实验报告
面料参数测定及成分鉴别
指导老师：丁雪梅副教授
姓名：韩燕娜 2090990
侯淑霞 2090999
刘羽 2090991
学院：服装艺术设计学院
专业：服装设计与工程
班级：服硕093班
目录
目录 (i)
摘要：根据实验题目，确定实验方案，对已有面料进行相关参数的测定，并对实验对象进行面料成分的鉴别。 (1)
关键词：织物、纱线、机织物、针织物、密度、实验结果、实验分析 (1)
1.实验方案 (1)
1.1. 实验前准备 (1)
1.2. 实验目的 (1)
1.3. 实验原理 (1)
1.4. 实验参数 (1)
1.5. 实验路线图 (2)
2.面料参数 (2)
2.1.织物的密度测定 (2)
2.1.1.织物密度测定 (2)
2.1.2.实验结果及结果分析 (4)
2.2．织物内纱线细度测定 (5)
2.2.1.纱线细度的测定 (6)
2.2.2.实验结果及结果分析 (7)
2.3．面料厚度测定 (8)
2.3.1.厚度测定 (8)
2.3.2.实验结果及结果分析 (9)
2.4.织物组织的测定 (10)
2.4.1.织物组织测定 (10)
2.4.2．实验结果及结果分析 (10)
2.4.织物单位面积克重测定 (13)
2.5.1.单位面积克重测定 (13)
2.5.2.实验结果及结果分析 (13)
3.面料成分鉴别 (14)
3.1实验方法 (14)
3.2.实验结果记录 (16)
3.2.1.燃烧法实验结果记录及结果分析 (16)
3.2.2.溶剂法实验结果记录及结果分析 (17)
3.3.面料成分鉴别结果分析 (19)
小结： (20)
参考文献 (20)
摘要：根据实验题目，确定实验方案，对已有面料进行相关参数的测定，并对实验对象进行面料成分的鉴别。
关键词：织物、纱线、机织物、针织物、密度、实验结果、实验分析
1.实验方案
1.1. 实验前准备
首先根据实验，确定大概实验方向，并对课题相关文献及资料进行查阅，了解实验的相关方法以及对相关实验方法进行比较，确定最适合我们目前实验条件的实验方法。
1.2. 实验目的
通过设计的实验方法，测试出面料的成分构成及面料的主要参数。对面料的成分及面料厚度、重量、织物组织等参数的测定方法有深入了解。熟悉实验方案的设计思路及实验方法。为今后的课题实验设计打下基础。
1.3. 实验原理
对于面料的鉴别方法主要涉及到手感目测法、燃烧法、显微镜观察法、化学溶解法、药品着色法、系统分析鉴别法。面料参数主要包括织物密度、织物内纱线细度、厚度、织物组织、单位面积重量。根据实验室基本条件及实验材料最省原则，实验先进性面料参数的测定。然后进行面料成分测定。
1.4. 实验参数
对已有的10块面料进行相关参数的测定及成分的分析。需要测定的面料参数有织物的厚度、密度、纱线的细度、组织结构、单位面积克重。
1.5. 实验路线图
图1.实验技术路线图
2.面料参数
2.1.织物的密度测定
织物密度是一项反映织物紧密程度的重要指标，它直接影响织物的服用性能。对织物密度的测试，就是把握织物的结构性能。
织物经向或纬向密度是指沿织物经向或纬向单位长度内经纱或纬纱排列的根数。以10cm内纱线根数表示。织物密度用于比较纱线特（支）数相同的织物的紧密程度。织物密度的大小，直接影响织物的手感、风格、厚度、强力、通透性、保暖性和耐磨性等。
2.1.1.织物密度测定
（1）实验仪器：移动式织物密度镜（图2）
（2）实验取样：试样平整无折痕、无明显
纬斜，但应在经、纬向均不少于5个不同的部位
进行测定，部位的选择应尽可能有代表性。
（3）实验方法和步骤：
由于该10试样中，有8种机织物和2种针
织物，故应分机织物和针织物两种测量方法
（4）机织物密度测定图2 移动式织物密度镜
直接计数，将密度镜平放在织物上，使刻度线沿经向或纬向，转动手柄计数，测量5cm 的数目。测定时，密度镜应放在织物中部（距头、尾端不少于5cm），纬密在经向不同的5个位置检验，经密在全幅同一纬向不同的5个位置检验。
点数经纬纱根数，要精确到0.5根。点数起点以在2根纱线空隙中间为佳。如点到纱线中部止，则最后一根计0.5根，凡不足0.25根的不计。
（5）针织物密度测定
当原料和纱线特数一定时，针织物的稀密程度可用密度来表示。密度直接反应针织物内单位长度或单位面积内的线圈数，常用的有横向密度、纵向密度和总密度。
由于针织物在加工过程中容易产生变形，故在测量密度前，应先让针织物所产生的变形得到充分恢复，消除内应力，达到全松弛平衡状态，再进行测量。
横向密度是沿线圈横列方向以5cm内的线圈纵行数表示。
纵向密度是沿线圈纵行方向以5cm内的线圈横列数表示。
总密度是5cm×5cm内的线圈数，它等于横密与纵密的乘积。
将密度镜平放在织物上，使刻度线沿线圈横列方向或线圈纵行方向，转动手柄计数，测量5cm的数目。测定时，密度镜应放在织物中部（距横向头、尾端不少于5cm），横向密度在同一纵向不同的5个位置检验，纵向密度在同一横向不同的5个位置检验。每处测定距离10cm。
点数横纵向线圈数，要精确到0.5根。点数起点以在2根线圈空隙中间为佳。如点到线圈中部止，则最后一根计0.5根，凡不足0.25根的不计。
2.1.2.实验结果及结果分析
（1）经向密度结果及结果分析
表1.经向密度表
结果分析：根据密度数据得出，6号面料的密度最大，1号面料次之，4号、2号5号面料的比较小，3号、7号、8号面料的更次之，9号、10号面料的密度最小。
根据方差数据得出，2号、3号、7号、8号面料的经向密度分布比较均匀，4号、9号面料次之，6号、10号面料较不均匀，1号面料的经向密度最不均匀。
（2）纬向密度结果及结果分析
表2.纬向密度表
结果分析：根据实验数据得出，2号面料的纬向密度最大，6号、5号次之，其次是4号、8号、1号面料，10号、9号、7号面料的纬向密度相对较小，3号面料的纬向密度最小。
根据方差数据得出，9号、4号面料纬向密度均匀度最好，5号、10号面料次之，其次是7号、3号面料，1号、2号面料的纬向密度较不均匀，6号面料的纬向密度最不均匀。
2.2．织物内纱线细度测定
细度是纱线最重要的指标。纱线的细度不同，纺纱时所选用的原料、风格不同，纱线的
用途及纺织品的物理机械性能、手感、风格等也就不同。纱线的细度有两种表示方法，即直接指标和间接指标。
纱线细度的主要直径指标是直径。纱线的直径是设计织物的重要依据。在机织和针织工艺参数的选择中，都离不开纱线的直径。在实际生产中，有时为了得知纱线的直径，则需根据纱线细度的间接指标进行换算。纱线直径离散系数能直观地表明纱线粗细的变异情况，与织物外观质量有密切关系。
2.2.1.纱线细度的测定
（1）实验设备：实验仪器为备有目镜和物镜测微尺的10×10倍的生物显微镜(图3)、JN—A型精密扭力天平（称量50毫克，分度值0.1毫克）、载玻片、胶带纸等物品。
（2）实验取样：未知成分的10种面料
（3）实验条件：实验前将试样在上述标准大气条件下放置24h。本实验采用快速实验，故选择普通大气条件下进行，实验地点的温湿度稳定。
图3 生物显微镜
（4）实验方法和步骤：
1.样片制备：在均匀一致的张力下，将纱线平行地缠绕在载玻片上，使纱线间距约1mm，并用胶带纸吧纱线的头尾粘在载玻片的边缘。
2.在10×10倍显微镜的目镜和载物台上分别放置目镜测微尺和物镜测微尺，并按显微镜操作步骤调清视野，然后确定目镜测微尺刻度每一格所代表的实际微米数（经测量计算为0.01mm），而后取下物镜测微尺。
3.将样片装到载物台上，移动样片，测量纱线实体的直径（不包括毛羽）在目镜测微尺上的刻度数，并作记录，每次观察纱线头尾的直径，每个试样测5次。
4．重复以上操作步骤，依次对试样1、2、3、4、5、6、7的纬纱和试样8进行测试。
5.由于试样7、9和试样10纱线蓬松的特点，故采用线密度作为衡量细度的指标：用丁字尺量取50cm长的纱线，在扭力天平上称重。每种试样的经纬各测5次，将数据记录在表4中。
实验结果和实验分析：
将观察到的的数据填入下表3中，通过下面计算公式求得纱线的直径（其中K=0.01mm）。
具体实验结果计算如下：
纱线直径的平均值
平均值=∑X/n=（∑N）K/n
式中 X——纱线直径，mm；
n——测量次数；
N——纱线在目镜测微尺上的刻度数；
K——目镜测微尺每小格的大小，mm。
2.2.2.实验结果及结果分析
表3 纱线直径
表4 纱线直径
用SPSS 对测试数据进行分析，观察纱线直径及线密度的分布均匀程度。方差结果如表5所示。
表5 方差结果分析表
通过方差数值可以看出试样1、2、3、4、5、6、7的纬纱和试样8的直径分布不均匀，其中试样5纬纱分布差异较大，为膨体纱。试样
7的经纱、试样9和10的线密度较均匀。
2.3．面料厚度测定 2.
3.1.厚度测定
（1）实验设备：YG （B ）141D 数字式织物厚度仪（图4）
（2）实验取样：试验前，试样应在松弛状态下，在标准大气中调湿平衡16h 上，合成纤维样品至少平衡2h 。
试样准备：试样取样时，测定部位离布边的距离应大于150mm，并按阶梯形均匀排布，各测定点都不在相同的纵向和横向位置上，且应避
开影响试验结果的疵点和折皱。
（3）实验方法与步骤：
1.打开机后的电源开关，“电源”指示灯亮。
换好合适的压脚（逆时针方向旋下调换），本实
验选压脚面积2000mm2。
2.选择合适的加压砝码本，本实验加压砝码200CN。
3.设定加压时间：本实验加压时间10s。图4 数字式织物厚度仪
4.设定实验方式：本实验为单次。
5.调零位：不放试样，按“启动”钮，让压脚下降至试样台，待读书指示灯亮后，按一下“零位”按钮，仪器自动复位。
6.将试样平整地放置在试样台上，按“启动”按钮，读数指示灯亮时读取厚度值。
7.重复以上6和7程序，将试样按编号顺序测量，每个试样测5次，要求不同经向不同纬向。
2.3.2.实验结果及结果分析
表6 织物厚度
结果分析：通过实验数据得出，1号、6号、8号面料的厚度较小，5号、3号、7号次之，其次是10号面料，2号面料，9号面料的厚度最大。
通过织物厚度方差数据得出，10块试样的厚度均匀度都比较好。
2.4.织物组织的测定
织物中纱线的交织规律，是织物设计的重要内容。织物采用不同的加工方式和不同的织物组织，会产生不同的外观征及内在特征。
机织物：原组织：平纹组织；斜纹组织；缎纹组织
变化组织：平纹变化组织；斜纹变化组织；缎纹变化组织；
联合组织：条格组织；绉组织；透孔组织；蜂巢组织；网目组织；凸条组织；
复杂组织：二重组织、双层组织、起毛组织、毛巾组织、纱罗组织、大提花组织等。
针织物：基本组织：纬平针组织、罗纹组织、双反面组织、经平组织、经缎组织、编链组织
变化组织：双罗纹组织、经绒组织
该织物组织分析实验只对机织物进行分析
2.4.1.织物组织测定
该织物组织分析实验只对机织物进行分析
（1）实验设备：照布镜、大头针
（2）实验取样：该织物组织简单15cm×15cm
（3）实验方法与步骤：
该实验只针对机织物，即1至8号织物进行研究。按照编号顺序依次取样，进行织物结构分析实验。
不分组拆纱分析法：将织物中一部分纱线依次拆除，以便于看清纱线之间的关系。在拆除（a）图中一系统纱线（约10mm）时，以利于在拆纱过程中比较清楚地看到它与另一系统纱线交织的情况。
轻轻地将被拆纱线拨开，先拆出第一根纱线，找出它与另一系统纱线交织的情况，例如它与另一系统第一组纱线位于第三、四、七、八纱线之上；与第二组纱线位于第二、六、七之上；依次类推，从而找出第一根纱线与另一系统纱线交织的规律。第二、三……根纱线交织规律，填绘入图中，从而分析出织物结构。
2.4.2．实验结果及结果分析
1至8号试样的组织结构图如下：
2号面料：三上一下左斜纹
3号面料：斜纹变化组织
4号面料：一上一下平纹组织
6号面料：一上一下平纹组织
7号面料：三上一下右斜纹
8号面料：一上一下平纹组织
2.4.织物单位面积克重测定
在机织物中，棉织物单位面积重量通常采用每平方米内无浆干重表示，毛织物通常采用每平方米内的公定重量表示。而对于针织物，织物单位面积重量通常采用每平方米内的干重表示。
2.5.1.单位面积克重测定
（1）实验仪器：千分之一天平（如图5）、
钢板尺、剪刀、取样器
（2）实验取样：十种织物上每种剪取5块
样品，每块约15cm×15cm，避免在织物边缘部
分或折皱区域取样。图5 千分之一天平（3）实验方法和步骤：
1.机织物平方米克重测定（小试样测定）
将织物样品按规定进行预调湿和调湿，依次取编好顺序的样品，并把它们放在适宜裁剪的平面上，用取样器剪取10cm×10cm试样，然后称取试样重量。试样称重精确到±0.001g，注意试样中
不能有纱线丢失。
2.针织物平方米克重测定
从织物上用取样器剪取10cm×10cm试样5块（避免在织物边缘部分或折皱区域取样）。将样品放入烘箱内烘至绝干，烘箱内温度为105～110℃，取出放置干燥器内冷却30min，然后称取试样干燥重量。
试样称重精确到±0.001g，注意试样中不能有纱线丢失。
2.5.2.实验结果及结果分析
表7 单位面积重量
结果分析：通过实验数据得出，1号、10号面料的单位面积克重最小，6号面料次之，其次是4号、8号、3号、9号、5号面料，2号、7号面料的单位面积克重最大。
根据方差数据得出，6号面料的单位面积克重最均匀， 8号、5号、10号、1号、9号面料次之，其次是4号、7号、3号面料。2号面料的单位面积克重最不均匀。
3.面料成分鉴别
3.1实验方法
采用燃烧鉴别法、显微镜鉴别法和溶解鉴别法。
（1）实验原理
燃烧鉴别法实验原理：燃烧鉴别法是一宗简单的鉴别方法。由于每种纤维的化学组成不同，会在燃烧时呈现不同的现象，依此可鉴别织物中的纤维原料。此方法使用于纯纺织物与交织织物的原料鉴别，对混纺织物的鉴别要特别仔细。
溶解鉴别法原理：各种纤维在不同的化学溶剂中，其浓度、温度不同时会出现不同的溶解情况，依此可进行未知纤维的鉴别，此方法为溶解鉴别法，适用于各种纤维的定性鉴别。
（2）实验仪器：酒精灯、镊子、剪刀、试管、试管夹、生物显微镜、载玻片等
（3）实验取样：已编号码的十种试样的解捻后的纱线。
（4）实验方法和步骤：
1.将试样的经纬纱线解捻。
2.将试样进行燃烧，观察现象，将其记录在表8中。
3.根据燃烧的现象判断纱线中可能含有的纤维种类。
4.观察未完全鉴别出的纤维的横截面。
5.按照图7，对纱线可能含有的纤维种类进行溶解法鉴别。
6.记录实验现象。
图6 溶剂法鉴别基本步骤及判别方法
3.2.实验结果记录
3.2.1.燃烧法实验结果记录及结果分析
表8 燃烧法实验记录表
实验结果及结果分析：根据各面料燃烧时的状态及味道和燃烧后的残渣对面料成分进行
初步的鉴别。观察其燃烧现象与各大纤维的燃烧现象是否相同或相似，然后决定下一步的实验方案。
3.2.2.溶剂法实验结果记录及结果分析
表9 溶剂法实验记录表1
实验结果分析：通过上述实验，得出1号、3号和7号面料的经纱和10号面料的成分。
通过以下实验进行补充。
鉴别纺织面料的几大方法
纺织面料的鉴别方法 纺织面料鉴别主要可以从三个纬度入手，纺织面料成分、纺织面料正反面及经纬向、纺织面料外观质量，通过对这三大方向去鉴别，可以帮助面料采购商找到物优价廉的好布料。下面，小编详细介绍三大类鉴别法的具体方法，学着点哦~ 1纺织面料成分的鉴别 1.感官鉴别法 （1）主要方法 眼看：运用眼睛的视觉效应，观看面料的光泽明暗、染色情况、表面粗糙与否及组织、纹路和纤维的外观特征。 手摸：运用手的触觉效应，感觉面料的软硬、光滑、粗糙、细洁、弹性、冷暖等。 用手还可以察觉出面料中纤维和纱线的强度和弹性。 耳听、鼻嗅：听觉和嗅觉对判断某些面料的原料有一定的帮助。如蚕丝具有独特的丝鸣声；各类不同纤维面料的撕裂声不同；腈纶和羊毛纤维面料的气味有差异等。 （2）四个步骤 第一步，初步区分纤维或面料的所属大类。 第二步，由面料中纤维的感官特征，进一步判断原料的种类。 第三步，根据面料的感官特征做出最终判断。 第四步，验证判断结果。如果对判断把握不大时，可以采用其他方法予以验证。如果判断有误，可以重新进行感官鉴别或与其他方法相结合进行鉴别。 2.燃烧鉴别法 常见纺织纤维的燃烧特征 ①棉纤维，遇火即燃烧，燃烧速度快，产生黄色火焰，有气味；稍有灰白色烟，离火 后可以继续燃烧，吹熄火焰后仍有火星在续燃，但延续时间不长；燃烧后能保持原绒形状，手触易碎成松散的灰，灰烬呈灰色细软粉末，纤维的烧焦部分为黑色。 ②麻纤维，燃烧的速度很快，软化，不熔，不缩，产生黄色或蓝色火焰，有烧草的气 味；离开火焰继续迅速燃烧；灰烬少，呈浅灰色或白色草灰末状。
③羊毛，接触火焰不马上燃烧，先卷缩，后冒烟，然后纤维起跑燃烧；火焰呈橘色黄 色，燃烧速度比棉纤维慢，离开火焰立即停燃，不易续燃，有烧头发和羽毛的臭味； 灰烬不能保持纤维原状，而呈不定形或球状有光泽的黑褐色脆块，用手指一压即粉碎，灰烬数量较多，有燃烧时的气味。 ④蚕丝，燃烧比较慢，熔融并卷曲，烧时缩成一团，有烧毛发的臭味；离开火焰时略 带闪光，缓慢燃烧，有时会自灭；灰为黑褐色松脆小球，用手指一压即碎。 ⑤粘胶纤维，燃烧性状基本与棉相似，但粘胶纤维燃烧速度比棉纤维稍快，灰烬更少， 有时不易保持原形，粘胶纤维燃烧时会发出轻微的咝咝声。 ⑥醋酯纤维，燃烧速度快，有火花，一边熔化，一边燃烧，烧时有刺鼻的醋酸味；离 开火焰时，一边熔化，一边燃烧；灰为黑色有光泽的不规则块状，可用手指压碎。 ⑦铜氨纤维，燃烧速度很快，不熔融，不收缩，有烧纸的气味；离开火焰继续迅速燃 烧；灰烬少，呈浅灰色或灰白色。 ⑧燃烧时纤维先卷缩，一边熔化，一边缓慢燃烧，有黄白色火焰，火焰边呈蓝色，火 焰顶部冒黑烟；离开火焰继续燃烧，有时会停止燃烧而自灭；燃烧时有芳香气味或甜味；灰烬为黑褐色硬质小球，用手指不易捻碎。 ⑨锦纶，与火焰接近时引起纤维收缩，接触火焰后，纤维迅速卷缩，并熔融成透明的 胶状物，同时有小气泡。 ⑩腈纶，一边熔化熔融，一边燃烧，燃烧速度快；火焰呈白色，明亮有力，有时略有黑烟；有类似烧煤焦油的鱼腥臭味或辛辣味；离开火焰继续燃烧，但燃烧速度缓慢； 灰烬为黑褐色不规则脆性小球，用手指易捻碎。 ?维纶，燃烧时纤维迅速收缩，慢慢燃烧，火焰很小，几乎无烟；当纤维大量熔融时会产生较大的深黄色火焰，有小气泡；烧时带有电石气的特殊臭味；离开火焰继续燃烧，有时会自灭；灰烬为黑褐色不规则脆性小珠，用手指可捻碎。 ?丙纶，一边卷缩，一边熔化，缓慢燃烧；有蓝色明亮火焰，冒黑色浓烟，有胶状物滴下；有类似烧石蜡的气味；离开火焰继续燃烧，有时会自灭；灰烬为不规则硬块状，透明，用手指不易捻碎。 ?氯纶，难以燃烧；在火焰中熔融燃烧，冒黑色浓烟；离开火焰立即熄灭，不能续燃； 烧时有难闻的刺鼻氯臭味；灰烬为不规则黑褐色硬块，用手指不易捻碎。 ?氨纶，接近火焰先膨胀成圆形，而后收缩熔融；在火焰中熔融燃烧，燃烧速度比较缓慢，火焰呈黄色或蓝色；离开火焰边熔融边燃烧，缓慢自灭；烧时有特殊的刺激性气味；灰烬为白色黏着性块状物。
鉴别面料的简易方法 在择衣时有效地鉴别面料的方法有两种：一是感观法，二是标牌识别法。 " s/ E2 W, L, A& D# 感观识别法：# R2 X$ a/ R0 M8 x$ X$ O" L& ^ 感观法需要一定的经验，但也不难做到，只要平时逛商场时有意地去触摸各种面料，久而久之就会有收获。 从以下四个方面可将纤维粗略地分开 4 w2 F; I2 M. S5 p1 i" \& U0 E 手感：很软的是丝、粘胶、锦纶。% k K' V6 E; c9 ?. v7 `3 c! y 重量：比丝轻的是锦纶、腈纶、丙纶；比丝重的是棉、麻、粘胶、富纤；与丝重量相似的是维纶、毛、醋纤、涤纶。 强度：用手拉伸至断，强度较弱的是贴胶、醋纤、毛；较强的是丝、棉、麻、合成纤维等；沾湿后强度明显下降的是蛋白质纤维、粘胶、铜氨纤维。 伸长充：用手拉伸时感觉伸长度较大的是毛、醋纤；较小的是棉、麻；适中的是丝、粘胶、富纤及大部分合成纤维。7 Z; {1 o$ \6 D/ p 通过手感法鉴别真丝和人造丝' r7 o& ^ k9 a; R. t" | 真丝手感柔软、富有弹性，轻揉时有丝鸣声，有凉感；而人造丝的手感比较粗硬，并有湿冷感。 真丝光泽较柔和，亮丽而不刺眼；人造丝的光泽类似金属。/ v2 u( k& ^6 D4 x$ W/ N' I8 抓紧织物再放开，真丝的褶皱较人造丝少。 把水滴在织物上，用手揉搓人造丝易破，真丝则较牢固。 + h+ K/ {! Z; u3 i& Z. D* }% V) 通过感观特点区别各种纤维 纤维名称手感特点 2 q& c' L9 K; `6 s0 X 棉纤细柔软，弹性小，易起皱褶。" i& _/ V% ?- f1 b. z6 y1 麻手感较粗硬，常有疵点。6 h& C3 z3 A1 M# 丝有光泽，柔软轻薄，捏抓时有瑟瑟的声响，有凉感。7 o$ }. I- ]6 羊毛富有弹性，光泽柔和，手感温暖，不易起皱。 涤纶弹性好，光滑，强度大，硬挺，有凉感。 锦纶不易拉断，有弹性，光滑，质地轻，不如丝柔软。' `. j# G" Q: 维纶近似棉花，光泽发暗，不如棉柔软，回弹性不好，易皱。1 g( W0 C* s2 z# s* E1 G* M9 ~9 R 腈纶保暖性好，强度大，比棉轻，有柔软蓬松感。 粘胶纤维比棉更柔软，表面光泽比棉强，但牢度欠佳。2 R, }6 G( n"
面料成分及分析 面料的主要成分包括纤维，纱，梭织物，针织物，棉，羊毛，涤纶，毛涤织物，毛粘混纺等等。 纤维 人们常把长度比直径大千倍以上且只有一定的柔韧性的纤维物质统称为纤维。纤维的粗细、长短是决定面料手感之重要因素。粗的纤维给予布料硬、挺、粗的手感，且具有抗压缩的特性。纤维愈短，面料愈粗糙，愈容易起毛球，但具有粗犷之风格。细的纤维给予布料柔软、薄的手感。纤维愈长，纱线愈光洁平整，愈少起毛球。 种类包括天然纤维（棉，麻，丝）和合成纤维（腈纶，涤纶，尼龙） 梭织物 出两组或多组的纱线相互以直角交错面成，纱线呈现纵向者称为经，纱线横向来回者称为纬纱。由于梭织物纱线以垂直的方式互相交错，因此具有坚实、稳固、缩水率相对较低的特性。主要种类有弹性平布，色织格子布，斜纹布，珠帆布，牛仔布，尼龙布，灯芯绒。 针织物 经纱线成圈的结构形成针圈，新的针圈再穿过先前的针圈，如此不断重复，即形成针织物。主要种类就是平纹布，罗纹布，双面布，珠地布，毛巾布，卫衣布，威化布，布绒。
棉 可以说是世界上最为广泛使用之服装纤维了。它是取自棉籽之纤维，以采摘处理、轧棉、梳棉、拼条、精梳、粗纺、精纺成棉纱再由棉纱织成棉布。棉的吸湿力强---绵纤维是多孔性物质，内部分子排列很不规则，且分子中含有大量的亲水结构。保暖性----棉纤维是热的不良导体，棉纤维的内腔充满了不流动的空气，穿着舒适---不会产生静电，透气性良好，防敏感，容易清洗。 成分分析 麻：是一种植物纤维，被誉为凉爽高贵的纤维，它吸湿性好，放湿也快，不易产生静电热传导大，迅速散热，穿着凉爽，出汗后不贴身，较耐水洗，耐热性好。 桑蚕丝：天然的动物蛋白质纤维，光滑柔软，富有光泽，有冬暖夏凉的感觉，磨擦时有独特的“丝鸣“现象，有很好的延伸性，较好的耐热性，不耐盐水浸蚀，不宜用含氯漂白剂或洗涤剂处理。 粘胶：以木材、棉短绒、芦苇等含天然纤维素的材料化学材料加工而成，也常称人造绵，具有天然纤维的基本性能，染色性能好，牢度好，织物柔软，比重大，悬垂好，吸湿性好，穿着凉爽，不易产静电、起毛和起球。 醋酯纤维：由含纤维素的天然材料经化学加工而成，肯有丝绸的风格，穿着轻便舒适，有良好的弹性和弹性回复性能，不宜水洗，色牢度差。涤纶：属于聚酯纤维，具有优良的弹性和回复性，面料挺括，不起皱，
怎样识别面料？ ..现在的面料品种繁多。怎样鉴别面料的质地呢？这并不难，只要从面料边角上取几根纱线，通过燃烧，即可识别。 ..有较浓的烧发气味，灰烬呈黑色疏松球状，是纯毛或真丝面料，而毛是短纤维，真丝是长纤维，从外形上即可区别。 ..有烧发气味，灰烬中有灰白色的粉状，是毛粘混纺织物。 ..有烧发气味，灰烬呈较坚硬的球状，是毛和合成纤维的混纺或交织织物。 ..既无烧发味，又无烧纸味，而是其它特殊气味，灰烬坚硬呈球状或块状，是合成纤维纯纺或混纺织物。 怎样识别布料 1.布料织物的原料织物的原料为纤维，纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维，织物的原料通常有天然纤维和化学纤维;可以纯纺也可以混纺或交织；天然纤维指从植物或动物中直接提取用来纺织的纤维,分植物纤维和动物纤维,如棉、麻、毛、丝等,它们透气性好,吸湿能力强,富有温情感；化学纤维指用石油加工工业中的副产品、天然气、石灰石及许多农副产品为原料，通过化学处理加工而成,分人造纤维和合成纤维,如粘纤、富纤、绦纶、丙纶、锦纶、晴纶、维纶等，特点是吸尘、易洗、易干、牢度高。2．布料织物结构 织物结构的总类有针织布、梭织布、编织物。针织布指由不同原料、粗细、密度的纱线经线圈套结而成的各种成品，其特点是伸弹性好，手感柔滑，有垂感。梭织布指各类提花、色织、立绒、条绒等织物，由不同原料、粗细、密度的纱线，通过平纹、斜纹、缎纹、花纹组织结构织成众多花色。其中提花、色织布不仅牢度高，而且具豪华感；割绒织物丰满、温馨、有厚重感（注意使用时应采取倒毛形式）。编织物指各种原料、粗细、各种组织构成的网罩、花边等，特点是经薄、有朦胧感。 3．布料纤维的鉴别方法 ①首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 ②如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别于各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 ③在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中包含几种纤维然后再用适当方法逐一鉴别。 ④对于经过染色或整理的纤维，一般是先要进行染色剥离或其它适当的预处理才可能保证鉴别结果可靠。 4．如何识别织物档次 织物的手感是人们用来鉴别纺织物的品质质量的一项重要内容。具体地说，用手触摸织物的感觉在心理上的反应，由于织物的品种不同，质量也各有差异，故手感效果也就有较大区别。手感体现在以下几个
服装由服装面料、辅料、包装材料等原料组成。、 其中：服装面料包括：棉、麻、丝、毛、化纤织品组成。 服装辅料包括：里料、衬料、填料、线、织唛、钮扣（拉链）、挂牌等。 服装包装材料包括：胶袋、包装纸/卡/胶片、胶纸胶夹、包装带等。 服装面料的生产过程：出纤维纱线白坯服装面料 纤维 1）纤维 人们常把长度比直径大千倍以上且只有一定的柔韧性的纤维物质统称为纤维。纤维的粗细、长短是决定面料手感之重要因素。粗的纤维给予布料硬、挺、粗的手感，且具有抗压缩的特性。纤维愈短，面料愈粗糙，愈容易起毛球，但具有粗犷之风格。细的纤维给予布料柔软、薄的手感。纤维愈长，纱线愈光洁平整，愈少起毛球。 2）纤维的种类 A：天然纤维（直接从自然界取得） 植物纤维：如棉、麻。 动物纤维：取自动物身上的毛，如羊毛。 取自动物所吐的丝，如蚕丝。 B：合成纤维（通过化学处理、压射抽丝的方法制丝取得。） 如：晴纶、涤纶、尼龙等。 纤维只有经过纺织才能成为服装面料，而第一个步骤就是纺成纱。 纱 1、纱就是由纤维织成具有一定强度细度，并且可以加工成任意长短的材料，它是组成面料的基本单位。 2、纱的细度表示法（英制）：指一磅（454克）重的棉纱在规定回潮率时，有几个840码（1码=0.941米）长，即为几英支纱，可简单读作“几支纱”，单位用“S”表示。S的前面的数字越大表示纱越细，所织成的面料就越轻、越薄、越柔软。数字越小就表示纱越粗，所织成的面料就越重、越厚、越粗糙。 面料之结构 当纤维纺成纱后，便可以织成面料了。因为织布所使用的机器原理有不同，所织出织物内部结构出就不同。 通常可分为梭织和针织两大类： 1）梭织物：出两组或多组的纱线相互以直角交错面成，纱线呈现纵向者称为经，纱线横向来回者称为纬纱。由于梭织物纱线以垂直的方式互相交错，因此具有坚实、稳固、缩水率相对较低的特性。 以下为几种常用的梭织面料介绍：（布种特点优点缺点用于款式） 弹性平布，表面和底面的布纹样，织布过程中加入拉架丝。由于布料另有拉架丝使成品弹性，更显出线条，较薄，表面平滑，结实耐用，较毛挺。由于含棉成分多，洗后易皱，需熨。多应用在衬衣 色织格子布，出多种色纱组成色织布不脱色，色彩变化繁多。布期较长 斜纹布，经纱数多于纬纱数（通常3/1），形成斜面纹。特殊的布组织，令斜纹的立体感强烈，平纹细密且厚，光泽较佳柔软。多应用在西裤 珠帆布，表面和底面的布纹一样成品较为挺身全棉薄珠帆较为易皱 牛仔布，织法同斜纹布一样，但只经纱染色，令布底浅色有10OZ、13OZ、14OZ、15OZ等规格。该布种类变化多，可适用于不同款式，耐洗，耐磨，耐用。较为硬身 尼龙布，表面和底面的布纹一样人造纤维耐用，易洗易干，布面呈毛状，保暖。在阳光下曝晒会引起脆化，用于风衣或外套面料 灯芯绒，经特种织机织成，经抓毛处理有3.5坑、8坑、13坑、21坑等规格。布面呈毛状，保暖。多应用于衬衣、西裤。2）针织物：经纱线成圈的结构形成针圈，新的针圈再穿过先前的针圈，如此不断重复，即形成针织物。 以下为几种常用的针织面料介绍：（布种特点优点缺点用于款式） 平纹布，表面是低针，底面是高针，织法结实，较双面布薄较薄，轻，透气，吸汗，弹性小，表面平滑相对易皱及变形多用于T恤 罗纹布，布纹形成凹凸效果比普通针织布更有弹性，适合于修身款式 双面布，表面和底面的布纹一样，布的底面织法一样比普通针织布幼滑，富弹性及吸汗容易起毛（洗后）多用于T恤
一些服装面料成份的英文及缩写关于面料的缩写Pima 美国棉C：Cotton 棉W：Wool 羊毛M：Mohair 马海毛RH：Rabbit hair 兔毛AL：Alpaca 羊驼毛S：Silk真丝J：Jute 黄麻L：linen 亚麻Ts：Tussah silk 柞蚕丝YH：Yark hair 牦牛毛Ly：lycra莱卡Ram：Ramine苎麻Hem：Hemp 大麻T：Polyester 涤纶WS：Cashmere 羊绒N：Nylon 锦纶（尼龙）A：Acrylic 腈纶Tel：Tencel天丝,是Lyocell莱赛尔纤维的商品名La：Lambswool 羊羔毛Md：Model 莫代尔CH：Camel hair 驼毛CVC：chief value of cotton涤棉倒比（涤含量低于60％以下）Ms：Mulberry silk 桑蚕丝R：Rayon 粘胶纤维缩写代号纤维名称缩写代号天然纤维丝S 麻L 人造纤维粘胶纤维R 醋酯纤维CA 三醋酯纤维CTA 铜氨纤维CVP 富强纤维Polynosic蛋白纤维PROT 纽富纤维Newcell合成纤维碳纤维CF 聚苯硫醚纤维PPS 聚缩醛纤维POM 酚醛纤维PHE 弹性纤维PEA 聚醚酮纤维PEEK 预氧化腈纶PANOF 改性腈纶MAC 维纶PVAL 聚乙烯醇缩乙醛纤维PVB 氨纶PU 硼纤维EF 含氯纤维CL 高压型阳离子可染聚酯纤维CDP 常压沸染阳离子可染纤维ECDP 聚乳酸纤维PLA 聚对苯二甲酸丙二醇酯纤维PTT 聚对苯二甲酸丁二醇酯纤维PBT 聚萘二甲酸乙二醇酯纤维PEN 聚乙烯、聚丙烯共混纤维ES 氯纶Pvo 聚对本二氧杂环已酮纤维PDS 弹性二烯纤维ED 同位芳香族聚酰胺纤维PPT 对位芳香族聚酰胺纤维PPTA 芳砜纶PDSTA 聚酰亚胺纤维Pi 超高强高模聚乙烯纤维CHMW-PE 其他金属纤维MTF 玻璃纤维GE 面料的构成方式：纤维(fiber)——>纱线(yarn)——>织物(fabric) 织物：梭织物(woven fabric) 针织物(knitted fabric) 无纺织物(non-woven fabric) AC ACETATE 醋纤AL ALBUMEN 蛹蛋白纤维BM BAMBOO 竹纤维CO COTTON 棉CU CUPRAMMONIUMRAYON 铜纤维HM HEMP 大麻JU JUTE 黄麻LC LYOCELL 绿赛尔LI LINEN 亚麻LY LYCRA 莱卡ME METALLIC 金纤维MD POLYNOSIC 粘胶PA POLYAMIDE/NYLON 锦纶PE POLYESTER 涤纶PU POLYURETHANE/SPANDEX 氨纶PC ACRYLIC 腈纶RA RAMIE 苎麻RY RAYON 人造丝SB SOYBEAN 大豆纤维SE SILK 蚕丝TS TENCEL 天丝VI VISCOSE RAYON 粘纤WA ANGORA 兔毛WM MOHAIR 马海毛MC MODAL 木代尔WK CAMEL 驼绒WL LAMBWOOL 羔毛WO WOOL 羊毛WP ALPACA 羊驼WS CASHMERE 羊绒名称常用缩写中文学名英文学名 涤纶T、PET 聚酯纤维polyester 不耐碱，在合成纤维中耐热性最高。锦纶PA 聚酰胺纤维polyamide （尼龙丝）耐磨、结实、成本低。晴纶PAN 聚丙烯晴纤维polyacrylic仿毛、吸湿性差、蓬松丙纶PP 聚丙烯纤维polypropylene 吸湿性0，回潮率0 维纶PVA 聚乙烯醇缩甲醛纤维polyvinyl alcohol 吸湿性好，手术用缝线氨纶PU 聚氨基甲酸酯纤维polyurethane （莱卡）伸缩性好，2%-5%足够弹性。氯纶PVC 聚氯乙烯纤维polyvinyl chloride 难燃、阻燃，吸湿性0%，耐热性差。PE:polyester涤纶PU:polyurethane聚氨酯涂层胶PA:polyacrylate聚丙烯酸酯涂层胶或polyamide 锦纶/尼龙MC:melaminecyanurate三聚氰胺
纺织纤维和面料的鉴别及其成分含量 一、实验目的 1．学会以手感目测法、燃烧法、溶解法及显微镜观察法鉴别各种纤维； 2．通过鉴别进一步理解不同纤维之间的特征、性能的差异。 二、实验原理 纤维鉴别就是利用各种纤维的外观形态和内在性质的差异，采用物理、化学等方法将其区分开来，一般采用如下三个步序。 1．手感目测法 感官法即通过人的感觉器官，眼、耳、鼻、手等，根据纤维、织物的不同外观和特点，对其成分进行判断。 原理：依靠人眼看（纤维或织物的颜色、质地、光泽等）、手摸（纤维或织物质感、厚度等）、耳听（织物摩擦声等）来鉴别服装材料纤维种类的一种方法。 2．显微镜法 天然纤维中棉、毛、麻、丝，由于动物物种的差异及形成纤维的过程不同，致使纤维形态各异。化学纤维由于纺丝方法、成形条件不同，横截面形状也有所不同。借助显微镜观察纤维纵向外形、截面形状或配合染色等方法，可以进行大致的区分，对形态特征典型的试样即可进行准确的判断。当然利用显微镜法进行观察首先能够判别样品是否为单一纤维构成，进而考虑分开鉴别。 3．燃烧法 不同纤维的化学组成不同，可以根据各种纤维燃烧现象进行鉴别。譬如，棉花与黏胶、麻类等纤维素纤维的主要成分均为纤维素，因此在与火焰接触时迅速燃烧，离开火焰后会继续燃烧，且伴有烧纸（主要成分亦为纤维素）气味，燃烧后留下少量灰烬；羊毛之类的动物纤维接触火焰时也能燃烧，燃烧时散发出类似烧头发的强烈臭味，这是因为它们的组成主要是角质蛋白，燃烧完毕留下黑色松脆的灰烬；上述方法能够粗略地区分纤维的大类。合成纤维一般组成差异较大，接近火焰时，也有各种气味，但很难从中确切判断纤维的品种。 4．溶解法 溶解法是利用各种纤维在不同的化学溶剂中的溶解特性来鉴别纤维的。对于混纺纤维可用一种试剂溶去一种组分，从而可以进行定量测定各种纤维的溶解情况。各种纤维在不同的化学溶剂中，其浓度、温度不同时会出现不同的溶解情况，依次可进行未知纤维的鉴别。 三、实验仪器及材料 仪器：普通生物显微镜、镊子、剪刀、载玻片、盖玻片、蒸馏水。 材料：编号1：白色纱线； 编号2：花纹织物。 四、实验步骤 1．手感目测法： 手感：用手揉搓编号1的纱线团和编号2的织物。感受其柔软度、光滑程度（滑或粗糙）。
衣服面料分类 服装面料就是用来制作服装的材料。作为服装三要素之一，面料不仅可以诠释。制作在正式的社交场合所穿著的服装，宜选纯棉、纯毛、纯丝、纯麻制品。以这四种纯天然质地面料制作的服装，大都档次较高。有时，穿著纯皮革制作的服装，也是允许的。 我们将不同材质面料的造型特点以及在服装设计中的运用简单介绍如下。 1.柔软型面料柔软型面料一般较为轻薄、悬垂感好，造型线条光滑，服装轮廓自然舒展。柔软型面料主要包括织物结构疏散的针织面料和丝绸面料以及软薄的麻纱面料等。柔软的针织面料在服装设计中常采用直线型简练造型体现人体优美曲线；丝绸、麻纱等面料则多见松散型和有褶裥效果的造型，表现面料线条的流动感。 2．挺爽型面料挺爽型面料线条清晰有体量感，能形成丰满的服装轮廓。常见有棉布、涤棉布、灯芯绒、亚麻布和各种中厚型的毛料和化纤织物等，该类面料可用于突出服装造型精确性的设计中，例如西服、套装的设计。 3．光泽型面料光泽型面料表面光滑并能反射出亮光，有熠熠生辉之感。这类面料包括缎纹结构的织物。最常用于夜礼服或舞台表演服中，产生一种华丽耀眼的强烈视觉效果。光泽型面料在礼服的表演中造型自由度很广，可有简洁的设计或较为夸张的造型方式。 4．厚重型面料厚重型面料厚实挺刮，能产生稳定的造型效果，包括各类厚型呢绒和绗缝织物。其面料具有形体扩张感，不宜过多采用褶裥和堆积，设计中以A 型和H型造型最为恰当。 5．透明型面料透明型面料质地轻薄而通透，具有优雅而神秘的艺术效果。包括棉、丝、化纤织物等，例如乔其纱、缎条绢、化纤的蕾丝等。为了表达面料的透明度，常用线条自然丰满，富于变化的H型和圆台型设计造型。 下面，对常见的服装面料的特性分别作一些简单的介绍。 1、棉布 是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。 2、麻布 是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。 3、丝绸 是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。 4、呢绒 又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。
一、服装面料成分的鉴别 近来，由于市场上销售的一些纺织品和服装生产厂家对面料成分名称和含量标注不规范，致使不法商人乘机以次充好，以假充真，欺骗消费者。为了帮助消费者准确辨认服装面料的主要真实成分，现介绍一下简易识别常识，以供消费者选购服装时参考。 鉴别服装面料成分的简易方法是燃烧法。做法是在服装的缝边处抽下一缕包含经纱和纬纱的布纱，用火将其点燃，观察燃烧火焰的状态，闻布纱燃烧后发出的气味，看燃烧后的剩余物，从而判断与服装耐久性标签上标注的面料成分是否相符，以辨别面料成分的真伪。 一、棉纤维与麻纤维棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃，燃烧迅速，火焰呈黄色，冒蓝烟。二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是，棉燃烧发出纸气味，麻燃烧发出草木灰气味；燃烧后，棉有极少粉末灰烬，呈黑或灰色，麻则产生少量灰白色粉末灰烬。 二、毛纤维与真丝毛遇火冒烟，燃烧时起泡，燃烧速度较慢，散发出烧头发的焦臭味，烧后灰烬多为有光泽的黑色球状颗粒，手指一压即碎。真丝遇火缩成团状，燃烧速度较慢，伴有咝咝声，散发出毛发烧焦味，烧后结成黑褐色小球状灰烬，手捻即碎。 三、锦纶与涤纶锦纶学名聚酰胺纤维，近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状，在火焰中熔燃滴落并起泡，燃烧时没有火焰，离开火焰难继续燃烧，散发出芹菜味，冷却后浅褐色熔融物不易研碎。涤纶学名聚酯纤维，易点燃，近火焰即熔缩，燃烧时边熔化边冒黑烟，呈黄色火焰，散发芳香气味，烧后灰烬为黑褐色硬块，用手指可捻碎。 四、腈纶与丙纶腈纶学名聚丙烯腈纤维，近火软化熔缩，着火后冒黑烟，火焰呈白色，离火焰后迅速燃烧，散发出火烧肉的辛酸气味，烧后灰烬为不规则黑色硬块，手捻易碎。丙纶学名聚丙烯纤维，近火焰即熔缩，易燃，离火燃烧缓慢并冒黑烟，火焰上端黄色，下端蓝色，散发出石油味，烧后灰烬为硬圆浅黄褐色颗粒，手捻易碎。 五、维纶与氯纶维纶学名聚乙烯醇缩甲醛纤维，不易点燃，近焰熔融收缩，燃烧时顶端有一点火焰，待纤维都融成胶状火焰变大，有浓黑烟，散发苦香气味，燃烧后剩下黑色小珠状颗粒，可用手指压碎。氯纶学名聚氯乙烯纤维，难燃烧，离火即熄，火焰呈黄色，下端绿色白烟，散发刺激性刺鼻辛辣酸味，燃烧后灰烬为黑褐色不规则硬块，手指不易捻碎。 六、氨纶与氟纶氨纶学名聚氨基甲酸酯纤维，近火边熔边燃，燃烧时火焰呈蓝色，离开火继续熔燃，散发出特殊刺激性臭味，燃烧后灰烬为软蓬松黑灰。氟纶学名聚四氟乙烯纤维，ISO组织称其为萤石纤维，近火焰只熔化，难引燃，不燃烧，边缘火焰呈蓝绿碳化，熔而分解，气体有毒，熔化物为硬圆黑珠。氟纶纤维在纺织行业常用于制造高性能缝纫线。
服装面料及工艺术语介绍
服装面料及工艺介绍 一、课程目标： 1、初步了服装面料的分类 2、熟知面料不同成分的优缺点 3、清楚洗涤保养方法 二、授课形式：集中面授 三、课时：4H 四、授课对象：新入职员工 五、授课重点： 1、面料不同成分的优缺点 2、熟知洗涤保养 一、服装面料的分类：天然纤维和化学纤维 天然纤维：棉、麻、丝、毛 化学纤维：再生纤维和素纤维 今天我所重点讲的就是日常所接触到的棉、丝还有麻，棉纤、铜氨纤都属于再生纤维和素纤维的一种。主要以天然纤维为原料，就是我们之前所说的棉、麻、丝、毛。天然纤维经过现代科学的化学处理之后所产生的一种新生纤维，弥补了天然纤维身上所有的弊端和缺点。 二、棉： 1.优点：棉织物它有良好的吸湿性、透气性、，穿着柔软舒适舒适，保暖性好，而且手感特别的柔软，染色性能也非常的好，色泽鲜艳。
称为麻织物。 1.麻织物的特点：质地坚硬，但是非常硬挺，非常凉爽舒适，吸湿性好，是理想中的夏季服装面料。夏天最常用的面料就是麻和桑蚕丝。 2.麻织物又可分为：纯纺和混纺两大类。 3.优点：天然纤维当中它是强度最好，质地牢固，而且耐用。导热性和吸湿比棉质要大，穿着干爽沥汗，对酸碱反应而且不敏感，不易受潮发霉，色泽鲜艳不易褪色，耐用，具自然美感，熨烫的温度要高一些，温度够，可直接反面熨烫。 4.缺点：没有弹性，弹力较差，长时间折叠会出现断裂。所以在这种情况下我们跟顾客去介绍。一定要告知顾客麻不要用力拉扯，因为没有弹力。不要长时间在一个位置叠，这样防止断裂。外观较为粗超生硬，穿着不是特别的舒适，它没有桑蚕丝这种柔软度，麻的面料硬挺，易起皱、易缩水。因为麻本身是弯曲状的，当经过化学纤维处理之后，抻直状织成衣物，这样洗涤之后就不会像原来状态。缩水现象非常严重，易起皱。耐碱不耐酸。 5.洗涤保养：应当轻揉，切忌使用硬毛刷子刷、用力搓洗。避免起毛起球。洗后不能用力磨角，防麻纤维滑动，也就是防止变形。有色织物不要用热水泡，不易在强烈阳光下暴晒。 6.温馨提示：轻微地香烟的灼痕，可用一片柠檬轻轻擦拭后，再放阳光晒一会儿，这样就可以消除，没有印痕。 每一种面料咱们在售后的时候会给一些温馨提示，那么这样就是跟顾客感情上的沟通，他会非常的信任你，当他再次进店的时候，你跟他推荐衣服的时候就非常简单。你做的每一个步骤，不都是在为顾客去做，都是为咱们自己去做，为咱们以后的销售去做铺垫。
服装面料成分分析 麻：是一种植物纤维，被誉为凉爽高贵的纤维，它吸湿性好，放湿也快，不易产生静电热传导大，迅速散热，穿着凉爽，出汗后不贴身，较耐水洗，耐热性好。 桑蚕丝：天然的动物蛋白质纤维，光滑柔软，富有光泽，有冬暖夏凉的感觉，磨擦时有独特的“丝鸣“现象，有很好的延伸性，较好的耐热性，不耐盐水浸蚀，不宜用含氯漂白剂或洗涤剂处理。 粘胶：以木材、棉短绒、芦苇等含天然纤维素的材料化学材料加工而成，也常称人造绵，具有天然纤维的基本性能，染色性能好，牢度好，织物柔软，比重大，悬垂好，吸湿性好，穿着凉爽，不易产静电、起毛和起球。 醋酯纤维：由含纤维素的天然材料经化学加工而成，肯有丝绸的风格，穿着轻便舒适，有良好的弹性和弹性回复性能，不宜水洗，色牢度差。 涤纶：属于聚酯纤维，具有优良的弹性和回复性，面料挺括，不起皱，保形性好，强度高，弹性又好，经久耐穿并有优良的耐光性能，但容易产生静电和吸尘吸湿性差。 锦纶：为聚酰胺纤维，也是所谓的尼龙，染色性在合成纤维是较好的，穿着轻便，又有良好的防水防风性能，耐磨性高，强度弹性都很好。 丙纶：外观似毛戎丝或棉，有蜡状手感和光泽，弹性和回复性一般不易起皱比重小，轻，服装舒性好，能更快传递汗水使皮肤保持舒适感，强度耐磨性都比较好经久耐用，不耐高温。 氨纶：具有优良弹性又称弹力纤维，也称莱卡，弹性好，手感平滑，吸湿性小，有良好耐气候和耐化学品性能，可机洗，耐热性差。 维纶：织物外观和手感似棉布，弹性不佳，合湿性好比重和导热系数小，穿着轻便保暖，强度耐磨性较好结实耐穿，有优良耐化学品，日光等性能。 纯麻细纺：具有细密、轻薄、挺括、滑爽风格，有较好的透气性和舒适感。 夏布：是中国传统纺织品，织物颜色洁白，光泽柔和，穿着时有清汗离体、挺括凉爽的特点。 交织麻织物：质地细密、坚牢耐用，而面洁净，手感均比纯麻织物柔软，穿着舒适。 派力司：是羊毛混合涤纶，表面光洁、质地轻薄、手感爽利、挺括搞皱、易洗涤易干，有良好穿着性能。 华达呢：又名轧别丁，手感滑糯而实，质地紧密且富有弹性，布面光洁平整色光柔和自然。 啥味呢：由混用衣料加工法不同，分毛面啥味呢、沅面啥味呢及混纺啥味呢、毛面啥味呢沅泽自然柔和，底纹隐约可见，手感不板不糙，糯而不烂，有身骨，光面啥味呢面无茸毛，纹路清晰，光洁平整无极光，手感滑而挺括。混纺啥味呢，挺括抗皱，易洗免烫，有较好服装保形性。
面料成分缩写 Prepared on 24 November 2020
服装面料成份的英文及缩写关于面料的缩写 A：Acrylic 腈纶 AL：Alpaca 羊驼毛C：Cotton 棉 CH：Camel hair 驼毛,驼绒CVC：chief value of cotton涤棉倒比（涤含量低于60％以下） CUP: CUPRA酮氨===BEM:BEMBERG酮氨丝，宾霸 CU：Cupro 铜 Hem：Hemp 大麻 J：Jute 黄麻 K：Kender罗布麻 L：linen 亚麻 LY：Lycra 莱卡 La：Lambswool 羊羔毛 M：Mohair 马海毛 Ms：Mulberry silk 桑蚕丝 MD：Modal莫代尔 N：Nylon 锦纶（尼龙） PV：Polyvinyl 维纶PP：Polypropylene 丙纶 R：Rayon 人棉,粘胶Ram：Ramie 苎麻 RH：Rabbit hair 兔毛 S：Silk真丝SILKOOL：Silkool 大豆蛋白纤维SP：Spendex 氨纶 T：Polyester 涤纶
Ts：Tussah silk 柞蚕丝 Tel：Tencel 天丝,Lyocell莱赛尔纤维的商品名 V：Viscose 粘胶 W：Wool 羊毛 WS：Cashmere 羊绒 WA：Angora 安哥拉山羊毛 YH：Yark hair 牦牛毛 纤维缩写代号: 纤维名称缩写代号纤维名称缩写代号 天然纤维丝 S 麻 L 人造纤维粘胶纤维 R 醋酯纤维 CA 三醋酯纤维 CTA 铜氨纤维 CVP 富强纤维 Polynosic 蛋白纤维 PROT 纽富纤维 Newcell 合成纤维碳纤维 CF 聚苯硫醚纤维 PPS 聚缩醛纤维 POM 酚醛纤维 PHE 弹性纤维 PEA 聚醚酮纤维 PEEK 预氧化腈纶 PANOF 改性腈纶 MAC 维纶 PVAL 聚乙烯醇缩乙醛纤维 PVB 氨纶 PU 硼纤维 EF 含氯纤维 CL 高压型阳离子可染聚酯纤维 CDP 常压沸染阳离子可染纤维 ECDP 聚乳酸纤维 PLA 聚对苯二甲酸丙二醇酯纤维 PTT
布匹检验标准"四分制评分法 布匹的检验方法常见的是"四分制评分法"。在这个"四分制评分法"中，对于任何单一疵点的最高评分为四分。无论布匹存在多少疵点，对其进行的每直线码数(Linear yard)疵点评分都不得超过四分。 对于经纬和其他方向的疵点将按以下标准评定疵点分数： 一分:疵点长度为3寸或低于3寸 两分:疵点长度大于3寸小于6寸 三分:疵点长度大于6寸小于9寸 四分:疵点长度大于9寸 对于严重的疵点，每码疵点将被评为四分。例如:无论直径大小，所有的洞眼都将被评为四分。 对于连续出现的疵点，如:横档、边至边色差、窄封或不规则布宽、折痕、染色不均匀等的布匹，每码疵点应被评为四分。 每码疵点的评分不得超过四分。 -------------------------------------------------------------------------------- 评分的计算 不同布种的接受水平 抽样程序 评定布匹等级的其他考虑因素 织物疵点专用术语 -------------------------------------------------------------------------------- 评分的计算:
原则上每卷布经检查后，便可将所得的分数加起来。然后按接受水平来评定等级，但由于不同的布封便须有不同的接受水平，所以，若用以下的公式计算出每卷布匹在每100平方码的分数，而只须制订一在100平方码下的指定分数，便能对不同布封布匹作出等级的评定。(总分数x 36 x 100) / (受检码数x可裁剪的布匹宽度) =每100平方码的分数-------------------------------------------------------------------------------- 不同布种的接受水平 不同类型的布匹被分为以下四大类。 超过指定分数的单卷布匹应被定为二等品。如果整批布匹的平均评分超过了指定的分数水平，则该批布匹应被视为未通过检验。 梭织布匹 类型布匹种类单卷整批 1全人造布匹，聚酯/尼龙/醋酸纤维制品 衬衫衣料 纺人造纤维织物 精纺毛料20点/100平方码16点/100平方码 2粗斜纹棉布 帆布 府绸/牛津条纹或方格纹棉布衬衫衣料 纺人造纤维织物 毛织品 条纹或格子花纹的布/染成的靛青纱
（服装企业管理）面料的鉴别方法及织物面料小样 分析
面料的鉴别方法及织物面料小样分析 面料的鉴别方法 1、面料原料鉴别方法有：手感目测法、化学溶解法、显微镜观测法、药品着色法、燃烧法等。具体鉴别方法在纺织材料资料中有详细说明。 2、面料的经纬向区别 （1）、如被鉴别的面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另一方是纬向。 （2）、上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱的方向。 （3）、一般织品密度大的一主是经向，密度小的一方是纬向。 （4）、筘痕明显的布料，则筘痕方向为经向。 （5）、对半线织物，通常股线方向为经向，单纱方向为纬向。 （6）、若单纱织物的成纱捻抽不同时，则Z捻向为经向，S捻向为纬向。 （7）、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时，则纱线条干均匀、光泽较好的为经向。 （8）、若织品的成纱捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。 （9）、毛巾类织物，其起毛圈的纱线方向为经向，不起毛圈者为纬向。 （10）、条子织物，其条子方向通常中经向方向。 （11）、若织品有一个系统的纱线具有多种不同的特数时，这个方向则为经向。 （12）、纱罗织品，有扭绞的纱的方向为经向，无扭绞的纱的方向为纬向。 （13）、在不同原料的交织物中，一般棉毛或棉麻交织的织品，棉为经纱；毛丝交织物中，丝为经纱；毛丝绵交织物中，则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交
织物中，天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱。由于织物用途极广，品种也很多，对织物原料和组织结构的要求也是多种多样，因此在判断时，还要根据织品的具体情况来定。 3、面料的正反面区别 （1）、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。 （2）、具有条格外观的织品和配色花纹织物，其正面花纹必然是清晰悦目的。 （3）、凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙，有较长的浮长线。 （4）、起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。双面起毛的面料，则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。 （5）、观察织品的布边，布边光洁、整齐的一面为织品的正面。 （6）、双层、多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。 （7）、纱罗织物：纹路清晰、绞经突出的一面为正面。 （8）、毛巾织物：毛圈密度大的一面为正面。 （9）、印花织物：花型清晰，色泽较鲜艳的一面为正面。 （10）、整片的织物：除出口产品以外，凡粘贴有说明书（商标）和盖有出厂检验章的一般为反面。多数织物，其正面反面有明显的区别，但也有不少织品的正反面极为相似，两面均可应用，因此对这类织物可不强求区别其正反面。面料印染与后整理是非常重要的一道工序，曾几何时，我国纺织品后处理非常落后，现在应该说已经有了重大的突破。 织物面料小样分析
面料成份大全 麻：是一种植物纤维,被誉为凉爽高贵的纤维，它吸湿性好，放湿也快,不易产生静电热传导大,迅速散热，穿着凉爽，出汗后不贴身,较耐水洗,耐热性好。? 桑蚕丝：天然的动物蛋白质纤维，光滑柔软，富有光泽,有冬暖夏凉的感觉,磨擦时有独特的“丝鸣“现象，有很好的延伸性,较好的耐热性，不耐盐水浸蚀,不宜用含氯漂白剂或洗涤剂处理。?? 粘胶：以木材、棉短绒、芦苇等含天然纤维素的材料化学材料加工而成，也常称人造绵，具有天然纤维的基本性能，染色性能好，牢度好,织物柔软,比重大,悬垂好，吸湿性好，穿着凉爽，不易产静电、起毛和起球。 ?醋酯纤维: 由含纤维素的天然材料经化学加工而成,肯有丝绸的风格,穿着轻便舒适，有良好的弹性和弹性回复性能,不宜水洗,色牢度差。 ?涤纶:属于聚酯纤维，具有优良的弹性和回复性,面料挺括,不起皱，保形性好，强度高，弹性又好，经久耐穿并有优良的耐光性能,但容易产生静电和吸尘吸湿性差。 ? 锦纶：为聚酰胺纤维,也是所谓的尼龙，染色性在合成纤维是较好的,穿着轻便，又有良好的防水防风性能,耐磨性高,强度弹性都很好。 ? 丙纶：外观似毛戎丝或棉,有蜡状手感和光泽，弹性和回复性一般不易起皱比重小，轻，服装舒性好，能更快传递汗水使皮肤保持舒适感，强度耐磨性都比较好经久耐用,不耐高温。?? 氨纶:具有优良弹性又称弹力纤维,也称莱卡，弹性好，手感平滑,吸湿性小,有良好耐气候和耐化学品性能,可机洗，耐热性差。 ? 维纶：织物外观和手感似棉布,弹性不佳，合湿性好比重和导热系数小,穿着轻便保暖，强度耐磨性较好结实耐穿,有优良耐化学品,日光等性能。? ?纯麻细纺：具有细密、轻薄、挺括、滑爽风格，有较好的透气性和舒适感。 ? 夏布: 是中国传统纺织品,织物颜色洁白,光泽柔和，穿着时有清汗离体、挺括凉爽的特点。 ? 交织麻织物: 质地细密、坚牢耐用,而面洁净，手感均比纯麻织物柔软，穿着舒适。 ??派力司：是羊毛混合涤纶，表面光洁、质地轻薄、手感爽利、挺括搞皱、易洗涤易干,有良好穿着性能。 华达呢: 又名轧别丁，手感滑糯而实,质地紧密且富有弹性，布面光洁平整色光柔和自然。 ??啥味呢：由混用衣料加工法不同,分毛面啥味呢、沅面啥味呢及混纺啥味呢、毛面啥味呢沅泽自然柔和，底纹隐约可见,手感不板不糙，糯而不烂,有身骨，光面啥味呢面无茸毛,纹路清晰，光洁平整无极光，手感滑而挺括。混纺啥味呢,挺括抗皱,易洗免烫,有较好服装保形性。 ??薄花呢：质地轻薄、手感滑爽、穿着舒适、挺括、吸湿好、透气好。? 松轻毛织物:具有轻松柔软、结构松、重量轻、手感柔、有弹性、透气好的特征,穿着舒适。? ?麦尔登: 粗纺毛织物的一种,手感丰满，呢面细洁平整，身骨挺实、富有弹性、耐磨不易起球，色泽柔和美观。
面料的鉴别 所谓服装材料原料种类的鉴别，是指运用各种物理、化学方法，借助已掌握的各类纤维的特性、面料的性能，所进行的原料成分分析和判断。服装材料原料成分的鉴别方法有很多，常见的有：感观鉴别法、燃烧鉴别法、显微镜观察法、溶剂溶解法、药品染色法、密度测定法、光谱分析法等。其中以感观法和燃烧法最为简单和常用。 一、感官鉴别法 感官法也称手感目测法，即通过人的眼睛看（颜色、质地、光泽等）、手摸（质地、厚薄等）、抓捏（弹性、硬挺度等）、耳听（撕裂声、丝鸣等）等来鉴别组成织物的纤维种类的一种直观方法。这种方法可简单概括为四个字：“看、摸、捏、听”。其优点是方法简单、无需仪器，缺点则是主观随意性强，受物理、心理、生理等很多因素的制约，鉴别正确率有一定的局限性。 1．棉织物的鉴别主要包括纯棉、涤/棉、粘/棉、丙/棉、维/棉等品种。 ⑴纯棉织物布面具有天然棉纤维柔和的光泽，手感柔软有温暖感，弹性较差，容易产生折皱；用手捏紧布料后松开，可见明显折痕；从布边抽出几根纱解捻后观察，纱中纤维细而短。 ⑵涤/棉织物光泽明亮，色泽淡雅，布面平整洁净，手摸布面有滑、挺、爽的感觉，手捏布面有一定的弹性，放松后折痕不明显且恢复较快。 ⑶粘/棉织物与富纤布一样，布面光泽柔和明亮，色彩鲜艳，手摸布面平整光洁，触感柔软，但捏紧放松后的布面有明显折痕。 ⑷维/棉织物布面光泽不如纯棉布，色泽较暗，手感较粗糙，不柔和，但捏紧布料放松后的折痕情况介于涤/棉和粘/棉织物之间。 ⑸丙/棉织物外观具涤/棉布的风格，挺括、弹性好，但手摸感觉稍粗糙。 2．麻织物的鉴别主要品种有纯麻、涤麻、棉麻、毛麻等。 ⑴纯麻织物具有天然麻纤维的纯朴、自然柔和之光泽，手感较棉粗硬，但有挺、爽之感。其纱线或纤维强力较大，湿强力更高。 ⑵涤麻织物布面纹路清晰，光泽较亮，手感较柔软，手捏布面放松后不易产生折痕。 ⑶棉麻织物外观风格介于纯麻与纯棉织物之间，有不硬不软之手感。