如何挑选高性价比的进口葡萄酒
以法国葡萄酒为例，给大家介绍以下四点：
一、看酒标上的葡萄酒等级
法国的葡萄酒法律将葡萄酒分为4级：AOC是最高级别的法国葡萄酒。我们拿到一瓶酒，可以从酒瓶标签上就辨别出是否属于AOC级：
酒标上标示为Appellation+产区名+Controlee。一般来说这个标示的首尾两个单词是不变的，而中间的单词因产区不同，而有变化。如雷里松堡葡萄酒，产地是波尔多，所以标示为Appellation Bordeaux Controlee。如果同是AOC级别的葡萄酒，还可细分为很多等级。总的来说，中间的地名的区域越小，就越是好酒。
二、看葡萄酒的年份
法国葡萄酒相比其他国家的酒来说比较复杂，并不是只要是AOC级，就是好酒。好酒必定出自好年份。因为葡萄酒的质量关键在于葡萄原料的质量，而葡萄的质量，却因为产地和当年的气候和对葡萄的管理所决定。自2000年以来的好年份有，2000，2003，2004，2005，所以当你看着法文酒标发蒙的时候，看年份选酒也许是个不错的主意。酒标上年份2005，表示瓶中酒的原料葡萄是在2005年采摘的。
而另一些稍微懂酒的人又太过追求年份，认为越老年份的酒越是好酒，当然这也没错，但这样的酒大多是拿来作投资收藏而不是拿来喝的，在法国的葡萄酒届，90%的产品都是经不起久存的，出厂后几年到十几年就要喝掉。而这些酒，一样也是好酒。
三、识别原装进口葡萄酒与国内灌装酒
1、酒瓶外观
看酒瓶标签印刷是否清楚？
是否仿冒翻印？
看酒瓶的封盖是否有异样？
有没有被打开过的痕迹？
看酒瓶背面标签上的国际条形码是否以3字打头：法国国际码是3，国内灌装的为6
看酒瓶背面标签上是否有中文标识：根据中国法律，所有进口食品都要加中文背标，如果没有中文背标，有可能是走私进口，质量不能保证。
2、看葡萄酒液
看葡萄酒的颜色是否不自然？
看葡萄酒上是否有不明悬浮物？（注：瓶底的少许沉淀是正常的结晶体)
酒质变坏时颜色有浑浊感
3、看酒塞标识
打开酒瓶，看软木酒塞上的文字是否与酒瓶标签上的文字一样。在法国，酒瓶与酒塞都是专用的。
4、闻葡萄酒的气味
如果葡萄酒有指甲油般呛人的气味，就变质了
5、品葡萄酒的口感
饮第一口酒，酒液经过喉头时，正常的葡萄酒是平顺的，问题酒则有刺激感。
咽酒后，残留在口中的气味有化学气味或臭气味，则不正常。
四、关于葡萄酒的酸
刚接触法国葡萄酒的朋友总会认为葡萄酒有酸度，就是不好的酒。其实并不是这样：葡萄酒的酸味其中一部分来源于葡萄浆果,如酒石酸、苹果酸和少量柠檬酸，一部分来源于发酵，如琥珀酸、乳酸和醋酸。这些酸度是不可避免的，它促进唾液的分泌，加快身体的新陈代谢，对健康来说必不可少。
葡萄酒的酸，就好比身体的骨头，没有酸的葡萄酒就没有架构。在品酒术语中我们总说好酒是平衡的，这里的平衡就是指酸度和丹宁的含量均衡和谐，这两者组成的结构叫做酒体。酒体平衡的酒才是好酒。
所以说法国的葡萄酒款款都个性十足，每打开一瓶，都会是一个崭新的体验。
法国进口葡萄酒与国产葡萄酒的区别
.选用的葡萄品种不同
法国进口葡萄酒:法国进口葡萄酒用的是酿酒用的葡萄，这种葡萄生长在南北半球的葡萄酒带，一年收成一次，皮厚、果肉少、汁多、颗粒小。酿酒葡萄的种植在国外是受法律保护的，如果今年受到虫灾或是旱灾，政府若不下令浇水或是打农药，那么庄园主是没有权利这样做的，如果是自己自作主张，违反了规定，那么5年这里都不可以使用AOC。AOC是法国葡萄酒的最顶级，以法定产区控制命名的。酿酒用的葡萄树一般不能浇灌，并且喜欢生长在贫瘠的土地上，葡萄根会自己扎入土中，15-20公分处找水吸养，这样的葡萄才具有丰富的营养。
国产葡萄酒:食用葡萄一般生长在亚热带和温带，一年可有1-3次收成。天生肉肥汁多且皮薄籽小，讲究的是口感，它的生理状态与酿酒葡萄相去甚远。食用葡萄树生命一般在10-30年左右。须要经营浇水，葡萄根会横向发展，吸水较多，吸养较少。食用葡萄酿酒会产生令人难以接受的特殊气味。
2.酿造工艺
法国进品葡萄酒:葡萄酒是唯一的天然发酵酒类，他不需要依靠外力就可以自行发酵转变成酒，当酒精达到一定度数时，天然发酵自然停止。葡萄酒中的酒精全部是由葡萄中的糖份转化的，所以其中不需要添加糖和酒精。
国产葡萄酒:因为是国产葡萄酒用的食用葡萄酿造，所以糖度低，需要人工加入糖或酒精，这样就会在酒里留下杂醇，喝完以后容易上头。
3.年份
法国进口葡萄酒:酒瓶正标上的年份指的是葡萄收成的年份，每一年收成的葡萄是有限的，所以酿的酒也是有限的。如果这一年的葡萄酒都卖完了，那么就再也买不到这款酒了。
国产葡萄酒:国产葡萄酒上标有的年份已经和葡萄酒的名称成为一体的了，例如**1999，表示这瓶酒的名字就是**1999，而不是1999年采摘的葡萄。
4鉴别
法国进口葡萄酒:把进口葡萄酒滴一滴到餐巾纸上，酒散开的痕迹是非常均称的，说明酒中没有添加任何其他东西(水,酒精等)。
国产葡萄酒:把国产葡萄酒滴一滴在餐巾纸上，会看到中间一点红，到外面颜色逐渐变浅，最外一层可以看到水印。
所以经过这样简单的比较之后就应该知道哪款红酒对您的身体有保健作用了。
法国酒品通常有四个级别，由高到低分别是AOC，VDQS，VDP和VDT。VDP级别的葡萄酒容许酒农以更宽松的品种或酿造方法上的限制来生产葡萄酒，但相对依然有严格的产量和酒精度规定。
在最开始的时候，VDP的酒品质量确实低于AOC的酒品，经常被冠以单薄、简单的评价。自上个世纪80年代开始，市场需求的激增，酒商们开始生产品种多样的葡萄酒，比起AOC严格的品种限制，VDP 就发挥了灵活的优势，酿造出多个品种、富有创新性的酒品，这也是传统世界国家对于新世界国家崛起的反应，在他们应用起这些当地非传统的葡萄品种的时候，往往就会出现比当地AOC质量更为优越的酒品，这种现象甚至出现在同一家酒公司中。还有重要的一点就是VDP拥有更好的价格优势，是作为消费者应该不再小觑的酒品。
VDP葡萄酒大致有三个分类：地区级（regional）、省（departmental）与区域级（local）。这三个分级没有质量高下之分，只是法定限制的区域有所不同。
其中，地区级VDP有以下几个大区，范围最大的是Vin de Pays d'Oc，来自地中海沿岸的朗格多克-鲁西荣（Languedoc-Roussillon），第二大的是Vin de Pays du文章来源于中国红酒网Jardin，包括整个卢瓦尔河谷产区（Loire Valley），其次还有Vin de Pays du Comté Tolosan（法国西南部），Vin de Pays de Méditerranée (西南部、普罗旺斯和科西嘉岛) 和Vin de Pays des Comtés Rhodaniens (罗讷河谷)，最近还有两个大区Vin de Pays de l'Atlantique (波尔多和干邑) 及Vin de Pays Vignobles de France（整个法国）于2007年在法国已经通过申请，目前正在等欧盟的正式审批。
每一个地区级VDP里面会有很多个省VDP，大约共有50个，这些省的划分与行政上的省不尽相同，而且有一些省如勃艮第的C?te d'Or就没有VDP酒品的生产。
区域级VDP的数量非常多，高达100多个，有的是以相关历史起名，有的是根据地理划分，划分这些VDP的因素大部分是基于风土差异，而非行政区域，同时这个级别的赋予也是其取得AOC级别的前提条件。
目前法国出口量最大的葡萄酒被Vins de Pays d'Oc和Vins de Pays du Jardin占据了很大一部分。如何辨别进口葡萄酒
第一，凡是进口的产品，我国海关一律要求其贴明显标识的中文标，所以原装进口的葡萄酒在背面都会有明显的中文背标。如果没有正规的中文背标，则表明其进口渠道不明。
第二，可以根据条码来判定是不是进口葡萄酒。条形码打头的几个数字代表着一个国家，如中国的是6开
头（690-695），法国是3开头（300-379），澳大利亚是9开头（930-939）等等，所以一些进口葡萄酒上的条码是以6开头，但并不是中国产的，有可能是在中国灌装的。
第三，进口的葡萄酒有一个特别的地方：瓶子底部有一个葡萄酒指腹！如果细心观察，会发现侍酒生倒酒一般都把大拇指托在瓶子底部。那是因为大拇指是人的身体上温度最低的部位，最不容易影响酒的本味。到波尔多葡萄酒，至今为止1855年梅多克评级(1855 Medoc Classification)仍然被视为有很大的参考价值是因为酒庄的风土(Terroir)还是不变的变的只是人的因素。
Cru Bourgeois字面意义是中产阶级酒。今天这个级别的酒被认为是介乎于列级名庄与普通AOC酒之间的酒。1932年波尔多五大酒商拟定出一张名单列出444间酒庄得名字于是Cru Bourgeois这个评级宣告正式成立。
当时的列表详细是：
The original cru bourgeois classification in 1932 ranked 444 chateaux into
6 Cru Bourgeois Supérieur Exceptionnel
99 Cru Bourgeois Supérieur
339 Cru Bourgeois
The Exceptionel chateaux in 1932 were Villegeorge, d'Angludet, Chasse-Spleen,
La Couronne, Moulin Riche, and Bel-Air Marquis d'Aligre.
时至今日(2003年)中级庄评级得数目略降有419间他们的生产总量约达Medoc八个产酒区总量的50%。
当然在这多达400多间的酒庄中不可避免会有良莠不齐的现象。中级庄中的表率者当数宝捷庄(Chateau Poujeaux)和Chateau Sociando-Mallet其近年的售价即可从另一侧面看出其高质量了。像Chateau Sociando-Mallet甚至有副牌酒。叫做La Demoiselle de Sociando-Mallet一如列级名庄那样“有型有款”。
事实上我们没有理由只相信1855年的分级而觉得中级庄评级不上档次。Terroir一样酿酒葡萄品种一样酒好与坏只是事在人为。无疑有些中级庄已建立声誉价格不便宜但也有不上因为列级名庄评不上虽然素质高但价钱偏低的中级庄级别酒。例如Chateau Cissac和Chateau Beau-Sitebian便经常价廉物美。
中级酒庄多数分布在美度四大区(St. Estephe，Pauillac，St. Julien，Margaux)以外因为这四个区(尤其是菩依乐)是列级名庄酒的世界。他们多数分布在美度(Medoc)和上美度(Haut-Medoc)(包括Listrac和Moulis)这些产区。而在上美度义工有140间中级酒庄产量共占70%之多。
这几百间酒庄都有权在酒标上标明“Cru Bourgeois”的字样。小酒庄和工会Syndicat des Crus Bourgeois的202个会员多数不放弃这个荣誉。但素质更高的酒庄如上述的Chateau Poujeaux和Chateau Sociando-Mallet则干脆不提这个分级。因为他们的质量确实非常高。
中级庄工会每年都举行中级庄锦标赛(Coupe des Crus Bourgeois)每个酒庄会拿出过去一连3个年份的酒来一比高下由大约300位专业人士来评定谁是此中的状元。但要成为中级庄工会的成员也是有一定的条件这些条件于1932年早已订出1978年修正。其要求约与圣达美隆(St. Emilion)的列级名庄(Grand Cru)同级素质也大致相当。中级庄中常有“潜龙伏虎”素质高而价钱合理常常是高物值的代名词。
梅多克的“风土(Terroir)”
1855 年列级酒庄之所以享有今天的尊贵殊荣，除了当地人的辛勤劳作外，应首先归功于这里独特的“风土”。从辞源学角度看，法文“风土(Ter roir)”一词的词根是“土地”。但是，“风土”之于葡萄园，并不仅指葡萄种植的土壤，而是一个由土壤、气候、葡萄园所构成的生态系统。风土更像是一种纽带，连接着葡萄生长的土地及其产成品――葡萄酒。
古罗马人早就发现，某些葡萄酒的优异品质与其产地之间存在着联系。在波尔多，从中世纪起，人们就发现了这种联系。当时，葡萄酒都以其出产村镇的名号进行买卖。某些村镇的酒卖得比其它的贵，因为后者质量不好、没有名气。从那时起，人们对葡萄酒的血统就有尊卑之分。但是，当时的这种尊卑等级还很模糊，同一村镇出产的酒通常售价接近。直到十七世纪，才有了“地主”葡萄酒的概念。从编年史角度看，奥比安(Haut-Brion)葡萄酒是第一个以酒庄名义销售的葡萄酒。葡萄酒的产地和“风土”划分得更细了，被限定在农户所属的几十公顷的范围内，而不再是村镇辖下的几千公顷范围。在这一细分过程中，英国市场起了重要作用，因为英国人喜欢高品质的个性葡萄酒并愿意为此付高价。
英国著名哲学家洛克(三权分立学说创始人――译者注)曾于1677年访问波尔多，多亏了他对那次旅行的记述，我们今天才得以知道，人们当时对风土与酒质间的关系已有了深刻认识。对洛克来说，这近乎于一次朝圣之旅，因为他曾在伦敦喝到了奥比安酒，他惊讶于该酒的完美品质，以致于他决定要亲赴酒庄产地去拜访。在他到访时，酒庄主人向他介绍了奥比安酒的优异品质归功于下列原因：土地贫瘠、位于斜坡上、很少施肥和葡萄树龄长。总之，我们今天知道的影响葡萄酒品质的主要因素，前人在三百年前就已经认识到了。
洛克在其游记中还描述了当地一些名酒的“风土”特质，其中很多后来成为1855 年列级酒庄。酒商通常用不同产地的酒调配成自己的商标酒，但“风土”葡萄酒却截然不同，它只产自于自己的土地上。这种产地限定不仅保证了葡萄酒的质量和个性，而且会使其消费者特别希望去实地参观酒的土地和葡萄园，并拜访酿酒的人。酒的“风土”特质成为农业食品的一种追求；事实上，1855 年列级酒庄几百年来一直如此。
1―气候
葡萄园的生长及葡萄的成熟都取决于气候条件，诸如气温、降雨量、日照、湿度和风力。葡萄园最怕类似冰雹或春季霜冻这样的异常气候，因为它们会使一年的收成在几个小时内化为泡影。在一块土地上出产的葡萄酒，其质量和个性在很大程度上是气候条件作用的结果。因此，“风土”的概念必然涵盖了气候。
要使葡萄在良好的气候条件下成熟，需要阳光和热量。但过高的气温并不好，它虽然有利于葡萄内的糖份积累，提高了酒精度，但它不利于葡萄内的香气合成。根据里贝罗－卡庸和贝诺这两位酿酒大师的观点，“葡萄成熟过快(由于气温过高造成的)，会挥发掉很多保证名酒细腻性的物质”。换言之，最好的酒都是产自气候温和的地区，当然其温度要足以保证葡萄的正常成熟。在梅多克，年平均温度13 度，七、八月份的平均温度是20 度，其气候条件非常符合葡萄生长的温度要求。
葡萄生长能适应不同的降雨量。它可以抵御极度的干旱，在年降雨只有400 毫米的地区也无须浇灌(当然，其土壤的吸水性要好)。它也可以适应多雨的气候，年降雨量甚至可大于1000 毫米；但多雨会使葡萄浓度下降，难以控制真菌病的发生。在梅多克地区，年平均降雨量通常为850 毫米，这略高于葡萄最佳浓度所要求的理想降雨量。但我们在下文中会看到，梅多克地区的土壤渗透性好，会吸收掉略微多余的雨水。
梅多克地区很少发生雹雨天气，这或许归因于其地形起伏和缓。大西洋的海水和吉伦特河的河水减少了温差，起到了调节器的作用，也减少了春季霜冻的不良影响。在灾情严重的1991 年(这年的4 月20 至21 日夜间，波尔多发生了可怕的霜冻)，位于吉伦特河沿岸的众多列级酒庄，如拉图酒庄，都几乎毫发未伤，它们的1991 年份酒均表现出色。
在波尔多地区，年与年之间的气候差异很大。因此，根据葡萄收获年份的不同，酒的质量和特点也千差万别，我们称之为“年份效应”。葡萄酒是当年气候特征的最好记忆。透过它，我们可以回忆起1945和1947 这两个大年天气晴朗而炎热，回想起1963 和1965 这两年阴雨连绵：当年的酒淡而平庸，很多酒庄卖酒时都不屑于用自己酒庄的名号。年份效应不仅影响整个产区的葡萄酒质量，对单一酒庄而言，也使其每年出产的酒有所差异，即使这些酒还保留着该酒庄的一贯风格。年份酒在某种程度上揭示了一个酒庄每年收成的不同特点。1978和1988 两个年份，气候凉爽，葡萄成熟缓慢，采收期延后，当年的酒因此而香气细
腻。在1982、1989、1990 和1995 这些年份中，气候炎热，当年的酒因此力道十足。由于波尔多的平均降水量略高于最佳状态，我们可以得出结论：葡萄大年的共同特征是，6 至9 月的降水量低于正常值。
2－葡萄品种
全世界有几千个葡萄品种。这些葡萄品种是几百年来葡萄种植者们世世代代栽种选择的结果。每个葡萄品种都有其独特的形态，便于识别，其果实成熟的时间和形态也千差万别。但是，只有区区几十个葡萄品种才具备高贵血统，能酿出上好葡萄酒。而且，某一葡萄品种在某一特定地域取得成功，还取决于其成熟能力能否适应当地的气候。在炎热地区，早熟的葡萄品种会令其果实快速成熟：在八月(或南半球的二月)采收的葡萄通常富含糖份，但欠缺酿造精致葡萄酒所需的果香和清新。在北方地区，晚熟的葡萄品种，果实成熟困难，酿出的酒偏酸，有青草味道，酒色欠缺。1855 年列级酒庄的成功，在很大程度上归因于其葡萄成熟过程与当地气候条件的完美结合。这种完美结合保证了葡萄果实不仅成熟度高(特别冷的年份除外，如1972 年)，而且成熟期长，使酿出的葡萄酒更加细腻。这种完美结合在其它地方难以复制，即使栽种同样的葡萄品种，也酿不出同样优质的葡萄酒。1855年列级酒庄的葡萄酒(与波尔多其它产地的酒一样)是混合多个葡萄品种的调配酒。这种调配增加了葡萄酒的复杂性，而且，我们还可以通过增减酒中各葡萄品种的比例，来修补某些年份的不足。
a) 赤霞珠
赤霞珠是一种很高贵的葡萄品种，它是1855 年列级酒庄葡萄酒最基础的葡萄品种。在玛歌、拉图、拉斐和木桐等一级酒庄中，赤霞珠占种植面积的70％，在其它列级酒庄也大致如此。这是一种相对晚熟的葡萄品种，它要种在最能促使其成熟的土壤上，才能充分展现其潜质。其产量少且有规律，其果粒和葡萄串都很小。它不能积聚很多的糖份，但其成熟果实色彩艳丽、富含单宁。其酿出的酒，香气浓郁，在浅龄期有黑色浆果(黑加仑)气息；陈酿后，会具备无可比拟的复杂性，有可可和薄荷的香味。
b) 梅洛
在调配葡萄酒时，梅洛葡萄几乎是赤霞珠不可缺少的必要补充。在波尔多，其种植面积有时占酒庄三分之一，如奥比安酒庄和纳兰女伯爵酒庄(Pichon-Longueville Comtesse de Lalande)，在个别情况下，其种植面积甚至与赤霞珠等量齐观，如在彭玛酒庄(Palmer)。其早熟的特点(两周左右)，使其果实几乎每年都能达到非常好的成熟度，即使相对寒冷的年份也不例外，而赤霞珠在寒冷年份则难以成熟。梅洛葡萄在潮湿的土地上也表现很好。为了使其表现出色，我们通常要对其产量加以控制。梅洛葡萄的果实糖份高、色彩鲜艳、单宁丰厚。其酿出的葡萄酒，在浅龄时，以红色和黑色浆果气息为主，陈酿后则表现出蜜饯和皮革的味道。与赤霞珠相比，梅洛品种葡萄酒发展得更快。
c) 品丽珠
对波尔多红酒而言，种植面积排在第三位的葡萄品种是品丽珠。相对梅多克来说，品丽珠似乎更喜欢里布纳地区的土壤，原因不详。其成熟期介于梅洛和赤霞珠之间。其酿出的酒具有细腻的潜质，但有时却因此被指“酒体过轻”。我们只有在某些列级酒庄才能得到出色的品丽珠葡萄，它要求老树配好土。
d) 小维多
虽然种植面积很小，但在某些年份，小维多这一葡萄品种还是很重要的。其晚熟的特点，使其葡萄酒难以年年成功。在如今全球气候变暖的背景下，相信小维多的种植面积在未来几年会有所扩大。这是一种挑剔的、难以种植的葡萄品种，需要降雨量适中，不能多。遇到其成功的好年份，它凭一己之力几乎就可以酿出完美全面的葡萄酒了。
3－土壤
与气候条件和葡萄品种一样，土壤也是组成“风土”的三要素之一。葡萄树从土壤里汲取水份和需要的营养成分。土壤的种类多种多样，其结构不同，砂砾含量不同，矿物质含量不同，水份含量不同，土层深度也有差异。波尔多葡萄酒学院的塞古安教授是最早进行葡萄“风土”研究的学者，他曾写到：没有那种土壤能肯定保证葡萄酒的高品质。事实上，名酒都不产自某种单一类型的土壤。当然，土壤的某些特点对获得高
质量的葡萄又是必不可少的。
不同土壤之间，矿物质含量的差异非常大，而且，葡萄种植者的施肥措施对它也有所影响。通常，葡萄种植的最佳土壤都不太肥沃。在梅多克的葡萄地里，土壤里含有大量的砂砾和硅质鹅卵石(在波尔多，称之为“砾石”土质)，这限制了土壤的肥沃性。迄今，没有任何研究表明，土壤里的某一种化学成分能对葡萄酒的质量产生直接影响。
除了多雨季节之外，葡萄树吸取水份主要依靠其土壤的蓄水能力，这是决定葡萄酒质量的关键因素。如果葡萄树在夏季的水份吸取受到限制，当年收成就会好。因为，限制水份会使葡萄树减少枝杈生长，控制葡萄果粒的大小。要收获浓度高的葡萄，这是必不可少的。当然，过于缺水对葡萄质量也不利，因为它会妨碍葡萄的生长成熟。这种情况在波尔多很少发生，如果发生，也主要是对年轻葡萄树有影响，因为它们的根茎还没有深入地下，尤其是在干旱的夏季。
由于波尔多气候相对多雨，必然要求土壤的蓄水能力弱，从而达到适度限制水份、提高葡萄质量的效果。梅多克的土壤就非常符合这一条件，因为其土壤的砂砾含量高。土壤水份含量低，使葡萄田在春天升温快，有利于葡萄成熟。这对象赤霞珠这样的晚熟品种尤其重要，可以保证其正常成熟。
在波尔多，所有的列级酒庄都是砂质土壤。这种土壤的温度高，能加速葡萄成熟。其蓄水能力弱，因而可以适度控制水份，有利于葡萄质量。在这种土壤上出产的葡萄酒，单宁丰富，耐久藏。其口感也非常细腻，特别是以赤霞珠为基础葡萄品种时。在1855 年列级酒庄中，有几家酒庄拥有一些特殊地块，其表层土壤下面是黏土层，如拉图酒庄。酒庄最好的葡萄酒通常都产自这些地块。遗憾的是，对这些特殊地块在梅多克地区的分布情况，我们还不甚了解。在这些地块，葡萄树的水份可以得到自动调节。在这些土壤上，可以产出单宁丰富、力道十足的葡萄酒，并且适宜栽种上文所提到的四个葡萄品种。
黏土－石灰岩质土壤主要分布于玛歌村、圣－斯达斐产区和奥比安酒庄。对葡萄种植来说，这也是一种非常出色的土壤，但它的蓄水性略强于砂砾质土壤，其促使葡萄成熟的能力略差。因此这种土壤适宜栽种梅洛葡萄。用梅洛葡萄，人们同样可以酿出酒精度高、有力量的葡萄酒。这种酒，在与产自砂砾质土壤的葡
萄酒调配时，表现出色，成为其必要的补充。
在1855 年列级酒庄中，还有一些地块是沙土或砾石沙质土壤。这些地块通常位于砂砾圆丘的下面或波尔多葡萄种植区域的西部边缘，土壤里面含有大量腐殖土成份。在这些地块，葡萄树通常有高产的倾向，为了控制其产量，就要采取限肥措施，或在田间种草与葡萄争肥。在这种土壤上，也可以产出很好的葡萄酒，特别是梅洛葡萄。这些葡萄酒在浅龄时果香浓郁。由于其出产的葡萄酒发展较快，所以适宜用于副牌酒调配。
梅多克的每一种土壤都有其特征。对1855 年列级酒庄而言，每个酒庄的地域内通常包含多种土壤。在收获季节，每个地块的葡萄被分置于不同的酒槽内酿造，出来的葡萄汁也个性不一。在进行葡萄酒调配时，调酒师要充分发掘不同批次葡萄汁之间的互补性，以酿出最好的葡萄酒。这种葡萄酒的复杂性要远胜于各批次单一的特征。余下的汁通常用于酿造副牌酒，它使葡萄酒爱好者能用较低价格领略列级酒庄正牌酒的神韵。名酒的调配比例每年各不相同，因为每年的气候条件不同，各地块的葡萄表现也不同。总之，土壤的多样性和酒庄的规模构成了1855 年列级酒庄的主要优势。
结论
葡萄“风土”由土壤、气候和葡萄品种共同组成；人们的辛勤劳作给它赋予了价值。虽然，在世界其它地方也可以找到与波尔多气候相似的地方，也可以找到具有相同特征的土壤，成名于1855 年列级酒庄的赤霞珠葡萄在世界各地种植，但1855 年列级酒庄的唯一性在于，土壤、葡萄品种与气候条件这三者的完美结合：土壤升温加速了葡萄成熟，使赤霞珠的成熟期适应波尔多的气候；土壤的蓄水性差使葡萄避免多雨的不利影响，同时又使水份能到适量控制，有利于提高葡萄的浓度和质量。即使如此，如果没有“人”充当乐队指挥的角色，再好的“风土”也没有任何意义。这片土地，原本看上去并没有受到大自然的垂青，没人想到它会命中注定成为葡萄种植的福地，正是多亏了这片土地上的“人”，它才声名远扬，为世人所敬仰。
09年期酒年报
从2000年开始，几乎没有什么年份让我们失望过，2000年，2003年，2005年都是非常好的年份，似乎是每隔几年，我们都会迎来一个新的“辉煌年份”，2009年也毫不例外。早在我们得以品尝任何一款09年
份葡萄酒之前，就已经听闻了众多相关的预测，特别是其超高的陈年潜力。去年，红樽坊有幸亲临了法国，带回了很多关于2009年天气情况的报告。随着2009年期酒的开始，我们相信会有更多的信息需要我们来探讨，而我们也会及时把最新最全面的信息告诉您。
天气
冬天—2008年12月到2009年2月
2008年12月到2009年2月是一个相对寒冷的冬天。尤其是在一月初的时候，连续经历了25天的霜冻，有13个夜晚的温度低于零度，其中极端气温只有零下6度。所幸的是，这些并没有对葡萄藤产生不好的影响。事实上，这样寒冷的冬天能够保证葡萄藤维持在休眠的状态。而在12月份和1月下旬恰到好处的降雨（128毫米）则为了葡萄更好的生长做了充分地准备。
萌芽—三月到四月
寒冷的冬天使得葡萄藤发芽的时间比往年晚了一点。三月初的降雨量在23毫米，之后大约10天的气温都保持在17-24度之间。梅鹿和长相思最早，在3月23日的时候开始发芽。赤霞珠在温暖的4月迎头赶上，而4月下旬强烈的降雨使得其他品种也开始萌芽了。
开花结果—五月到六月
五月和六月依然是一个非常温暖的天气，平均温度超过往年10%，日照时间分别为235小时和293小时。冬雨和春雨所导致的潮湿天气，使得葡萄藤能够非常好的发展，长出茂盛的树叶。而之后的开花也是非常顺利，这些有利条件非常好的确保了果实的完美。然而好景不长，这样完美的条件被5月11日的那场突如其来的冰雹改变了。这在当地造成了很大的影响，包括Cote du Bourg/Blaye，梅多克南部，Cantenac 和部分格拉芙地区。随后更猛烈的冰雹在5月25日和6月1日这两天对两岸之间和圣爱美隆产地造成了非常巨大的影响。据统计，至少有18000公顷的葡萄园遭到损害，将近80%的产量受到影响。
成熟—七月到八月
温暖的天气一直持续到7、8月份，我们在09年7月上旬游览了波尔多。当时的平均气温比往年提高了2.2摄氏度，日照时间也比往年多了15%。但和最近几个炎热的年份例如2003，2006，1990年相比，2009年的温暖似乎非常适中，其中有13天的平均气温接近30度，和1982年非常相似。而7月份的几场骤雨对葡萄成熟起到了积极的作用。温暖的天气促使了大部分的葡萄在稍早的8月下旬开始变色。所有的这些都表明了2009年将是一个理想的经典年份。而之后关键的2个月即将到来了。
收获—九月到十月
在人们即将等到收获季的时候，欧洲北部突变的天气开始影响了法国。那段时间，天气预报一直是下雨。但神奇的是，这些降雨从未到达波尔多，这里依然保持着温暖干燥的成熟季节。雨水来临之前，白葡萄品种在近乎完美的环境下开始采收。为了免受雨水的损害，一些右岸的酒农提早开始采收梅鹿葡萄。因此当时采摘下来的葡萄果实中单宁并没有达到完全的成熟。幸运的是，收获的这段时间，雨水只持续了5-6天。从9月21日开始，这里就远离了雨水的侵袭，温度开始持续的上升。一直到了10月初的时候，平均温度已经高达24.6度（通常是18.8度），使得大部分葡萄园内果实含糖量相对较高。然而，跟2005年不同的是，由于10月温暖天气的缘故，使得09年葡萄中的单宁相对更为柔和。一直到了10月16日，
采摘工作大功告成。很多评论都表示2009年是一个有如教科书般完美的年份。
后记
2009年波尔多红葡萄酒是非常独特的，由于高温和早期的开花，我们能预测到09年的酒会有较高的酒精度。很多葡萄园采摘下来的梅鹿，其潜在的酒精度高达15%，而赤霞珠也可以达到14%。
另外一个方面我们必须注意的是单宁的表现。在2009年，单宁会比较丰富，但并非很强壮，相对柔软。香气紧致，酒体强壮有力。总体来说，酸度中等，虽略低于2005年，比2003年和1990年则略高。而白葡萄酒会有一个相对丰富饱满的酒体，带有迷人的香气，由于五月、六月冰雹的影响，产量会比较低。苏
岱地区的气候环境是近30年来最好的，当地的葡萄酒酒体丰富，饱满，提早的采摘带来的酸度足以平衡酒体的甜美。
可以肯定的是所有这些都是全球变暖的结果，这个结果对波尔多的葡萄酒来说是好还是不好，我们都不知道，但至少09年是非常不错的。随着2009年期酒桶边试饮的陆续展开，我们会及时为您提供最详细最全面的介绍和各大酒庄的价格，让你在第一时间买到09年的期酒。
2010年9月底，受梅多克葡萄酒协会(Conseil des Vins du Medoc)的邀请,酒立方的记者亲临波尔多，用眼睛和舌头见证了2010年波尔多葡萄采摘季的开始。整个行程贯穿了梅多克的8个AOC产区，自上梅多克AOC产区开始，结束于梅多克AOC产区。在5天的行程中，酒立方的记者记录下了从葡萄采摘准备、设备清洗、葡萄园采摘以及葡萄精选和发酵开始的全部过程，体会到波尔多葡萄种植者们的艰辛以及面对丰收的喜悦。
2010年梅多克的天气
法国人说，葡萄的质量决定葡萄酒质量的90%，所以法国的酒商们无不想尽办法，保证其葡萄的品质。法国葡萄酒的全部概念，其实可以浓缩为“水土”一词。水土的概念包括土壤、天气状况、酿造工艺、饮食文化等与葡萄酒密切相关的各个条件。在2009年被普遍的认为是几十年以来波尔多最好的年份之后，2010年似乎又是一个不错的年份。
据各家梅多克的酒商介绍，2010年梅多克地区天气的主要问题就是整体上略微的干旱，这导致葡萄在成长期间水分的不足。临近收获，自2010年9月25日起，梅多克地区开始阳光灿烂；充足的日照使得葡萄在最后的时间里展开了对于成熟的冲刺。据说直至10月的第二周才会有雨水来临；梅多克的几乎所有酒商，都准备在10月的第一周里，开始葡萄的采摘。
采摘前的准备
梅多克地区的优质酒庄，大部分都采用手工采摘的方式进行葡萄收获，而负责采摘的工人则来自于五湖四
海，大部分人对于葡萄种植毫无概念。在这种情况下，就要求酒庄的农业技师们要不断的检测葡萄的成长和成熟情况。比如，在上梅多克的五级庄Chateau Belgrave，酒庄的工人们不仅要分块的监管葡萄园，判断每一块葡萄园的成熟周期，还要对即将采摘的葡萄进行剪枝及标记处理，好让后来的采摘者们明确的了解，每一行葡萄该如何采摘。
判断葡萄是否成熟最简单的办法是品尝。有经验的专家可以通过品尝葡萄籽的酸度以及葡萄皮的青涩味道，来判断葡萄是否可以开始采摘。酒商们都希望葡萄能够完全的成熟，只有完全成熟的葡萄，在酿制时才会有足够的糖分转化为酒精。每个酒庄都有自己的实验室，用来检查葡萄的糖分及酸度等化学指标。
采摘前的另一项重要的准备工作是对于酒厂设备的维护和清洗，包括彻底清洗发酵罐、清洗橡木桶、检测脱梗、榨汁设备，调试发酵温度控制设备等等。2008年的葡萄酒在经过15-18个月的橡木桶陈酿后，在每年的6月左右要完成混合和装瓶工作；腾空的橡木桶经过筛选和替换后，将用于2010年新酒的陈酿。在几乎所有的酒庄中，记者都看到了橡木桶的清洗工作。近年来由于橡木桶价格高涨，酒商们不得不更加关注于旧橡木桶的使用和维护。在梅多克，大多数酒庄都采用了现代的低温发酵工艺，新式的不锈钢酿酒罐基本上替代了原来的大橡木桶(玛歌庄除外，其坚持使用传统工艺的做法令人钦佩。)有些酒庄的温控装置已经电脑化。在圣朱利安的二级名庄Chateau leoville poyferre记者还见到了集中的温控室，坚守传统的梅多克酒商们开始了技术革新的步伐。
手工还是机械
最激动人心的、或许也是最浪漫的场景当然是葡萄的采摘。在梅多克产区，部分酒庄用机械化的联合收割机进行葡萄采摘，这种设备在法国其它葡萄产区，尤其是面积较大的产区使用得相当的普遍。机械设备要比人工采摘更加高效和便宜，能够防止突来的坏天气在葡萄没有被采摘完成时对葡萄产生致命的影响。
这种联合收割机完全机械化，有履带形式的塑料切片，通过旋转震动，将葡萄连梗带叶的切下，然后开始脱梗，运到酒厂后再通过人工的筛选，最后葡萄被用气泵吸入发酵罐中，破碎后开始发酵。机械采摘的主要问题是葡萄在没有进入发酵罐前就已经开始破碎，并且含有较多的葡萄梗等杂物。顶级优质酒庄一般还
是采用手工采摘。
手工采摘的成本很高，今年的定价大约是8-10欧元/小时.人；每天的采摘时间大约是10个小时，整个采摘周期大约为10-15天；对于中小酒庄来说，这是巨大的成本。采摘工人来自法国各地，有学生、老师、农民以及各式各样在这个季节有时间的人们。他们在赚到钱后，有的出国旅游，有的出国学习，也有的会买上几瓶好酒，等着明年采摘季的开始。
2010年梅多克葡萄酒预期
在一级庄云集的Pauillac村，Chateau Bellegrave的年轻主人Julien Meffre先生从发酵罐里为我们打出了刚刚发酵2天的2010年新酒。严格的说，这还只是发酵过程中的葡萄汁。味道很不舒服，完全是酵母的味道。很难想象这样的浑浊液体，在18个月后，会成为人见人爱，名满天下的梅多克红葡萄酒。酿酒师要像照顾婴儿一样照顾这些脆弱的新酒，酵母还有橡木桶会会让奇迹发生。
不少酒商都表达了对于2010年的期望。玛歌庄的Paul Pontallier先生骄傲的说：“2010年对于玛歌来说，会是非常出色的一年。我亲眼见证了葡萄的成熟，相信2010年的玛歌不在2009年玛歌之下！”
对于酒商们来说，葡萄收获是喜悦的，就像是怀胎十月后的分娩。从这一刻起，这个小婴儿要在酿酒师的细心呵护下成长，2年后它们将初出茅庐。而对于梅多克的优质葡萄酒来说，还需要8-10年才能达到它们的顶峰。