体衣
《释名释衣服》云：“凡服，上曰衣；衣，依也，人所依以芘寒暑也。下曰裳；裳，障也，所以自障蔽也。”
按裁制方式大致可分为3类：
上衣下裳制（衣裳类）
上下连裳制（深衣类）
上下通裁制（通裁类）
一、上衣下裳制（衣裳类）：
上衣下裳制是华夏民族最早的服制，为了表示尊重传统，后世最高级别的礼服一直是衣裳制；后世男子的服制由于后来出于行动方便的内在缘由逐渐向一体式发展，而不需要太多活动的女子，则很大程度上保留了古老的衣裳制——不知道这样的思考有没有道理。
衣裳制的“衣”即上衣，礼服上衣一般是交领大袖，女子服装的上衣多为襦、衫、袄、半臂，袿衣等。
下衣主要有裙裳和胫衣两类，也包括襜（帷裳）、蔽膝等附属。
“上衣下裳”——上穿衣下穿裳，裳即是裙。上衣下裳是中国最早的服装形制之一，为汉服体系的第1个款式。
古代文献以及出土的人形陶器证明，上衣下裳的服装形制最迟在商代就已经形成。上衣下裳制的服装在后来又被称为“短打”。因为其便于劳作，多为劳动人民所穿。
二、上下连裳制（深衣类）：
上下连裳的服制也称为“深衣制”。为了恪守上下分开的服装制式，特地分开裁然后再连成一体。深衣之名，唐孔颖达著《五经正义》中释义为：“深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。”深衣起源于先秦，虽然是一件长衣，但华夏先民在裁剪时是把上衣与下裳分开来裁，然后再缝成一体，以表示对传统法度观念的尊承。
深衣在三千年的衣冠史中一直延续到衣冠断绝。深衣首先是礼服，尤其是女子礼服。《续汉书舆服志》：“太皇太后，皇太后入庙服绀上皂下，蚕青上缥下，皆深衣制。”深衣承袭了华夏衣冠制式的古意，同时又方便美观，有很强的普适性，于今亦然。可为常服也可为礼服，作为礼服的正规性仅次于衣裳制礼服；上自天子，下至庶人，不论男女文武，都可着之。衣冠承载着一定的历史意义、文化内涵，所以，有汉服先行者提出：复兴汉服当重视深衣，实为良言。
深衣制的衣服按衣襟样式分为直裾、曲裾，有随着时节的冷暖变更有单复、薄厚之分，如襌衣、襜褕、复袍；根据生活方式的适应，样式也有变化，如质孙服、辫线袄子，以及衍生出的衤曳衤散等。
深衣一大特点是“续衽钩边”，也就是说“这种服式的共同特点是都有一幅向后交掩的 -----曲裾深yi
另：朱子深衣未必合于古制，但却是影响最广远的深衣体制。深衣制度根据的是朱子家礼。
《礼记》的《玉藻》、《深衣》二篇对深衣制有很多记载，内容所谓“应规、矩、绳、权、衡”之类，重点在于“明礼”，而对形制和尺度则说得不清楚。《礼记深衣》中的定制：“古者深衣，盖有制度，以应规矩绳权衡……
父母、祖父母都健在，深衣就镶带花纹的边。父母健在就镶青边。如果是孤子，深衣就镶白边。在袖口、衣襟的策边和裳的下边镶边，镶边宽各一半寸。
三、上下通裁制（通裁类）
由于在频繁的社会活动中行动不便，汉服男子的制式从衣裳发展到深衣，而分开裁剪再拼接还是觉得麻烦，于是又发展成了上下通裁的长衫。在东汉，已开始有了上下通裁的长上衣，叫做“长衣”，作为一种新生事物，在长度方面当时还没有定制。
是大胆开放的隋唐新风开始了汉服第三种制式的风尚。至宋明，上下通裁的袍衫、褙子等风行一度。
背之中缝直通到下面，所以称为直裰，也称直身，主要流行于宋明，属于男装常服。
《明宫史》中记载：“直身：制与道袍相同惟有摆在外缀本等补圣上有大红直身袍凡遇大事若过司房或秉笔私自下直房始穿此凡见尊长则不穿其色止有天青黒绿玄青不敢做大红者或亦开摆加衬衣而束本等带者。”
从上面看出直身加外摆，也有不加摆里面穿衬衣的。加内摆的是道袍（定陵道袍），因为宋明两代士人喜欢穿道服，所以道袍不是只有道士能穿。
宋代公服：展脚幞头、大袖襕衫及玉带。公服所佩的革带，是区别官职的重要标志之一，它比服装颜色分得更细。
通裁类的衣服有：袍衫（圆领袍、缺骻）、阑衫、直缀（道袍）、褙子、比甲、水田衣等括号里的是被包括进去的然后这些衣服的样子、特点我们慢慢学吧也就说形制的这三天学的东西多了点以后会发简单明了的知识..
一、上衣下裳制（衣裳类）：
襦：《说文》曰：襦，短衣也。故此，襦的长度最长也一般在膝盖以上。不过，很多人有一种误解，有汉服研究者以长短来区别襦、衫、袄等上衣，将襦定义为“短小的上衣”，是有失严谨的。实际，襦的“短衣”是与“深衣”相对而言的。深衣长至踝部，襦与之相比，的确是短衣。
襦有长短之别。长襦称褂，僮仆的长襦叫裋(Shù)，短襦又叫“腰襦”，可能也叫“小襦”。《孔雀东南飞》有：“妾有绣腰襦，葳蕤自生光。”杜甫《别李义》有：“忆昔初见时，小襦绣芳荪。”
襦也有单复之分。单层襦近乎衫，复层襦则近袄。
襦是庶民的常服，深衣只作为他们的礼服。
以裙腰之高低，将襦裙分为齐腰襦裙，高腰襦裙，齐胸襦裙。以领子的式样之分，将襦裙分为交领襦裙和直领襦裙。按是否夹里的区别，将襦裙分为单襦和复襦，单襦近于衫，复襦则近于袄。
衫：作为上衣的衫，衣型多样，有作为内衣的短小的衫,也有作为外衣的长大的衫。衫，一般是单层。
《说文新附》：“衫，衣也。”《释名》：“衫，芟也，芟无袖端也。”袖端（即今舞台上古装的“水袖”)。马缟《中华古今注》：“古妇人衣裳相连。始皇元年，诏宫人及近侍官人皆服衫子。亦曰半衣，盖取便于侍奉。”不过，后代的“衫”的名称也开始泛了起来。也指长衫。如白居易《琵琶行》：“座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。”青衫已是指官服了。
袄：
曾三异《因话录》:“近岁衣制有一种如【旋袄】,长不过腰,两袖仅掩肘,以最厚之帛为之,仍用夹里,或其中用緜者,以紫皂缘之,名曰貉袖。闻之起于御马院圉人。短前后襟者,坐鞍上不妨脱著;短袖者,以其便于控驭耳。”
唔，我也查了一下，所谓旋袄没有具体实物，只有文字记载，用于骑马方便，才穿的……
交领式的短袄：
交领式的长袄：
方领短袄：
方领长袄：
竖领袄子：
裲(liang)裆：“裆” (dang)，也写作当；又称裲裆、两当。《释名》：“裲裆，其一当胸，其一当背也。”主要是妇人的贴身衣物，来自于胡服。《仪礼乡射礼》提到的“韦当”，郑注曰：“直(值)心背之衣曰当。”可见裆类似今天的背心、马甲。但肩部稍宽。
袿（gui1）衣：刘熙《释名》：妇人上服曰袿，其下垂者上广下狭如刀圭也。长衣，大袖，交领，右衽，左右身侧在腰以下有连缀的缘饰。清代学者任大椿《深衣释例》曰：“袿乃缕缕下垂如旌旗之有裗，即所谓杂裾也。郭璞注：“衣缕也。齐人谓之挛。或曰袿，衣之饰。”则袿衣的垂饰为丝质，且如“裗”如“缕”。司马相如《子虚赋》：蜚襳垂髾。《汉书》卷五七《司马相如传》颜师古注：“襳，袿衣之长带也；髾，谓燕尾之属，皆衣上假饰也。”
君因着“绛缘诸于”而入选。诸于一度因“是男服还是女服”而争论不休，认为曾经有过男女通用。也被认为也属于袿衣一类，只是下垂的缘饰不太一样。）
2. 下衣
下衣主要有裙裳和胫衣两类，也包括襜（帷裳）、蔽膝等附属。
（一）裳/裙
裳在《说文》为“常”的异体字：“常，下裙也。”《释名》又说：“裙，下裳也。常、裙二字互训，其实可以认为：裳一般倾向于统称，而裳往往就是裙。裙，也作“帬”，《释名》中还说：“裙，群也，联接群幅也。”《仪礼丧服》
郑注：“凡裳，前三幅后四幅也。”以七幅布围绕下体，古代布帛幅窄，只有二尺二。七幅计十五尺四寸。古代尺短，即使如此，折合成今尺也有四米多了，所以折裥在两旁，中央部分则方正平整。
裙裳，古时男女皆可服用。《诗经小雅斯干》：“乃生男子，载寝之床，载衣之裳，载弄之璋。”又《豳风七月》：“八月载绩，载玄载黄，我朱孔阳，为公子裳。”不过，真正发展了裙裳款式的还是女子：
宋代和明代早、中期，裙色初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”，在中间串上一块玉佩，借以压裙幅。
褶裙：
马面裙：
形制特征：所用布幅为七幅左右，两片裙子，每片各三幅半，裙摆大阔。除裙子前后一块不加打褶外，其余诸处打褶，褶大而疏，缀于异色的裙腰上，裙腰左右
量端缝缀系带，裙摆宽大，其上或织或绣缀底襕，或膝襕。裙襕的纹饰多样，且寓意丰富，如蝙蝠图案即福的象征；蝙蝠与云纹组合寓意“洪福齐天”；灯笼纹样的“五谷丰登”；八宝流苏璎珞海螺等纹样组成的多吉祥寓意，更为流行；而愈加讲究的裙襕则为龙纹、云蟒纹。马面和裙襕的组合，为千年的女裙增加流光溢彩和几分端庄华丽。
凤尾裙：有一种名为彩条裙,每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带,将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名“凤尾裙”。
（二）胫衣
“裤”字古代写作绔、袴。
袴：《说文》：“绔，胫衣也。”《释名》：“袴，跨也。两股(大腿)各跨别也。”段玉裁说：“绔，今所谓套裤也。”这说明古代的裤子没有裆，只有两个裤筒，套在腿上，上端有绳带以系在腰间。从文献记载来看，秦汉之际的裤子虽然已从胫衣发展到可以遮裹大腿的长裤，但裤裆往往不加缝缀。西汉士儒妇女仍穿无裆的袴。
大袴：将士骑马打仗穿全裆的长裤，名为大袴。
穷裤/裈：是连裆的，其形制就跟现在的裤子差不多了。《汉书外戚传》：“虽宫人使令皆为穷绔，多其带。”服虔注：“穷绔有前后裆。”颜师古注：“即今绲裆袴也。”这种裤子通常称为裈(kūn)。《史记司马相如列传》中文君当垆，相如自著犊鼻裈，涤器于市中。” 这样看来，犊鼻裈很类似现在的裤衩、短裤。在古代这是贫贱劳作者所穿。司马相如在市场上大穿其犊鼻裈，也是为了显其贫贱以出老丈人卓王孙的丑。
袴褶：短小上衣、宽腿裤的装束。在膝盖处系上带收一围，下边裤脚自然散开。流行于魏晋南北朝时期，当时多为武士所着，后来发展成为庶民劳作的装束。
********一些历代女子襦裙********
1.战国初（中山国）女子襦裙。ps，中山国为匈奴的一支白狄所建，其当时已经相当华夏化，后来被赵国所灭。下裙上棋盘式的格子文饰似乎显出了一点略微有别于华夏的异域风。
2.汉代女子襦裙。汉代女子着深衣比较普遍，但襦裙仍存在，样式比较规整，腰际高低适中；另外从文饰可以看出，汉代果然承袭了明显的楚风。
3.隋唐高腰襦裙。腰际已经到达胸线上或下。大概因为唐代流行一种叫诃子的外穿型内衣，必须在胸际系带才能保证内衣的稳固，最后，襦裙的腰际就普遍上升了。
4.唐代半臂襦裙。半臂是来源于胡服的元素，被巧妙和谐地融入了华夏衣冠
5.宋代妇女襦裙。由于理学思想的影响，宋代的服饰本身就非常素雅、谨慎。人们崇尚淡雅的颜色，也很少用复杂的文饰——所以，这张照片的文饰就有失严谨了。另外，宋代襦裙交领直领都占有一定比例。受隋唐的影响，从古画上看，宋代襦裙的腰际没有唐代那么高，但也偏高于正常腰际。
6.明代中腰襦裙。明代襦裙的腰际适中。明初服饰较规整素雅，但到了明代末期，社会生活一度十分开放；反映在服饰上则艳丽堂皇，甚至颜色上也缤纷多姿，有的甚至谮越了既定的色彩服制。裙幅不断增多，从“裙拖六幅湘江水”发展到12幅的，所以，镇压裙幅的腰间环佩就显得十分重要。明代的服饰，多在细节处取胜，如衣服上的文饰，如腰间的宫绦。
7.带腰裙的明代襦裙
明代的襦裙仕女图成了后世作画的经典
*************衣裳制礼服**************
1.天子的十二章纹冕服
2.汉代袍服式朝服
3.魏晋笼冠大袖衫
***************袴褶*****************
所谓袴褶,就是上服褶而下缚袴,其外不复用裘裳。此种服装属胡地传入，汉末传入，因便于骑乘而首先在军中流行
附：*************玄端介绍*************
（from ufe）
pic ：周制玄端（百里奚）
所谓衣裳之制，玄端主之。可以临祭，可以燕居，上自天子，下及士夫，影响有过于深衣者。然则深衣既行，玄端遂废。《玉藻》上说玄端的“衽”当旁，这个是玄端的旧制；朱子则说，玄端的衽是交映垂之，为燕尾狀。玄衣，用布十五升，长二尺二寸，因为古布幅二尺二寸，则每幅皆成正方，故称端。若士，袂宽二尺二而收口一尺二；大夫以上，袂宽三尺三，收口一尺八。虽然古代图示上往往画为广袖，但汉代画像石多为收口，可想其制。衣无文饰。
玄端的裳很有讲究。上士玄裳，中士黄裳，下士杂裳，杂裳前玄后黄。裳当用襞积，用七幅布，前三幅后四幅。或曰每幅作三襞积，祭服朝服襞积无数。
鞸，就是蔽膝，与裳同色。一说，士以爵韦为鞸。爵，赤而微黑，如雀头色。天子之鞸，四角维持原样。公侯四角出各去五寸，令角变方，上边去掉部分各补以爵韦六寸，其中一寸为缘边，下边以素（熟绢）补，以五彩（青红黄白黑）丝带为边缘。大夫下边两角如公侯，上两角作成圆形。士维持原状。玉藻上说，一命缊（赤黄色）韨（就是鞸，蔽膝）幽（黑色）衡（佩玉的上边一块宽的用来坠下边玉的），再命赤韨幽衡，三命赤韨葱（青绿色）衡。按他用“韨”当是为玄冕爵弁服的配饰。根据周礼，公侯伯之卿三命；公侯伯之大夫，子男之
卿再命；公侯伯之士，子男之大夫一命。这里一命缊韨倒是同于士玄端，大体可相见大夫玄端当赤巿，那么其玄端也就是纁裳了。
革带，用以佩鞸。二寸宽。
大带，天子用素熟绢，宽四寸，腰布及耳、绅皆上下缘半寸边，上为朱色，下绿色。大夫素熟绢，宽四寸，耳及绅缘边，外玄而内黄色。士用白缯，绅部缘黑缯边。士绅长三尺，有司长二尺半，约当腰下三分之二。用组约纽，称结，长与带齐。鞸、绅、结三者相齐。
鞋：一说，屦舄各像其裳之色。士冠礼有玄端，黑屦，青絇（鞋头装饰用以穿鞋带）、繶（饰鞋丝带，在鞋下端）、纯（边缘，在鞋上口），纯宽一寸。夏葛屦，冬皮屦。士丧礼则曰，皆缁絇、繶、纯、组，綦（鞋带）结于踵。文献多赤舄方履，不得其详。
士玄端制度
（吴飞撰）
裁用布，衣玄，裳色上士玄，中士黄，下士杂（前玄后黄）。
衣全四幅，其长二尺二寸。（用布二幅，中屈，下垂。前后共为四幅，如今之直领衫，但不
裁破。）
衽交解两幅，上属于衣，其长二尺五寸。（每幅裁为二幅，一头广；一头窄，当广头之半。以广头向上，布边向外，左掩其右，交映垂之，如燕尾状。又稍裁其内旁大半之下，令渐如
鱼腹而末为鸟喙，内向缀于裳之两旁。）
圆袂。（用布二副，各中屈之，如衣之长，属于衣之左右，而缝合其下以为袂。其本之广如衣之长，而渐圆杀之以至袂口，则其径一尺二寸。）
方领。（两襟相掩，衽在腋下，则两领之会自方。）太常案：经传无文。
无缘。（领、缘与衣用同色布，故曰无缘。）太常案：无明文，存疑。
裳用布七幅，襞积无数，不杀。（三幅相属在前，两侧各二幅相属，系于后。两侧开衩处，
以衽掩之。）太常案：明制，幅三襞积。
鞸。（与裳同色，或爵韦为之。下广二尺，上广一尺，长三尺，颈五寸，肩、革带博二寸。
直裁之，四角不杀。）太常案：郑注，天子之士直，诸侯之士方。
大带。（带用白缯。广四寸，夹缝之。其长围腰，再绕而结于前，再缭之为两耳，乃垂其余为绅，下与鞸齐。以黑缯饰其绅。复以五彩条（黄青红白黑），广三分，约其相结之处，长
与绅齐）
玄冠。（用委貌冠。上小下大，长七寸，高四寸，前高广，后卑锐，无笄有缨，形如覆杯，
皂色绢为之。）
黑屦。（青絇、繶、纯，纯宽一寸。夏葛屦，冬皮屦。）太常案：一说，随裳色。
玉。（瓀玟，缊组绶。）
笏。（竹制。长二尺六寸。中博三寸，自中而上杀至二寸半，自中而下杀至二寸半。）
周制士玄端：
（二）上下连裳制：
深衣制的衣服按衣襟样式分为直裾、曲裾，有随着时节的冷暖变更有单复、薄厚之分，如襌衣、襜褕、复袍；根据生活方式的适应，样式也有变化，如质孙服、辫线袄子，以及衍生出的衤曳衤散等；
直裾：裾边在身侧。汉代以后，由于内衣的改进，曲裾绕襟已属多余，本着经济胜过美观的历史发展原则，至东汉以后，直裾逐渐普及，成了深衣的主要模式。
直裾，即襜褕，语出《说文解字》，是华夏衣冠体系中的一种，其短者谓之裋褕，衣襟裾为方直，区别于曲裾。（有同袍习惯性的把直裾与直裾深衣划等号实际上是错误的。）裾就是指衣服的大襟。直裾下摆部份剪裁为垂直，衣裾在身侧或侧后方，没有缝在衣上的系带，由布质或皮革制的腰带固定。汉代以后，由于内衣的改进，盛行于先秦及西汉前期的绕襟曲裾已属多余，本着经济胜过美观的历史发展原则，至东汉以后，直裾逐渐普及，成为深衣的主要模式。
曲裾：也称绕襟衣。源于内衣制度的不完善，多重绕襟以显庄重。
曲裾是汉服的一种款式。按照《礼记》记载，深衣一大特点是“续衽钩边”，也就是说“这种服式的共同特点是都有一幅向后交掩的曲裾”。
出乎意外的是，普通的短曲裾不是在膝前交叉，而是绕到背后，参考洛阳金村出土的银人像。在膝前交叉的那种款式是今天人们的一种创造发明，或者说是受了十二单影响的一种设计。
古代深衣之裳计有十二幅，皆宽头在下，狭头在上，通称为衽，接续其衽而钩其旁边者为“曲裾”。
在古代款式的基础上，汉服现代创新版曲裾根据一些不太清晰的历史资料，加入现代人的想象对传统曲裾取其精华去其糟粕有了新的发展，有了现代的特设，更符合现代人的审美。但是与汉服中的有确凿历史依据的真正曲裾相差较大，
这种现代曲裾（尤其刚到腰胯的）更倾向于在影视艺术作品中出现，如要于一些有关汉服的活动场面穿着，请慎重选择！
曲裾的袖型可以有广袖、直袖、窄袖、垂胡袖。
曲裾深衣后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，经过背后再绕至前襟，然后腰部缚以大带，可遮住三角衽片的末梢。这一状况可能就是古籍资料提到的“续衽钩边”。“衽”是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”应该是形容绕襟的样式
续衽并不是一定很长，有的只绕一圈，有的则层层缠绕曲裾，比如湖北云梦大坟头1号西汉墓出土的女俑。也就是说，曲裾深衣只是一个笼统的说法，具体的造型千变万化，不可胜数。变化的奥秘在续衽的那块布料的形状、大小和长短。有的衣襟展开后是一个倒三角形，有的衣襟展开后是一个半圆扇形，有的展开后是一个不规则的梯形。有的长度拖到地上，有的则刚好遮住大腿。总之一个模式下可以设计出各种各样感觉的款式来。
窄袖曲裾（马王堆出土）：
襌衣：无衬里的单层衣称为禅衣。《说文》：“禅，衣不重也。”《释名释衣服》：“禅衣，言无里也。”禅衣一般是夏衣，质料为布帛或为薄丝绸。
襜褕（chan yu）：颜师古注云：“襜褕，直裾禅衣也。”现多认为：襜褕为襌衣之变种，直裾，较襌衣为宽，多用厚丝绸或毛织物制成，可夹毛皮装饰，春秋两季多用来御寒保暖。比如，张衡《四愁诗》中：“我所思兮在汉阳，欲往从之陇阪长，侧身西望涕沾裳。美人赠我貂襜褕，何以报之明月珠。”这为文学家兼科学家的襜褕比较考究，是貂皮质的。
《史记魏其武安侯列传》：“元朔三年，武安侯（田恬）坐衣檐褕人宫，不敬，国除。” 内衣渐趋完善，深衣再用曲裾绕襟就没有必要了，直裾的“襜褕”出现在民间，最初只用作便服，武安侯田恬为了赶时髦，意然穿著它谒见皇帝,这种既没有围裳遮蔽,又没有曲裾遮掩的服装在汉武帝眼里,当然是“不敬”之物了。
不过，襜褕一词，说法不一，也有非指深衣的说法。
复袍：则是一种夹服,里面多用白缚，也有的内填棉絮。袍源出于深衣。《释名释衣服》云：“袍，丈夫著下至跗者也。袍，苞也，苞内衣也。”袍有里有面，也谓之“复袍”。有时还填以绵絮。故袍多为冬服。
魏晋南北朝时期,正是“袍服”之风正炽的时候。袍由内着衣变为外着衣之时,正好是襜褕的流行时期,由于袍中纳有绵絮,不便采用曲裾，所以在式样上较多倾
向於襜褕，时间一长,襜褕和袍被融合成一体,变成一种服装,不论有没有绵絮,通称为“袍”，襜褕的命运便告结束。
袍服取代襜褕之後,用途变得更广.上自帝王下至百官,礼见朝会都可穿著.(《后汉书舆服制》中多有记载).魏晋之後,帝王贵臣,官吏公服都用袍制,并以袍色辨别等差.袍服虽然有被用做礼服,但士庶百姓仍可穿著,只是质料较为粗劣.史籍中常出现“绨袍”“麻袍”“布袍”等名称,就大多指百姓所穿之袍.
质孙服/ 辫线袄子：元代的质孙服和辫线袄子也是深衣制，上衣为交领或盘领（质孙服似乎只有交领）右衽。辫线袄的腰部有多道缝线横断，但上下是连在一起的。为了便于他们骑射，把袖子变窄，上衣变紧，下裳变短（一般刚没膝），并且下裳襞积（打褶子）无数。
曳撒：到了明代，并没有排斥质孙服和辫线袄这两种衣服，而是加长，称为“衤曳衤散”。《謇斋琐缀录》（明·尹直）第8卷：“予休致家居，时节喜庆，或接宾客访亲友，则具冠带盛服为礼。其馀燕居，则冠小帽或东坡学士巾，而多服衤曳衤散。”
附1：曲裾深衣
曲裾深衣后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，先绕至背后，再绕至前面，三角衽边的尖有一细带在腰间结住，然后腰部缚以大带。这样的形制即“续衽钩边”。“衽”就是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”就是形容衣襟的样式。
曲裾出现，与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关，下摆有了这样几重保护就安全得多了，因此，曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代，都是非常流行的。开始男女均可穿着。男子曲裾的下摆比较宽大，以便于行走；而女子的则稍显紧窄，从出土的战国、汉代壁画和俑人来看，很多女子曲裾下摆都呈现出“喇叭花”的样式。慢慢地，男子曲裾越来越少——毕竟还是穿着麻烦啊，则发展为女子的特定衣装，也许，男子再穿会被嘲笑也说不定。再后来，女子深衣也逐渐式微。后来漫漫的历史长河中，大行其道的女服则是襦裙。但今天看来，曲裾深衣有着别样的风韵，
应该说，是汉服中最能体现女子婀娜优雅的装束——不论是下摆宽敞的曲裾，还是楚风浓郁的汉代鱼尾式“三绕膝”。根据当今汉服复兴的初始阶段实践情况，曲裾深衣极受女性的青睐。
附2 几种定制规整的深衣（资料来源于华夏复兴论坛）
朱子深衣：朱子深衣未必合于古制，但却是影响最广远的深衣体制。深衣制度根
据的是朱子家礼。
改良的朱子深衣
日本流传的朱子深衣
江永深衣：下齐如权衡以应平——江永根据这个认为下裳应用正幅，于是有了这种设计，遗憾的是，这种正幅裳，没有考古支撑。
黄宗羲深衣：下裳在外可见的有八幅，腰部一幅净六寸，则腰围四尺八寸——这是深衣设计里最小，也就是最合身的一种！
（三）上下通裁制：
由于在频繁的社会活动中行动不便，汉服男子的制式从衣裳发展到深衣，而分开裁剪再拼接还是觉得麻烦，于是又发展成了上下通裁的长衫。在东汉，已开始有了上下通裁的长上衣，叫做“长衣”，作为一种新生事物，在长度方面当时还没有定制。
是大胆开放的隋唐新风开始了汉服第三种制式的风尚。至宋明，上下通裁的袍衫、褙子等风行一度。
袍衫：唐代男子以幞头袍衫为尚。唐代官吏的主要服饰为圆领窄袖袍衫。圆领小袖大约是受鲜卑风的影响，和深衣不一样，几乎没有异色的缘边，下裾开衩，称
为缺骻。
同时，官阶品位之辨从先前的佩绶制度逐渐发展成后来服色的九品中正制：凡三品以上官员一律用紫色；五品以上绯色；六品、七品为绿色；八品、九品为青色。以后稍有变更而已。
一、选择 1、“汉服”一词的记载出于“后数来朝贺，乐汉衣服制度。”请问此句出自哪里？（ C） A.《史记》 B.《春秋左氏传》 C.《汉书》 D.《论语》 2、同袍一词在汉服复兴者间运用广泛，那么这个词出自哪里？（D ） A.《楚辞》 B.《仪礼》 C.《尚书》 D. 《诗经·秦风·无衣》 3、现在的汉服同袍属于汉服运动的第几代复兴者？（C ） A.第一代 B.第二代 C.第三代 D.第四代 4、汉服运动兴起于____年？被称作汉服上街第一人的是谁？（B ） A.2004；陈朕冰 B.2003；王乐天 C.2003；李婷 D.2004；菲古想 5、历史上原先在中原地区的知识分子及各阶层人民纷纷逃亡到南方，保留了中原文明的火种，而逐渐把江南开发成繁华富庶之地，史称“永嘉之乱,衣冠南渡”。这一事件发生在什么时期？（ A） A.晋代 B.五代十国 C.宋代 D.元代 6、（甲)楷书、(乙)行书、(丙)篆书、(丁)隶书，以上四种书体的发展顺序是：（B） A.甲乙丙丁 B.丙丁甲乙 C.甲丙丁乙 D.丁丙乙甲 7、《三字经》言："昔孟母，择邻处。"这就是“孟母三迁”的典故，那么孟母究竟搬了几次家？（B ） A.一次 B.二次 C.三次 D.四次 8、我国是茶叶的故乡，绿茶是最古老的品种，是我国品种最多，产 量最大的第一大茶种，下列哪一项不是我国著名的绿茶？（A） A.铁观音 B.太湖碧螺春 C.庐山云雾 D.西湖龙井 9、“退避三舍”的典故出自《左传·僖公二十二年》，请问这个典故讲的是哪两个诸侯国之间的故事？（ D） A.楚国和越国 B.秦国和晋国 C.齐国和燕国 D.晋国和楚国 10、中国十大传世名画之一的《清明上河图》，以其丰富的思想内涵、独特的审美视角、现实主义的表现手法，描绘了汴梁以及汴河两岸的自然 风光和繁荣景象。在中国乃至世界绘画史上被奉为经典之作。而此画的
汉服元素在现代服装设计中的应用 浙江理工大学13营销系学生 汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏－汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”、赛里斯国的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。 汉服传承历史悠长，虽然在清朝剃发易服等统治政策下消失了，但因为具有强大的生命力，其部分元素一直没有灭绝，现代社会的一些重要祭祀、纪念活动、民俗节日等仍能看到汉服的部分元素。21世纪初，随着中国国力的发展，人们开始审视自己传统文化中的优秀部分。一些人通过考据汉服并取其精华去其糟粕，复原了汉族传统服饰，同时通过恢复传统节日，恢复传统礼仪，祭祀先贤，推广传统学说，宣传传统乐器等重新宣导恢复传统汉服并身着汉服进行推广，并称之为汉服复兴。
汉服复兴：新人举办汉服婚礼 随着汉服复兴的进一步兴起，汉服元素作为极有民族特色的设计元素在近几年也越来越多地融入在日常服装中。无论从理论意义还是实践意义来说，传统汉服元素在时间的辗转下依然散发着熠熠光辉本文将以具体传统汉服特征与现代服装元素的结合为主题，探讨汉服元素在服装设计中的应用。 元素一：交领 汉服中左侧的衣襟与右侧的衣襟交叉于胸前的时候，就自然形成了领口的交叉，所以形象地叫做“交领”；交领的两直线像交于衣中线左右代表传统文化的对称学，显出独特的中正气韵，代表做人要不偏不倚，如果说汉服表现天人合一的话，交领即代表天圆地方中的地，地即人道，即方与正。而袖子，则是圆袂，即代表天圆地方中的天圆。 汉服的领型最典型的是“交领右衽”，就是衣领直接与衣襟相连，衣襟在胸前相交叉，左侧的衣襟压住右侧的衣襟，在外观上表现为“y”字形，形成整体服装向右倾斜的效果。衽，本义衣襟。左前襟掩向右腋系带，将右襟掩覆于内，称右衽，反之称左衽。这就是汉服在历代变革款式上一直保持不变的“交领右衽”传统，也和和中国历来的“以右为尊”的思想密不可分，这些特点都明显有别于其他民族的服饰。 交领上袄（明制）
汉服系统知识纲要二：体衣二，体衣 《释名释衣服》云：“凡服，上曰衣；衣，依也，人所依以芘寒暑也。下曰裳；裳，障也，所以自障蔽也。” 按裁制方式大致可分为3类： 上衣下裳制（衣裳类） 上下连裳制（深衣类） 上下通裁制（通裁类） （一）上衣下裳制： 上衣下裳制是华夏民族最早的服制，为了表示尊重传统，后世最高级别的礼服一直是衣裳制；后世男子的服制由于后来出于行动方便的内在缘由逐渐向一体式发展，而不需要太多活动的女子，则很大程度上保留了古老的衣裳制——不知道这样的思考有没有道理。 1.上衣 衣裳制的“衣”即上衣，礼服上衣一般是交领大袖，女子服装的上衣多为襦、衫、袄、半臂，袿衣等。 襦：《说文》曰：襦，短衣也。故此，襦的长度最长也一般在膝盖以上。不过，很多人有一种误解，有汉服研究者以长短来区别襦、衫、袄等上衣，将襦定义为“短小的上衣”，是有失严谨的。实际，襦的“短衣”是与“深衣”相对而言的。深衣长至踝部，襦与之相比，的确是短衣。
襦有长短之别。长襦称褂，僮仆的长襦叫裋(Shù)，短襦又叫“腰襦”，可能也叫“小襦”。《孔雀东南飞》有：“妾有绣腰襦，葳蕤自生光。”杜甫《别李义》有：“忆昔初见时，小襦绣芳荪。” 襦也有单复之分。单层襦近乎衫，复层襦则近袄。 襦是庶民的常服，深衣只作为他们的礼服。 衫：作为上衣的衫，衣型多样，有作为内衣的短小的衫,也有作为外衣的长大的衫。衫，一般是单层。 《说文新附》：“衫，衣也。”《释名》：“衫，芟也，芟无袖端也。”袖端（即今舞台上古装的“水袖”)。马缟《中华古今注》：“古妇人衣裳相连。始皇元年，诏宫人及近侍官人皆服衫子。亦曰半衣，盖取便于侍奉。”不过，后代的“衫”的名称也开始泛了起来。也指长衫。如白居易《琵琶行》：“座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。”青衫已是指官服了。 袄：一般是指有衬里的上衣，如：一面一里两层的夹袄、里面之间加絮料的棉袄。袄的名称最早出现于南北朝时期，隋代的缺胯袄子用作武官制服，并于唐代传入日本。 宋代出现“旋袄”，衣制有些像今天的短大衣，齐膝、对襟，直领下两条窄花边，称“领抹’”，前后左右开叉，起舞尤其旋转时，四片裙摆张开旋转，故名旋袄。 裲(liang)裆：“裆” (dang)，也写作当；又称裲裆、两当。《释名》：“裲裆，其一当胸，其一当背也。”主要是妇人的贴身衣物，来自于胡服。《仪礼乡射礼》提到的“韦当”，郑注曰：“直(值)心背之衣曰当。”可见裆类似今天的背
制作汉服量度尺寸基本体位 首先要掌握以下几个数据： 胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。 领边宽：随个人喜好自定。但注意其宽窄比例要与人的脸型与身材配合，不可太夸张。如瘦小的人则不宜做太宽的领边。女性6-8cm 胸围：指衣服的胸围而非人体的胸围。它等于人体的净胸围+衣服松量。把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度），衣服松量由自己喜好决定，一般来说，松量4CM~6CM为紧身型（适合要求比较紧身的中衣或单穿的襦），8-10CM为合体型（可单穿或里面再加一两件衣服），14CM以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而言的，如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。如果不方便量，可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：S型76CM，M型82CM，L型88CM，XL型96CM。
男衣与女衣在量衣的尺寸上主要区别在腰节线，即男士的腰节线在腰下靠近胯关节的位置，女士的腰节线按正常位置即可。
肩袖长：从脖子后隆起的那块颈椎（也称后颈点）量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。肩袖长里面还包含了袖缘的宽度。长袖可量到手指尖（如果考虑到汉服袖长回肘的说法，可以做得更长一些），短袖除非想做半臂，否则建议最短只做到小臂中部，因为汉女服的讲究是不露手，现代虽然可放宽些标准，但太短了也不雅观。现代参考尺寸（只到小臂与手掌的交界处）：S型59CM，M型61.5~63.5CM，L型63~64CM，XL型64.5CM。
背长：从后颈点量到腰部最细处。现代参考尺寸：S型36.5~37.5CM，M型38~39.5CM，L型38~40CM，XL型39CM。 衣长：可以直接量，是从后颈点量到腰部以下你所想要的位置上，但不要到臀部最宽的地方（因为这是短襦）。如果不想量，也可以用背长加，一般背长加上5~14CM都可以。
漢服简介 从三皇五帝到明朝这一段时期「汉民族」所穿的服装，被称为汉服。 汉服具备独特的形式，其基本特征是交领、右衽、系带、宽袖，又以盘领、直领等为其有益补充。 汉服的基本款式大约有九类，在基本款式下又因其领口、袖型、束腰、裁剪方式等的不同变化演绎出几百种款式。他与西服大不相同，与那些即使受到汉服影响而产生的韩服、和服等服饰也不同，足以体现华夏民族的特色。 汉服是汉民族传承千年的传统民族服装，是最能体现汉族特色的服装，每个民族都有属于特色的民族服装，汉服体现了汉族的民族特色。从三皇五帝到明代的几千年时间里，汉民族凭借自己的智慧，创造了绚丽多彩的汉服文化，发展形成了具有汉民族自己独特特色的服装体系——汉服体系。博大精深、体系完备、悠久美丽的汉服，是中国不可多得的一大财富，是非常值得每一个炎黄子孙引以为自豪的。客观上的汉族人某些历史阶段的民族服装，例如汉化旗装、旗袍、马褂等，绝对不可以被称作“汉服”，因为它们与真正的汉服没有正常的演变衔接过程。 展品簡介： 第一部分：深衣之曲裾 曲裾 释义：古代深衣之裳计有十二幅，皆宽头在下，狭头在上，通称为衽，接续其衽而钩其旁边者为“曲裾”。 記載：见《礼记深衣》“续衽钩边” 唐孔颖达疏。《汉书·江充传》：“ 充衣纱縠襌衣，曲裾后垂交输，冠襌纚步摇冠，飞翮之缨。” 《易经》说：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。”到汉代时，服饰制度虽还不够完备，但对宫中的后妃们的衣饰已有了明确的规定，汉代妇女礼服采用深衣制，《续汉书·舆服志》：“太皇太后，皇太后入庙服绀上皂下，蚕青上缥下，皆深衣制。”《后汉书》中也有同样的记载：汉太皇太后、皇太后入庙服饰，绀上皂下；蚕服，青上缥下，都是深衣制（即单衣）。深衣当时是男女通用的服
汉服与服装设计 关键字：服装设计汉服 ??今天上课时讲到汉服，其实我所上的这门课与汉服无关，但总是希望让学生了解下汉服，了解下传统。尤其是对于服装专业的学生来讲，传扬汉服文化也是他们的一项职责。 ??对于许多人来讲，中国民族服装是旗袍。而且清朝离我们比较近，那时候的历史文献资料保存的比较完整，并为大家所熟悉与认同。而真正的汉族民族服装应该是汉服，许多人却不甚了解。一般只在电视剧或戏曲舞台上看到过。 ??我国服装设计以前总是追随在西方之后，世界的几大时尚之都，每年春夏，秋冬都会举行时装发布会引导国际时尚潮流。许多设计师将这几个时尚之都视为服装设计师的朝圣之地，努力的吸取西式的设计手法，流行元素，然而模仿总是缺乏应有的激情与创意。 ??同时，我国民族的设计元素却被国际设计师所采纳应用，如下面几款国际设计师的作品。而我们却仍在追逐别人的脚步，或者模仿，或者将民族元素生搬硬套。
?? ???汉服的设计手法以及灵感来源与传统文化密不可分，可以说是中国传统古典艺术的结合体。西式裁剪讲究曲线美，这种美是直观的，震感的，具有视觉冲击力。 ???而汉服的设计方法却是行云流水般的，讲究线条的流畅，人体自然美与服装相映成趣，是流动而富有韵律，引人遐思。 ????从女装上讲，我国女性的胸腰曲线流畅，肩线较倾斜，臀围起翘较小，从背部，侧面，以及前胸曲线来看，线条凹凸而顺畅，并不如西方女性的凹凸而张扬。因此，汉服的设计能更凸现腰部的纤细，臀围曲线轻盈而非过度饱满，走路时腰臀曲线随行如杨柳摆，充满动感之美。 ???同时汉服上的细节设计，图案，刺绣等无不体现艺术美感。当然古代汉服的袖型，底摆等设计在现代的日常生活中会引起不便。但其设计思路，艺术元素以及设计精神内涵可以为现代设计师所用。
大学生汉服知识竞赛活动策划书 一、活动前言 为了提高我校的校园文化氛围，丰富大家的课外娱乐生活，提升学生的生活品质，增强我们的综合素质，激发大家积极向上的生命热情，为同学们创造更好地交流、学习和娱乐的平台和自我展示的平台。增强院系之间的联系与交流。通过一场完美的汉服知识竞赛让你重新体验生活的激情与丰富，让你重新定义你的大学生活，它不应该是平淡无奇的，而是丰富多彩的，让你走进充满阳光的大学世界。 三月是值得庆祝的日子，全国两会在这时隆重召开。这是在全面建设小康社会关键时期和深化改革开放、加快转变经济发展方式攻坚时期召开的一次十分重要的会议。相信在很大程度上，中国优秀的传统文化对于中国共产党的执政理念具有深远的影响，弘扬优秀传统文化，建设和谐精神家园，成为了我们党和人民一直不变地追求着的目标。大学生作为中国未来的建设力量，更应该对中国优秀传统文化有很深的了解。而如今，大学生活丰富多彩，各种活动充斥着学生们的眼球，浮躁的气息不免滋生，又有多少学生读过《论语》、《大学》等代表了中国几千年文化的经典之作？又有多少同学了解汉服、汉文化呢？为此我社团特举办此次汉服文化知识竞赛活动，以气氛活泼的活动形式达到继承优秀传统文化的目的。 二、活动目的及活动意义 两会的召开，无疑会继续完善党的行动纲领和执政理念。为更好的学习先进的时代精神，同时不忘传统，号召同学们温习中国传统文化，增强大学生的传统文化归属感和认同感，宣传中国传统文化。希望当代大学生们能够进一步加深对传统文化知识的认识，以便更好地理解党的政策与执政理念，做一名人、家、国和谐统一的优秀大学生。 三、活动主题 继承优秀传统文化，紧跟先进时代潮流
华东交通大学 首届中国传统文化展示交流会 策划书 一、整体情况 1、活动主题名称:中国传统文化展示交流会 2、活动目标：弘扬中国传统文化，培养我校人文气息。 3、活动意义:我国综合国力大幅提升，国际地位也显著提高，中华文化重又得 到世界的关注与重视。我们将立足交大，率先在江西高校中开展 弘扬中国传统文化的活动，普及交大师生的中国传统文化知识， 培养交大师生对中国传统文化的兴趣。提高我校的人文素质。 4、时间：2007年12月15日19：00——21：00 5、地点：南区礼堂 6、主办单位：华东交通大学校团委 7、承办单位：汉服文化协会人文学院 8、协办单位：江西民间汉服（人士） 二、工作人员 指导：石初军 顾问：江西民间汉服（人士） 总策划：陈沈平 导演：宋检张瑞 工作组委员：王兴华梁嗣敏李飞飞张宇 工作组组员：郭霞马磊郭猛彬詹前裕林君王智健张晗 张金燕刘鹏李潇
三、活动大概流程 1．汉服及传统礼仪展示（30分钟） 2. 传统文化精讲浅谈（20分钟） 3. 古琴弹奏及其知识略述（12分钟） 4. 茶艺及古琴联合表演（13分钟） 5. 互动提问环节（15分钟） 6. 四、活动详细流程 到活动开始时间后，主持人和汉服讲解人一同穿着汉服入场，主持人简单介绍下这场活动目的，参加人员及邀请观看的嘉宾和观众后宣布活动正式开始，然后退场。汉服讲解人员开始简单介绍下汉服的概念，之后古典音乐响起，开始此次活动第一部分内容。 1.汉服及传统礼仪展示 本部分活动将展示多款的现已知汉服，包括男式直裾，直身，圆领衫等；女式曲裾，襦裙，高腰襦裙，其中曲裾分大曲裾，小曲裾，襦裙分对襟襦裙与交领襦裙；专门的礼仪服饰玄端等。 具体过程是全部衣服由合适的人员穿着好后在幕后准备好，并排好衣服的展示顺序，当古典音乐响起，穿着人员迈步缓缓上场，原本就位于舞台中央的解说人员开始介绍这款汉服的名字，流行于历史上哪段时间，当穿着人员行至场中间时向全场观众行揖礼，然后展开双臂展示汉服并旋转一周。解说人员则据此介绍这款汉服的特点，细节等。解说完后，穿这款汉服人员在场中指定位置正座（预先放置垫子），然后下一个穿另一款汉服人员开始上场，如此至全部汉服全展示完为止。 全部人员上场后，讲解人员开始讲解传统礼仪，主要包括：辑礼，拜礼，正坐礼，对弈（射）礼等。每一个礼仪，都由场上的预先指定的着汉服人员演示，或一个或多人，其他不演示的人员保持正坐不变，演示完时人员以揖礼拜谢观众，然后坐回原来的位子。 至预定的全部礼仪讲解完后，场上人员全部起来和讲解人员排成一行向观众行揖礼告别退场。同时主持人上场，简单说几句感谢上场人员的话然后宣布第二部分活动开始。
简介 汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏－汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。 溯源 汉服起源于华夏文明肇始的炎黄时代,定型于春秋战国,汉民族在汉朝正式形成后遂有汉服之名。此后,历朝历代均有沿革,但其基本特点从未改变。宋明两朝为汉服的集大成时代, 古朴、典雅、华贵、明快等多种风格并存，百花齐放，形成了蔚为大观的汉服体系。汉服的主要特点是交领右衽、隐扣束带、宽袍大袖，不用扣子，而用绳带
系结，给人洒脱飘逸的印象，这些特点都明显有别于其他民族的服饰。汉服有礼服和常服之分，礼服制式严谨，为正式场合穿的服饰；常服一般去掉大袖，适合百姓日常起居。以衣冠（汉服）、礼仪（汉礼）为表征的中国，被邻国评为衣冠之国、礼仪之邦。汉服运动是旨在以复兴汉民族传统服饰为媒介，引导人们增强对传统文化的关注和思考，寻回失落的华夏情节，由物质的汉服导向精神的文明，并最终实现传统中华文化向现代转型的社会文化复兴运动。“中国有服章之美谓之华，有礼仪之大谓之夏”，与华夏衣冠（汉服）相应的礼不是形式，而是民族历史之积淀，民族之根脉，汉服之美更须礼仪之大的依托。礼的卑己尊人、长幼有序、严密规范诠释着华夏社会的理想，而庄重、纯正、质朴的周礼更充分的发挥了礼的内涵。汉服属广义的礼的范畴，通过礼仪的形式，指向华夏文明的内涵，因此汉服是礼与仁的统一。
第一课汉民族传统服饰——汉服 【教学分析】 <一>教学目标 一、知识与能力 1、了解汉服的基本款式 2、知道汉服消亡史和斗争史 3、简要了解汉服复兴的意义 二、过程与方法 1、通过对汉服款式的探讨和表现的学习，提高学生分析和认识历史问题的能力，培养学生归纳、概括历史现象的能力。 2、通过比较，培养学生运用比较方法的能力 三、情感、态度与价值观 1、认识汉服作为汉民族传统服饰，承载了汉民族的民族精神和美感 2、认识汉民族在保存自己的文化时期展现出来的气节 3、正确认识汉服复兴的概念并为其不断奋斗 <二>教学重难点 1、重点：汉服的款式，消亡史和十年复兴 2、难点：不同款式间的对比以及对复兴的意义和消亡史的解读 <三>教学准备 1、授课方式：讲述法（多媒体与板书结合） 问答法（调动学生思考的能力和积极性） 2、授课时间：1课时 3、教具准备：（1）教师—多媒体、板书、图片 （2）学生—预习教材、熟悉教材，理清脉络。找出疑问 <四>教材学习 导入新课 会长：同学们，今天我将要向大家介绍的是汉民族的传统服饰——汉服，在正式
介绍之前，我先给大家讲一个真实的故事，是从迷惘到找回真正民族服装的故事。【放PPT待图片放了三遍到四遍时停止】 会长：没错，大家看到的，就是一个普通的汉服同袍的一个心路历程，的确，经过三百年的断代，人们对汉服几近遗忘，而我也经常着汉服乘公交上下班。总会有人在一旁嘲笑，或者是讥讽叫嚣着议论：日本人，疯子，韩国人，穿越的，COSPLAY，作秀，炒作……抬头看向天……华，你的服章之美呢？夏，你的礼仪之大呢？着汉服的汉人，反被着异装的汉人嘲笑。华夏，已离我们太远太远。今天，我将带领大家找回属于自己的衣裳，汉服。 会长：首先呢，请大家看看上面的图片，说一说，哪个是汉族？ （会员：第二个） 会长：很不错。第二个就是汉族，那么大家怎么认出他是汉族呢？ （会员回答） 会长：对，除了肤色，头发，最大的区别就是身上的服饰，衣服的作用不仅仅是遮蔽身体那么简单，也是一个民族审美观世界观的外在体现，也是民族间互相区别的最大特点。那么汉民族的传统服装是什么样的呢？汉服又是什么？那么我们先看看其他民族的民族服饰，藏族的民族服饰叫什么呢？对，藏袍。朝鲜族呢？韩服。满族呢？对马褂旗袍，这里应该注意的是，传统的旗袍马褂和现在改良过的旗袍马褂是有区别的，大家请看图。旗袍经过三围收放，已经和西方礼服没有什么区别了。那么汉服的含义也很明了了，就是汉民族的传统服饰，他是民族的象征不是时间的象征，是一个民族的外在符号 会长：历史上由于中原王朝的强大，周边国家纷纷效仿，因此在服饰文化上，周边的韩国，日本都有着中华文化的烙印，比如熟知的韩服，就是在明朝汉服制式上改造而来，而日本则有着魏晋唐朝的风格。 会长：汉服是最能体现汉族特色及信仰的服装，是华夏礼仪文化的必要组成，汉服的特点可以在四书五经、经史子集里找到依据。比如礼记有《深衣》一篇，记载的就是对汉服中深衣这一款的理解，上半身四片布，代表四季，下身十二片，代表十二月，袖子符合圆规象征天，裙子符合矩，象征地。反映了天圆地方的朴素宇宙观。而汉服的组成如下 【放PPT讲解】
每日汉服小知识第一弹--礼仪一、立容： 贾子曰：固颐正视，平肩正背，臂如抱鼓。足闲二寸，端面摄缨。端股整足，体不摇肘，曰经立；因以微磬曰共立；因以磬折曰肃立；因以垂佩曰卑立。 参考文物，经立时正身、平视，两手相合，掩在袖子里。手从胸口到下腹，放在任何位置都行，甚至持着、拄着东西也行（古人是很通融的^_^）。注意：中国人注重自然，而不是笔挺，所以手臂要柔软，切忌僵直——这样汉服才会顺势铺成柔和的曲线。 我们常见夫子行叉手礼的像，但这个动作应当是配合磬折来表达敬意的。也就是说，腰应当同时弯曲大概三十度。但处于艺术上的考虑，画家还是画成了直身。 应用：窃以为经立是汉服同袍必须注意的，对师长应当共立。鉴于现在人不行大礼，我们可以根据情况增减躬身的程度.但至少，低头示敬是必须的。 每日汉服小知识第二弹--礼仪二、坐容： 贾子曰：坐以经立之容，胻【héng，.脚胫】不差而足不跌，视平衡曰经坐，微俯视尊者之膝曰共坐，仰首视不出寻常之内曰肃坐，废首低肘曰卑坐。 参考文物，汉代的跽【jì】坐（这在古人就叫坐，现在为了区分，专称雅坐）是膝盖并紧，臀部坐在脚跟上，脚背贴地，双手放在膝盖上，目视前方。对于胡坐，道理一样，端正，两腿不得叉开，双手放在膝盖上。双手可以握拳，冲前方；也可收拢抱在腹部。 应用：随着汉文化的复兴，会有越来越多的场合需要雅坐。若在这种正规场合，您只能通过稍稍上下膝盖的方式解除一下疲劳。当然，对于友人聚会等生活场景，大家箕距（臀部着地，两腿叉开）或者趺坐（佛教式的盘腿）都行。 胡坐：女子坐容,两腿稍偏即可。
每日汉服小知识第三弹--礼仪三、行礼： 1、正规揖礼：左手压右手（女子右手压左手），手藏在袖子里，举手加额，鞠躬九十度，然后起身，同时手随着再次齐眉，然后手放下。用于一般用于祭祀，或非常敬重的场合。 2、一般揖礼：直立，两臂合拢向前伸直，右手微曲，左手附其上，两臂自额头下移至胸，同时上身鞠躬四十五度。正规场合，对朋友。应当作为汉服时的日常行礼，依据具体情况——对方受尊敬的程度，和具体场合容许你表现礼节的程度……现在人缺少礼仪观念，不必过分要求，但拱手应当能做到。如果在与人交谈的时候又有人来，当注意问候时要根据身边人的情况，决定行礼的程度。 3、拱手：类揖手，只是身子和胳膊不用动。 4、颔首致意。 5、正规拜礼：直立，举手加额如揖礼，鞠躬九十度，然后直身（这段叫鞠躬），同时手随着
目录 一、汉服概述 (2) 二、历史发展 (3) 三、汉服结构 (13) 四、纹饰配件 (17) 五、汉服形制 (25) 六、汉服文化 (29) 七、地位影响................................................................................................. 错误！未定义书签。 八、汉服分类................................................................................................. 错误！未定义书签。 1.男装汉服.............................................................................................. 错误！未定义书签。 2.女装汉服.............................................................................................. 错误！未定义书签。 3.按功能分类......................................................................................... 错误！未定义书签。 4.按用途分类......................................................................................... 错误！未定义书签。 5.按形制分类......................................................................................... 错误！未定义书签。 6.现代汉服体系...................................................................................... 错误！未定义书签。
汉服知识普及 1.什么是汉服？ 汉服是指汉民族的传统服饰，汉服不是旗装，不是古装，更不是影楼装 2.汉服是否种类很少 汉服的种类很多，春夏秋冬四季都有相应的款式，第一不必担心冬天穿会冷，第二不用担心款式单调 3.关于汉服曲裾 一问：曲裾有多少种？ 答：汉服曲裾分为马王堆曲裾，短曲，三绕曲裾 二问：有一种曲裾叫小曲，小曲算汉服吗？ 答：小曲不是汉服 三问：怎么区分各类曲裾？ 答：1.短曲：短曲是指在膝盖以上不入字底的单绕曲裾或在膝盖附近的双绕曲裾 2.小曲：小曲是指在膝盖以上入子底的单绕裾 3.三绕曲裾：三绕曲裾最好辨认，一直绕到地上的就是三绕曲裾 4.马王堆曲裾：马王堆曲裾有出土文物的证明，是完全符合形制的一款
四问：如果购买曲裾应该避免什么呢？ 答：1.避免八字袖，避免八字袖的方法是，通袖长度=身高+80cm 2.避免入子底 3.去封腰改腰带 五问：什么是八字袖？ 答：八字袖是指通袖长度不够，胳膊弯回来时，两个袖口之间的空隙是一个八字 如图所示： 六问：什么是入子底？ 答：如图所示【因为我不造怎么形容】 4.关于褙子和披风的区别
一问：褙子和披风有什么区别 答：褙子和披风其实是一个东西，只是不同时期的形制不同而已 二问：怎样区分褙子和披风 答：1.看襟缘，襟缘到底的是褙子，但是也有襟缘到胸前的褙子，襟缘到胸前的是披风 2.看侧面开叉，开叉到腰或更大的是褙子，开叉小的是披风 三问：襟缘是什么 答：如图所示，襟缘长的是褙子，短的是披风【也有襟缘到胸前的褙子】 5.袄裙和衫裙的区别 衫裙是变薄的袄裙，袄裙适合冬天穿，衫裙是夏天穿的 袄裙：衫裙： 6.汉服的袖子都很大，穿起来很不方便 袖子大的大多是礼服，可以选择比较日常的，比如短打
汉服简介 文章来源：汉服资讯 汉服（Hanfu），指中国汉民族的传统民族服饰。 现在所指古代汉服，是指约公元 前21世纪在至公元17世纪中叶（明 末清初）的近四千年中，以华夏民族 文化为基础，通过自然演化而形成的 具有独特华夏民族文化风貌性格，区 别于其它民族的传统服饰体系；或者 说：历史上的汉民族传统服饰（古代 汉服）是从夏商周时期到明朝，华夏 （汉）民族所着的、具有浓郁华夏（汉） 民族风格的一系列华夏（汉）民族服 饰的总体集合。 在现有考古实物支持年代之前， 汉族及其先民已有独特的服装体系 了。如《史记》认为“华夏衣裳为黄 帝所制”。《易经·系辞下》：“黄帝、 尧、舜，垂衣裳而天下治。”《诗经·曹 风·蜉蝣》：“蜉蝣之羽，衣裳楚楚。” 《史记·卷一五帝本纪第一》：“黄帝 之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇， 制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。” 《尚书正义》注“华夏”：“冕服华章 曰华，大国曰夏。”《左传·定公十年》 疏云：“中国有礼仪之大，故称夏；有 图一汉服常见款式之襦裙 服章之美，谓之华。” 恩格斯指出：“一个民族服饰，是区别于其他民族的外部特征。”但在古代，由于中华文明相对周边国家和地区乃至全世界的高度发达以及由此产生的高度民族自豪感、优越感，“汉服”概念较少见，而多以“衣冠”“衣裳”等代替。 在21世纪汉服复兴运动兴起产生了“现代汉服”的概念，即：现代中国人所穿着的正在被复兴的具有鲜明汉民族传承特色的并反映了汉民族特有之精神文化的民族服饰。古代汉服和现代汉服都属于汉服范畴。而民族服饰本身的属性应该是传承的、不中断的，但汉服在17世纪因一场横祸遭受剧变而暂时消逝三百余年。这正是历史之悲痛。今天的汉服复兴者正努力将现代汉服的文化内涵和思想精神与汉服消亡前链接起来，亦即汉服复兴者正在修复汉民族传统服饰的传承性。 汉服的服饰制度自周代至明代三千年来的基本特征是没有太大的改变。延续千年的丝绸之路（包括海上丝绸之路），显示了世界各地包括欧亚美洲人对中国服饰文化的倾慕和向往。直到三百多年前满清入关，这一服饰制度才消亡。1644年明朝灭亡后，在与南明的战争中，满清统治者为削弱汉人及南方少数民族的民族认同感，以达到顺利和长久统一中国的目的，
服饰的各个部件简介 《释名释衣服》云：“凡服，上曰衣；衣，依也，人所依以芘寒暑也。下曰裳；裳，障也，所以自障蔽也。” 按裁制方式大致可分为3类： 上衣下裳制（衣裳类） 上下连裳制（深衣类） 上下通裁制（通裁类） （一）上衣下裳制： 上衣下裳制是华夏民族最早的服制，为了表示尊重传统，后世最高级别的礼服一直是衣裳制；后世男子的服制由于后来出于行动方便的内在缘由逐渐向一体式发展，而不需要太多活动的女子，则很大程度上保留了古老的衣裳制——不知道这样的思考有没有道理。 1.上衣 衣裳制的“衣”即上衣，礼服上衣一般是交领大袖，女子服装的上衣多为襦、衫、袄、半臂，袿衣等。 襦：《说文》曰：襦，短衣也。故此，襦的长度最长也一般在膝盖以上。不过，很多人有一种误解，有汉服研究者以长短来区别襦、衫、袄等上衣，将襦定义为“短小的上衣”，是有失严谨的。实际，襦的“短衣”是与“深衣”相对而言的。深衣长至踝部，襦与之相比，的确是短衣。 襦有长短之别。长襦称褂，僮仆的长襦叫裋(Shù)，短襦又叫“腰襦”，可能也叫“小襦”。《孔雀东南飞》有：“妾有绣腰襦，葳蕤自生光。”杜甫《别李义》有：“忆昔初见时，小襦绣芳荪。” 襦也有单复之分。单层襦近乎衫，复层襦则近袄。 襦是庶民的常服，深衣只作为他们的礼服。 衫：作为上衣的衫，衣型多样，有作为内衣的短小的衫,也有作为外衣的长大的衫。衫，一般是单层。 《说文新附》：“衫，衣也。”《释名》：“衫，芟也，芟无袖端也。”袖端（即今舞台上古装的“水袖”)。马缟《中华古今注》：“古妇人衣裳相连。始皇元年，诏宫人及近侍官人皆服衫子。亦曰半衣，盖取便于侍奉。”不过，后代的“衫”的名称也开始泛了起来。也指长衫。如白居易《琵琶行》：“座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。”青衫已是指官服了。 袄：一般是指有衬里的上衣，如：一面一里两层的夹袄、里面之间加絮料的棉袄。袄的名称最早出现于南北朝时期，隋代的缺胯袄子用作武官制服，并于唐代传入日本。 宋代出现“旋袄”，衣制有些像今天的短大衣，齐膝、对襟，直领下两条窄花
汉服标准华服规范以及汉服文化属性和汉服设计原则是什么？ 文/谯皓中 三四百年来，中国积弱积贫，使得原“华夏人”的骨气荡然无存，在人类的科学技术贡献上，更是达到了几乎没有任何贡献的民族和国家。而同时期西欧也一样在发生翻天覆地的改变，17世纪中国被满族统治，开始了文化专制、思想禁锢和科技停滞的时代，连主体民族的汉服都不被允许有自由！而西欧正是文艺复兴的结束期，各种文化、人文主义和实验科技得以空前的发展。当中国处于乾隆时期奉行高压大统一且为排除异己文字狱达到顶峰的时候，美国在不起眼的大西洋沿岸脱英成立了国家。在余下的发展中，众所周知，欧洲成为了现代文明的源点，几乎贡献了当今所熟知现代文明的一切成就。二次大战后，美国和俄国成为双雄，再之后，美国成为地球上的超级大国，被动的、主动的使全人类学习和仿效。而中国面临的前所未有的变局，使得中华子孙对本土文明的“大清理”。从不同层面全方位的批判和革新，唯外来先进文明是准。实际上中华文明背了“落后”的黑锅，而不是对近三百年来何以沦落至此的理性思考，换言之，是落后的满清政权治理导致的中国文明的变异和落后。因为否定了明朝的文明成果，自然没有继承发展，反而障碍其所有创新。 当美国以绝对的实力胜过苏联渐成定局之时，中国于1978年开始了紧随美国模式，大举改革开放。三四十年的追赶和仿效，渐从第三世界中普通的国家上升至经济体仅次美国的大国。三十多年的全民“金钱信仰”和“重商主义”使得中国彻底改换了贫、弱的面貌。当发展进入了减缓阶段、当社会经济矛盾日益增多、当因为道德水平低劣所发生的悲剧开始频繁时，回头一看，恍然明白一些什么？但已经无事于补了，再向前，结局不过是美国模式第二，中华文明一切将不复存在；再回看，台湾的成功和人伦道德相兼容了，此时才如梦清醒，中国文明的存在价值和优势也是世界独一的，是外国人不曾拥有且惊喜的。一场复兴的“中国梦”骤然走上国家前台，党和国家领导人数次提出并进入国家战略层面。朝野上下和民间人士一时“风云际会”，各显神通。其实在民间，守卫传统文化的勇士一直存在，是他们的情怀和使命感坚守其优秀的中华文明进入“拨云见日”的那一天。比如读经运动、宗亲祭祀联谊、汉服运动、琴棋书画诗酒花茶香等等文化和技艺。其中，我们就说说服装吧——汉服。 汉服运动是“汉服文化复兴运动”的简称，属于华夏文化复兴运动中积极的一部分。在清朝灭亡后的一段时期就有过，但更多的是本世纪初，随着中国国力上升，一部分国人大国意识觉醒的背景下，以知识分子、青少年族群为主体，以汉服回归为出发点，以复兴华夏文化为目标的一场文化复兴运动。再具体便是以汉族为主体的中华民族借由复
一、项目提出的背景和必要性 (一)项目提出的背景 近年来，汉服受到越来越多的人的关注，许多的青年人本着复兴汉族传统服饰的信念投身到汉服文化产业中来。随着汉服爱好者人数的增加，影响范围的扩大，汉服圈子的各种思想鱼龙混杂，不管是对外还是对内都摩擦不断，甚至以此为基础产生的一些偏激的思想直接导致了外界人士对汉服文化的抵触。 回归到最基础的最原始的端头，汉服爱好者们只是想通过对汉服的宣传和推广来达到“使汉民族有衣可穿”的目的。最直接的借鉴就来自于日韩。众所周知，和服和韩服都是对汉服的本地化改良，也算是改良版的汉服。现如今，中国的传统汉民族服饰几近消失，而日韩两国却始终保持着对本民族传统服饰的传承和保护。从这两国来看，一件衣服是可以起到维护民族凝聚力和自信心的作用的。自汉服复兴活动发展至今，反对者一直存在，他们最主要的论点就是汉服已经被潮流所抛弃，不在适应时代的发展。反对者中激进者甚至认为，主张复兴汉服的人，是对封建旧习的崇拜，是历史逆流。对于这种论调，自然是要受到汉服爱好者的反驳。这两者之间的辩论似乎也日渐走向了彼此的极端。对于汉服文化的发展毫无益处。 要说对传统文化的抛弃，可追溯到新文化运动的“打倒孔家店”；到了新中国建立，文革的出现无疑使中国传统文化断了层，中间断裂出现的鸿沟使得我国的文化缺失。到了改革开放，在经济利益的催动下一切东西都进入了功利化轨道，以物质成就为标准。对文化的保护从政府到百姓都不够重视，社会文化尽显薄弱。空虚久了必然就想要充实。到今日，随这国际竞争的转变，国际上对于文化软实力逐渐重视，文化软实力成为了一个国家综合国力的重要组成部分。汉服，自然也重回人们的视野之中。 作为社会上最激情最蓬勃的群体，青年人显然比以中老年人更愿意担负一个民族文化复兴的重担。这或者是汉服爱好者群体年轻化的原因之一。但是，也正是由于群体的年轻化，许多不够成熟的言论和理念自然会受到社会中流的批驳。这是阻碍之一。 现在汉服的爱好者几乎已经遍布了全中国，四处都能发现“同袍”。他们穿汉服工作、学习、活动，出入各个社会场合，且自诩为“汉服复兴者”。虽说有些许的人试图用激进的言论来表达自己对汉服复兴的诉求，但是更多的人把这当成是个人爱好，尽力去影响小范围的人来了解汉服、接收汉服。后者这样温柔的宣传远比前者好，前者只能引起大众的反感，反而不利于汉服文化的发展。 (二)知识产权方面的现状 汉服关于知识产权方面的现状主要有这样几点： 第一，目前来说，我国关于服装的知识产权保护基本上只有“外观设计专利”这一项（一般某件时装的独特外观设计申请在当天就可以取得专利申请号码，并在6到8个月内获得专利授权）。而汉服作为民族服装，款式和外观基本上是固定的，从款式和外观来说属于全体公民共有，所以任何商家不可能获得这方面的知识产权保护。而面料和颜色花纹基本上属于面料的范围（国外有面料方面的知识产权保护，国内没有），而商家的面料一般是从外采购，所以不同商家也可能买到相同的面料，某家商家不可能用了某种独特的面料就不允许别人用（因为就算面料有专利，也属于面料开发商，而不是汉服制作商家）。当然也不排除有少数汉服商家自己设计出独有材质或花纹图案的面料，再拿去纺织厂生产出来，那么从理论上来说这时的这个汉服商家是有权利维护自己的独家使用权的（当然这种自己设计定量生产的面料，其他汉服商家估计也不可能在市场上买到，就算想山寨也山寨不能）。而最后就剩下颜色搭配了，这个的侵权更没有办法认定的。 第二，从国内整个服装行业来看，主动申请“外观设计专利”的商家基本没有。这是由服装本身的特点决定的，服装外观设计专利没有多大的意义。因为服装产品因为与人体的特
汉服系统知识大纲 目录： (1) ★汉服的场合着装 (2) ★前言：简语华夏衣冠 (2) ★汉服的基本特征 (3) 汉服基本结构体系 (3) 首服 (3) （一）冠冕类： (4) （二）巾幞类： (9) （三）盔帽类： (16) 二，体衣 (18) （二）上下连裳制： (30) （三）上下通裁制： (35) 三：足衣 (40) 履。 (40) 四：饰件 (43) （二）男子饰件 (59) 佩剑 (60) 笏头带(玉带) (60) 带钩/带饰 (61) 绶、绶佩帖子相关图片: (62) 玉佩 (63) 组佩：亦即杂佩。 (63) 容臭/荷包 (65) 蔽膝 (65) *附：佩绶制度 (66) 五：服制与场合 (67) 目录： ★简语华夏衣冠 ★汉服的基本结构体系 一，首服 （一）冠冕类 （二）巾幞类 1.巾帻类 2.幞头类 （三）盔帽类 二，体服 （一）上衣下裳制： 1.上衣
2.下衣 （附：玄端介绍） （二）上下连裳制 （附1：曲裾深衣） (附2：一些定制明确的深衣) （三）上下通裁制 三，足衣 （一）履 （二）韈 四，饰件 （一）女子饰件头面类，耳饰类，项饰类，臂饰类，佩饰类，妆容类 （二）男子饰件 （附：佩绶制度） ★汉服的场合着装 古代：祭服，朝服，公服，婚服，孝服，戎服，武服，儒释道服 现代：大致分为“礼服类”和“常服类” ★前言：简语华夏衣冠 华夏自古乃衣冠上国，礼仪之邦，中国很早就把“布帛可衣”列为生民之本。《风俗通义愆礼》云：“衣者，隐也；裳者，障也；所以隐形自障闭也。巾，所以饰首；衣，所以蔽形。”《白虎通衣裳》云：“圣人所以制衣服何？以为絺绤蔽形，表德劝善，别尊卑也。” 故此，我们看到，服饰在华夏文化中，除了“避寒暑、御风雨、蔽形体、遮羞耻、增美饰”等一系列人类通行的实用功能外，还有着“知礼仪、别尊卑、正名分”等特殊意义。《周礼地官大司徒》云：“衣服不贰，从容有常，以齐其民”，认为“同衣服”的风尚才可安定万民；在强调“名正言顺”的华夏传统中，历代帝王问鼎天下后的第一件事便是“改正朔、易服色”；满清入主汉室江山，也是从衣冠入手的，衣冠的断绝才彻底瓦解了屠刀都没能砍断的汉人最后的坚守…… 衣冠于华夏，从来都不是一件小事。 我们回首遥望，虽然不至于像某个关于新疆库车记录片里，一些当地的维吾尔人看到克孜尔千佛洞壁画上的古龟兹祖先，茫然地说：那是异教徒（因为他们信佛教），跟我们没什么关系——但确实也迷失了许多记忆；当今又是一个迫切需要特色的时代，历经苦难的中国重新屹立在世界的时候，也很懂得需要自己的“民族特色”来向世界展示。于是，我们在破碎的记忆中匆匆翻检一番，又带着许多迎合西方强势文化思维的成分——于是，旗袍、“唐装”被我们骄傲地视作民族文化的独特符号……却很少有人去想，这些最多只有三百年的、严重变异的符号为何能够淹没几千年渊源和积淀？ 要待何时，华夏才能够不只是一个苍白的名称？要待何时，我们才能够明白，我们的祖先给了我们一个多么深远美丽的名字。 衣冠断代已六个甲子，如今又燃起了星星之火。华夏复兴，衣冠先行，时代大任义不容辞，然而，恐有损五千年沉甸甸的使命，衣冠体系，总不敢妄下定义。不过，看着很多网友，尤其是新入门的朋友抱怨没有完整的学习资料时，实在汗颜。于是，我们诚惶诚恐地翻故纸堆，
我学跨国文化交流之体会 ——以汉服为例 一、汉服的简介。 本学期在李荣建教授的带领下，我们共同深入学习了全世界各民族的文化和由文化基础衍生出的风俗习惯。在本学期的学习下，我认识到了文化对各个国家社会生活及经济体系建设的巨大影响，应该来讲文化是社会生活各方面的基层。由此我对我国自身的文化体系建设也进行了思考，中华文化博大精深，在发展演变的过程中不断丰富着加强着，而我们对本民族的服装——汉服，确没有给它应有的位置。我们应该回溯汉服在历史的地位及进一步思考汉服的回归对我国目前精神文明建设的作用。 汉服，即汉民族传统服饰，古人还称之为华夏衣冠、华服、汉衣冠、汉装等。史载“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治”，衣冠礼仪是华夏民族形成的标志，也是华夏社会特有的人文风貌，至周朝，衣冠礼仪形成完备的制度，汉帝国之后，“汉”取代“华夏”成为民族名称，汉服之名逐渐定型。 秦汉以后，汉服历经魏晋南朝隋唐宋明，历朝历代均有沿革，但其基本特点从未改变。1644年满清入关后，汉服在满清政府“削发易服”的民族压迫政策下，伴随着血雨腥风被人为禁止。汉服的禁止，导致汉族的人文风貌发生了根本的变化，易衣冠，亡天下，民族尊严被抹杀，君子之风被葬送，“衣冠之国”、“礼仪之邦”的美誉成为遥远的回忆，取而代之的是萎靡猥琐的奴性，一直延续至今。 汉服的消亡不仅仅是汉民族外型的异化，更是整个华夏文明的没落，衣冠亡，礼仪亡，神圣的冠礼、笄礼（汉族成人礼）、典雅的婚礼、文武兼容的射礼、郁郁人文的祭礼随衣冠而消亡，春节、清明、端午、七夕、中秋等传统节日失去了核心的祭祀、娱乐部分，仅仅余下了饮食风俗。汉服亡，士子亡，终满清一朝，传统也仅是剩余的风俗和迂远的考据，失去了修己达人兼济天下的灵魂。一段灰暗的历史，令华夏这个浩瀚瑰丽的文明体系凄然谢幕，而五四运动所反之传统只是满清异化之传统，真正的华夏早已尘封。 《左传正义》曰：“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华”，一袭衣冠，背后却是沉重的历史，当我们拭去血迹和尘埃以后，衣冠上显出的字迹叫做“华夏”，这是一片雾霭重重、尘封已久的精神故园，天地玄纁，清新的泥土中埋藏着我们民族的魂魄。 360年之后，汉服终于归来，汉服兴，则礼仪兴，则汉族兴，则中国兴。汉服所代表的人文风貌，汉服运动的大众化诉求，使之短短数年间成为令世人瞩目的社会现象。汉服运动以复兴华夏文明、振兴汉民族精神为宗旨，以衣冠礼仪为开端再造整个华夏，由衣冠而礼仪，由礼仪而仁本，由仁本而道统，以践行的方式重构华夏自身，对社会而言，则化民成俗，对自我而言，则修身达命。 汉服的主要特点是交领右衽、隐扣束带、宽袍广袖，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象，这些特点都明显有别于其他民族服饰。 对于传统文化复兴，几乎所有的人都踊跃支持，然而说到汉服复兴，却总是众说纷纭。为什么要复兴，首先，我们要弄明白什么是“华夏”。 我们都知道自己是华夏儿女，海外游子也因之称为“海外华人”。然而，什么是“华夏”？语见《左传》——“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。” 在世人心中华夏民族与礼仪之大和服章之美密不可分，却是毋庸置疑的。由此可见衣冠服饰和礼仪制度、思想文化一样，是中国传统文化中不可分割的重要一环。中华古老的服饰文化绚丽多彩，与民族属性息息相关。中国也因此自古以来被尊称为“衣冠上国”、“礼仪之邦”。 《易经. 系辞》云：“黄帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”也就是说，早在黄帝