怎么用单反相机拍摄双重曝光照片
单反拍摄双重曝光照片技巧
爱好摄影的朋友肯定都熟悉一个叫做双重曝光的摄影技法，这里我为新手介绍一下具体的操作。(以canon EOS 70D为例)
工具/原料
一台具有多重曝光功能的单反相机
一个合适的场景
方法/步骤
首先把相机的模式转盘转到任意一个创意拍摄的模式
然后按下MENU菜单键，找到多重曝光设置栏，选择，并将其开启;多重曝光控制选择：平均
由于我们是进行双重曝光拍摄，于是进入设置页面后，把曝光次数设置为2，然后点set 确定。设置完毕
接下来，就可以按照相机拍照的基本步骤，设置好光圈、快门、ISO等参数后，选择合适的场景进行拍摄就好。连续拍摄两张不同的照片，相机就会自动将其合成一张照片。于是绚丽的双重曝光作品就拍摄完成了。
注意事项
把光控制好，是成像效果好坏的关键!
以上就是单反相机进行双重曝光拍摄方法介绍，希望能对大家有所帮助!
单反相机摄影教程(经典) 大家可以看到，这三个图很清晰的表明了成像的过程，如果各位还没有忘记中学物理知识，就更容易理解了。 简介 单反就是指单透镜反光,即SLR(single lens reflex)，是当今最流行的取景系统。 在这种系统中，反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。单透镜反光照相机的构造图中可以看到，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。拍摄时，当按下快门钮，反光镜便会往上弹起，软片前面的快门幕帘便同时打开，通过镜头的光线(影像)便投影到软片上使胶片感光，尔后反光镜便立即恢复原状，观景窗中再次可以看到
影像。单镜头反光相机的这种构造，确定了它是完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样，它的取景范围和实际拍摄范围基本上一致，消除了旁轴平视取景照相机的视差现象，从学习摄影的角度来看，十分有利于直观地取景构图。 不存在视差 单反机由于整个成像系统(对焦与拍摄)为一个镜头所以不存在视差也就是说取景和成 像是一致的。(传统机子多为旁轴式取景) 其次由于采用一个成像系统为一个镜头所以协调反应比一般的机子反应快，所以单反机对高速运动的物体拍摄较好(不会因为相机反应迟钝错失佳景) 再次，单反机由于采用了换镜头组成不同的摄影系统比如说你可以换广角镜、可以加长镜头、也可以加色片、还可以选用微距离镜头等等来满足你的不同需求。你不会因为机子镜头受限错失美景。 优秀的镜头 最后一点，由于单反机多采用了纯天然的水晶或萤石打磨的镜头所以价格就比一般的玻璃以及塑料镜头贵多了。甚至有些采用了超声波马达调节镜头比机械式震动更小有些还有自己的防抖专利(如佳能的EF系列镜头中带有IS标志的)特别是佳能EF系列镜头中带红线的就是所谓的纯天然萤石镜头贵的一个镜头在3-5万之间。 优势及常见品牌 单反数码相机就是指单镜头反光数码相机，即Digital数码、Single单独、Lens镜头、 Reflex反光的英文缩写DSLR。市场中的代表机型常见于尼康、索尼、佳能、宾得、富士等。此类相机一般体积较大，比较重。 使用电子取景器EVF的机型，也归入单反类，但一般加注“类似”，或注明是EVF取景，如奥林巴斯C-2100UZ、富士Finepix 6900等。在单反数码相机的工作系统中，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。与此相对的，一般数码相机只能通过LCD屏或者电子取景器(EVF)看到所拍摄的影像。显然直接看到的影像比通过处理看到的影像更利于拍摄。 单反数码相机的一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头，这是单反相机天生的优点，是普通数码相机不能比拟的。 另外，现在单反数码相机都定位于数码相机中的高端产品，因此在关系数码相机摄影质量的感光元件(CCD或者CMOS)的面积上，单反数码的面积远远大于普通数码相机，这使
1、拍静止的小东西的特写，如花、鸟、虫： 用Av档，光圈最好在f5.6或以下，焦距最好50以上，尽量在1m以内拍摄，使背景虚化！光线好的话，iso100，光线不好的话，iso最好400以内。 2、拍人：基本都是使用较大的光圈（f5.6以内）、50mm以上的焦距，拍摄距离视全身、半身、大头照而定，使背景虚化，使用Av档！光线好，iso100，光线不好，iso400以内。运动中的人使用追拍，体现运动感（详见下面的运动物体的拍摄）！ 3、拍景： Av档，使用适当的光圈，f8以上吧，焦距随便，但是，一般广角端都有畸变，酌情使用。 4、拍夜景：上三脚架，Av档，自定义白平衡或白炽灯，f8以上的光圈，小光圈可以使灯光出星光的效果，使用反光板预升功能，减少按快门后，反光板抬起引起的机震；并用背带上的那个方盖子，盖住取景器，以免杂光从后面进入影响画质；iso200以内，尽量使曝光时间加长，这样可以使一些无意走过的人从画面消失，不留下痕迹，净化场景！例如拍一个广场，人来人往，可以使用很小的光圈f20左右，iso100，这样，曝光时间就会很长，那么，走动的人影，不会留在照片上！广场将会很干净！ 5、拍烟花：使用快门线，B快门，可以拍出多烟花重叠的效果！ 6、拍运行的东西：光线好的情况：Av档，光圈大小酌情处理；使用f8以上的光圈得到大景深效果，使用小光圈得到浅景深的效果；想拍很有动感的效果，可以使用Tv档，快门1/30左右，对焦按快门的同时，镜头以合适的速度追着对象移动，会出很动感的效果！光线不好的情况：只能酌情处理了，再加上使用追拍！ 7、拍流水或喷泉：使用Tv档，1/50左右的快门速度，可以拍出缎子的效果，如果使用太快的快门，喷泉拍出来就都是不连续的水滴了！ 8、夜间人像留影：上三脚架，调节白平衡，自动或自定义白平衡；iso100-400；Av档，光圈f8左右，使用慢速同步闪光，后帘闪光模式；此时，闪光灯会闪两次，按下快门闪一次，曝光结束前会再闪一次，所以在闪两次前，人不要离开。这样拍出来可以使人物清晰，背景霓虹也很漂亮，不至于背景曝光不足而过暗。 Av光圈优先技巧: 1.不管拍啥.除非要保持安全快门，不然别开最大光圈拍。 2.拍风景请尽量使用F8~F11的光圈。 3.拍人物及静物特写可使用最大光圈缩1~2级之光圈。 4.安全快门请尽量控制在焦距倒数以上.广角端快门也要在1/30秒以上比较保险.若快门不足请提高光圈或ISO。测光方式： 1.测光不要对着天空，不要对着最暗的地方.要去抓中间值。 2.依照你拍的题材，善用测光模式(权衡测光.点测光.中央重点测光...)。 3.若遇到测光抓不准的时候，请用AE lock 对身边灰色的东西曝光锁定后再来拍摄。 4.尽量别对白色或黑色物体测光，不然就请记得黑要减EV、白要加EV。 EV 即曝光补偿曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。小型数码相机大多通过菜单来调节曝光补偿数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。如果是传统相机，胶卷的宽容度是比较大的，曝光的偏差在一定范围内不会有大问题，但是数码相机的CCD宽容度就比较小，轻微的曝光偏差都可能影响整体的效果。总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。注：佳能说明书上的光圈是指F数值，光圈越大，景深越大。一般人们所说的光圈是指光圈孔径，和F数值成反比，光圈（孔径）越大，景深越小。 Av--光圈优先自动曝光。 Tv--快门优先自动曝光 AE-自动曝光 AF-自动对焦 AF-S--和SAF应该一样，是单次自动对焦相对的是连续自动对焦。 MAF-监控AF，这个模式可以缩短对焦所需的时间。相机在快门按钮按下一半之前就会调整焦点，让您以调整好的焦点进行构图。将快门按钮按下一半，而且af 锁定完成时，焦点会被锁定。 EV-曝光值，通常在进行曝光补偿时会用到这个术语。 ISO-感光度，感光度每差一档，相当于光圈或者快门相应的一档曝光值。 单反相机39种摄影基本功训练
一、装卸镜头方法 单反相机镜头和机身之间的连接是通过一个叫卡口的东西来实现的，一般都是内三刀或者外三刀式，为了防止镜头从机身上脱落，都设有锁定卡榫。不同厂家生产的相机不同，锁定装置的位置及操作方法也略有不同，使镜头的装卸存在差异，例如尼康的F卡口是内三刀，逆时针旋转安装，而佳能的EF卡口则是内三刀顺时针旋转安装，而且镜头插入时定位点的初始位置也是有区别的。 为什么要使用旋转卡口。最初的可更换镜头的相机镜头与机身的连接是采用螺口的方式，就像螺丝拧进螺母一样（例如影响范围巨大的M42螺口），随着时间的推移，螺口变得不适应新的用户需求了，比如螺口基本无法实现全开光圈测光，收缩光圈拍摄的需求，而这是卡口单反相机最基本的功能，于是，卡口就应运而生了。 安装镜头的时候要细心操作，在卸下镜头的过程中更要小心，向外拔出镜头时一定要垂直，否则不仅不易拔出，也易损伤镜筒或机身卡口。旋转镜头时手应握持镜头的镜筒部位，不宜握持光圈环或调焦环、变焦环。装镜头应将镜头上的红点和机身上的红点对准后插入，按要求的方向旋转到底，并听到锁定的“咔嗒”声为止。 在风沙和灰尘较大的环境下，尽可能不要更换镜头，以免沙尘进入反光镜箱，既有可能沾到CCD上，也有可能进入活动部件中导致磨损加剧甚至故障。如果一定要在恶劣环境中换镜头，那么把机身翻过来，卡口对着下方装卸可以最大限度的避免沙尘的进入，换下来的镜头应当尽快盖好前后盖放如包内或者镜头筒中。 二、用好感光度ISO ISO，俗称感光度，在传统相机使用的胶卷包装上都能明确看出ISO值，如ISO 100、ISO 200、ISO 400等等。通过调节ISO值，可以使数码相机的感光敏感度改变。在同一条件下（曝光量一定），ISO越高，感光速度越快，曝光需要的时间越短。也就是说在相同环境，相同快门光圈的拍摄情况下，如果ISO值设定得越高，那么拍摄出的数码照片亮度也越大。 调节ISO 选购好了一款数码相机，现在就可以开始进行拍摄了。想要拍摄出精美的数码照片，那么就需要根据场景的需要，选择不同的拍摄模式，还需要注意感光度的大小、白平衡的选择、控制虚化背景、构图的框架、光线的方向、侧光点的选择。接下来我们就来看看该如何拍摄照片。 1.高感光度的作用 既然ISO的提高可以有效减少CCD感光时间，那么这就为我们在弱光下的拍摄提供了方便。因为通常在弱光或夜晚拍摄时会需要较长的曝光时间。一旦曝光时间过长，手的抖动就容易对拍摄清晰度产生影响，唯一的办法就是使用三角架来固定相机。但毕竟对于大部分用户来说，随时携带一个三角架出去娱乐可不是一件方便的事。另外有时是一些发生在夜晚的突发事件，要想获得较亮的拍摄效果，最直接的办法就是采用高ISO值，这样拍摄效果就会更好。高ISO值适用的场景包括有夜景、弱光环境和快速抓拍等。 2.低感光度的作用 但是并不是感光度越高就越好，因为虽然ISO值小的照片亮度最弱，但是它的画质细腻度是最好的。而ISO过高的照片颗粒感最明显，噪点更多。因此ISO较高的设定不适用于要求品质较高的数码照片，尤其是人像拍摄、静物拍摄以及特写之类。 三、选择适当的曝光模式 曝光模式转盘 曝光是摄影中一个常用的名词，是拍摄过程中自然光源进入相机的量。如果进光量过大，那么照片就显得非常亮，称为曝光过度；如果进光量过小，那么照片就显得非常暗，称为曝光不足。把握好曝光的强度，对于一张照片的好坏有着非常重要的作用。曝光模式又分为： 1.自动曝光 自动曝光是数码相机根据光线情况，自动分析并选择曝光强度的一种曝光方式，也就是人们所说的傻瓜式操作。这种方式没有任何技术性可言，一切都依靠数码相机自动识别。根据拍摄现场光线的具体情况自动设置所使用的光圈和快门速度。当光线不足时，相机将自动打开机内闪光灯。在一些新闻报道和突发事件中为了抢时间，一般都采用自动曝光。 2.快门优先 快门优先是在手动定义快门速度的情况下通过相机测光自动获取光圈值。在拍摄运动物体时我们时常发现拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。当快门速度低于1/60秒时建议使用三脚架进行拍摄，以免因为手抖动而影响照片清晰度。快门越快，进光量越少；快门越慢，进光量越大。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。高速快门可以用于凝固物体瞬间的状态，而慢速快门可以实现运动物体的虚化。 3.光圈优先
单反相机基础知识 单反相机基础知识 单反相机, 基础知识, 单反 DSLR者，英文全称为Digital Single Lens Reflex，数码单镜头反光照相机是也。很多人只知道DC（Digital Camera），却不知道DC的重要分支——DSLR。 在平时总会遇到抵触DSLR的人，这部分大概分为三种：一种是从来没听说过DSLR的人；一种是虽然听说过，而没有亲自体验过的人；一种是明知道DSLR的好处，却认为它是过于专业的“高端产品”的人。这些人中的一些人难免会以酸葡萄心理看待DSLR，摆出一大堆DSLR的弱点来说服自己和旁人，试图让自己和人们相信小型相机更好。 DSLR在过去确实是“专业”与“奢侈”的标志，用户群很小。然而，近年来随着各品牌DSLR的不断降价，入门级DSLR早已经走下神坛，并且日益向小型化、平民化发展，它的流行是必然趋势。
帮助大家认清DSLR的本来面目，改变以往人们对于DSLR“非我族类”的对立认识，扫清消费者对于此类相机担忧和顾虑，是本文的目的。 DSLR并非都是高端产品 2006年是DSLR战争全面爆发的一年。在这一年当中，索尼、三星、松下三大传统家电厂家集体进军DSLR市场，而像奥林巴斯、尼康、宾得这样的传统厂家也拿出了各自最新的低价产品加以应对，一方面加剧了产品竞争，另一方面也极大丰富了消费者的选择范围，并将入门级DSLR的价格进一步降至冰点。尽管高端DSLR产品有动辄数万元的，但目前6000元以下带镜头的入门级DSLR套机以及5000元以下的单机身比比皆是，这个价位已经算不上什么高端产品了。
这一价位已经直逼高端消费级数码相机的防线。可以说，由于DSLR与高端消费级相机的价格区隔已经很不明显，将直接动摇一部分原本打算购买消费级相机的消费者的选择。尽管DSLR比高端消费级相机的体形稍大些，但是DSLR的操控与成像质量都有了质的飞跃。加上可以根据需要更换不同镜头，这些优势构成了DSLR绝对的诱惑。而消费者选择最多的2000～3000元的消费级相机，尽管其成像品质也可圈可点，但与DSLR根本不可同日而语。 DSLR五大致命诱惑 1. 成像质量优秀是很多消费者青睐DSLR 的第一理由。 因为DSLR中感光器的面积远大于消费级相机中感光器的面积，所以像素密度相对大大降低，因此在宽容度、解像力和高感光度下的表现远远超越消费级相机。感光器的尺寸也是消费级相机在销售中最不愿意涉及的因素，厂商每每都会以高像素等其他指标
5D Mark III相机拍摄设置基本技巧—玩好5D3从了解菜单做起 一、菜单中的基本设置： 菜单是单反最主要的设置界面。怎样的设置才是最优化的设置呢？ 1、画质：RAW。这种格式细节更丰富，后期可随意调整白平衡、清晰度、 色彩饱和度、亮度、对比度等，对片质的影响很小。后期调整软件可以选择随机附带的DPP软件，关于此软件如何使用，请参见说明书! 2、提示音：启用。声音的提醒挺好的。 3、未装储存卡释放快门：禁止。 4、图像确认:2秒。新手可以设置5秒，高手可以关闭。 5、周边光量校正：关闭，这个要根据自己的镜头来设置，我设置为关闭。 包括以下很多项设置为关闭，主要是要求速度快，因为开启的调整项目越多，相机的图片处理速度越慢，不利于抓拍。 6、减轻红眼：开。目的是怕拍夜景人像的时候忘记打开。 7、闪光灯闪光：启用。快门同步：前帘同步。闪光曝光补偿：暂设正负零， 根据拍摄的具体情况适时调整。E-TTL II测光：评价测光。 8、曝光补偿：我感觉我的机器测光稍有偏差，正常时我设置为-0.3，拍摄时 根据情况适时调整。 9、自动亮度优化：禁用。目的也是为了提高速度。 10、测光模式：多用评价测光，特写的拍摄采用局部测光，更精细的拍摄、 逆光等特殊拍摄使用点测光、光比比较大的场景拍摄使用中央重点平均测光。 测光模式需要根据拍摄的具体场景适时选择最佳的方式。 11、自定义白平衡：遇到可能出好片的场景时可以自己设置，一般的片子就 别费那个劲了，留给后期调整吧。 12、白平衡偏移/包围：操作过，拍片时没有正式用过，很重要的片子用了 也不错，设置偏移和包围以后，再将驱动模式设置为连拍，按下快门，就会出来几张不同白平衡的片子。不过拍完了一定要记得将此次白平衡偏移/包围的设置清除，不然你下一次的连拍会变得五花八门了。 13、色彩空间：sRGB。关于色彩空间不是一两句话能说明白的，忠告新手 及中手就设置sRGB吧，设置为Adode RGB也是没有意义的，用于商业印刷的高手自然就知道怎么设置了。需要注意的是，在色彩管理上，要保持相机、电脑、图像浏览和处理软件均应保持同一色彩空间，否则就会很惨。 14、照片风格：中性。我经历了“风光”、“自定义”等过程，最后还是选择了 0,0,0,0的中性。其目的也是为了减少相机软件处理速度，清晰度采用批量调整，色彩等不满意的个别调整。 15、除尘数据：取消。 16、ISO自动：最高400。这个设置是为基本拍摄区准备的，我几乎不用基 本拍摄区。创意拍摄区的ISO可以根据现场实际随时拨盘设置。 17、保护图像、旋转、删除图像、打印指令、幻灯片播放都不重要，随你怎 么设置。 18、显示柱状图：亮度。亮度最重要，直观、简洁。 19、实时显示功能：启用。测光定时器：30秒。自动对焦模式：实时模式。 20、自定义功能（C.Fn）：按你喜欢来就是了。
如何使用单反相机拍摄照片 没接触过单反一时不知从何下手，所以买来新相机无论是老手还是新手都应当仔细阅读一遍说明书，然后再拿起相机亲自操作拍摄几天，然后回过头来再看一遍说明书，然后再拍几天，再看一遍说明书，一般至少要看三遍吧。反正我是第五次看说明书的时候还能从中学到新东西。因为说明书里有些内容在你没有实际拍摄经验的情况下是看不懂的，所以说明书一定要多看，说明书是最好的教材。 1：如何正确暴光 先把相机拍摄模式调到M档，也就是全手动档。（如果不明白如何调到M档就看一下说明书，以后就不再说明了，看不懂的地方就翻说明书），有人说M档不实用操作麻烦，新手不容易掌握，但我觉得M档更适合新手学习，因为M档需要手动调圈和快门更容易让新手快速的掌握光圈和快门的关系以及对成像的影响。反正我拍照只要不是很紧急的情况下拍摄都是M档的。 要想用M档拍照先要知道如何调光圈和快门，从液晶屏上看横排最上方有三个数据，最左边的是快门速度，中间是光劝大小，右边是ISO感光度值。正常在光线不是很暗的情况下我们拍照都要把ISO值设成一百，如果光线很暗又不想开闪光灯的话可以适当调高。然后光圈和速度怎么调这个是不固定的，要看你所在的环境光线和你要拍摄的物体。别急，一步步来说一下M档下如何调快门速度、光圈和ISO，直接转动控制转盘就可以调整快门速度，按住液晶屏右上角那Av按钮的同时转动转盘就是调光圈大小，控制转盘边上有个ISO按钮，按一下然后用机背的方向键选择ISO，选好后按方向键中间的SET按钮确定。 知道怎么调以后我们就要实战演练了，先找个布娃娃或别的差不多的东西或是家里的任意一样摆设，先拿它练起。正常情况下（按被称狗头的镜头来说吧！）18-55IS 镜头最佳成像光圈是8。先把光圈设成8再说。这时候的设置是光圈8，ISO100。设置好后把眼睛贴近取景窗，然后瞄准被摄体，半按快门，听到嘀一声响表示对焦完成就可以拍摄了 在取景器里我们能看到下方有这样一排发绿光的数字和标尺，先说一下这分别是什么意思，最左边的是速度，画面中是1/125秒，第二个是光圈8，中间的标尺就是测试暴光度的，右边的是ISO100，我们注意观察这个暴光度标尺下面有一个小竖条，这个条的位置有时候偏左，有时候偏右，有时候在中间。偏左说明暴光不足，这时候拍出来的照片会发黑，偏右说明暴光过度，这时候拍出来的照片会发亮，只有在正中间的时候拍摄才是最合适的，但这也不是绝对的，这只是个参考，因为测光模式不同和你的对焦点都会对这有一定影响，但咱先不管它。这时候如果你的测光尺的浮标正好在中间那么你就可以直接拍摄了，如果在右边那么你就需要把速度调快，调成1/160 1/200 1/250 1/320 1/400直到标尺到正中间为止，但需要注意的是别太快了，如果你是拍静止不动的物体（包括风景静止的人物体）那就别调太快，如果到了1/500还是偏右那说明你现在正在一个阳光充足光线非常良好的环境下拍摄，这时候你就把速度停在1/500秒这然后去调整光圈把光圈调小些，把光圈调小就是指把光圈的数值调大的意思。然后一直缩小直至测光尺浮标到中间为止，如果你光圈调到22了还是偏右那么你还是再继续调速度吧。。。另外问下你是不是在拍太阳？？？那可不好，拍太阳会把你的眼睛和相机的CCD烧坏的。。。如果你是在室内拍摄的话光线条件不好，通常这个标尺会偏左，也就是暴光不足，这时候就要把速度往慢了调1/100 1/80 1/60 1/50 1/40 1/30，直至测光标尺到中间为止。如果你是拍摄活着的人的话1/30已经算是极限了，这时候拍照就已经很容易模糊了，因为模特会动，你的手也会抖，所谓1/30秒就是按
什么是单反相机 喜欢摄影，想学摄影，那就先了解单反相机吧。那么，单反相机是什么，以下是为你精心整理的单反相机的含义，希望你喜欢。 单反相机的含义数码单反相机就是使用单镜头反光新技术的数码相机,该项新技术英文缩写是SLR(Single Lens Reflex)，该技术就是在相机中的毛玻璃的上方安装了一个五棱镜，并且以45°角安放在胶片平面的前面，这种棱镜将实像光线多次反射改变光路，将影像其送至目镜，使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样，也使取景范围和实际拍摄范围基本上一致。这种棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。 单反相机入门教程DSLR者，英文全称为Digital Single Lens Reflex，数码单镜头反光照相机是也。很多人只知道DC(Digital Camera)，却不知道DC的重要分支;;DSLR。 在平时总会遇到抵触DSLR的人，这部分大概分为三种：一种是从来没听说过DSLR的人;一种是虽然听说过，而没有亲自体验过的人;一种是明知道DSLR的好处，却认为它是过于专业的“高端产品”的人。这些人中的一些人难免会以酸葡萄心理看待DSLR，摆出一大堆DSLR的弱点来说服自己和旁人，试图让自己和人们相信小型相机更好。 DSLR在过去确实是“专业”与“奢侈”的标志，用户群很小。
然而，近年来随着各品牌DSLR的不断降价，入门级DSLR早已经走下神坛，并且日益向小型化、平民化发展，它的流行是必然趋势。 帮助大家认清DSLR的本来面目，改变以往人们对于DSLR“非我族类”的对立认识，扫清消费者对于此类相机担忧和顾虑，是本文的目的。 DSLR并非都是高端产品 2006年是DSLR战争全面爆发的一年。在这一年当中，索尼、三星、松下三大传统家电厂家集体进军DSLR市场，而像奥林巴斯、尼康、宾得这样的传统厂家也拿出了各自最新的低价产品加以应对，一方面加剧了产品竞争，另一方面也极大丰富了消费者的选择范围，并将入门级DSLR的价格进一步降至冰点。尽管高端DSLR产品有动辄数万元的，但目前6000元以下带镜头的入门级DSLR套机以及5000元以下的单机身比比皆是，这个价位已经算不上什么高端产品了。 这一价位已经直逼高端消费级数码相机的防线。可以说，由于DSLR与高端消费级相机的价格区隔已经很不明显，将直接动摇一部分原本打算购买消费级相机的消费者的选择。尽管DSLR比高端消费级相机的体形稍大些，但是DSLR的操控与成像质量都有了质的飞跃。加上可以根据需要更换不同镜头，这些优势构成了DSLR绝对的诱惑。而消费者选择最多的2000～3000元的消费级相机，尽管其成像品质也可圈可点，但与DSLR根本不可同日而语。 单反的五大致命诱惑介绍1. 成像质量优秀是很多消费者青睐
单反相机手动拍摄操作流程口诀 单反相机手动操作程序较多，新手设置往往顺序颠倒，甚至设置漏项，编写主要操作流程口诀，以便记忆。 防抖对焦调自动， 光感光圈白平衡， 对焦测光选模式， 根据构图定焦点， 快门测光要安全， 光线复杂需补光， 调焦对焦保清晰， 稳定相机按快门。 防抖对焦调自动——摘下镜头盖，打开相机电源，选择手动模式（M）后，在不使用三脚架时，应先将镜头上的防抖（STABILIZER）开关打开（ON），在使用三脚架时，防抖开关要关闭;将镜头上的对焦调到自动模式（AF）。 光感光圈白平衡——接下来根据场景光线设定感光度（ISO），然后设置光圈（F）、白平衡（WB）。为了顺口，这里将感光度称作“光感”。 对焦测光选模式——选择对焦模式(机身上的AF键，有单次自动对焦ONE SHOT、人工智能自动对焦AZ FOCUS、人工智能伺服自动对焦AZ SERVO)，选择测光模式（评价测光、局部测光、点测光、中央重点平均测）。 根据构图定焦点——根据个人的构图设想，确定对光的焦点位置。 快门测光要安全——调节快门速度测光，使测光表上的光标处在正中间。这时一定要注意要观察快门速度是否在安全快门以上（新手不能低于1/60秒，熟手不低于1/30秒），如果低于安全快门速度，要重新设置感光度，然后重新测光。 光线复杂需补光——在光线复杂环境下拍摄时，如逆光摄影、拍摄主体本身反射率过高或过低、光线特别弱的条件下拍摄动体等，要通过调节光圈、快门或感光度对曝光量微调，进行曝光补偿。如果照片过暗，要增加EV值，即测光表上的光标要右偏，为正值；如果照片过亮，要减小EV值，即测光表上的光标要左偏，为负值。 调焦对焦保清晰——根据构图设想，调整镜头焦距；然后将已在取景器上确定的焦点位置，对准拍摄焦点（如人物的眼睛或脸部、风景画面的中景等），半按快门进行对焦，
单反相机使用教程 DSLR者，英文全称为Digital Single Lens Reflex，数码单镜头反光照相机是也。很多人只知道DC（Digital Camera），却不知道DC的重要分支——DSLR。 在平时总会遇到抵触DSLR的人，这部分大概分为三种： 一种是从来没听说过DSLR的人； 一种是虽然听说过，而没有亲自体验过的人； 一种是明知道DSLR的好处，却认为它是过于专业的“高端产品”的人。 这些人中的一些人难免会以酸葡萄心理看待DSLR，摆出一大堆DSLR的弱点来说服自己和旁人，试图让自己和人们相信小型相机更好。 DSLR在过去确实是“专业”与“奢侈”的标志，用户群很小。然而，近年来随着各品牌DSLR 的不断降价，入门级DSLR早已经走下神坛，并且日益向小型化、平民化发展，它的流行是必然趋势。 帮助大家认清DSLR的本来面目，改变以往人们对于DSLR“非我族类”的对立认识，扫清消费者对于此类相机担忧和顾虑，是本文的目的。 DSLR并非都是高端产品 2006年是DSLR战争全面爆发的一年。在这一年当中，索尼、三星、松下三大传统家电厂家集体进军DSLR市场，而像奥林巴斯、尼康、宾得这样的传统厂家也拿出了各自最新的低价产品加以应对，一方面加剧了产品竞争，另一方面也极大丰富了消费者的选择范围，并将入门级DSLR的价格进一步降至冰点。尽管高端DSLR产品有动辄数万元的，但目前6000元以下带镜头的入门级DSLR套机以及5000元以下的单机身比比皆是，这个价位已经算不上什么高端产品了。 这一价位已经直逼高端消费级数码相机的防线。可以说，由于DSLR与高端消费级相机的价格区隔已经很不明显，将直接动摇一部分原本打算购买消费级相机的消费者的选择。尽管DSLR比高端消费级相机的体形稍大些，但是DSLR的操控与成像质量都有了质的飞跃。加上可以根据需要更换不同镜头，这些优势构成了DSLR绝对的诱惑。而消费者选择最多的2000～3000元的消费级相机，尽管其成像品质也可圈可点，但与DSLR根本不可同日而语。DSLR五大致命诱惑 1. 成像质量优秀是很多消费者青睐DSLR的第一理由。 因为DSLR中感光器的面积远大于消费级相机中感光器的面积，所以像素密度相对大大降低，因此在宽容度、解像力和高感光度下的表现远远超越消费级相机。感光器的尺寸也是消费级相机在销售中最不愿意涉及的因素，厂商每每都会以高像素等其他指标分散用户的注意力。实际上，感光器的尺寸指标对成像的影响，重要程度远在像素数量之上。消费级相机的感光器尺寸最大不过是1/1.7英寸，而单反的感光器面积则大多是APS-C规格（23.7mm×15.6mm）直到与135底片一样大小的全幅面尺寸（36mm×24mm）。 2. DSLR的快门是纯机械快门或电子控制的机械快门，快门时滞极短，按下快门后能立即成像，是抓拍利器。 DSLR的开机速度只有几百毫秒，连拍速度也很快。而消费级相机则是纯电子快门，存在严重的快门时滞问题，这一弱点堪称消费级相机的软肋，因此它拍静物尚可，但不适合抓拍运动物体——你所得成像，往往不是你按下快门时的那个动作。 3. 单反相机的取景是通过镜头取景，看上去很亮堂，而且你所看到的画面，就是你将要拍到的，通透的光线使对焦时更容易观察。 而消费级相机是通过感光器与LCD取景，在亮度和色彩的观察方面均与实际存在一定的误差，不易察觉，在暗处更会看不清画面。消费级相机上即便有光学取景器，其光路也不是从
单反相机拍摄入门技巧，各种环境拍摄参数 设置 单反相机拍摄入门技巧，各种环境拍摄参数设置 摄影家们常有这样一句话开始我们不过迷上了单反相机这个尤物，而结果却爱上了摄影这门艺术。 1.光圈优先大多用在拍人像以及风景时。光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。 2.快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。 3.人像拍摄。首先，要用到长焦，3――4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。 其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光，对人
简介 一直热衷拍视频，现在和有兴趣的一起分享交流下相关的拍摄要素。 工具/原料 单反相机、三角架等 步骤/方法 镜头的应用与控制： 全景镜头：若拍的主体是人，一般从头到脚都要纳入镜头 中全景镜头：一般用来拍站着的人、画面下边框一般切到臀部以下膝盖以上 中景镜头：拍到人的腰部以上 近景镜头：胸部及其以上 特写镜头：捕捉人物面部表情、也可以是其它，背景虚化 大特写镜头：把画面留在拍摄戏剧性的动作，眼，唇，（像钥匙开锁的镜头） 主观镜头：让观众通过主角的视线去观察全景，很有表现力过肩镜头：两个或以上人物时、把两人的上半身放进镜头、焦点只对一个重点人，一般为发话者 主机位镜头：包括环境和所有的主体、展示人物对话和动作场景的各种关系，与其他镜头切换（后期）会很有意思。
镜头角度： 平视：一般应用在纪录片等真实电影里。 俯角：旁观感观众比画面主体显得更强势。 仰角：让镜头主体显得更重要。 倾斜：24度到45读，一般不用，用来表达紧张感，不安感，或者动荡感。 镜头运动： 横摇：相机水平移动，可以拍出更大的空间范围、 直摇：从上到下或者从下到上 横移：通过机位移动来实现 升降运动：是一门挺综合的技术 变焦：单反拍视频一般不推荐变焦、 跟拍：为了保持相机与主体距离一致 摄影构图法则： 视线：跟随视线让观众具有参与感、领会导演意图。 三分法：3x3、和摄影构图差不多吧 180度轴线法则：相机尽量只在360全画面另一半边移动，保持方位感。 关于稳定机位，稳定画面： 手持拍摄有一定的可行性、最好是在光线的充足的情况下、练习呼吸节奏、轻步伐、利用身体支点 利用三脚架：
调好阻力设定、避免快速升摇、有连接三脚架各条腿的延伸器更好、 确定主要拍摄角度、 摄影师调整好最舒服的姿势和角度： 器材：三脚架、快门线、稳定器（手持式和背心式）轨道（可用普通PAC管子制作）、轨道车平台，摇臂。 关于拍摄准备工作： 拍摄目的：你的片子主要观众是那些？看了会有那些感受？主要评论员会说些什么？而你要达到的目的是什么？清楚了，才知道怎么表达。 准备多机拍摄：一台基本难以胜任、 确保镜头的连续性、可匹配性，严谨的制作才显得无懈可击。制定计划、召开策划会。 准备故事版。或者创建分镜头表等辅助工具。 选景： 仔细研究场景的外观， 光源情况怎么样？ 电力供应怎么样？ 声音干扰怎么样？ 安排工作区、 取得拍摄场地许可证。 录音：
单反相机摄影教程(经典) 提纲： 一、基础篇 1、认识摄影 2、认识传统胶片摄影 3、认识数码摄影 4、认识数码单反相机 5、认识镜头 二、前期篇 1、掌握基本的概念和技能 2、曝光和对焦 3、光线和色彩 4、传统构图法 5、寻找新视角 三、后期篇 1、端正后期态度 2、后期需要准备些什么 3、常用后期软件 4、Photoshop常用功能 5、Photoshop处理图片实例 6、如何分享 四、升华篇 1、优秀数码摄影人的素质 2、技能训练循序渐进 3、理想主义和责任感 4、艺无止境 五、实践篇 1、风光数码摄影实践 2、人像数码摄影实践 3、微距数码摄影实践 4、其它题材数码摄影实践 基础篇 认识摄影 1、摄影的定义 2、摄影的分类 3、摄影三层次 4、浅谈摄影人的素养 认识传统摄影 1.成像原理 2.照相机的结构 3.曝光、光圈和快门 4.对焦和测光 5.感光度和颗粒
6.传统相机分类 7.传统摄影过程 认识数码摄影 １、数码摄影的过程 ２、数码相机类型 ３、画幅和像素 ４、数码摄影专用名词解释 ５、数码摄影和器材的关系 ６、数码摄影和胶片摄影比较 认识数码单反相机 １、什么是数码单反相机 ２、数码单反相机的特点 ３、数码单反相机的选购 ４、数码单反的使用和保养 认识镜头 １、焦距和视角 ２、景深和虚化 ３、镜头种类和用途 ４、镜头参数解释 ５、如何选购镜头 大家可以看到，这三个图很清晰的表明了成像的过程，如果各位还没有忘记中学物理知识，就更容易理解了。 １、照相机的结构 照相机基本结构 照相机由镜头和机身组成，有的镜头和机身可以拆开，有的不能。 ２、曝光、光圈和快门 曝光 曝光就是照相机的感光材料接受影像记录的过程。 所谓曝光准确，则是让一张照片看上去不是太亮或太暗，要达到曝光准确，前期拍摄后后期冲洗，同样重要。 光圈 光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。对于已经制造好的镜头，我们不可能随意改变镜头的直径，但是我们可以通过在镜头内部加入多边形或者圆型，并且面积可变的孔状光栅来达到控制镜头通光量，这个装置就叫做光圈 光圈f值=镜头的焦距/镜头口径的直径 从以上的公式可知要达到相同的光圈f值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。完整的光圈值系列如下: f1，f1.4，f2，f2.8，f4，f5.6，f8，f11，f16，f22，f32，f44，f64 这里值得一题的是光圈f值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的两倍，例如光圈从f8调整到f5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。对于消费型数码相机而言，光圈f值常常介于f2.8 - f16。，此外许多数码相机在调整光圈时，可以做1/3级的调整。 快门
单反相机拍摄技巧——技术篇 来源：吕游的日志 一、光圈优先与快门优先的使用 1、光圈优先大多用在拍摄人像以及风景时 光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。 由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。 在拍摄人像时，一般采用大光圈、长焦距达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。 在拍摄风景一类的照片时，往往采用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰。 同样这点在拍摄夜景时也适用。 2、快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。 与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。 快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。 物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。 总之，在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求。 二、人像拍摄
首先，要用到长焦，3―4倍的长焦非常适合拍人像，广角端会使得人像有些变形，不好看，超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平，不够生动。 其次，光圈优先，选择大光圈，大光圈可以使得快门变快，减少晃动，并且使得背景尽可能的虚化。最好选择点测光，对人脸点测光，并使用曝光锁定。因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响，使得人脸曝光不正常。 最后，构图。人像最好占到1/3-1/2，并且脸部在上方1/3处（从下看是处）。这样拍出的人像片就会生动，有视觉的冲击力，让人看着好看。 三、怎样拍好微距 拍好微距，需要用光、构图讲究技巧。我们要掌握的是怎么把微距拍清楚，不要拍糊呢？注意以下两点就行了。 首先，用三角架。手持不稳，放大之后总看到片糊，所以第一条，用三角架。 其次，用自拍机。我们发现，即使用架，在按动快门时仍然带入了晃动，最好的办法，启动自拍机 四、曝光补偿的使用 按动+ -键，就会出现曝光补偿调节条，左右键调整正负补偿及大小，一次1/3级。调整好后再按一次+ -键确定。 曝光补偿怎么应用呢？总起来讲，是白加黑减，白的环境下，测光有偏低的状况，需要增加，反之亦然。 1、拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。 2、被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”， 这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重， 白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病. 3、当你在一个很亮的背景前拍摄的时候，比如向阳的窗户前，逆光的景物等要增加曝光量或使用闪光灯。 4、当你在海滩、雪地、阳光充足或一个白色背景前，拍摄人物的时候，要增加曝光量并使用闪光灯，否则主体反 而偏暗。 5、拍摄雪景的时候，背景光线被雪反射得特别强，相机的测光偏差特别大，此时要增加曝光量，否则白雪将变成
如果你总是拍摄视频，会被各种名词弄得头大，什么隔行扫描、逐行扫描、1080P、720P等，还有更多的词在你头上绕来绕去，把你弄得很晕。但是，理解这些技术词汇对学习视频拍摄非常重要。 视频是一种可以营造出极富感染力的影像的媒介，要学习它并不容易。很多规则和限制都会成为你的视频拍摄的阻碍，所以，学习一些基础的视频技术知识非常有必要。 1.分辨率 视频中的分辨率和照片中的画面尺寸非常类似。比如说，佳能7D 拍摄的1800 万像素图片的高和宽分别为5134 像素×3456像素。这些数据代表了视频的最大分辨率或图片的最大尺寸。如果你使用不同型号的单反相机和不同像素总量的传感器（1000 万像素、2100 万像素等）来拍摄，会得到不同的分辨率。 视频的分辨率相对固定。高清视频有两个标准分辨率，以便相机、软件和显示设备可以同时工作： 1920×1080( 也就是我们常说的1080 或全高清) ； 1280×720( 也就是我们常说的720p 高清)。 大多数单反相机既可以拍摄高清视频也可以拍摄标清视频。我们建议你坚持拍摄全高清视频。因为现在很少有人愿意看标清视频了（而且在剪辑后，你可以很容易地把高清视频下变换或修改尺寸为标清视频，或者直接发布到网上）。 选择哪种分辨率取决于三种因素： λ硬件限制（很多相机只有一种尺寸可供选择）； λ客户需求； λ要和片中其他素材统一规格。 数码单反相机视频分辨率对比示意图。从左到右分别是：标清、720P 高清和全高
清。 2.帧速率 人脑可以把快速显示的一系列静态图片自动连接为流畅的活动影像（有些人称这种现象为视觉暂留），这就是我们能够看到视频的原因。在视频里，帧速率指的就是这一系列单幅画面在屏幕上显示的速度。帧速率以秒为单位来计算（也可能包括一些小数点后的数值）。 现在有多种帧速率可供我们选择，你使用的单反相机可能会支持下面这些帧速率中的部分或全部（帧速率是用每秒的帧数来表示的）。60 帧/ 秒(59.94 帧/ 秒): 美国和其他一些NTSC(National Television System Committee) 视频制式的国家采用60 帧/ 秒作为720P 高清视频的标准帧速率。NTSC 制式是美国和其他几个国家的视频标准。 50 帧/ 秒：欧洲和其他一些PAL(Phase AlternatingLine) 视频制式的国家采用50 帧/ 秒作为720P 高清视频的标准帧速率。PAL 制式是欧洲和其他一些国家的视频标准。 30 帧/ 秒(29.97 帧/ 秒) ：美国和其他几个NTSC 制式的国家在广播电视中使用的标准帧速率。25 帧/ 秒：欧洲和其他几个PAL 制式的国家在广播电视中使用的标准。 24 帧/ 秒(23.98 帧/ 秒) ：这是一种非常接近电影的帧速率。 像29.97 一样的这种带小数点的帧速率，是在美国等使用NTSC 制式的国家使用的。起初，美国使用的帧速率是30 帧/ 秒（或者说是每秒60 场）。这个帧速率是和北美地区60Hz 的交流电供电频率相匹配的。20世纪50 年代，彩色视频信号出现，帧速率不得不随之改变。为了让彩色信号与现有的传输和基础硬件协调工作，工程师只好把视频的帧速率降低了0.1%，使帧速率变成每秒29.97 帧（或者说是每秒59.94 场）。 为了和现有的技术兼容，采用NTSC 制式的国家也把这种方法应用到了高清视频格式中。 如何选择帧速率取决于很多因素，主要有两点：第一是你想达到的效果。第二是完成片所需要的帧速率，这通常是由电视台、你的客户或者收片机构来决定的。对此，我们有如下建议。 λ如果你的片子想要模拟电影的视觉效果，建议你用24(23.98) 帧/ 秒。 λ如果你的片子要在使用NTSC 制式的电视台播出，最好用30(29.97) 帧/ 秒隔行扫描拍摄1920×1080 的素材。 λ如果你的片子将在PAL 制式的平台上播出，就选择25 帧/ 秒。 λ如果要拍1280×720 的视频素材：NTSC 制式的话，选择60（59.94）帧/ 秒；PAL 制式的话，选择50 帧/ 秒。