1粒扣大翻领女西装制作要点
1.布料: 由于领子很宽,翻的很大,需要较厚较硬的布料,否则领
子不能贴身,易变形,故该款式为春秋装 .
2.扣子: 1个扣子,扣子的位置具体在肚脐下16厘米 ,扣子系
好后,西装应修身,并且在系扣的位置收紧.
3.领子: 该款采用大翻领,需要领子宽且长,宽度在驳头处应超
过肩线（见效果图）,领子在驳头最宽处宽16~18厘米,向下自然
收到扣子处.西装应垫肩.
4.整体效果:西装采用长款,略盖住臀部为宜,修身,不能太肥,以
略瘦为宜,西装背部及胸部略紧,穿着时领部自然并轻微裂开,给
人以含蓄之美,有“犹抱琵芭半遮面”之意.
5.此款西装可以是单件上衣,也可以为套装,配裙或配裤因人而
易.
6.穿着时, 可与衬衣或胸围搭配.
(具体见下页效果图)
效果图：
在原型裙上进行横向分割线设计 ●书上303页图10-41利用分割线的设计图A ●书上306页4.2横向分割线的设计制图 步骤一: ●定分割线位置 ●复制上部分, ●调整省尖上移 ●用剪断工具，剪断分割线，用旋转工具进行省的合并 幻灯片16 ●作下部分割线并分别插入 1.5cm展开量 ●复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片第二款 ●书上303页图10-41利用分割线的设计图B ●书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47 ●将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。 ●设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm） 对折线改为虚线，最后前片形成三个样片，后片的操
加入的褶量是原线段的2/3。 幻灯片22 上衣原型设计 幻灯片27 ● 1.搭架子P129 幻灯片28 ●做外边：肩线、领口弧线、腋下省。P131（左图） ●画省线数据选用P130页，总省量12.5。（右图） （左图）（右图） 袖原型设计 ●袖原型设计步骤P132 ，图5-12 ●合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线 袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1 一字领设计 （一）、一字领结构设计 ●款式特点：领宽开大，领深浅， ●一字形领围线。 ●结构要点： ●后肩省转移至后领弧/3处为后领省。 ●根据款式特点，侧颈点开肩宽1.5—3cm，后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制 一字形领口线。
● 前领口绘制领口省=0.5cm 为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm. （一）、前片变化 后片变化 重新取出，并删除多余线，完成前后片设计 前片 后片两种方法 波浪领结构设计 ● 款式特点：基于V 字领平领，领片平摊在肩上，拉展形成波浪褶。 ● 结构要点： ● 1.前后肩线拼合，前领深下落至胸围线，修画新领口弧线。 ● 2.后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线，后领二等分，前领四等分。 3.将等分线剪开拉展领外口线，拉展量越大，波浪褶越明显。 ● 前后片拼接 ● 取出领型设置分割线。进行加褶量，每个褶1.5-6 女西装第一款 幻灯片1 部位 尺寸 号型 衣长 胸围 肩宽 领围 袖长 袖口 155/80A 66 92 38.8 37 56 12.5 160/84A 68 96 40 38 57.5 13 165/88A 70 100 41.2 39 59 13.5 170/92A 72 104 42.4 40 60.5 14 拼合 最后完成图
一、女西服外形概述 平驳头,单排两粒纽,门襟方角,两开袋,方角袋盖,圆装袖,袖口假袖衩,两粒装饰纽;前身收胸省与腋下省;后背做中缝(下右图)。 二、女西服得成品规格,单位:ｃm 号型部位衣长胸围肩宽领围袖长AH 1６０/8４A 规格66 96 ４０３9 5４46 三、女西服得部件 １。面料类 前衣片、后衣片、大袖片、小袖片、领面、领里、挂面、袋盖面、嵌线布、袋垫布。 ２、里料类 前片、后片、大袖片、小袖片、领吊袢。 3.衬料类 衣身衬、挂面衬、领面衬、领里衬、袋盖衬、嵌线衬、袋口衬、袖口衬、袖衩衬、牵带。 4。其她 纽扣、垫肩、袋布、袖窿衬条(绒布条)、 四、女西服得质量要求 (1)西服各部位规格正确,面、里松紧适宜。 (2)领头、驳头、串口平服顺直,丝绺不歪斜,左右宽窄高低一致,条格对称。 (3)袋角方正,袋盖窝服,袋口不起皱,不发毛,左右袋对称。 (4)肩缝顺直,左右小肩宽窄一致。 (５)装袖圆顺,前圆后登,袖子前后适宜,无涟形、无吊紧。 (6)里子部位挂面平服,宽窄一致,底边宽窄一致。 (７)缲针、针等符合工艺要求。 (8)各部位缝子要烫平、烫实,按形状烫服贴,不能有亮光、水花、油污等。 (9)眼位不偏不斜,扣与眼位相对。 五、女西服制作中得重点与难点 (１)推门、整烫 (２)开扣眼 (３)开袋 (4)做、装领 (5)做、装袖 六、女西服得工艺流程 检查裁片→打线丁→粘黏合衬→收省→归拔→开扣眼→开袋→敷牵带→复挂面→翻烫门里襟止口→做后片→缝合摆缝与做底边→合肩缝→做领→装领→做袖→装袖→手工→整烫→检验。
眼位、驳口线、缺口、腰省位、腋下省位、腰节、袋位、底边、袖窿对刀标记 背中缝、腰节、底边、袖窿对刀标记 前偏袖线、袖衩线、袖肘线、袖口线、袖山中线 袖衩线、袖肘线、袖口线
女西装制版学习笔记 第一节 一、女西装制版要点： 1、女西服的结构通常是短款，一般包含有翻驳领的领型。 2、西服的袖子是由两片构成。 3、制图时要注意纸边各留出5厘米长。 4、落肩量一般是一个定值，溜肩或平肩体型要适当的增加或减少，略微的调整。 5、口袋宽度一般采取固定值15厘米。 6、口袋盖的形状可以把袋盖上的两个角画成圆角。 二、制版所需数及画线步骤 (一)制版前所需数据： 胸围衣长背长肩宽袖长袖口大小 (二)画线步骤 1、前中线：前中线长度等于衣长长度（前中线对应的是前门襟开襟的位置）。 2、衣长线：衣长线长度等于1/2胸围+2.5厘米，垂直于前中线。 3、底边线：底边线长度等于1/2胸围+2.5厘米，垂直于前中线，与衣长线对应垂直。 4、后中线：后中线长度等于衣长长度，底边线和衣长线的端点相连，垂直于前中线（后背）。 5、腰节线：腰节线是衣长线至底边线量取一定比例平行与衣长线的一条线。 6、撇胸线：首先在前中线与衣长线的交点处沿衣长线向上2厘米画点，然后把衣长线和腰节线这间的距离三等分，再把衣长线2厘米点位与靠近腰节线的等分点相连，即为撇胸线。
7、前横领宽线：首先在撇胸线与衣长线的交点沿衣长线向上量取1/10胸围-1厘米即为前横领宽。 8、后横领宽线：由后中线与衣长线的交点沿衣长线向下量取1/10胸围-1厘米即为后领宽。 9、后直开领长度：后直开领长度为2.5厘米。在衣长线的后横领宽的点位往左方量取2厘米，向右量取0.5厘米。 10、后领口辅助线：从后址开领的左面做一条垂线，垂直于后中线。 11、前肩宽线：从撇胸线往上量取1/2肩宽-0.5厘米定点。 12、前肩宽斜线：从前肩宽点往左量取5.5厘米垂直衣长线画线，画线点即为前落肩量（落肩量一般为固定值，不变，除遇特殊体形溜肩或平肩可以在落肩量上适当的增加或减少），然后把前落肩量与前横开领点连接，即为前肩宽斜线。 13、后肩宽线：在后中线往下量取1/2肩宽+0.5厘米定点。 14、后肩宽斜线：从后肩宽点往左量取4厘米画线，画线的点即为后落肩量，然后把后落肩量与后直开领向右量取的0.5厘米的点相连，即为后肩宽斜线。 15、胸宽线：胸宽线平行与撇胸线，距撇胸线为2/10胸围-1.5厘米，在前肩宽斜线左侧画取，线长可参照撇胸线。 16、背宽线：背宽线平行与后中线，距后中线为2/10胸围-0.5厘米，在后肩宽斜线左侧画线，长度直到底边线。 17、袖窿深线：(1)沿胸宽线与前肩宽斜线交点向左量取长度为2/10胸围+1.5厘米画线。(2)沿背宽线与后肩宽斜线交点向左量取2/10胸围+3厘米画线。(3)把以上2个选点连接，连接线向上画至后中线，向下画至撇胸线，即为袖窿深线。
一、女西服外形概述 平驳头，单排两粒纽，门襟方角，两开袋，方角袋盖，圆装袖，袖 两粒装饰纽； 前身收胸省和腋下省；后背做中缝（下右图） 二、女西服的成品规格，单位： cm 号 型 部 位 衣 长 胸 围II 肩 宽 领 围 袖 长 AH 160/84A 规 格 66 96 II 40 39 54 46 三、 女西服的部件 1?面料类 前衣片、后衣片、大袖片、小袖片、领面、领里、挂面、袋盖面、嵌线布、袋垫布。 2. 里料类 前片、后片、大袖片、小袖片、领吊袢。 3. 衬料类 衣身衬、挂面衬、领面衬、领里衬、袋盖衬、嵌线衬、袋口衬、袖口衬、袖衩衬、牵带。 4. 其他 纽扣、垫肩、袋布、袖窿衬条（绒布条） 。 四、 女西服的质量要求 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） 五、 女西服制作 中的重点与难点 （1） （2） （3） （4） （5） 六、 女西服的工艺流程 检查裁片7打线丁7粘黏合衬7收省7归拔7开扣眼7开袋7敷牵带7复挂面7翻烫门里襟止口7做后片7缝合 摆缝与做底边7合肩缝7做领7装领7做袖7装袖7手工7整烫7检验。西服各部位规格正确，面、里松紧适宜。 领头、驳头、串口平服顺直，丝绺不歪斜，左右宽窄高低一致，条格对称。 袋角方正，袋盖窝服，袋口不起皱，不发毛，左右袋对称。 肩缝顺直，左右小肩宽窄一致。 装袖圆顺，前圆后登，袖子前后适宜，无涟形、无吊紧。 里子部位挂面平服，宽窄一致，底边宽窄一致。 缲针、针等符合工艺要求。 各部位缝子要烫平、烫实，按形状烫服贴，不能有亮光、水花、油污等。 眼位不偏不斜，扣与眼位相对。 推门、整烫 开扣眼 开袋 做、装领 做、装袖 口假袖衩,
女西装四开身制版 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
在原型裙上进行横向分割线设计 书上303页图10-41利用分割线的设计图A 书上306页横向分割线的设计制图 步骤一: 定分割线位置 复制上部分, 调整省尖上移 用剪断工具，剪断分割线，用旋转工具进行省的合并 幻灯片16 作下部分割线并分别插入 1.5cm 展开量 复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片 第二款 书上303页图10-41利用分割线的设计图B 书上307页横向分割线的设计制图10-47 将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个 整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。 对折线改为虚线，最后前片形 成三个样片，后
设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm） 加入的褶量是原线段的2/3。 幻灯片22 上衣原型设计 幻灯片27 1.搭架子P129 幻灯片28 做外边：肩线、领口弧线、腋下省。P131（左图） 画省线数据选用P130页，总省量。（右图） （左图）（右图） 袖原型设计 袖原型设计步骤P132 ，图5-12 合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线 袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1 一字领设计 （一）、一字领结构设计 款式特点：领宽开大，领深浅， 一字形领围线。 结构要点： 后肩省转移至后领弧/3处为后领省。 根据款式特点，侧颈点开肩宽—3cm，后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一字形领口线。
前领口绘制领口省=0.5cm 为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少-1cm. （一）、前片变化 后片变化 重新取出，并删除多余线，完成前后片设计 前片 后片两种方法 波浪领结构设计 款式特点：基于V 字领平领，领片平摊在肩上，拉展形成波浪褶。 结构要点： 1.前后肩线拼合，前领深下落至胸围线，修画新领口弧线。 2.后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线，后领二等分，前领四等 分。 3.将等分线剪开拉展领外口线，拉展量越大，波浪褶越明显。 前后片拼接 取出领型设置分割线。进行加褶量，每个褶 女西装第一款 幻灯片1 部位 尺寸 号型 衣长 胸围 肩宽 领围 袖长 袖口 155/80A 66 92 37 56 160/84A 68 96 40 38 13 165/88A 70 100 39 59 170/92A 72 104 40 14 （一）、原型版的修正 拼合 最后完成图
女西服工艺报告 班级：外语601 学号：201213060105 姓名：关典 指导教师：于志强 女西服工艺报告 款式，结构设计图 款式说明：为枪驳头，刀背缝女西服。端庄大方，适合休闲穿着。 注意事项; a绘图时线条要顺滑，刀背缝弧度不宜过大，后背也是。 b做好重要部位的对位点 c 绘制结束要校样，尤其是领底弧与装领弧，袖窿弧与袖山弧 d做好净样，毛样，里料样，这样可以提高效率，也以便以后如出错可以查找 术语：布纹方向一致性 要领：面料在排料之前就要进行洗涤以及熨烫整理。铺料时要保证纸样上标注的布纹方向要和面料的直丝方向保持一致。摆放要合理，以提高面料的利用率。要注意，一般西服用料为衣长加袖长加10cm缝头等调节量。 方法：将纸样按上述要领摆放到面料上。为了节省面料期间，也可以对样板或者其他项目进行一些调整，前提是，在排料及工艺方面经验丰富。在经验缺乏的情况下，规规矩矩的进行
排料是最合适的方法。 注意事项;布上画样时，先将布料放平，注意丝绺方向，划粉要细，对位点也要记得转移。 剪裁 术语：纸样定位、刀口垂直 要领：裁剪的关键在于准确复制纸样，防止布料滑移。裁剪时，不能使布料存在拉伸或褶皱，保证面料自然平铺。为了防止布料的上下片产生滑移，可以采用重物压住面料，或者划粉准确画出纸样的形状。剪刀的刀口要与面料保持垂直，防止上下片大小不一致。刀背缝、大小袖等弧度相接处要剪成直角。 粘衬 术语：熨斗、初步粘合、传动式粘合机 要领：先把布衬和面料用熨斗初步粘合一下，然后采用传动式粘合机粘合布衬，以确保准确对位，避免粘合时移位或者造成布衬或面料成褶。值得注意的是，要根据面料耐热性将温度和速度调整到合适的水平，以免产生面料因温度过热或加热时间过长而产生的变形及褶皱。方法：将初步粘合的面料依次送入传动式粘合机，避免重合，在输出口用手托住裁片随机器传送带的移动自然拿出，不要拉扯。平放冷却。粘合完布衬后采用熨斗粘合纸衬。全部粘合完成后，将裁片比照纸样校正 修正裁片：修正裁片是将在裁剪好压烫过程中因移动或变形等原因造成不符合样板规格的裁
男西服制版版公式（三粒扣平驳领圆摆男西服） 款式分析： 合体风格衣身，三开身，三粒扣，平驳领，前衣身有肚省，两片弯身袖，前襟圆摆。 男西服的制版规格：170/90A 衣长：76cm 胸围：90+16=106cm肩宽S:0.3*^ 围+ （常量）=45.2c m 袖长SL： 60cm 领子和驳头： 翻领宽：4cm领座宽：2.8cm驳头宽：7.8cm领台宽：3.5cm领头宽：3.2cm 制图公式 男西服制图的前片： I、搭门（叠门）2cm 2、袖笼深：@/10+胸围/10-1cm 3、腰节：@/4+1cm 4、劈门：1.5cm 5、横领：胸围/20+3cm 6、直领：衣长/10-3m 7、肩宽：肩宽/2-0.5cm 8、肩斜:20° 9、前后胸围大：胸围/2+3cm 10、胸宽：1.5*胸围/10+3.2cm在胸围线上7cm左右的位置，由劈门线测量.冲肩量控制在4.2左右.） II、起翘：0.7cm 12、前中心底边处加长2cm画圆摆 男西服制图的后片： 1、衣长升高：2*胸围/100 2、横领：胸?/20+3.3cm 3、直领：横领/3 4、肩宽：肩宽/2+0.3cm 5、肩斜：18 ° 6、背宽：1.5*胸围/10+4.5cm后片冲肩量控制在 2.2左右） 7、后劈式：1cm、2cm、2.5cm 8、平行起翘：0.7cm 9、后山线：胸围/20 10、背宽线的1/2处向外0.3-0.5cm后山高处向外1cm画顺 手巾袋：由胸围线向上1cm做一条胸围线的平行线，袋口距胸宽3cm左右，由3cm处向前中心线量取*胸围/10-1cm为袋口大，袋口起翘1.5cm,袋口宽2.6cm袋口上端靠胸宽线处大出 0.3cm-0.5cm
西服裙制作工艺 一、西服裙外形概述 二、西服裙的成品规格 三、西服裙的部件 四、西服裙的质量要求 五、西服裙制作中的重点与难点 六、西服裙的工艺流 七、西服裙的制作工艺 一.组织教学：检查学生出缺席及课前准备情况。 二.组织提问: 三新授内容： 第三章裙装制作工艺 第一节西服裙制作工艺 一、西服裙外形概述 装腰头，前身居中设暗裥，暗裥上部缉明线，前腰收两个省，后腰收四个省，右侧缝开门处装拉链。
西服裙 二、西服裙的成品规格单位：cm 三、西服裙的部件 （1）腰头宽窄顺直一致，无涟形，腰口不松开。 （2）门里襟长短一致，拉链不能外露，开门下端封口要平服，门里襟不可拉松。 （3）暗裥封口要平服，止口明线要顺直，活裥部分不能豁开或搅拢。 （4）整烫要烫平、烫煞，切不可烫黄、烫焦。 四、西服裙的质量要求 1.面料类前裙片一片，后裙片一片，腰面、腰里连口一片，里襟一片。 2.衬料类腰衬一片，侧缝拉链处牵带一根，里襟衬一片。 3.其他拉链一根，四件扣或裤钩一副。 五、西服裙制作中的重点与难点 （1）缉暗裥 （2）装拉链 （3）装腰头 六、西服裙的工艺流程 做缝制标记→拷边→前、后片收省→、缉前裙片暗裥→缝合侧缝，装拉链→做腰头→装腰头→手工→整烫→检验 七、西服裙的制作工艺 （一）做缝制标记 根据不同面料的需要，选择打线丁、画粉线、剪眼刀等方法做缝制标记。 1.前裙片 暗裥位、暗裥封口高低、省位、右侧开门高低、开门贴边、底边贴边。 2.后裙片 省位、底边贴边。 （二）拷边 （1）前、后裙片除腰节外，其余三边都拷边。
（2）里襟反面粘薄黏合衬并对折，里口和下口双层一起拷边。 （3）腰头粘衬，做腰里的一边下口拷边。 （三）前、后片收省 同西裤收省方法。 （四）缉前裙片暗裥 1.缉暗裥 前裙片正面向里折转，按暗裥位置用手工定一道，然后从腰口开始缉至暗裥封口处，并打倒回针。 2.分烫暗裥 将缉好暗裥的前裙片向两边分开缝，用线定平。盖水布喷水烫平，上部缉明线。 缉前裙片暗裥 （五）缝合侧缝，装拉链 1.缝合侧缝 右侧缝缉线至开门装拉链封口处，烫分开缝。开门处两边也把缝头扣转烫平。为防止门襟还口，可沿贴边线粘牵带一根。左侧缝可在装好拉链后再缝合。 2.装拉链 （1）固定拉链。拉链固定在里襟上。 （2）装右后片拉链。将右后片开门处缝头折转，靠近拉链齿边沿，约离开拉链中心0．4~0．5 cm，压缉0．1 cm止口。可先用线定好后再缉线，见图3-3（1）。如果门襟要将右后片固定拉链的0．1 cm止口缉线盖过，则右后片开门处缝头少折转0．2~0．3 cm，压缉0．1 cm 止口。
男西装制版 规格尺寸： 总长FL： 150cm 衣长CL： 75cm 肩宽SW： 46cm 后背宽BW： 38cm 前胸宽AC： 38cm 胸围B：96cm 腰围W：84cm 臀围H： 98cm 袖长SL：61cm 袖口SC：14.5cm B=48cm H=49cm AH=51cm
衣身: O 基点，以O点（即第七颈椎BNP）为制图起始点 L~O 1/2FL=75cm，衣长尺寸 1~O 8cm，肩高尺寸 B~1 1/3B=16cm W~O 1/4FL+5.5cm=43cm，腰围线WL、背长尺寸 H~O 5/12FL=62.5cm，臀围线HL 2~L 4cm 4~3 1cm，腰部吸省 5 4~2与H横线的交点 A 后背缝线与B横线的交点，O~1~A~4~5~2为后背缝曲线 E~A 1/3B+5cm=21cm， B尺寸分配到后背的尺寸及松份，也可由1/2后背宽加2cm来计算 D~E 1/3B+1.6cm(间隙)=17.6cm，B尺寸分配到胁宽的尺寸 F~D 1/3B+5.5cm=21.5cm， B尺寸分配到前胸的尺寸及松份，也可由1/2前胸宽加2.5cm 来计算 6~O 1/6B+0.5cm=8.5cm，后领窝宽尺寸 M 后领窝高的点，确定方法是将角尺的短直角边放到O横线上， 使短直角边5 cm交于横线上，长直角边15cm交于O上， 6 上线交于长直角边的点即M点 7 E直上线与O横线的交点 8~7 1/10（7~O）=2.27cm 9 M~6的1/3处 S~O 1/2SL+0.7cm=23.7cm，肩宽尺寸，0.7 cm为一个缝份，S点在8横线上，连接S~9，然后用曲线连接后肩线S~M 10~E 1/4（7~E）=6cm 11~10 1.5cm 12~11 0.7cm，一个缝份，与13~11同尺寸 14~4 1/3H+1cm=17.3cm 15~5 14~4+0.5m=17.8cm， 16 14~15延长线与4~2垂线的交点，11~14~15~16为后衣片侧胁线 17 F直上线与O横线的交点 18~17 1/2（F~D）=10.8cm，确定N点横坐标尺寸 N~18 1cm，确定N点纵坐标尺寸 T S横线下1cm处的一个点 T~N S~M-0.5cm，前肩线尺寸，实缝收缩份为1cm U~D 2.5cm，U为前袖窿线上的对位点 19 F直下线与L横线的交点 20~19 2cm，可随式样改变尺寸 21 前中心线与W横线的交点
八片分割女西服缝制工艺
授课时间 第一 周 第1 次课 授课时数 4 授课方式 （请打2） 理论课（ 2 ) 讨论课（） 实验课（ ）习题课（ ）其 克他（ ) 授课题目（教学章、节或主题）： 女西服的缝制工艺第一节、女西装结构设计一一面料样板制作 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了 解三个层次）： 掌握女西装结构设计；了解、熟悉样板制作和相关知识。 教学重点与难点： 教学重点：刀背式八片分割女西服的结构设计； 教学难点：结构设计及样板制作 教学方法及手段：实际操作为主，多媒体课件与视频播放 教学过程与教学内容 一、女西服结构制图 1、 款式分析：平驳头，前片单排纽，两粒扣，左右各开袋， 装袋盖，领口处收领胸省，腰节处收腰省、胁 省，后中开背 缝。圆装袖，袖口开衩，钉装饰纽两粒，刀背缝。见图 1— 1 2、 规格设计： （1） 衣长的设计由 于款式的要求，衣长适中，本款式取 64 cm 。 （2） 胸围加放量因西服是较合体型，加放量不宜过大，一般在 12?14 cm 之间，本款式取12 cm 。 （3） 臀围：臀围最丰满处平量一周放 7~8cm 3、 结构制图：见图 （1） （） （3） （4） 4、 女西服样板制作：见图1— 4 1）、用牛皮纸做1:1女西服净样板后放毛缝：前后衣身、袖片、挂面、领片。 号型 部也 衣悅 Ml 鬧: 料宽 前軽节 袖长 胸高位 [160 96 40 40 36.5 54 ￡5 女西服后衣片制图 女西服前衣片制图 女西服领片制图 女西服袖片制图 后 图1—1
2）、面样板放缝与标记： 注：止口线从驳头翻折点至下摆圆角先放出0. 15?0. 2 cm的止口坐势（俗称里外匀），然后再放缝1. 0cm。
规格尺寸：（珍藏限量版）总长FL：150cm 衣长CL：75cm 肩宽SW：46cm 后背宽BW：38cm 前胸宽AC：38cm 胸围B： 96cm 腰围W： 84cm 臀围H：98cm 袖长SL： 61cm 袖口SC： 14.5cm B=48cm H=49cm AH=51cm 衣身:
O 基点，以O点（即第七颈椎BNP）为制图起始点 L~O 1/2FL=75cm，衣长尺寸 1~O 8cm，肩高尺寸 B~1 1/3B=16cm W~O 1/4FL+5.5cm=43cm，腰围线WL、背长尺寸 H~O 5/12FL=62.5cm，臀围线HL 2~L 4cm 4~3 1cm，腰部吸省 5 4~2与H横线的交点 A 后背缝线与B横线的交点，O~1~A~4~5~2为后背缝曲线 E~A 1/3B+5cm=21cm， B尺寸分配到后背的尺寸及松份，也可由1/2后背宽加2cm来计算 D~E 1/3B+1.6cm(间隙)=17.6cm，B尺寸分配到胁宽的尺寸 F~D 1/3B+5.5cm=21.5cm， B尺寸分配到前胸的尺寸及松份，也可由1/2前胸宽加2.5cm来计算 6~O 1/6B+0.5cm=8.5cm，后领窝宽尺寸M 后领窝高的点，确定方法是将角尺的短直角边放到O横线上， 使短直角边5 cm交于横线上，长直角边15cm交于O上， 6 上线交于长直角边的点即M点 7 E直上线与O横线的交点 8~7 1/10（7~O）=2.27cm 9 M~6的1/3处 S~O 1/2SL+0.7cm=23.7cm，肩宽尺寸，0.7 cm为一个缝份，S点在8横线上，连接S~9，然后用曲线连接后肩线S~M 10~E 1/4（7~E）=6cm 11~10 1.5cm 12~11 0.7cm，一个缝份，与13~11同尺寸 14~4 1/3H+1cm=17.3cm 15~5 14~4+0.5m=17.8cm， 16 14~15延长线与4~2垂线的交点，11~14~15~16为后衣片侧胁线 17 F直上线与O横线的交点 18~17 1/2（F~D）=10.8cm，确定N点横坐标尺寸 N~18 1cm，确定N点纵坐标尺寸 T S横线下1cm处的一个点 T~N S~M-0.5cm，前肩线尺寸，实缝收缩份为1cm U~D 2.5cm，U为前袖窿线上的对位点 19 F直下线与L横线的交点 20~19 2cm，可随式样改变尺寸 21 前中心线与W横线的交点 22 前中心线与H横线的交点 23~22 H-15~ 5+6cm=37.2cm，6cm是H尺寸加的松份，其中包括两个缝份1.4cm，实际松份为6cm-1.4cm=4.6cm
在原型裙上进行横向分割线设计 书上303页图10-41利用分割线的设计图 A 书上306页4.2横向分割线的设计制图 复制上部分， 调整省尖上移 用剪断工具，剪断分割线，用旋转工具进行省的合并 幻灯片16 作下部分割线并分别插入 1.5cm 展开量 复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片 步骤一： 定分割线位置 OTO 对折线改为虚线，最 后 前片形成三个样 片，后片的操作也相 同
第二款 档书上303页图10-41利用分割线的设计图 B 书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47 将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个整的后片进 行分割线设定，两边侧缝量要相等。 设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm） 幻灯片27 1.搭架子P129 z>
号型名B］卜1 1 34 背长37 幻灯片28 做外边：肩线、领口弧线、腋下省。 画省线数据选用 P130页，总省量 P131 （左图） （右 图） 袖原型设计步骤 P132，图5-12 合并 袖窿省，画圆顺前袖窿弧线 回a
袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1 （一）、一字领结构设计 款式特点：领宽开大， 一字形领围线。 结构要点： 后肩省转移至后领弧 领深浅, 根据款式特点，侧颈点开肩宽 字形领口线。 前领口绘制领口省 （一）、前片变化 /3处为后领省。 1.5 — 3cm后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一 =0.5cm为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm.
重新取出，并删除多余线，完成前后片设计 后片两种方法 波浪领结构设计 款式特点：基于 V字领平领，领片平摊在肩上，拉展形成波浪褶。结构要点： 1.前后肩线拼合，前领深下落至胸围线，修画新领口弧线。 2.后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线，后领二等分，前领四等分。 3.将等分线剪开拉展领外口线，拉展量越大，波浪褶越明显。 前后片拼接 取出领型设置分割线。进行加褶量，每个褶 1.5-6
在原型裙上进行横向分割线设计 ● 书上303页图10-41利用分割线的设计图A ● 书上306页4.2横向分割线的设计制图 步骤一: ● 定分割线位置 ● 复制上部分, ● 调整省尖上移 ● 用剪断工具，剪断分割线，用旋转工具进行省的合并 幻灯片16 ● 作下部分割线并分别插入 1.5cm 展开量 ● 复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片 第二款 ● 书上303页图10-41利用分割线的设计图B ● 书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47 ● 将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个 整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。 ● 设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm ） 加入的褶量是原线段的2/3。 幻灯片22 上衣原型设计 幻灯片27 ● 1.搭架子P129 幻灯片28 ● 做外边：肩线、领口弧线、腋下省。P131（左图） ● 画省线数据选用P130页，总省量12.5。（右图） （左图） （右图） 袖原型设计 ● 袖原型设计步骤P132 ，图5-12 ● 合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线 袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH ，后袖窿弧线=后AH+1 对折线改为虚线，最后前片形成三个样片，后片的操作也相同
一字领设计 （一）、一字领结构设计 ● 款式特点：领宽开大，领深浅， ● 一字形领围线。 ● 结构要点： ● 后肩省转移至后领弧/3处为后领省。 ● 根据款式特点，侧颈点开肩宽1.5—3cm ，后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一 字形领口线。 ● 前领口绘制领口省=0.5cm 为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm. （一）、前片变化 后片变化 重新取出，并删除多余线，完成前后片设计 前片 后片两种方法 波浪领结构设计 ● 款式特点：基于V 字领平领，领片平摊在肩上，拉展形成波浪褶。 ● 结构要点： ● 1.前后肩线拼合，前领深下落至胸围线，修画新领口弧线。 ● 2.后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线，后领二等分，前领四等分。 3.将等分线剪开拉展领外口线，拉展量越大，波浪褶越明显。 ● 前后片拼接 ● 取出领型设置分割线。进行加褶量，每个褶1.5-6 女西装第一款 幻灯片1 部位 尺寸 号型 衣长 胸围 肩宽 领围 袖长 袖口 155/80A 66 92 38.8 37 56 12.5 160/84A 68 96 40 38 57.5 13 165/88A 70 100 41.2 39 59 13.5 170/92A 72 104 42.4 40 60.5 14 （一）、原型版的修正 1.后片肩省量的1/3合并，剪开袖窿，分散合并的省量，订正肩线、袖窿线。P31左图 2.从前中心线的胸围处剪开到BP 点。在前颈点处于原型的撇势为0.7cm,合并胸省量。右图 左图 右图 3.与前中心线平行画出2.5cm 为叠门，并垂直画到下摆，成为前止口线。 4.领口宽：前后都在颈侧点剪掉0.5cm,重新画顺领口弧线. 5.肩端：作为垫肩量在前后各追加0.5cm,与颈侧点连接，画直线。 6.臀围线HL,下摆往上13cm 。 （二）、平驳领设计（二粒扣） 拼合 最后完成图
西装缝制工艺实验报告 分类：男西装 标签： 杂谈 西装样板的具备情况 完成时间：2010年6月2号 实验目的：掌握男西装的工艺制作流程，理解工艺中补正的方法 实验要求：：独立完成了解工艺全过程。 实验条件:工业缝纫机，锁眼机，蒸气熨斗，服装剪，手针，镊子，黏合机，小剪刀画粉 1.材料布料扣子样板画粉 2.设备缝纫机锁眼机熨烫台黏合机 实验程序: 开始西装工艺实验的时间是2010年6月1日 1.准备
a排料 术语:排料横纱直纱 方法:将面料熨好，按横纱正对正铺平在桌子上。将剪好的西装纸样按纱向排好在面料上，要做到使用面料的最大利用率。 要领:先排大片的纸样在放小的纸样，多排几次找到面料的做大利用率。 完成时间2010年6月2日 b剪裁
术语:裁剪 划粉 方法:将纸样的轮廓在面料上画好，在用剪刀沿画好的轮廓剪下需要的面料。注意有条或有格的面料小心细致 要领:要对条或格。 完成时间2010年6月2日 c 粘衬 术语:粘衬 纸衬 布衬 方法:在布衬上剪好需要粘贴的部位，布衬也需要对纱向。然后在压衬的机器上把衬粘好，压衬之前最好剪个１０平方厘米的小样实验面料的缩率大小。 要领:粘衬之前可先用熨斗将布衬与面料固定一下，防止压衬的时候布衬与面料发生倾斜。 完成时间2010年6月3日 d 标记
术语: 打线丁对齐 方法:将粘衬的面料正对正对齐，再将纸样放在面料上面与其对齐，并在主要的结构部位用针打上线丁。再将两片面料分离，剪开缝合线。 要领:线要留长一点，防止后来线丁太短会脱落。 完成时间2010年6月3日 2.组件 前片---a捏胸省缝
术语: 省量省道 方法:剪一长条布垫下边，按照线丁的位置缝合。注意两头回针。要领::缝纫线要平滑 完成时间2010年6月4日 前片---b表里分别纵向合缝 术语: 合缝 方法:将里子合片注意低下层拉直 要领::里子大于布料 完成时间2010年6月8日 前片---c挖口袋
女装西服制作工艺流程 工艺流程 1、打板、排料、剪裁面料、里料、衬料 （本料与里子剪裁方法与规格：①袖山点、腰线、袖口分叉点、脖领位置、领子缝合位置，要打剪口，以便缝合时确定位置；口袋位置、脖领翻折线、袖口、衣服下摆、袖口开叉处，打线钉以留位置。②剪裁时注意布料经纬。③里子的裁剪下摆所留毛料与衣料不同。） 2、面料背面粘衬，领子、袖窿、袖口处粘嵌条，缝三角针 3、缝合面料后片、后侧片，做缝1cm。（注意缝合时腰线处位置重合，以免出现上下不一致。） 4、归拔后衣身 5、缝合面料前片、前侧片、过面做缝1cm.(自腰线下对齐缝合；腰线以上因为两线背向所以要向中间聚合保证后袖隆弧度流畅。） 6、归拔、熨烫后衣身 8、将衣身熨烫平整，底边翻折4cm熨烫 9、做双开线口袋，开线条。主料+里料，在2cm毛料中间车缝一遍加固主料和 里料。（注意里料要比主料稍短一些，用手针缝合于主料上，但是要左右拉齐，而此时里料承弧形，拉扯主料也承弧形，这样可使口袋盖贴合腰部弧度，也可避免口袋上翘。然后把口袋盖净拔塞入翻过来的袋盖中熨烫平整，袋净拔取出后，袋盖有一定弧度）。 10、上口袋（前中与前侧的缝合衣片上的过渡处大概1.5cm-2cm处为口袋起始
处，视设计而定，口袋长为口袋盖实际长；衣片背面口袋处烫布衬） 11、分别将前片与后片缝合、缝合，缝合肩线做缝1cm（在肩中有一处比较长， 这样在缝合处，依腰让这些长出的量缝合进去，这样就可以产生弧度，符合肩处的弧度）。 12、上领子。（注意：领底中线与衣长中线一致；缝合至转折处后，再从后中线开始向中间缝合，可以保持后中线一致）。 13、缝合大小袖，做缝1cm 14、袖子沿袖山弧线缝拱针，针距0.5，距面料边缘0.5，缝好后抽紧至与衣身袖 窿弧线等长（袖山弧线缝拱针平缝三趟线，使此处形成一个面，挺阔起来，以便上袖时方便准确。） 15、按对位点将袖子绷缝在衣身上，做缝1cm（车缝一周固定，上袖完成。注 意：在有设计的情况下，上袖时保证袖山点与肩缝对应，还要进行其他的对应。上袖时大袖在外小袖在里。） 16、绱绣，做缝1cm 17、将里料与面料衣身缝合，做缝1cm（里料缝合时注意从下摆开始，腰线以下2cm，腰线开始1cm缝头，在离领口处10cm-12cm处转为2cm缝头，这样 缝合可以保证背部有一定放松量，活动时不会撑坏里料。在里料的熨烫时要注意一边倒，里料与衣料缝合熨烫时倒向里料。） 18、归拔领面、领底 19、将领面、领底从领嘴处缝合，做缝1cm 20、将领子沿串口线、后领弧线与衣身缝合，做缝1cm
西服制版比例法和原型法的对比 时间:2010-05-31 11:16来源:未知作者:刘亚平 论文摘要：西服的纸样设计是从西服设计到西服加工的一个重要环节。目前的公式是多样的，有用定值的，有用公式的，设定公式关系到制板最终的效果，不能随意搭配；如胸宽与背宽的设定，否则按照一定的比例公式推出的板很难配套成功。本文通过对西服比例法与原 (本论文仅供参考，如需转载本文，请务必注明原作者以及转载来源: https://www.doczj.com/doc/558154954.html,) 论文摘要：西服的纸样设计是从西服设计到西服加工的一个重要环节。目前的公式是多样的，有用定值的，有用公式的，设定公式关系到制板最终的效果，不能随意搭配；如胸宽与背宽的设定，否则按照一定的比例公式推出的板很难配套成功。本文通过对西服比例法与原型法的比较，详细阐明了它们各自的优缺点。 论文关键词：比例法；原型法；西服 1板型的比较 1．1放松量的设计 放松量的设计是男装款式与结构设计中非常重要的环节，它的准确与否决定着男装的合体性、舒适度。 大量实验证明，人体衣着的围度放松量最小值为4cm，男装围度的放松量最少不小于8cm，但男装款式造型相对稳定，只有马甲的放松量近似这个数值，较合体的男装如西服、中山服等大多数取放松量18cm左右，休闲西服的放松量则在23cm左右。 放松量的设计也受体型的影响，较肥胖的人由于腹部脂肪堆积较厚，他的站姿和坐姿体型变化较大，取放松量时应考虑这些因素，适当加大数值；放松量的设计还受流行的影响，有时流行贴身的，有时流行宽松的，放松量应随之调整。除此之外，面料的质地、弹性等都是放松量取值时所要考虑的。表1给出了3 类男装放松量的参考值。
一、女西服外形概述 平驳头，单排两粒纽，门襟方角，两开袋，方角袋盖，圆装袖，袖口假袖衩，两粒装饰纽；前身收胸省和腋下省；后背做中缝（下右图）。 二、女西服的成品规格，单位：cm 号型部位衣长胸围肩宽领围袖长AH 160/84A 规格66 96 40 39 54 46 三、女西服的部件 1.面料类 前衣片、后衣片、大袖片、小袖片、领面、领里、挂面、袋盖面、嵌线布、袋垫布。 2.里料类 前片、后片、大袖片、小袖片、领吊袢。 3.衬料类 衣身衬、挂面衬、领面衬、领里衬、袋盖衬、嵌线衬、袋口衬、袖口衬、袖衩衬、牵带。 4.其他 纽扣、垫肩、袋布、袖窿衬条（绒布条）。 四、女西服的质量要求 （1）西服各部位规格正确，面、里松紧适宜。 （2）领头、驳头、串口平服顺直，丝绺不歪斜，左右宽窄高低一致，条格对称。 （3）袋角方正，袋盖窝服，袋口不起皱，不发毛，左右袋对称。 （4）肩缝顺直，左右小肩宽窄一致。 （5）装袖圆顺，前圆后登，袖子前后适宜，无涟形、无吊紧。 （6）里子部位挂面平服，宽窄一致，底边宽窄一致。 （7）缲针、针等符合工艺要求。 （8）各部位缝子要烫平、烫实，按形状烫服贴，不能有亮光、水花、油污等。 （9）眼位不偏不斜，扣与眼位相对。 五、女西服制作中的重点与难点 （1）推门、整烫 （2）开扣眼 （3）开袋 （4）做、装领 （5）做、装袖 六、女西服的工艺流程 检查裁片→打线丁→粘黏合衬→收省→归拔→开扣眼→开袋→敷牵带→复挂面→翻烫门里襟止口→做后片→缝合摆缝与做底边→合肩缝→做领→装领→做袖→装袖→手工→整烫→检验。
眼位、驳口线、缺口、腰省位、腋下省位、腰节、袋位、底边、袖窿对刀标记 背中缝、腰节、底边、袖窿对刀标记 前偏袖线、袖衩线、袖肘线、袖口线、袖山中线 袖衩线、袖肘线、袖口线
八片女西服缝制工艺梁永
教学重点：刀背式八片分割女西服的结构设计； 教学难点：结构设计及样板制作 教学方法及手段：实际操作为主，多媒体课件与视频播放 教学过程与教学内容 一、女西服结构制图 1、款式分析：平驳头，前片单排纽，两粒扣，左右各开袋， 装袋盖，领口处收领胸省，腰节处收腰省、胁省，后中开背 缝。圆装袖，袖口开衩，钉装饰纽两粒，刀背缝。见图1—1 2、规格设计： (1) 衣长的设计由于款式的要求，衣长适中，本款式取64 cm。 (2) 胸围加放量因西服是较合体型，加放量不宜过大，一样在 12～14 cm之间，本款式取12 cm。 (3) 臀围：臀围最丰满处平量一周放7~8cm 3、结构制图：见图二 （1）女西服后衣片制图（图1—3—①） （2）女西服前衣片制图（图1—3—②） （3）女西服领片制图（图1—3—③）图1—1 （4）女西服袖片制图（图1—3—④） 4、女西服样板制作：见图1—4 1）、用牛皮纸做1：1女西服净样板后放毛缝：前后衣身、袖片、挂面、领片。 2）、面样板放缝与标记： 注：止口线从驳头翻折点至下摆圆角先放出0．15～0．2 cm的止口坐势(俗称里外匀)，然后再放缝1．0cm。 挂面在WL切入0．3cm的存势量，以免该缝起吊；在翻折线上上口切入0．3cm的翻折存势，下口切入0．1 5cm的翻折存势，驳头上下放出0．2cm的存势至驳头止点。 袋盖三周放出0．15cm的存势。 领子的领底在领外围线和领角处去掉0．15cm止口量；领面的外围线加入0．15cm的止口存量，领角处加入0．2cm的止口存量；领面在领翻折线处切人0．3cm的翻折存量。 ①按照净样板放出毛缝，衣身样板的侧缝、分割缝、肩缝、袖窿、领口、止口处一样放缝1．0cm，后中放缝1．5cm，下摆贴边宽一样为4cm。 ②袖子的放缝同衣身，袖山弧线、内外侧拼缝放缝1．0cm，袖口贴边宽4cm。 ③挂面一样在肩缝处宽4cm，止口处宽7～8cm。挂面除底摆贴边宽为4cm外，其余各边放缝1．0cm。 ④领底在领外围线和领角去掉止口量后四周放缝1．0cm，领面的后中线为对折线，在翻
女西装制作工艺教案 知识目标了解主料粘衬部位和方法，熟练满里子制作过程。 技能目标掌握熨烫方法，熟练做领、做袖。 此款女西服结构为传统造型，在制作时需要用熨、烫功（推、归、拔）改变面料经纬纱向，使造型更加合体。 重点附挂面、净里子、开袋。 难点推烫、归烫、拔烫与装袖子技法。 一、平驳头两粒扣女西服外形概述 平驳头、单排两粒扣，门襟方角，左右双嵌线开袋，方角袋盖，后身开背缝，胸省和腋下省，圆装袖，袖口处开假袖叉，并有两粒装饰扣。 二、平驳头两粒扣女西装的部件及成品规格 1、部件 （1）、面料类：前衣片（2）、后衣片(2)、前侧片(2)、挂面(2)、大袖片(2)、小袖片(2)、上领面(1)、下领座(1)、大袋盖面(2)、嵌线(2) （2）、里料类：前片、前侧片、后片、大袖片、小袖片、大袋盖里、袋垫、里袋嵌线、三角里袋盖 （3）、辅料类：领底呢、有纺衬、无纺衬、棉垫肩、袖棉条、双面粘合衬、袋布、配色线、纽扣（大3粒、小7粒）、白色棉纱线 2、成品规格（可自定） 三、平驳头两粒扣西服的工艺流程（从局部到整体） 做准备工作——打线钉——收省——归拔衣片（敷嵌带）——夹里子，挂面——开里袋——做袋盖、挖袋——复胸衬——复挂面——缉后缝——夹摆缝（面、里）——兜缉底摆——夹肩缝——缉领——装领——做袖——装袖——装垫肩——封袖底缝——锁钉——整烫
四、质量要求 1、各部位规格正确，面、里衬松紧适宜； 2、领头、驳头、串口平服顺直，左右两边宽窄高低一致； 3、胸部饱满、吸腰平服、丝绺正确、袋角方正、袋盖窝服、止口顺直、薄、挺长短一致、左右对称； 4、后背平服、方凳，背缝顺直、对条对格； 5、肩部前后平挺、肩缝顺直、丝绺正确； 6、装袖圆顺，前圆后登，袖子前后适宜、无涟形、无吊紧； 7、各部位熨烫平服，无极光、水花、折印。 五、平驳头两粒扣西服缝制重点、难点 女西服以开袋、装领、装袖及整烫为重点 西服的衣片、袖片、领等归拔是难点 大袋的缝制 （1）、缝制部件 面布：袋盖、袋垫、袋布、粘衬 （2）、缝制工艺流程 粘衬——做袋盖——烫嵌线——开袋——装袋盖——装袋布、封口——兜缉袋布（3）、缝制难点、重点 a、袋盖丝绺正确、条格对齐 b、开袋口、剪三角、封口 c、装袋盖 六、平驳头两粒扣女西服的缝制 1、做准备工作 a.裁剪时放缝正确、丝绺正确（前衣片加放0.8cm，预留缩率） 袋布裁剪规格（单位：cm）
女西装四开身制版 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
在原型裙上进行横向分割线设计书上303页图10-41利用分割线的设计图A 书上306页4.2横向分割线的设计制图 步骤一: 定分割线位置 复制上部分, 调整省尖上移 用剪断工具，剪断分割线，用旋转工具进行省的合并 幻灯片16 作下部分割线并分别插入 1.5cm展开量 复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片 第二款 对折线改为虚 线，最后前片形
书上303页图10-41利用分割线的设计图B 书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47 将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个 整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。 设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm） 加入的褶量是原线段的2/3。 幻灯片22 上衣原型设计 幻灯片27 1.搭架子P129 幻灯片28 做外边：肩线、领口弧线、腋下省。P131（左图） 画省线数据选用P130页，总省量12.5。（右图） （左图）（右图）袖原型设计 袖原型设计步骤P132 ，图5-12
合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线 袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1 一字领设计 （一）、一字领结构设计 款式特点：领宽开大，领深浅， 一字形领围线。 结构要点： 后肩省转移至后领弧/3处为后领省。 根据款式特点，侧颈点开肩宽1.5—3cm，后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一字形领口线。 前领口绘制领口省=0.5cm为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm.（一）、前片变化 后片变化 拼合 重新取出，并删除多余线，完成前后片设计 前片后片两种方法