活，易懂易记，学了就能活用，加上课文插图多，趣味性强，语言坡渡较小，对培养学生能说、爱说、敢说的习惯极为有益。 新概念英语简介： 《新概念英语》（New Concept English）,是英国路易·亚力山大（Louis ）1967年专为非本族的中学和成年学习者编写的一套英语课本。全套共四册：第一册《英语初阶》（First Things First）,第二册《练习与进步》（Practice and Progress）,第三册（培养技能）（Developing Skills），第四册《熟练掌握英语》（Fluency in English）。四册科学地融合了听、说、读、写、译五方面的技能，从初级、预备中级、中级，直到高级，由浅入深，前后互相衔接。各册的共同特点是：1）不重传授抽象知识，而重培养实际运用英语的技能；2）分为许多分量适中的单元，循序小步前进，学习起来困难小，用力省，收效显；3）听、说、读、写四会并重，全面训练；4）兼顾趣味和实用，课文短小精悍，语言自然地道，内容生动有趣；练习精当，富于针对性。第一册以对话为主，明快上口；第二、三册以短篇故事为主，活泼幽默，耐人寻味；第四册都是原着文章选段，体裁多样，题材广泛。 新概念英语青少版简介： 在秉承《新概念英语》先进教学理念的基础上，《新概念英语青少版》拥有更多不同的特质：首先，整套教材充分展现了时代特点，产品包括了图书、MP3、DVD各种媒体形式，便于学习；内容上针对青少年的身心特点，采用了和他们生活、学习密切相关的语言材料，强调故事性，具有浓厚的生活气息，引导青少年树立积极健康的品格。再通过精心设计的听力、阅读和写作练习帮助青少年扎实地掌握各项英语知识和能
-- 纺织面料基础知识 纺织面料的组织结构： （1）平纹布 （2）斜纹布，又分2上1下斜、3上1下斜 （3）缎纹，常称色丁多是4上1下、5上1下的 （4）提花，多臂机小提花 （5）重平组织，例如牛津布 纺织面料的成分： 常见的有： （1）涤纶 （2）锦纶（尼龙） （3）纯棉，又分精梳、半精梳、普梳棉 （4）粘胶纤维 （5）混纺，例如T/C布就是一定比例的棉与涤纶丝混纺成的纱（6）氨纶，例如杜邦莱卡 （7）麻 （8）莫代尔纤维，是一种纯天然木浆纤维，性能优于棉 （9）复合丝，两种不同材质的化纤合在一起 （10）大豆纤维，由大豆提练出来的纤维 纺织面料的后整理方法： （1）直接染料
（2）活性染料 （3）分散染料 （4）溢流染色 （5）高温高压染色 （6）轨染，常称大车、长车染色 （7）磨毛、磨绒、开纤 （8）涂层，有涂银胶、白胶、色胶、珠光胶、优丽胶 （9）复合，两种或两种以上的不同布料贴合在一起 （10）印花，分机印、手印，又分平板机、圆网机、手工台板、热转移印，涂料、染料 （11）压光、轨光、压花 第一总部分面料分类 面料成份分类： 1．棉织物 2．麻织物 3．毛织物 4．丝绸织物 5．化学纤维面料 6．针织品类面料 7．裘皮及皮革面料
机织（梭织）物： 纤维种类分类 8．纯纺织物 9．混纺织物 10．交织物 纤维长度和细度分类11．棉型织物 12．中长织物 13．毛型织物 14．长丝类织物 组织结构分类 15．平纹织物 16．斜纹织物 17．缎纹织物 针织物 18．基本纬编针织物a．平针织物 b．罗纹织物 c．双反面针织物
19．特殊纬编针织物a．双罗纹针织物b．双面针织物 c．长毛绒 d．针织毛圈 20．经编针织物a．经平织物 b．经绒强物 c．经平绒 21．色织物 22．色纺织物 23．混纺织物 24．交织物 25．印染织物 26．烂花织物 27．涂层织物 28．其他织物 第二部分分类解释一、按照织物成份分类