第一章纺织原料及原料鉴别
纤维分类
天然纤维——植物纤维（纤维素纤维）→棉
→麻
——动物纤维（蛋白质纤维）→毛
→丝
化学纤维——化学纤维素纤维（人造纤维）：主要指人造丝、人造棉和人造毛
——合成纤维→涤纶PET / POLYESTER
→丙纶PP
→腈纶ACRYLIC
→锦纶POLY AMIDE / NYLON
→氨纶SPANDEX（也叫弹性纤维）
一、棉花
棉纤维纺成棉纱后再织成棉布。
（一）棉纤维的分类：
（1）细绒棉：又叫陆地棉。世界上95%以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。细绒棉的纤维长度在25-31mm之间。
（2）长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。一般用于高档织物。
和细绒棉相比，有以下几个特点：比细绒棉更细更长，其纤维长度一般都大于33mm，可达60-70mm；比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺棉的棉的支数更高。
（二）特点
横截面为腰形状，内有很大的空腔。棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂。
几种常见的特殊棉：
脱脂棉（医用），
丝光棉（棉花在一定温度下用浓碱、液氨通过后整理处理，使棉纤维内的空腔缩小，纤维表面膨胀，变成圆形，反射能力，增加光泽），
生态棉（原指天然棉，现在一般指超细化纤棉，用于超细化纤纤维无纺布），
原色棉（在土壤中加入某种颜料，棉花吸收后直接变成了该颜色的色彩。目前成功开发和种植的只有绿色、棕色），
环保棉（控制甲醛含量在一定程度下的棉花）。
（三）鉴别方法
棉、麻、粘胶（人造棉、人造丝、人造毛）燃烧都很迅速，并伴有烧纸的味道。
二、麻
常用的麻分苎麻、亚麻两种。麻一般较硬，用次氧酸（氧漂）浸泡后可使麻稍微变软。
麻纤维密度高，横截面、外观都与棉相似。
鉴别方法：外观上直接鉴别的话，麻布的疵点较多。棉布较平整，少疵点和结子。从布的均匀度而言，人造棉的均匀度最好，光泽最亮，棉次之，麻最差。
三、粘胶
英文叫VISCO，或者RA YON。成分也是纤维素纤维，同棉、麻。
是利用纺棉时的下脚料，棉籽上的轧下来的绒毛（最细最软），以及碎布用化学助剂溶解成浆粕后再重新纺丝。若是长丝，就是人造丝；切成棉花长短（25-33mm）的话，就是人造棉；若是长度大于57mm，再纺粗一点，就是人造毛。
四、毛
毛属于蛋白质纤维。毛的后处理工艺分抓毛和剪毛两种。
羊绒是指刚刚长出来的新毛，更细，更软，价格更昂贵。
羊毛的特点：是蛋白质纤维，所以烧出的味道同烧头发味；纤维表面成鳞片状，鳞片也是蛋白质，较硬，且在纤维上是成倒鳞片状态。（所以羊毛衫不能放入洗衣机洗，会缩绒）
马海毛，原指安哥拉山羊毛，特点是纤维卷屈度大。（卷屈度越高，蓬松度越好，手感，弹性，柔软度都会增强，起到了很好的恒温保暖效果。）但是现在的马海毛大量是化纤的仿马海毛。
五、真丝
也是蛋白质纤维，真丝分家蚕丝和野蚕丝两种，野蚕丝包括柞蚕丝和蓖麻丝。家蚕丝细腻，洁白，柔软，而野蚕丝则比较粗犷。
真丝纤维里面包括丝胶和丝素，丝胶是硬蛋白质，在整个纤维中占25%，所以真丝织物织好后一般都要脱胶。缫丝时，浸泡的目的是使丝软化。真丝织成布后，要脱胶。
熟丝，一般是指生丝脱去25%的丝胶后的真丝，其手感，光泽，柔软度和滑爽度都比较好。
鉴别方法：真丝和羊毛可以直接从外观上分别出来。
六、涤纶
英文名字叫POLYESTER，或者是PET（聚酯分子结构的简称）。
涤纶丝分长丝和短纤维两种。
1、涤纶长丝的分类：
（1）仿真丝：又长又亮的涤纶丝。FDY（FULL DRA W Y ARN）
（2）低弹丝：在纺丝过程中，在微小区域内形成皱缩。DTY（DRA W TEXTURE Y ARN）
（3）网络丝：在纺丝过程中，利用高压气流在局部区域形成一种集缩。网络丝源于中国。
（4）大有光丝：形成主要靠加发光剂，或者是利用三叶形或三角形的纤维截面增强反射能力。
（5）半有光丝：加消光剂或者是利用圆形的纤维截面反射光。
（6）无光丝：多加消光剂。
2、涤纶短纤维主要是用来仿棉或者是仿毛，以及与其他纤维混纺成：T/C（涤棉）、T/R （涤粘）、T/W（涤毛）。
3、T/C混纺纱：涤棉混纺纱
CVC：涤棉的倒比例混纺。
七、锦纶
英文名字POLY AMIDE，也叫尼龙（NYLON）。
一般而言，仿真丝的工厂一般叫锦纶，而高弹性的一般叫做尼龙（一般做袜子）。
特点：锦纶可以在常温（100度以下）下染色，而涤纶则需要高温染色。
八、丙纶
聚丙烯。中国发明。丙纶有些微的弹性。
丙纶是短纤维，长、粗的丙纶大量用于枕头、被子里的填充料，而细短的则用于无纺布（UNWOVEN）。
九、氨纶
聚氨脂。高弹力，怕高温，怕暴晒，会老化。
十、腈纶
仿毛纤维。
开司米（CASHMERE）本指羊毛，现在国内一般指仿羊毛的腈纶。
雪尼尔：两根长丝和一根粗丝打辫子纺丝，然后再剪开。（粗丝可以是棉、腈纶、丙纶、涤纶和粘胶五种）
第二章面料的计算
一、面料规格单的解释、说明（详细见面料规格单）
1、绸缎品种规格单——一般指的是真丝绸。其它产品也有自己的规格单，只是名称不同而已。
2、统一编号：一般如真丝绸、毛、麻、棉、羊毛等传统产品有编号，其它有的产品没有编号。
3、地区编号：某省的特色产品或拳头产品有时自己省内会有一个编号，H为浙江省的地区编号。
4、成品：直接可以做服装或其它成品的面料。
5、外幅：面料的最外边的宽度。
6、内幅：除边以外的门幅——有效门幅。
7、经密：1公分内的经线根数，纬密：1公分内的纬线根数。
8、匹长：布匹的长度。
9、匹重：布匹的重量。
布匹的匹长、匹重的订制要考虑到运输的需要，裁剪台板长度的需要，验布的需要等而设定。匹长、匹重也是确定布匹质量是否合格的标准。
10、平方米克重：面料的每平方米的重量。
11、真丝产品的两个参数：
A旦尼尔数：9000米丝的重量，用D表示。
B姆米：重量单位,4.0356X姆米=每平方米克重，用m/m表示。
常用的产品是20D，22D厂丝，还有40D，42D双宫丝。
20D的真丝内有6—7根单丝集束而成，双宫丝：缫丝时有的蚕蛹是双个或变异，使丝粗细不均。
12、基本组织（taxtare）：三种：平纹、斜纹、缎纹
13、原料含量：面料中的原料成份。
14、织造规格：A踏盘开口——平纹
B多臂开口——多臂机（dobby）——斜纹
C提花开口——提花机（jacquard）——缎纹
15、钢筘（metal reed）：筘号密度=经线密度X成品内幅÷钢筘内幅÷穿入数
16、内筘齿数：穿入的根数。
17、经线1/30D：单股30D半光尼龙；5T/S：T（Teist）捻度，5T每公分5个捻，S捻
向，一般分为S捻和Z捻。
纬线1/40D：单股40D半光尼龙。
18、原料定量：经线定量+纬线定量。
19、工艺流程：经挑剔（检验外观）——络丝——捻丝——自定（自然定型）
定型：自然定型：500—600捻以下的为自然定型，500捻指每米500捻。
高温定型：600捻以上高温蒸、冷却。
20、坯型规格（grey fabric）：没有经过后处理的坯布。
21、后处理：练（Boiling）——染（Dye）——印（Print）——定型（Set）
二、原料：
1、真丝；按品种分为A桑蚕丝（家蚕）：高贵、顺滑、白
B 柞蚕丝（野蚕）
C 天蚕（野蚕中特别细的丝）
D 蓖麻丝（吃蓖麻叶的蚕）
桑蚕丝按加工性能分为厂丝、绢丝、纟由丝；同样柞蚕丝可分厂丝、绢丝、纟由丝。
2、毛类：羊毛及兔毛
3、麻类：亚麻、苎麻、黄麻。
4、人造丝：粘胶丝（Rayon）Visco，仿真丝。
5、人造棉：短纤仿棉。
6、人造毛；粗仿毛。
7、涤纶：人造丝，涤纶纱：仿棉、仿毛。
8、腈纶：尼龙丝。
9、棉纱：精梳和普梳；又可分为高支纱（60S以上），普支纱（10S，20S，40S），粗支纱（10S 以下）
普支纱、高支纱的纺丝工艺：环锭纺；粗支纱的纺丝工艺：气流纺.
三、面料计算
1、经线用量=（P（经密）X D旦尼尔X 门幅÷（1—炼减率）X9000）X（1+折缩率）X（1+捻缩率）X（1±炼缩率）=（）克/M
若经纬都是真丝，一般炼减率为25%，涤纶差不多，其余的折缩率、捻缩率、炼缩率等都要靠经验。注：若经线中为双股线则应DX2。
2、纬线用量=（P（纬密）X D旦尼尔X筘幅÷（1—炼减率）X9000）X（1+捻缩率）X（1±炼缩率）=（）克/M
筘幅：内幅X（1+折缩率）同样若纬线是双股，则DX2；三股则DX3
3、原料用量：经线用量+纬线用量
4、等重法来设计面料
A公式：P1÷P2=D2÷D1 其中：P1为原经线/纬线密度；P2为新经线/纬线密度
D1为原经线纤度（粗细）；D2为新经线纤度
例：若现手上有一块面料，纬线为20根/厘米，纤度为100D涤纶，要换成纤度为150D
涤纶，则新设计的面料的纬线是多少根？
P1÷P2=D2÷D1 →P2=P1XD1÷D2 →P2=20X100÷150=13.33根
不考虑新旧产品的折缩率、炼缩率、捻缩率等（并设筘幅为100）计算重量。
旧：G=20X100X100÷9000=22.22克
新：G=13.33X150X100÷9000=22.22克新旧面料的重量相等。
5、D旦尼尔数=重量/9000（厘米）
S 英制支数（英寸）旦尼尔数与英支换算D=5315/S
N 公制支数（麻、羊毛）旦尼尔数与公支换算D=9000/N
由上面两个公式可推出：S=0.591N ; N=1.692 S
dtex 分特克斯D=9 dtex
例：棉产品的规格为30sX30s/133X72 换成旦尼尔数及每厘米密度？
5315/30X5315/30 / 133/2.54 X 72/2.54 →177.17DX177.17D/52.36X28.35
第三章色织布
一、色织物的概念
1、全色织：经线和纬线中都有染色或部分染色的纱线（或面料中有几根色纱与白纱交织）。
2、半色织：经线或纬线的纱线是染色或部分染色。
3、白织：没有经过染色的纱线织的布——坯布。
4、白织与色织产品比较：色织纱线的染色牢度比白织后染色的色牢度高。
二、织物采取全色织、半色织的原因
1、全色织：
A为了取得不同颜色的效果——同种原料染不同颜色印染后处理做不到，而采用色
织可以做到。
B 色牢度的要求、色光的要求——色织的产品色牢度好，色光感好。
C 层次感的要求——要求取得良好的层次感。
2、半色织：
经、纬原料的不同——利用经、纬纱线原料不同对染色的性能要求不同，可用半色
织来降低成本，增加花式。
三、由于印染程序的不同，色织物可分为生织和熟织
1、一般印染程序：织成坯布——练——漂——染——定型——拉幅——后整理
2、生织：产品织成后要经过印染的全套程序（染色布以生织居多）
熟织：产品织成后主要是做印染中的定型、拉幅、后处理等工序，而不经练、漂、染的工序。色织布一般以熟织居多。
四、色织布的产品分类
1、全棉色织布：经线、纬线都是以棉为原料的色织布。
产品：衬衫布、床单、被套、窗帘、桌布等。
2、涤棉色织布：
A纱线由涤棉混纺纱为原料，规格有T90/C10；T80/C20；T70/C30；T65/C35；
T55/C45；T50/C50；还有倒比例（CVC）规格：C65/T35
棉产品中理论上倒比例（CVC）的涤棉与棉涤都有可能性，但在实际操作中，考
虑到棉纱的工艺及织物的风格牢度、耐磨等，就设计几个常见品种，如以上所述。
B 涤纶长丝和棉纱交织：经线为棉纬线为涤纶；或经线为涤纶续线为棉，也可经线
中有几根涤纶或纬线中有几根棉。
C 涤纶长丝与涤棉纱交织。
3、真丝色织布：以真丝为原料的色织布
产品：双宫，条子，格子。
4、大提花色只布：织锦缎、高档窗帘、床罩等。
五、全棉泡泡纱
泡泡纱的形成原因：
1）通过异织缩形成：
A不同收缩率的原料：后处理中原料收缩不同形成拱起而呈泡泡
B不同经轴的张力形成：用双经轴呈不同的张力而使纱线拱起，成泡泡
2）通过后整理形成：
A用轧棍形成的：用雕刻成花型的轧棍轧压而成
B用化学方法：用化学方法使原料收缩形成泡泡，如棉遇强碱起泡
六、纺织产品中几种常用的表述方法：
1、经密：织物经线每厘米的根数或织物经线每英寸的根数。1英寸=2.54厘米
2、纬密：织物纬线每厘米的根数或织物纬线每英寸的根数。
3、棉布规格的表述：
21sX21s/34X33 43”：经线是21英支棉纱，纬线是21英支棉纱，经纬密度：经线每英寸34根，纬线每英寸33根，门幅为43英寸即109.22厘米的棉布。
40sX40s/133X72 63”（传统的标准规格）：经纬纱线都是40英支棉纱，经线密度每英寸133根，纬线密度每英寸72根，门幅为63英寸的棉布。棉布以坯布来设定规格。
棉产品中英支支数越高，纱线越细，高支纱一般为60英支以上，细纺纱一般为40英支以上（但细纺这称谓不常用，高支棉是高支纱织成的布。
21s+40sX40s 经线是一根21英支的棉纱和一根40英支的棉纱交织，纬线是40英支棉纱。
七、组织分析：
已知一块织物的经纬密度分别为经密：339根/10厘米，纬密：331根/10厘米，织物的色纱排列：经纱：A26B3（D2B2）X11D46（A4C6）X2A4B6D4（B2D2）X11B3/164根，该织物门幅为160厘米，求织物循环数及经线中A色纱的根数。
经线中A色纱的一个循环数根数：A26+A4X2+A4=38根，
一个完整循环的宽度：164根经线÷339/10根/厘米=4.8377
经线中要排的循环数：160门幅÷4.8377=33.07个循环
A色纱在经线中的根数：38 X33.07 =1256.66 约1257根。
八、纱线的其它类型：
1、色纺纱：用纤维染色再纺成丝。
同色：由一种颜色；异色：两种颜色，色纺花式纱。
2、花色纱：两根不同颜色的纱并在一起。
3、色枪纱：两种不同颜色的纱并纺在一起，并以一种为主。也属于色纺花式纱。
4、大肚纱：纺丝过程中形成的一段粗、一段细的风格。非常明显的一段粗，一段细。
5、竹节纱：可收是纺丝过程中形成的一段粗、一段细，也可以在以后加工时拉伸所
致，涤纶拉伸时也可有粗细。
九、提花装置（设备）：多臂机（小提花机）：16组花式，简单；
提花机：花式，复杂.
第四章织锦缎（satin brocade）
一、织锦缎的特点：
1、织锦缎的基本组织为缎纹。
2、地组织一般为经面缎纹。
3、纬线为纬面缎纹（起花）。
4、点缀修饰可用其他组织（如斜纹、缎纹）等。
5、通常经线为一种颜色，纬线为多种颜色。
6、理论上应为全色织布。（理论上）
二、织锦缎的种类
1、真丝织锦缎：通常为真丝、人造丝交织的大提花织物
经线为真丝，纬线为人造丝（一般为大有光人造丝rayon），体现光泽对比度，纬线
上有换梭换道，纬线上用纬两重或纬三重。
双层织物即是纬两重和经两重的织物。
2、人造丝织锦缎：经纬都是人造丝（一般经细纬粗），它是利用纱线的粗（纬线）细（经线）不同染色来仿真丝织锦缎。
与真丝织锦缎比，人造丝织锦缎的价格低，仿的效果较好。
3、尼龙（锦纶）人丝织锦缎：经线为尼龙丝（锦纶），纬线为人造丝。
锦纶与尼龙的区别：锦纶与尼龙的化学结构（基本材质）一样，但其中有细小的
区别，尼龙一般为弹力丝，但也有无弹力的，而我们通常把有弹力的叫尼龙；锦纶
为牵伸长丝，无弹力，在织锦缎中，用的是牵伸长丝。
4、仿人丝织锦缎：经线为仿真丝的涤纶丝，纬线为仿真丝的涤纶丝。色织或染色。
5、丙纶织锦缎：经线为涤纶丝，纬线为丙纶丝。
三、各种类型织锦缎的织造方法
1、真丝织锦缎、人丝织锦缎：
因其经、纬线的原料相同，而真丝原料高档，故两者采用全色织的工艺织造。
2、尼龙人丝织铁缎：因要染色，可采用白织、半色织织造，一般为人造丝染色而尼龙丝留白，织成后来染色处理（也可用套色）。
3、仿人丝织锦缎：因为低档布，多半采用半色织织造，因其纬线涤纶可买到母粒色丝，母粒色丝的色牢度高，在染色时不会受到影响。
4、丙纶织锦缎：因其经、纬线的原料不同，本可采用半色织，但该产品要全色织，因经线的涤纶丝要高温染色，而做纬线的丙纶丝又不吃高温，故为全色织。
织锦缎中大量用的经线选用：真丝，人造丝，尼龙，涤纶，丙纶。纬线用：人造丝，涤纶丝，丙纶丝。
四、织锦缎中常用的另一原料：
金银皮：基础材料为涤纶（PET）薄膜，在表面进行氧化镀铝处理。
金银皮可分为：金皮、银皮、白皮，它们又可分为耐高温——贵；以及不耐高温——便宜（易褪色收缩）。
五、织锦缎的产品：被面：可分为独花，双花，四面循环；也可分为五彩、七彩。
六、织锦缎的工艺流程：
1、纹板系统：
图案、照片、样品、图纸、纹样设计—→电脑扫描—→人工配组织（电脑上）—→生成纹样图—→轧孔机—→制成纹板—→编连—→上机
2、装造系统：提花龙头
3、织造系统：
原料制备：经线—→染色—→绞纱络筒—→整经—→接头┓
原料制备：纬线—→染色—→绞纱络筒—→卷续┚织造
七、常用表示
1、面料的克重量：面料每平方米的克重—→织物的厚薄；
每米的克重—→产品的价值每平方米的克重X织物的门幅=每米的克重
2、各种不同的产品有对各自不同的标识
真丝产品的重量：姆米数表示为m/m 来源于日本人对真丝的标准。
姆米数与平方米克重的换算为：4.3056X 姆米数=平方米克重
棉布、涤纶等产品大量用平常的平方米克重来表示。
牛仔布欧美通常用（OZ）即盎司表示重量，即每平方码的重量
1码=0.9144米 1 (OZ) =31.1克
例：一块布的平方米克重为300克/平方米，其换成盎司为多少？
300克/平方米=300÷31.1/1÷0.9144X0.9144=8.0
65盎司（即每平方码的重量）
3、纱线的粗细表示：
棉：一般用英支表示，支数越高，纱线越细。英文表示为：S
涤纶长丝：用旦尼尔数表示。英文表示为：D
毛、麻：一般用公支表示。英文表示为：N
第五章装饰面料
一、范围
装饰面料的范围很广，用于装饰用的，国外通称furnished fabric，decorate fabric指家具布、台布、床上用品、餐桌用的桌布等用于装饰的布，而我们特指的装饰面料一般为：窗纱、窗帘及沙发布三类。
二、窗纱：一般为涤纶材质，轻薄、透气的纱类
工艺：1）梭织：薄纱类轻薄透气，成品可绣花、印花。
2）针织：经编织物（warp knitting）成品可色织、提花、印花。
窗纱的一般要求：轻、薄、透光性好，但也要考虑其用途，要有朦胧感、牢度以成本。
窗纱的常用门幅：150厘米；280厘米两种。
三、窗帘：为化纤与其它原料交织而成，厚实遮蔽性好。
1、目前常用的几类窗帘原料：
A经线涤纶，纬线涤纶
B 经线涤纶，纬线棉或粘胶（rayon）或雪尼尔纱（棉雪尼尔、粘胶雪尼尔、腈纶雪尼尔）
C 经线棉，纬线棉或涤纶
2、织造：
白织、漂白、印花、提花、提花后+印花或绣花，也可在原料中加花色线装饰。
3、窗帘中的经线常用的是涤纶，涤纶的常见类型（因涤纶的光泽度高，故织成后有化纤的感觉，为避免此感觉将涤纶丝改良，以而使其感光效果更接近于棉等天然材料。
A低弹丝：丝线经加捻然后退出，使丝线呈卷曲，弹性好，而光泽因加捻卷曲后形成漫反射，使光泽有层次感，耐磨擦性增加，牢度、抗起毛、抗起球性好。
注意的是，低弹丝不能直接做经线，需通过加捻或上浆后才能做经线。
B 低弹网络丝：低弹丝通过专用的高压气泵，使线产生一定距离的集梭性（即使膨松的丝线，间隔一段距离通过高压气泵的喷气使之聚集，防止织布时丝线间毛头的相互撕扯）。因此，低弹网络丝可直接做经线，而不需另外处理。耐磨，不起毛，不起球，不断丝。
C牵伸长丝：又名取向丝（FDY丝），低弹丝未处理前叫牵伸长线，根据分子间的取向性纺丝。
未取向丝（POY丝）1、可做牵伸长丝
2、直接低弹化处理称POY-DTY低弹丝，有时也叫DTY低弹丝
（未取向处理直接低弹处理的丝）
D 大有光丝：纺丝前原料中掺有发光材料，形成光泽。
E 三角异形丝（三叶形丝或Y型丝）：利用专门的三角形喷口形成的三角异形丝。
F 阳离子丝：纺丝前原料中掺阳离子，而阳离子对金属染料有特别强的吸附力，从而可做到常温染色。
例如：真丝、涤纶产品，为了使产品中涤纶丝有几根有颜色，则必须染色，但涤纶的高温染色性能又会破坏真丝的品质，故可用阳离子丝代替，在常温中染色，保证品质。
4、纬线：棉纱：单股；双股；气流纺
粘胶：单股；双股；气流纺
涤纶：单股；双股
涤棉：单股；双股
雪尼尔纱：粘胶雪尼尔，腈纶雪尼尔，棉雪尼尔，涤纶雪尼尔。
气流纺的纱线一般较粗；价格与普通的纱线比较低。
普通的纱线我们常称作环锭纺，它是一种传统工艺，纱线从普通到高级都能用。
竹节纱：A花式竹节：由一根不均匀的绕在另一根纱线上，形成竹节，但价格较贵。
B 竹节纱：纺丝时直接形成粗细不均的竹节。
5、窗帘的后处理也可以进行阻燃处理。
四、沙发布
1、一般沙发布比较粗、厚，它是以经线为涤纶（低弹丝），织布时经线藏在里面，而纬线外露，通常纬线较粗，原料多样，有棉、涤棉、粘胶、麻、亚麻、花式纱、大肚纱、竹节纱、雪尼纱等。门幅一般为150厘米。
雪尼尔纱（Chenille）、绳绒线：由两根线缭绕在一起，并把其中的一根割断而形成绒毛。
2、沙发布的后处理：白织、色织、套染、提花、印花与窗帘布相比有防火、阻燃的要求，但也有涂层的要求，但也有的产品要求有抗菌处理、耐磨系数指标、强度指标等的要求。第六章真丝（十四大类，三十六小类）
一、十四大类
1、绡类（Chiffon）：组织为平纹或假纱组织，经、纬都加捻且捻度较大，但经纬密度小，整体质地，轻、薄、透孔。
雪纺：常听见的为涤纶仿真丝的产品。
假纱组织：表面看起来经线弯曲，其实是直，它是利用组织点的张力不同——纱线的弯曲、组织点交织的密度不同，形成张力的差异，引起局部地区的空隙。
罗组织：两要纱线交织如辫子般缠绕，而形成的一种组织。
2、纺类（Habotai）：平纹组织，经纬纱线无捻或弱捻，采用白织或半色织的工艺，外观平整，慎密。
最常见的就是电力纺，现在发展为砂洗电力纺，有绒毛感。
3、绉类（Crepe）：组织点为平纹，但有时也很少有变化平纹，经纬都加强捻，外观呈现明显的绉效应，有弹性，爽滑。双绉（crepe de chine）。
4、缎类（Satin）；采用缎纹组织，外观平滑、光亮。
5、锦类（Brocade）：采用斜纹、缎纹组织，经纬是无捻或弱捻，绸面呈多彩绚丽的提花织物。
织锦缎=缎类+锦类（它是缎类和锦类的混合体既有缎类的特性，又有锦类的多彩与绚丽，故为织锦缎brocade satin）
6、绫类（Ghatpot）：具有较明显的斜纹或斜纹变化组织。斜条。
7、绢类（Y arn-dye silk fabric）：真丝短纤绢丝织物，绢丝纺（真丝短纤）。
8、纱类（Gauze）：全部或部分采用纱组织，绸面呈现清晰纱孔的组织。很细密。
9、罗类（Leno）：全部或部分采用罗组织，绸面呈现横条或条状。
10、绨类（Bengaline）：平纹组织，各种长丝作经线，纬线为短纤、棉或蜡线、人造棉等，体现的质地为粗、厚。
11、葛类（Poplin）：平纹或斜纹的变化组织，急斜纹，缓斜纹。有比较明显的横棱纹织物。棉纺类的poplin 为府绸。
12、绒类（V elvet）：全部或部分采用绒组织，绸面呈绒毛或绒圈的织物。
13、呢类（Suiting silk）：质地厚，仿呢。
14、绸类（Silk and filament）：平纹或平纹变化组织，织得较密，但与前面十三类都不同的一类。是真丝的长丝织物。
二、三十六小类
1、双绉类（Crepe de Chine）：平纹组织，纬线是两左、两右排列的强捻丝，绸面呈均匀的绉效应。这是中国特色的绉类产品。
2、顺纡类（Crepon）：平纹组织，纬向采用单向的强捻线，外观呈不规则的直向绉纹。
3、碧绉类（Kade Crope）：纬向采用碧绉线，外观呈现细密绉纹的织物。
碧绉线：加捻时时松时紧，但程度比竹节小。
4、乔其类（Georgette）：平纹组织，经纬纱都有两左两右排列的，质地轻稀疏，（绸面）轻、薄，绸面呈现纱孔和绉效应。
5、塔夫类（Taffeta）：平纹组织，质地细腻，挺括的熟织物。
现在塔夫绸以化纤居多。
6、电力纺（Hapotal）：平纹组织，生织物。
7、薄纺类（Paj）：平纹组织，生织物，但重量为6姆米以下。
8、绢纺类（Spun silk）：平纹组织，经纬都采用绢丝（真丝短纤）。
9、绸类（Noil Poplin）：经纬都有纟由丝织的。
真丝生丝（长丝）——（下脚料）切断再纺——绢丝（短纤）——（下脚料、废料）组合再纺——纟由丝
10、双宫类（Doupion silk）：经、纬线或部分的经纬线采用双宫丝织成的。
双宫丝：由于茧子的不规则，纺丝时有粗有细的丝。
11、疙瘩类（Slubbed fabric）：全部或部分采用疙瘩或竹节丝，外观呈现疙瘩效应。
12、条子类（Striped）：利用组织点的变化、不同组织、不同原料、不同排列、不同密度、不同色彩，织物呈现条状。
13、格子类（Check）：利用组织点的变化、不同组织、不同原料、不同排列、不同密度、不同色彩，织物呈现格子状。
14、透凉类（Mock-Leno）：假纱组织，形成似纱眼的透孔织物。
15、色织类（Y ard dye）：全部或部分采用色织的织物。
16、双面类（Reversible fabric）：应用两重组织，正反面都有同类型的组织。
17、花类（Jacquard fabric）：单层提花织物。
18、修花类（Broche）：按照花型的要求、修剪除去浮长丝线的织物。
19、生类（Unboiled-fabric）：生丝织造的织物。不经练、漂。
20、特染类（Special Dyeing）：经、纬采用扎染等特殊工艺，外观呈现两色或两色以上的纱线。
21、印经类（Warp-Printing）：经线印花再进行织造。
22、拉绒类（Raising）：经过拉绒处理的织物。
23、立绒类（Up-right pile silk）：以过立绒处理的织物，割绒割出来的。
24、和服类（Kimono silk）：门幅在45厘米以下，织有开剪线的织物。
25、挖花类（Swivel silk）：采用手工或特殊机械装置，挖成整齐光洁的花纹，背面没有浮长丝线，不需要修剪的织物。
26、烂花类（Etched-out fabric）：采用化学腐蚀方法，腐蚀成花纹。
27、轧花类（Gauffer）：由轧花工艺而成花纹的织物。
28、高花类（Relie）：双重组织，异收缩，利用不同原料的强伸强缩方法，外观呈现突起花纹的面料。
29、圈绒类（Loop-pile）：采用经起绒组织，外观呈现细密均匀的绒圈织物。毛巾。
30、领带类（Necktic）：做领带的织物。
31、光类（Lustering）：经纬线中有金银线铝皮的织物。
32、纹类（Dobby）：用多臂机织的提花织物（小提花）。
33、罗纹类（Tussores）：单面或双面起横向一条条的织物。
34、腰带类（Obiji）：专门制做和服腰带的织物。
35、打字类（Typewriter Ribbon silk）：专门制作打字色带的织物。
36、绝缘类（Insulating）：专门制作绝缘材料的织物
第七章纺织品的印染和后整理
一、纺织品的后整理工序：
练（Boiling）、漂（Bleach / White）→染色（Dye）→印花（Print）→整理（After treatment
/ Finished
treatment）
这四道工序为基本工序，具体视产品的不同，工序又各异。
1、练、漂工序
（1）棉布的练、漂工序：
烧毛——→退浆——→漂白——→丝光
烧毛：因棉为短纤维，产品表面有短小绒毛，为织物美观及方便以后处理，应先烧毛。
退浆：棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆，织好后浆就发硬，时间久了还会泛黄、发霉，所以应先去浆，保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软。
前二步主要是练的过程，目的是去杂质，油污及去棉壳。去油污时还可加去油灵等助剂。
漂白：把织物漂洗干净，使色泽发白。是漂的过程。
丝光：使织物光泽好一点，手感更软一些。
A、普通棉布、涤棉布的工序基本相同（梭织布）：烧毛→退浆→漂白。
要求高一点的加丝光。而漂白后的布我们常称本白布。
B、普通棉布、涤棉布的工艺（针织布）：碱缩→煮练→漂白
碱缩：因针织物织时线不上浆，故比较松跨，碱缩后就比较紧。利用平衡张力，使织物表面平整。
煮练：与退浆工艺差不多，主要是去油污、去棉壳。
漂白：把织漂洗干净。
C、灯芯绒（Corduroy）的工序：成因是一根纱线绕在另一根纱线上形成圈，然后割断线圈而形成绒。
工艺：轧碱→割绒→退浆→烘干→刷绒→烧毛→煮练→漂白
一、纺织纤维 1、 定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺 织布的纤维。 2、 纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好 物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是 理想的纺织纤维。 3、 纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维 如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维 如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维 如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维 如：黏胶纤维等。 B 合成纤维 如：锦纶、涤纶、氨纶等。 C 无机纤维 如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、 常见纺织纤维的纺织性能： ①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。 ②. 黏胶纤维： 吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性 质接近天然纤维。 ③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。 ④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。 ⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好， 二、纤维的鉴别 1、 鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法 以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以 后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动 物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方 面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜）观察确认其中 含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 ③. 常见纤维的燃烧性质： 3、 纱线的重量单位 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰 烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎 脆 蓬松 黑 涤纶 近焰熔缩 滴落 起泡 续燃 弱香味 硬圆 黑淡褐色 锦纶 近焰熔缩 熔并燃 难续燃自熄 刺鼻味 硬圆 淡棕透明
全国计算机等级考试二级公共基础知识要点汇总 第一章数据结构与算法 1.1 算法 算法：是指解题方案的准确而完整的描述。 算法不等于程序，也不等计算机方法，程序的编制不可能优于算法的设计。 算法的基本特征：是一组严谨地定义运算顺序的规则，每一个规则都是有效的，是明确的，此顺序将在有限的次数下终止。特征包括： （1）可行性； （2）确定性，算法中每一步骤都必须有明确定义，不充许有模棱两可的解释，不允许有多义性； （3）有穷性，算法必须能在有限的时间内做完，即能在执行有限个步骤后终止，包括合理的执行时间的含义； （4）拥有足够的情报。 算法的基本要素：一是对数据对象的运算和操作；二是算法的控制结构。 指令系统：一个计算机系统能执行的所有指令的集合。 基本运算包括：算术运算、逻辑运算、关系运算、数据传输。 算法的控制结构：顺序结构、选择结构、循环结构。 算法基本设计方法：列举法、归纳法、递推、递归、减斗递推技术、回溯法。 算法复杂度：算法时间复杂度和算法空间复杂度。 算法时间复杂度是指执行算法所需要的计算工作量。 算法空间复杂度是指执行这个算法所需要的内存空间。 1.2 数据结构的基本概念 数据结构研究的三个方面： （1）数据集合中各数据元素之间所固有的逻辑关系，即数据的逻辑结构； （2）在对数据进行处理时，各数据元素在计算机中的存储关系，即数据的存储结构；（3）对各种数据结构进行的运算。 数据结构是指相互有关联的数据元素的集合。 数据的逻辑结构包含： （1）表示数据元素的信息； （2）表示各数据元素之间的前后件关系。 数据的存储结构有顺序、链接、索引等。 线性结构条件： （1）有且只有一个根结点； （2）每一个结点最多有一个前件，也最多有一个后件。 非线性结构：不满足线性结构条件的数据结构。 1．3 线性表及其顺序存储结构 线性表是由一组数据元素构成，数据元素的位置只取决于自己的序号，元素之间的相对位置是线性的。 在复杂线性表中，由若干项数据元素组成的数据元素称为记录，而由多个记录构成的线性表又称为文件。 非空线性表的结构特征： （1）且只有一个根结点a1，它无前件；
纺织基础知识大全 常用概念： 1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式：
(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码) 2、选择换算公式： (1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S (3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 (5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N (7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 (8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤 K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N (10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米 (12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2
纺织纤维基础知识 一、纤维 1、棉纤维 棉纤维是一种天然纤维素纤维，内部有中空管，按生长地区的不同分为亚洲棉、非洲棉、陆地棉和海岛棉。其中海岛棉又称长绒棉，品质最佳，国产长绒棉中以新疆长绒棉最著名。是家用纺织品的主要原料 棉纤维的分类： * 细绒棉：又叫陆地棉。世界上95%以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。细绒棉的纤维长度在25-31mm之间。 * 长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。一般用于高档织物。埃及长绒棉和普通棉相比，有以下几个特点：比普通棉更细更长，其纤维长度一般都大于33mm，可达60-70mm；比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺棉的支数更高。光泽度 好。 ②、棉纤维特征 棉纤维的色泽通常为白色或乳白色、淡黄色，光泽度差。比较耐碱性，抗无机酸能力较弱，耐热。横截面为腰形状，内有很大的空腔。棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂。 ③、棉纤维优点 棉吸湿性和透气性好、隔热性好、穿着舒适、坚实耐用、保暖性好、表面光洁、不起静电、易洗涤、手感柔软 棉纤维优点：
* 吸湿性：棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。* 保湿性：由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，使用纯棉织品使人感觉到温暖 * 耐热性：纯棉织品耐热能良好，在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下使用、洗涤、印染等对织品都无影响。* 耐碱性：棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性能有利于使用后对污染的洗涤，消毒除杂质. * 卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。 ④、棉纤维缺点： 缩水、易皱、湿度过大易发霉、虫蛀、耐碱不耐酸、色牢度低、弹性差 2.麻纤维 ①、优点：吸湿性好、易洗涤、耐磨、强度较大、透气性好、穿着凉爽、不易霉变、无静电、耐水浸浊。 ②、缺点：弹性差,不经过特殊处理,手感硬,无垂感、染色差。 3.蚕丝： 蚕丝为天然蛋白质纤维，其蛋白质和人体皮肤的化学成份组成相近，与皮肤接触时柔软舒适，无异物感。蚕丝光滑柔软，富有光泽，穿着舒适，夏季凉爽，冬季暖和的性能被称为纤维皇后。耐酸性小于羊毛，耐碱性稍强于羊毛，耐光性
目录 二级公共基础知识考纲 (1) 第一章数据结构与算法 (2) 第二章程序设计基础 (19) 第三章软件工程基础 (23) 第四章数据库设计基础 (32) 全国计算机等级考试二级公共基础知识考纲 考试内容 一、基本数据结构与算法 1.算法的基本概念；算法复杂度的概念和意义（时间复杂度与空间复杂度）。 2.数据结构的定义；数据的逻辑结构与存储结构；数据结构的图形表示；线性结构与非线性结构的概念。 3.线性表的定义；线性表的顺序存储结构及其插入与删除运算。 4.栈和队列的定义；栈和队列的顺序存储结构及其基本运算。 5.线性单链表、双向链表与循环链表的结构及其基本运算。 6.树的基本概念；二叉树的定义及其存储结构；二叉树的前序、中序和后序遍历。 7.顺序查找与二分法查找算法；基本排序算法（交换类排序，选择类排序，插入类排序）。 二、程序设计基础 1.程序设计方法与风格。 2.结构化程序设计。 3.面向对象的程序设计方法，对象，方法，属性及继承与多态性。 三、软件工程基础 1.软件工程基本概念，软件生命周戎概念，软件工具与软件开发环境。 2.结构化分析方法，数据流图，数据字典，软件需求规格说明书。 3.结构化设计方法，总体设计与详细设计。 4.软件测试的方法，白盒测试与黑盒测试，测试用例设计，软件测试的实施，单元测试、集成测试和系统测试。 5.程序的调试，静态调试与动态调试。 四、数据库设计基础 1.数据库的基本概念：数据库，数据库管理系统，数据库系统。 2.数据模型，实体联系模型及E-R图，从E-R图导出关系数据模型。 3.关系代数运算，包括集合运算及选择、投影、连接运算，数据库规范化理论。 4.数据库设计方法和步骤：需求分析、概念设计、逻辑设计和物理设计的相关策略。 考试方式 公共基础的考试方式为笔试，与C语言（V isualBASIC、V isual FoxPro、Java、Access、Visual C++）的笔试部分合为一张试卷。 公共基础部分占全卷的30分。公共基础知识有10道选择题和5道填空题。 第一章数据结构与算法 一、内容要点 （一）算法 1．算法的基本概念 算法是指解题方案的准确而完整的描述。即是一组严谨地定义运算顺序的规则，并且每一个规则都是有效的，且是明确的，没有二义性，同时该规则将在有限次运算后可终止。 1）算法的基本特征 （1）可行性 由于算法的设计是为了在某一个特定的计算工具上解决某一个实际的问题而设计的，因此，它总是受到计算工具的限制，使执行产生偏差。
《现代纺织材料》教案 ---1 绪论 纺织品是人类生活中不可缺少、最为基本的物品。今天的纺织品不但满足着人们遮身蔽体、防寒避晒的基本需求，还起着美化生活、体现文化的作用，同时它还在工业、农业、国防、医疗、航天航海、家庭装饰等方面发挥着巨大的作用。 一、主要内容 1、纺织材料的含义----用以加工制成纺织品的纺织原料、纺织半成品以及纺织成品统称为纺织材料。包括各种纤维、条子、纱线、织物等。 2、《纺织材料》的属性：纺织材料学则是研究纺织纤维、纱线、织物及半成品的结构、性能以及结构与性能的相互关系，及其与纺织加工工艺的关系等方面知识、规律和技能的一门科学。 3、学习《纺织材料》的重要性：本课程作为基础课程，将提供有关纺织纤维、纱线、织物的结构、性能和测试方面的基本理论、基本知识和基本技能。 二、纺织材料的分类 (一)纺织纤维的分类（构成纺织品的基本原料是纺织纤维） 1、纺织纤维的含义：一般而言，直径几微米或几十微米，长度比直径大许多倍的物体，称之为纤维，纤维以细而长为特征。 2、成为纺织纤维的必备条件是： (1)具有一定的化学性、物理性和稳定性(固体)。 (2)具有一定的强度、柔曲性、弹性、可塑性和可纺性，且具有服用性能和产业用性能等。★分类总述：一般把自然界生长的或形成的可以用于纺织的纤维材料称之为天然纤维，而把 用天然的或人工合成的高聚物为原料经过化学和机械加工制得的纤维称之为化学纤维。 1．按照来源和化学组成分类 A、天然纤维：包括植物纤维、动物纤维、矿物纤维。 B、化学纤维：包括再生纤维和合成纤维。 2．按形态结构分类 (1)短纤维：长度几十毫米到几百毫米的纤维。 (2)长丝：长度很长(几百米到几千米)的纤维。 (3)薄膜纤维：高聚物薄膜经纵向拉伸、撕裂、原纤化或切割后拉伸而制成的化学纤维。 (4)异形纤维：通过非圆形的喷丝孔加工的、具有非圆形截面形状的化学纤维。 (5)中空纤维：通过特殊喷丝孔加工的、在纤维轴向中心具有连续管状空腔的化学纤维。 (6)复合纤维：由两种及两种以上聚合物或具有不同性质的同一类聚合物，经复合纺丝法 制成的化学纤维。 (7)超细纤维：比常规纤维线密度小得多(0．4 dtex以下)的化学纤维。 超细纤维三角中空纤维复合截面超细纤维 3．按色泽分类 (1)本白纤维：自然形成或工业加工的、颜色呈白色系的纤维。 (2)有色纤维：自然形成或工业加工时人为加入各种色料而形成具有很强色牢度的纤维。 (3)有光纤维：生产时未经消光处理而制成的光泽较强的化学纤维。 (4)消光(无光)纤维：生产时经过消光处理(通常是以二氧化钛作为消光剂)制成的光泽暗淡的化学纤维。 (5)半光纤维：生产时经过部分消光处理(消光剂加入较少)制成的光泽中等的化学纤维。 4．按性能特征分类 (1)普通纤维：应用历史悠久的天然纤维和常用的化学纤维的统称，在性能表现、用途范围上为大众所熟知，且价格较便宜。 (2)差别化红维：属于化学纤维，在性能和形态上区别于以往，在原有的基础上通过物理或化学的改性处理，使其性能得以增强或改善的纤维，主要表现在对织物手感、服用性能、外观保持性、舒适性及化纤仿真等方面的改善。如阳离子可染涤纶，超细、异形、异收缩纤维，高吸湿、抗静电
纺织基础知识 染料分类染料分类 染料是使纤维或其他基质染成鲜明而坚牢色泽的有机化和物作为染料除了具有鲜明的色泽外，还须能溶于水或借助于化学方法使之溶于水及制成分散液，在染色时舍染液而上染纤维，上染后具有一定的坚牢度，即在后加工或服用过程中保持不褪色。有一部分有色物质（包括有机物和无机物），不溶于水和一般有机溶剂，但也能上染纤维，他们往往借助于某些高分子物（粘合剂）将悬浮状态的颜料细小颗粒粘在纤维表面，这种有色物质称为颜料，颜料主要用于油漆、油墨、橡胶、塑料以及合成纤维原液着色。利用在纤维上经化学反应合成颜料的方法也可进行染色（酞箐染料）。 染料的特点： 1.有颜色 2.与水形成分散体系 3.上染纤维 4.有一定牢度 染料分类：（化学结构分类、应用分类） 一、化学结构分类： 1.偶氮结构（－N=N－） 2.蒽醌（A/Q）结构，分子中蒽醌结构： 3.靛系染料.如靛蓝，硫靛。 4.硫化染料，具有复杂的含硫结构。 5. 酞箐（PC）结构染料，分子中含有酞箐结构。 6.多甲川染料（箐系染料），在分子共轭体系中，含有（－C＝C－）链段。 7.芳甲烷染料，包括二芳甲烷和三芳甲烷染料。 8.硝基和亚硝基染料，在染料中，硝基为共轭体系关键组成部分。 9.杂环染料,分子中含有杂环结构。 二、染料应用分类： 1.直接染料(direct dyes)，染料分子多数为偶氮结构并含有磺酸基、羧酸基等水溶性基团，可溶于水，在水中以阴离子形式存在，一般染料对纤维素有亲和力，染料分子与纤维素分子之间以范德华力和氢键相结合，从而染着于纤维上。 2.酸性染料（acid dyes），是一类含磺酸基、羧酸基等极性基团的阴离子染料，通常以水溶性
第一章纺织原料及原料鉴别 纤维分类 天然纤维——植物纤维（纤维素纤维）→棉 →麻 ——动物纤维（蛋白质纤维）→毛 →丝 化学纤维——化学纤维素纤维（人造纤维）：主要指人造丝、人造棉和人造毛 ——合成纤维→涤纶PET / POLYESTER →丙纶PP →腈纶ACRYLIC →锦纶POLYAMIDE / NYLON →氨纶SPANDEX（也叫弹性纤维） 一、棉花 棉纤维纺成棉纱后再织成棉布。 （一）棉纤维的分类： （1）细绒棉：又叫陆地棉。世界上95%以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。细绒棉的纤维长度在25-31mm之间。 （2）长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。一般用于高档织物。 和细绒棉相比，有以下几个特点：比细绒棉更细更长，其纤维长度一般都大于33mm，可达60-70mm；比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺棉的棉的支数更高。 （二）特点 横截面为腰形状，内有很大的空腔。棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂。 几种常见的特殊棉： 脱脂棉（医用），
丝光棉（棉花在一定温度下用浓碱、液氨通过后整理处理，使棉纤维内的空腔缩小，纤维表面膨胀，变成圆形，反射能力，增加光泽）， 生态棉（原指天然棉，现在一般指超细化纤棉，用于超细化纤纤维无纺布）， 原色棉（在土壤中加入某种颜料，棉花吸收后直接变成了该颜色的色彩。目前成功开发和种植的只有绿色、棕色）， 环保棉（控制甲醛含量在一定程度下的棉花）。 （三）鉴别方法 棉、麻、粘胶（人造棉、人造丝、人造毛）燃烧都很迅速，并伴有烧纸的味道。 二、麻 常用的麻分苎麻、亚麻两种。麻一般较硬，用次氧酸（氧漂）浸泡后可使麻稍微变软。 麻纤维密度高，横截面、外观都与棉相似。 鉴别方法：外观上直接鉴别的话，麻布的疵点较多。棉布较平整，少疵点和结子。从布的均匀度而言，人造棉的均匀度最好，光泽最亮，棉次之，麻最差。 三、粘胶 英文叫VISCO，或者RAYON。成分也是纤维素纤维，同棉、麻。 是利用纺棉时的下脚料，棉籽上的轧下来的绒毛（最细最软），以及碎布用化学助剂溶解成浆粕后再重新纺丝。若是长丝，就是人造丝；切成棉花长短（25-33mm）的话，就是人造棉；若是长度大于57mm，再纺粗一点，就是人造毛。 四、毛 毛属于蛋白质纤维。毛的后处理工艺分抓毛和剪毛两种。 羊绒是指刚刚长出来的新毛，更细，更软，价格更昂贵。 羊毛的特点：是蛋白质纤维，所以烧出的味道同烧头发味；纤维表面成鳞片状，鳞片也是蛋白质，较硬，且在纤维上是成倒鳞片状态。（所以羊毛衫不能放入洗衣机洗，会缩绒） 马海毛，原指安哥拉山羊毛，特点是纤维卷屈度大。（卷屈度越高，蓬松度越好，手感，弹性，柔软度都会增强，起到了很好的恒温保暖效果。）但是现在的马海毛大量是化纤的仿马海毛。
贵都百货培训手册——商品知识（一） 纺织品 一、什么是纺织品 纺织品是用纤维材料（如棉、毛、丝、麻以及化纤等）为原料，经过纺纱、织造、染整等工序，或者借助粘合剂，经过特殊处理而加工制成的产品。由于所使用的织机和织物的结构不同，可分为梭织品和针织品两类。梭织品是采用有梭或无梭（喷射织机或剑杆织机等）织机，由经、纬纱纵横交错，相互垂直排列所组成的产品；针织品是指采用针织机（纬编机或针编机）所编织的产品。 二、纺织纤维的分类 纺织纤维的分类方法很多，概括起来可分为两大类：天然纤维和化学纤维。然后再根据其生物属性、化学组成不同，又可再细分为若干小类。分类如下： （一）天然纤维 1、植物纤维 （1）种子纤维——棉花、木棉等 （2）茎纤维——苎麻、亚麻、黄麻等 2、动物纤维 （1）毛发纤维——羊毛、驼绒、兔毛等 （2）分泌液——桑蚕丝、柞蚕丝、木薯蚕丝等 3、矿物纤维——石棉等
（二）化学纤维 1、人造纤维 （1）纤维素纤维——粘胶纤维、富纤、醋纤等 （2）蛋白质纤维——乳酪素纤维 （3）其它纤维——玻璃纤维、石墨纤维等 2、合成纤维 （1）涤纶（聚对苯二甲酸乙二酯纤维） （2）锦纶（聚酰胺纤维） （3）腈纶（聚丙烯腈纤维） （4）维纶（聚乙烯醇纤维） （5）丙纶（聚丙烯纤维） （6）氯纶（聚氯乙烯纤维） 三、纺织纤维的性质 纺织纤维的品质优劣，对产品质量有决定性的影响。因此，要求纺织纤维必须具备一定的长度和细度，有教好的吸湿性、保温性和机械性能，也要有一定的化学稳定性。 （一）天然纤维 天然纤维即自然界里生长的棉花、羊毛、蚕丝和麻类等。在二十世纪四十年代以前，天然纤维还是人们用于纺织的唯一原料来源。 1、棉花：棉花是纺织品的重要原料之一，它的品种很多，但质量并不完全一样。刚从棉株上摘下来的棉花，叫做籽棉；籽棉经轧花机把棉籽除掉，称皮棉，也叫原棉；原棉的每根绒毛，叫做棉纤维。棉纤维的主要性质有：
2017计算机二级公共基础知识完整
第一章数据结构与算法 经过对部分考生的调查以及对近年真题的总结分析，笔试部分经常考查的是算法复杂度、数据结构的概念、栈、二叉树的遍历、二分法查找，读者应对此部分进行重点学习。 详细重点学习知识点： 1．算法的概念、算法时间复杂度及空间复杂度的概念 2．数据结构的定义、数据逻辑结构及物理结构的定义 3．栈的定义及其运算、线性链表的存储方式 4．树与二叉树的概念、二叉树的基本性质、完全二叉树的概念、二叉树的遍历 5．二分查找法 6．冒泡排序法 1.1 算法 考点1 算法的基本概念 考试链接： 考点1在笔试考试中考核的几率为30% ，主要是以填空题的形式出现，分值为2分，此考点为识记内容，读者还应该了解算法中对数据的基本运算。 计算机解题的过程实际上是在实施某种算法，这种算法称为计算机算法。 1．算法的基本特征：可行性、确定性、有穷性、拥有足够的情报。 2．算法的基本要素：
（1）算法中对数据的运算和操作一个算法由两种基 本要素组成：一是对数据对象的运算和操作；二是算 法的控制结构。在一般的计算机系统中，基本的运算 和操作有以下4类：算术运算、逻辑运算、关系运算 和数据传输。 （2）算法的控制结构：算法中各操作之间的执行顺序称为算法的控制结构。 描述算法的工具通常有传统流程图、N-S结构化流程图、算法描述语言等。一个算法一般都可以用顺序、选择、循环3种基本控制结构组合而成。 考点2 算法复杂度 考试链接： 考点2在笔试考试中，是一个经常考查的内容，在笔试考试中出现的几率为70% ，主要是以选择的形式出现，分值为2分，此考点为重点识记内容，读者还应该识记算法时间复杂度及空间复杂度的概念。 1.算法的时间复杂度算法的时间复杂度是指执行算 法所需要的计算 工作量。 同一个算法用不同的语言实现，或者用不同的编译 程序进行编译，或者在不同的计算机上运行，效率均不 同。这表明使用绝对的时间单位衡量算法的效率是不合 适的。撇开这些与计算机硬件、软件有关的因素，可 以认为一个特定算法" 运行工作量" 的大小，只依赖 于问题的规模（通常用整数n表 示），它是问题规模的函数。即算法的工作量=f（n） 2.算法的空间复杂度 算法的空间复杂度是指执行这个算法所需要的内存
1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式： (1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L 为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度
纺织品基础知识 第一章织物的基本知识 一、单位换算：1码（Y）＝0.9144米（M）1英寸（1″）＝2.54厘米（CM）1码＝36英寸1磅（LB）＝454克（g） 1盎司＝（OZ）＝28.3克（g） 二、织物规格参数定义: 1、丹尼数:表示长纤纱的粗细,即长度为9000米的纱,其重量为1克(g),通常定义为1丹，用英文字母“D”表示。如：一根9000米长的纱，称其重量为70克，即定义为70丹。主要用于表示化纤的粗细。 2、条数和经纬密：表示布料的密度，即每平方英寸内经纱与纬纱的条数和，用英文字母“T”表示。数条数时注意分析布料的编织方法，找出相应的编织规律，才能准确的测出条数。 3、F数：每一根经纱或纬纱都是由若干根细纱合成的，F数表示一根经纱或纬纱中的细纱股数，用英文字母“F”表示，一般情况下，“F数”越大，布料手感越蓬松、越柔软。反之手感越单薄越硬。 4、短纤纱的粗细表示:一般情况下用”支纱”表示,即1磅重的棉花戳出纱的长度为840码,称这根纱为1支纱,用英文字母”s”表示,如21支纱即为21s.主要用于表示棉、麻、天丝、混纺纤维以及化纤短纤维的粗细。（经换算：21S相当于250D的重量） 5、织物规格表示法: 经纱粗细/F数×纬纱粗细/F数 ×有效幅宽 经纱条数＋纬纱条数 如：70D/36F×70D/36F ×60″也可缩写为70D×190T×60″118T+80T 三、织物分类: 1、按性质分类(常见分类如下) 纤维按性质可分为天然纤维和人造纤维两大类。其中天然纤维包括蚕丝棉、麻、羊毛等，人造纤维包括尼龙、涤纶、醋酸纤维等等，下面对几种较为常用的纤维进行详细地介绍：A、尼龙: 英文为”Nylon”,一般用“N”表示,也称“锦纶”。尼龙又分为“尼龙6”和“尼龙66”。“尼龙66”的各种物理性能都较“尼龙6”为好，价格也较贵。一般情况下,用火烧冒白烟,闻起来有一种芥茉的味道。通常用酸性染料染色。 B、涤纶: 英文为“Polyester”，一般用“T”表示。一般情况下,用火烧冒黑烟（但也要注意，尼龙涂胶后因为胶的因故，燃烧后也成黑烟，因此要注意辨别）,燃烧速度较快，闻起来有一股较臭的味道。通常用分散性染料染色，要注意移染和升华牢度问题。 C、棉:英文为“Cotton”，一般用“C”表示。一般情况下,用火烧,燃烧速度较缓慢,火焰为黄色,棉烧起来的味道大家较为熟悉。天然棉燃烧后的灰烬是白色的，人造棉大部分燃烧后灰烬呈黑色，但味道都差不多。通常用活性染料或直接染料染色。 D、交织类如:锦涤交织(N/T)、涤锦交织（T/N）、锦棉交织(N/C)、棉锦交织（C/N）、涤棉交织(T/C)、棉涤交织（C/T）以及其他纤维的交织类。交织类织物名称的设定是以“经纱
计算机二级公共基础知识要点总结 1.栈按先进后出的原则组织数据，所以入栈最早的最后出栈，而队列是先进先出的线性 表。 2.循环队列有队头和队尾两个指针，但是循环队列仍是线性结构的线性表。 在循环队列中只需要对头指针与队尾两个指针来共同反映队列中元素的动态变化情况。 3.当有序线性表为顺序存储时才能用二分法查找。可以证明的是对于长度为n的有序线性 表，在最坏的情况下二分法查找只需要比较log2n次，而顺序查找需要比较n次。 4.链式存储结构既可以针对线性结构也可以针对非线性结构。 链式存储结构中每个结点都由数据域与指针域两部分组成，增加了存储空间。 顺序存储结构的存储一定是连续的，链式存储结构的存储空间不一定是连续的。 5.数据流图中带箭头的线段表示的是数据流，即沿箭头方向传送数据的通道一般在旁边标 注数据流名。 程序流程图中带有箭头的线段表示的是控制流。 6.在软件开发中，需求分析阶段可以使用的工具有数据流图DFD图，数据字典DD，判定 树与判定表。 7.“对象”有如下一些基本特点：标识唯一性，分类型，多态性，封装性，模块独立性好。 8.数据管理发展至今已经历了三个阶段：人工管理阶段，文件系统阶段和数据库系统阶段。 其中最后一个阶段结构简单，使用方便，逻辑性强，物理性少，在各方面的表现都最好，一直占据数据库领域的主导地位。 9.自然链接是一种特殊的等值连接，它要求两个关系中进行比较的分量必须是相同的属性 组，并且在结果中把重复的属性列去掉。 10.内存又称主存，是CPU能直接寻址的存储空间，由半导体器件制成。内存的特点是存取 速率快。所以微机中访问速度最快的存储器是内存。 11.计算机能直接识别和执行的语言是机器语言，机器语言是用二进制代码表示的计算机能 直接识别和执行的一种机器指令的集合。它是计算机的设计者通过计算机的硬件结构赋予计算机的操作功能。机器语言具有灵活，直接执行和速度快等特点。 12.1MB=1024KB=1024*1024B=220B 13.Internet的四层结构分别是：网络接口层，网络层，传输层和应用层。 14.有序线性表既可以采用顺序存储结构，也可以采用链式存储结构。 15.栈支持子程序调用。栈是一种只能在一端进行插入或删除的线性表。 16.二叉树的基本性质：在任意一棵二叉树中，度为0的叶子结点总是比度为2的结点多一 个。 例如:某二叉树有五个度为2的结点，则该二叉树中的叶子结点数是5+1=6个。 17.冒泡排序与简单插入排序与简单选择排序法在最坏情况下均需要比较n(n-1)/2次，而堆 排序在最坏的情况下需要比较的次数是nlog2n，即在排序方法中，最坏情况下比较次数最少的是堆排序。 18.软件按功能可分为：应用软件，系统软件和支撑软件（或工具软件）。 19.软件测试的目的是为了发现错误而执行程序的过程，并不涉及改正错误。 程序调试的基本步骤有：错误定位，修改设计和代码，以排除错误进行回归测试，防止引进新的错误。程序调试通常称为Debug,即排错。 20.软件测试的基本准则有：所有测试都应追溯到需求，严格执行测试计划，排除测试的随 意性，充分注意测试中的群集现象，程序员应避免检查自己的程序，穷举测试不可能，
纺织品基础知识 一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维等。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、氨纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。 ②. 黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维。 ③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。 ④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。 ⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好， 二、纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜）观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 ③. 常见纤维的燃烧性质： 纤维近焰现象在焰中离焰以后气味 灰烬 棉 近焰即 燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎脆 蓬松黑 涤纶 近焰熔缩 滴落 起泡续燃 弱香味 硬圆 黑淡褐色 锦纶 近焰熔缩 熔并燃 难续燃自熄 刺鼻味 硬圆 淡棕透明
1、我国进出口商品检验的主管机构是哪些机构？国家质量监督检验检疫总局 2、进出口商品检验的作用有哪些？体现国家主权和国家管理职能，维护国家经济安全。促进进出口商品质量的提高，保护消费者利益。提供国际贸易居间证明，推动国际贸易的顺利进行。 3、进出口商品检验机构分成哪三类？官方、半官方、非官方 4、进出口商品检验的常用方法分为哪五类？感官检验法、抽样检验法、化学检验法、生物检验法、仪器分析法 5、标准按照其级别分为哪五级？国际标准、区域标准，国家标准、行业标准、地方标准、企业标准 6、标准按照性质分为哪三类？技术标准、管理标准、工作标准 7、标准按照约束性分为哪两类？ 强制性标准、推荐性标准 1、SI基本单位有哪七个？长度：米（m）质量：千克（kg）时间： 秒（s）电流：安培（A）热力学温度：开尔文（K）物质的量：摩尔（mol）发光强度：坎德拉（cd）2、量值传递的涵义及方式？ 涵义：是将计量基准所复现的单位量值，通过计量检定（或其他传递方法），传给下一等级的计量标准，并依次逐级地传递到工作计量器具，以保证被测对象的量值准确一致，这一过程称之为量值传递。方式：各种量值的传递一般都是阶梯式的，即由国家基准或比对后公认的最高标准逐级传递下去，直到工作用计量器具。 QA与QC的区别？QA 质量保证一般管理出货和客户品质QC 质量检查一般管理过程品质我国计数调整型抽样检验标准编号及其基本思想？编号：GB/T2828.1—2003《计数抽样检验程序第1
部分：按接受质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》基本思想：所谓调整型抽样检验是指根据已检验过的批质量信息，随时按一套规则“调整”检验的严格程度的抽样检验过程。当生产方提供的产品正常时，采用正常检验方案进行检验；当产品质量下降或生产不稳定时，采用加严检验方案进行检验，以免第二类错判概率β变大；当产品质量较为理想且生产稳定时，采用放宽检验方案进行检验，以免第一类错判概率α变大。可接收质量水平（AQL）的涵义？接收质量限（Acceptable Quality Limit）是当一个连续系列批被提交验收抽样时，可允许的最差过程平均质量水平，以符号AQL表示。也即在抽样检验中，认为满意的连续提交批的程平均的上限值。它是控制最大过程平均不合格品率的界限，是计数调整型抽样方案的设计基础一次抽样方案与二次抽样方案的区别？一次抽样方案：从检测批中抽取一个样本。根据样组检查结果，判定该检验批为合格予以接收或不及格的予以拒绝。抽取样本N，测定不及格率D，当D小于C接受，否则拒绝二次抽样：指最多抽取两个样组并做出判定的一种抽样检验形式，C大于C1+1，N1比一次抽样的N要小，若D1小于C1则拒收，若D1大于C2则拒收，若C1小于D1小于C2则抽N2，测出不及格D2，D1+D2小于 C2接受，否则拒收抽样检验实施的程序？规定产品质量标准（技术标准、图纸）确定批量（N）规定检验水平（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）规定接收质量限（AQL）确定方案类型（一次、二次、多次）确定抽样方案（正常、加严）批的提交（初次提交，不能适用于再提交批）
纺织基本知识大全 1、棉：棉纤维是棉花种籽上覆盖的纤维，简称棉。除去棉籽的棉纤维被称为皮棉或原棉。 品种：根据纤维的粗细、长短和强度，原棉一般可分为长绒棉、细绒棉和粗绒棉三类。 结构：棉花纤维为一端开口的管状体，成熟干燥后瘪缩成空心带状。棉纤维壁的主要组成物质是聚合度 很高的纤维素，干燥的成熟棉纤维中，纤维素的含量在95%以上，是自然界中纯度极高的纤维素资源。 性能：棉纤维一般较细且柔软，皮肤触感较舒适。它具有较强的吸湿能力。一般情况下，棉纤维的湿强 大于干强。弹性较差，可对纤维素作防皱整理使之具有较好的保型性。棉纤维保暖性较好。高温 时，可塑性较好。棉纤维如长时间与日光接触，强力降低，纤维会发硬变脆：如遇氧化剂、漂白 粉或具有氧化性能的染料，纤维强力也会下降，并发脆变硬。 2、麻：麻纤维是人类最早做衣着的纺织原料。 品种：苎麻和亚麻 结构：苎麻纤维的化学成分中纤维素一般为65%~75%。脱胶后的纤维洁白而光泽又好的纤维，称精干麻。 在日本，又称苎麻织物为绢麻织物。亚麻的纤维素占70%~80%。 性能：麻织物手感硬挺，折皱回复性很差，耐磨差；耐热性差，耐水洗；吸湿放湿性好，透气性好染色性差。 3、毛 品种：棉羊毛---在纺织上羊毛的狭义常专指棉羊毛。山羊绒---又称开司米，是一种贵重的纺织原料。 结构：羊毛纤维属于蛋白质纤维，主要有鳞片层、皮质层和髓质层组成。 性能：羊毛纤维的强力较差，但弹性较好，毛织品挺括、不易皱，可塑性强。羊毛纤维的保暖性优于其 它纤维，吸湿性和透气性都较好。耐酸性较好，耐碱能较差，日照时间不宜过长。但易虫蛀和霉变。 4、丝：丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维。 品种：桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等，以桑蚕质量最好。 结构：丝由丝素和丝胶组成。 性能：桑蚕丝---吸湿性、耐水性好，透水性、耐光性和耐热性差。柞蚕丝---染色性差，易产生水渍。 双宫丝---光泽差，面料厚重，别具风格。绢丝---以废丝、
2020年全国计算机等级考试二级公共基础知识必 考重点提纲（精华版） 第一章数据结构与算法 1.1算法 算法：是指解题方案的准确而完整的描述。 算法不等于程序，也不等计算机方法，程序的编制不可能优于算法的设计。 算法的基本特征：是一组严谨地定义运算顺序的规则，每一个规则都是有效的，是明确的，此顺序将在有限的次数下终止。 特征包括： （1）可行性； （2）确定性，算法中每一步骤都必须有明确定义，不允许有模棱两可的解释，不允许有多义性； （3）有穷性，算法必须能在有限的时间内做完，即能在执行有限个步骤后终止，包括合理的执行时间的含义； （4）拥有足够的情报。 算法的基本要素：一是对数据对象的运算和操作；二是算法的控制结构。 基本运算和操作包括：算术运算、逻辑运算、关系运算、数据传输。 算法的控制结构：顺序结构、选择结构、循环结构。 算法基本设计方法：列举法、归纳法、递推、递归、减半递推技术、回溯法。 算法复杂度：算法时间复杂度和算法空间复杂度。
算法时间复杂度是指执行算法所需要的计算工作量。 一般来说，算法的工作量用其执行的基本运算次数来度量，而算法执行的基本运算次数是问题规模的函数。在同一个问题规模下，用平均性态和最坏情况复杂性来分析。一般情况下，用最坏情况复杂性来分析算法的时间复杂度。 算法空间复杂度是指执行这个算法所需要的内存空间。 1.2数据结构的基本概念 数据结构研究的三个方面： （1）数据集合中各数据元素之间所固有的逻辑关系，即数据的逻辑结构； （2）在对数据进行处理时，各数据元素在计算机中的存储关系，即数据的存储结构； （3）对各种数据结构进行的运算。 数据结构是指相互有关联的数据元素的集合。 数据结构是反映数据元素之间关系的数据元素集合的表示。 数据的逻辑结构包含： （1）表示数据元素的信息； （2）表示各数据元素之间的前后件关系。（逻辑关系，与在计算机内的存储位置无关） 一个数据结构中的各数据元素在计算机存储空间中的位置关系与逻辑关系有可能不同。 数据的存储结构是数据的逻辑结构在计算机存储空间中的存放形式。 常用的存储结构有顺序、链接、索引等。
第一章数据结构与算法 算法 1、算法：是指解题方案的准确而完整的描述。算法不等于程序，也不等计算机方法，程序的编制不可能优于算法的设计。 2、算法的基本特征：是一组严谨地定义运算顺序的规则，每一个规则都是有效的，是明确的，此顺序将在有限的次数下终止。特征包括：（1）可行性；（2）确定性（3）有穷性（4）拥有足够的情报。 3、算法的基本要素：一是对数据对象的运算和操作；二是算法的控制结构。 4、指令系统：一个计算机系统能执行的所有指令的集合。 5、基本运算包括：算术运算、逻辑运算、关系运算、数据传输。 6、算法的控制结构：顺序结构、选择结构、循环结构。 7、算法基本设计方法：列举法、归纳法、递推、递归、减斗递推技术、回溯法。 8、算法复杂度：算法时间复杂度和算法空间复杂度。 9、算法时间复杂度是指执行算法所需要的计算工作量。 10、算法空间复杂度是指执行这个算法所需要的存空间。 数据结构的基本基本概念 1、数据结构研究的三个方面：（1）数据集合中各数据元素之间所固有的逻辑关系，即数据的逻辑结构；（2）在对数据进行处理时，各数据元素在计算机中的存储关系，即数据的存储结构；（3）对各种数据结构进行的运算。数据结构是指相互有关联的数据元素的集合。 2、数据的逻辑结构包含：（1）表示数据元素的信息；（2）表示各数据元素之间的前后件关系。数据的存储结构有顺序、、索引等。 3、线性结构条件：（1）有且只有一个根结点；（2）每一个结点最多有一个前件，也最多有一个后件。非线性结构：不满足线性结构条件的数据结构。 线性表及其顺序存储结构 1、线性表是由一组数据元素构成，数据元素的位置只取决于自己的序号，元素之间的相对位置是线性的。在复杂线性表中，由若干项数据元素组成的数据元素称为记录，而由多个记录构成的线性表又称为文件。 2、非空线性表的结构特征：（1）且只有一个根结点a1，它无前件；（2）有且只有一个终端结点an，它无后件；（3）除根结点与终端结点外，其他所有结点有且只有一个前件，也有且只有一个后件。结点个数n 称为线性表的长度，当n=0时，称为空表。 3、线性表的顺序存储结构具有以下两个基本特点：（1）线性表中所有元素的所占的存储空间是连续的；（2）线性表中各数据元素在存储空间中是按逻辑顺序依次存放的。 4、顺序表的运算：插入、删除。 栈和队列 1、栈是限定在一端进行插入与删除的线性表，允许插入与删除的一端称为栈顶，不允许插入与删除的另一端称为栈底。栈按照“先进后出”（FILO）或“后进先出”（LIFO）组织数据，栈具有记忆作用。用top表示栈顶位置，用bottom 表示栈底。 2、栈的基本运算：（1）插入元素称为入栈运算；（2）删除元素称为退栈运算；（3）读栈顶元素是将栈顶元素赋给一个指定的变量，此时指针无变化。 3、队列是指允许在一端（队尾）进入插入，而在另一端（队头）进行删除的线性表。Rear指针指向队尾，front 指针指向队头。 4、队列是“先进行出”（FIFO）或“后进后出”（LILO）的线性表。 线性链表