教案本
科目中国服装史总课时10课时
讲师都基斯
班级31班
授课计划& 教学进度表
教学过程
课程安排：1周，每天2课时，共5天。
课程工具：A4复印纸、铅笔、橡皮、针管笔、彩铅等。
第一天：原始社会、夏商西周、春秋与战国时期的服饰
第一章原始社会的服饰（约公元前5000年~公元前2000年）
第一节中国服饰的起源
服饰是人类发展到一定历史阶段的产物。
大约在900万年以前，猿的一支——拉玛古猿开始向人类演化。４－５百万年前，猿人→直立原人→智人（河套人、欧洲的尼安德塔人）→现代人，智人阶段人类开始用兽皮裹身御寒，这是人类向创造服饰迈出的第一步。
第二节中国新石器时期服饰
１、纺织衣料的发明创造
麻布葛布毛织品
２、独具特色的服装配套
原始社会的服装大体在母系氏族的繁荣时期形成配套：冠帽、衣裳、套裤、护腿、鞋靴、发式、首饰、纹彩等。
第二章夏、商、西周的服饰（约公元前21世纪~公元前771年）
第一节原始信仰对服装观念的影响
服装体现了对自然和祖先的崇敬。
始于商代的上衣下裳是中国最早的衣裳制度的基本形式。上衣象征天，天未明时是玄(黑)色；下裳象征地，地是黄色。上玄下黄的服制就来源于对天地的崇拜。
对神灵和祖先的敬畏，是以祭祀仪式来表达的。祭祀是商周最大的政治活动，为五礼之首，成为吉礼。
第二节礼服与冠服制度
礼制是周代形成的一套典章制度，是治理国家和人民的规则与道德行为准则。在礼的约束下人的着装行为自然受到及其严格的规范，由此产生了关于服装的典章制度。
礼服制度，通常称为冠服制度，成为统治阶级整个行政系统划分等级贵贱的法则。冠服是服装根据
帽子的不同而命名的各类服装的总称。
冕服主要有六种：（1）大裘冕（2）鷩[bì]冕（3 ）希冕（4）衮冕（5）毳[cuì]冕（6）玄冕此外，六冕与大带、革带、韨[fú] 、佩绶、赤舄[xì]等相配。周代的国王除了六种冕服还有四种弁[biàn]服: （1）皮弁（2）爵弁（3）韦弁（4）冠弁
十二章纹介绍
“十二纹章”就是以十二种固定的文饰，或画、或织、或绣在天子及诸侯的官服上。一种文饰称为一章，并以饰章的多寡来表示等威，而且一章有一个含义。十二纹章来源于古代华夏族部落的图腾崇拜，是中华皇权的神圣象征。
日、月、星辰－取其照临；
山－取其稳重；
龙－取其应变；
华虫（一种雉鸟）－取其文丽；
宗彝[yí] （一种祭祀礼器，后来在其中绘一虎一猴）－取其忠孝；
藻（水草）－取其洁净；
火－取其光明；
粉米（白米）－取其滋养；
黼[fǔ] （斧形）－取其决断；
黻[fú] （常作亚形，或两兽相背形）－取其明辨。
一般服装
玄端：自天子至士皆可穿，为国家的法服，天子平时燕居之服。诸侯祭宗庙也穿玄端，大夫、士早上入庙，叩见父母也穿这种衣服，玄端衣袂和衣长都是2.2尺，正幅正裁，玄色，无纹饰，以其端正，故名为玄端。
襦[rú] ：短衣，短袄。
袍：襦的加长。
禅衣：无里层，后写作单衣，即指女子锦衣之外的单层罩衣。
裳：人类最早的服装，由原始社会的兽皮、树叶制成的“遮羞布”发展而来。裳的主要功能是蔽体。商周时裳是男子成人所服的下衣，形如后来的裙。
袴[kù] ：商周时期男女下衣是一种原始的形制，仅为两条套腿的裤套，又称为“胫衣”，外再着裳，成为一套下衣服装。由胫衣到有裆不缝合而以带系缚，即开裆，称为“穷袴”，继而缝合成一裆，即合裆，
又叫做“裈” [kūn] 。
舄[xì] 、屦[jù] ：都是鞋的古名。舄是夹层的底，屦是单层的底。舄全用兽皮制成，屦则有皮质和葛质的两种。所以舄贵而屦贱。
第三章春秋战国时期的服饰（公元前771年~公元前221年）
服装款式：
（1）袍：交领、右衽、直裾式，上衣与下裳连为一。
（2）禅衣：交领右衽、直裾，上衣与下裳相连，双袖呈胡状。
（3）夹衣：衣长及膝，交领、右衽、直裾，上衣与下裳相连。
（4）深衣：春秋战国特别是战国时期盛行的一种最有代表性的服式。深衣是直筒式的长衫，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃”，因而得名。
胡服
与中原人宽衣大带相异的北方少数民族服装。胡服特点是短衣，长裤，用带钩，有短靴和皮弁。其长不过膝；胡服束腰须有带钩，不同于中原束带，裤子代替长袍的下裳，靴代替鞋。
<赵武灵王胡服骑射>
主要内容就是，学习胡人骑射的长处，在穿着和武器方面进行革新，大力发展骑兵，改变以往以步兵和甲兵为主的作战态势。“胡服骑射”是中国历史上第一场服饰革命，对后世服饰产生了极其深远的影响。带钩：
小有寸许，大有尺余，有仿棒、竹节、琵琶等形象。制作原料有玉、铁、铜等。嵌以宝石、琉璃、或金银。
佩饰：笄
古时，女子到了成年时必须接受一种名为“笄礼”的仪式。女子尚未行过笄礼之前，她们的发式大多作成“垂髫[tiáo]或丫髻[jì] ”。
作业：
任选十二章纹中的任意两种，运用到现代的服装款式中。规格：A4，2张。
第二天：秦汉、三国、魏晋、南北朝时期的服饰
第四章秦汉时期的服饰（公元前221年~公元220年）
秦代服饰与战国时无大差别，保持中国服饰深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。汉
足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。
男子服饰
?秦汉时期的男子服装，以袍为贵。袍服一直被当作礼服。
?它们基本样式，以大袖为多，袖口有明显的收敛，袖口紧窄部分名叫“袪[qū] ”，袖身宽大部分名称“袂”,所谓“张袂成荫”，就是对这种宽大衣袖的形容。
女子服饰
?襦裙：一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地，汉裙多以素绢四幅，连接拼合，上窄下宽，一般不施边缘，裙腰用绢条，两端缝有系带。
汉代妇女的曲裾深衣
衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。另外，汉代宽袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。
秦代发式
长冠：一般以竹皮作成骨架，冠顶的造型扁而细长。相传汉高祖刘邦先前戴之，故称“刘氏冠”。
?武冠：原为赵武灵王所戴，秦灭赵后，将此冠颁赐近臣，汉代袭用，一般用于武官。其制以漆纱为之，形如簸[b?]箕，使用时加着于帻[z?]之上。因其形高大如弁（biàn），又称“大冠”，“武弁”或“繁冠”。官宦近臣都可戴，但必须在冠上加黄金珰，并插以貂尾，以示区别。
?梁冠：也叫进贤冠，是文吏、儒士所戴的一种礼冠。用铁丝和细纱制成，冠上缀梁，以梁示身份等差，有一梁、二梁、三梁之别，以三梁为贵。冠前高后低，前柱倾斜，后柱垂直。戴时加于介帻上。
?“介帻”是巾顶端隆起，造型似夹角的屋顶。“平巾帻”是指顶部平坦的巾帻。按照规定，文官戴进贤冠，必须衬介帻，武官戴武冠，必须衬平巾帻。
女子发式
堕[du?]马髻：产生于汉。多认为是梁冀（桓帝皇后之兄）之妻孙寿所创。垂于脑后一侧的下垂式髻，形如人将从马上堕落。
?垂髾（shāo）：也叫“分髾”，是汉代妇女的另一流行发式。特点是将头发梳成各种发髻后，在髻后垂下一绺[liǔ]头发。
第五章三国、魏晋、南北朝时期的服饰（公元220年~589年）
一、大袖衫
衫为交领直襟式，长衣大袖，袖口不收缩而宽敞，有单、夹两层。另有对襟式衫，可开胸穿不系衣带。
大袖衫因穿着方便又能体现人的洒脱和娴雅之风，所以大受欢迎，以至从文士到劳役都相习成风。
晋代文学中的竹林七贤，崇尚虚无而轻视礼法，放任自我，吟啸山林，他们的服装就是大袖衫，敞领开怀，解衣当风，全然一副与世隔绝、隐居山林的悠闲洒脱之态。
二、妇女的衫裙
魏晋时期的妇女服装仍以襦、衫、裙为主，但受时风影响而趋向于宽博，其特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带系扎。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它裙式。
本图为宽袖对襟女衫、长裙穿戴展示图及穿对襟子衫、花纹长裙的妇女（北朝陶俑）
三、杂裾
魏晋南北朝时期，传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装与汉代相比，已有较大的差异。比较典型的，是在服装上饰以“纤髾[shāo] ”。所谓“纤”，是指一种固定在衣服下摆部位的饰物。通常以丝织物制成，其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。所谓“髾”，指的是从围裳中伸出来的飘带。由于飘带拖得比较长，走起路来，如燕飞舞。到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。
四、帔[pai]
是始于晋代，而流行于以后各代的一种妇女衣物，形似围巾，披在颈肩部，交于领前，自然垂下。
五、裤褶[xí]
北方各民族多游牧民族，善骑射，常年涉水草，故以衣裤为主，即上身着褶[xí] ，下身着裤。史称“裤褶服”。
其服式如汉族长袄，对襟或左衽，腰间系革带，也被汉族军队所用，在裤管处膝盖下紧紧系扎，史称“缚裤”，方便利落。男女皆服，可作日常服用。
六、裲裆[liǎng dāng]
裲裆用前后两片衣片，在肩部和腋下用袢[pàn]带联结。多为夹服，以丝绸为之或纳入棉絮。后来，裲裆形式运用于军服之中，制成裲裆铠，改为铁皮甲叶，套于衬袍之外。这种服式一直沿用至今，南方称马甲，北方称背心或坎肩。也有单、夹、皮、棉等区别，并可着于衣内或衣外。衣外者略长，衣内者略短。
七、男子冠饰
?小冠：前低后高，中空如桥，因形小而得名，不分等级均可服用。
?高冠：继小冠之后兴起，也配宽衣大袖。还有漆纱笼冠（如右图）、白纱高顶帽等。
八、女子发式
九、首饰、佩饰
这时期除了发饰、指环、耳坠、鸡心佩、金奔马饰件、金花饰片和金博山等以外，还有带具。
簪钗：是古人用来绾定发髻或冠的长针。可用金属,骨头,玉石等制成。
梳篦[shūbì]：理发的用具。齿稀的称“梳”，齿密的称“篦”。用骨、木、竹、角、象牙等制。
步摇：步摇是在发簪上发展而来的，古代妇女的一种首饰。取其行步则动摇，故名。在花枝状的饰物上垂以珠玉，插于发上，一步三摇，增添女性婀娜之美。
作业：
复原这一时期的两款服装，并将其转化为现代的服装款式。规格：A4，2张。
第三天：隋、唐、五代、宋代时期的服饰（公元589~960年）
第一节唐代官员服饰
?唐代官吏服装大致可分两类，一类为祭祀与重大政事活动的服装（祭服或朝服）；一类为比较普通的工作与社交活动的服装（公服或常服）。
?隋唐时天子服用黄袍，他人服用则视为犯罪，其色成了皇权的象征，一直延续到清朝灭亡。
?以服色定等级，百官以服色来区分等级。
?以服装颜色来区分官职，在唐时形成制度。
鱼袋
?唐代官员的一种有特色的饰物，挂于腰间。
?约十厘米的鱼形饰物，鱼上刻有官名、姓名。
?作用：明贵贱、辨等级，上朝面君或皇帝召见的凭证。
?佩法：鱼符盛于鱼袋中，挂在腰间革带上垂于后。
?鱼袋由不同颜色进行装饰，分为金鱼袋和银鱼袋。
?三品以上官员佩带金鱼袋。四至五品则带银鱼袋。
第二节首服
?幞头：是这一时期男子最为普遍的首服，亦名折上巾，又名软裹。一种包头的软巾。因幞头所用纱罗通常为青黑色，故也称“乌纱”，后代俗称为“乌纱帽”。。
?①幞头的变化过程：
?初期以一幅罗帕裹在头上，较为低矮。后在幞头之下另加巾子，以桐木、丝葛、藤草、皮革等制成，犹如一个假发髻，以保证裹出固定的幞头外形。中唐以后，逐渐形成定型帽子。
?②名称的特点依其演变式样而定。
?贞观时，顶上低平。称——平头小样
?高宗和武则天时，加高顶部并分两瓣。称——武家诸王样
?玄宗时，顶部圆大，俯向前额。称——开元内样
第三节男子服饰
?唐代时男子服饰特征为头戴软脚幞头，身穿圆领窄袖的袍衫，衫长及足或膝，下穿宽口裤，足着软靴。
?这一时期的袍衫又有襕[lán]袍，襕衫和缺胯袍，铭袍，铭衫之分。
1、襕袍和襕衫
?是一种上衣下裳相连属的服装形式，是受胡服的影响而成，但有不失汉族服饰的传统，与深衣制有相同之处，即上衣下裳连属。
?不同之处在于，深衣为交领、大袖，领、袖、襟均有缘饰。襕袍、襕衫是圆领、窄袖、领、袖、襟均没有缘饰，为士人之上服，亦为一般之常服。
?圆领衫、袍的衣袖分窄袖和宽袖两种，窄袖的便于活动，宽袖的则可以表现出潇洒、华贵的风度。
2、缺胯衫
?是指在袍、衫两腋下开衩，以利于行动。
?一般作为庶民或者卑仆等下层人劳动所穿用。
?其形制为圆领、窄袖、缺胯、衣长至膝下或及踝。内着小口裤。
?劳作时，可将衫子一角掖与腰间，谓之“缚衫”。
3、铭袍和铭衫
?铭袍、铭衫，是指在袍衫之上绣以“铭文”为纹饰的服装。
?铭袍、铭衫是武则天统治时期实行的官服。
?形制为右衽、圆领、大袖。
?前有鸟兽纹饰，背有铭文，根据品级高低和文武官职不同而纹饰不同。文官绣禽、武官绣兽。第四节女子服饰
1、窄袖衫襦、长裙
?上穿窄袖衫襦，下着长裙，腰系长带，肩披长巾，足着高头鞋
?风格：轻盈飘逸
?衫襦外可罩“半臂”－半袖短衣
?襦裙：唐代的襦是一种衣身狭窄短小的夹衣或棉衣，领口和袖口有金彩纹绘或刺绣工艺，有的还镶有绫锦，这些装饰使服装的效果更加华美富丽。唐代的裙式大多高腰或束胸，款式贴臀，宽摆齐地，是下摆呈圆弧形的多褶斜裙。
2、帔帛
帔帛是一种长围巾，多以丝绸裁制，上面印画纹样，一般披在女子肩背上，花色和披戴方式很多。有的将其两端垂在手臂旁，一头垂得长些，一头垂得短些；有的将其右边一头束在裙子系带上，左边一头由前胸绕过肩背，搭着左臂下垂，还有的将其两端棒在胸前，帔帛会随女子行动时而飘舞，非常优美。
3、半臂
半臂或者叫半袖，是由短襦演变出来的一种服式，一般为短袖、对襟，衫长至腰齐，多穿在衫襦之外，穿时在胸前结带。
4、大袖衫
大袖衫是盛唐时候的女装，因为它的衣袖往往宽于1.3米，所以这种衣服被称为“大袖衫”。大袖衫一般用轻薄透明的纱料制成，上面还有精美的图案。女子穿上它，能显露出华贵而飘逸的气质。
5、坦胸裙衫
腰高至胸，袒露胸部，裙长拖地，亭亭玉立。受西洋服饰风格的影响。
7、胡服
唐代的胡服，实际上是指西域地区的少数民族服饰和印度、波斯等外国服饰。比较常见的胡服形式是翻领窄袖袍、条纹小口裤、透空软锦靴和锦绣浑脱帽，有的还佩有蹀躞带。
6、幂蓠与帷帽
起初，幂蓠与帷帽都是为了遮蔽风沙的。后来，它们成了女子出行时遮蔽面容，不让路人窥视的帽子。幂蓠是用透纱罗全幅缀于帽檐上，并使之下垂障蔽全身；而帷帽则是在四缘悬挂一圈网子，下垂至颈，网帘上还常加饰珠翠。
7、回鹘[huí hú]装
回鹘是中国西北地区的少数民族，回鹘女子的服装对唐代汉族女子的服装影响较大。回鹘女装的基本款是连衣长裙，翻折领、窄袖，衣身比较宽松，下长曳地，腰际束带。一般在翻领和袖口上都有凤衔
折枝花的纹饰。女子在穿这种服装时要梳椎状的回鹘髻，上饰珠玉，簪钗双插，戴金凤冠，脚穿笏[hù]头履。
第五节女子装饰配饰
1、发髻
唐代女子的发髻名目众多，有半翻髻、惊鹄[hú]髻、双环望仙髻、抛家髻、同心髻、倭堕髻、回鹘（hú）髻等。这些发髻最主要的特点就是崇尚高大，流行使用假发或假髻来梳妆。与此相适应，发髻上的装饰也愈加丰富，银钗、牙梳、金玉珠翠花枝、鸾[luán]凤步摇等精致秀美、光彩炫目。
2、女子妆饰
（1）花钿[diàn] ——贴于额上
（2）面魇[yǎn] ——施于酒窝
（3）画眉：柳眉－状如柳叶；月眉－比柳眉更宽、更弯曲；阔眉－比月眉更宽，唐代妇女采用最多的一种形式
第六节军事服装
唐代的军服是“将帅用袍，军士用袄”。在将帅的袍上，要绣上狮虎的图案，以显示其勇猛威武。唐代的铠甲有13种之多，甲片的形式有细鳞、山文、锁子等，材质则包括金属、皮革和绢等。可以说从样式到工艺，唐代的军服都比前代有了很大的进步。
第七章宋代时期的服饰（公元960~1279年）
第一节宋代的服饰制度
宋代的官服制度分朝服、祭服、公服、戎服、丧服、时服等。
一、朝服
朝服由绯色罗袍裙、衬以白纱罗中单，束以大带，再以革带系绯色罗蔽膝，方心曲领，白绫袜黑皮履相配。六品以上官员挂玉剑、玉佩，另在腰旁挂锦绶，以不同的花纹为官品的区别。着朝服时戴进贤冠、貂蝉冠，并在冠后簪白笔，手执笏板。
二、公服：
也称常服，宋朝百官常朝视事，皆穿公服，唯在祭祀典礼及隆重朝会时穿着祭服或朝服。公服基本承袭唐代的款式曲领大袖，下裾加一道横襕，腰间束以革带，头戴幞头，脚穿靴或革履。公服幞头，一般都用硬翅，展其两角，只有便服才戴软脚幞头。公服所佩的革带，是区别官职的重要标志之一。三、时服
按季节赐发给官臣的衣物，赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹。
第二节男子的一般服装
宋代男子服饰的特点为圆领，大襟，袖的大小、宽窄不同。其衣摆长度从腰身至踝部不一。整体感觉朴素，简洁，其颜色多为浅淡之色。
一、襕衫：
宋代男子服饰以襕衫为主，其形制为，圆领大袖的长衫，腰间有襞积[bì jī]（古代衣袍上的褶裥）。
二、紫衫：短而窄，圆领，窄袖，前后缺胯，形如裤褶[xí] ，深紫色，穿着简便。
三、凉衫：亦称白衫。造型同紫衫，较为宽大，白色。
四、、短褐、褐衣
褐：粗布衣服。
1、短褐（又称筒袖襦）：用粗布或麻布做的袖小身狭的短衣，为贫苦百姓所穿。
2、褐衣：比短褐长而宽大，用麻布或毛布制作，为文人、道家所穿。
五、宋代幞头
①幞头是宋时男子主要首服，帝王、百官都戴用。
②宋时幞头造型多种多样，并变成帽子。
③宋时最有代表性的幞头是直脚幞头（展脚幞头、平脚幞头），是公服配戴的幞头。
形制：幞头后面两脚向左右伸展，形如直尺长过两肩。
④宋时幞头一般为黑色。但在喜庆宴会等隆重场合，也可采用鲜艳色彩装饰。
六、幅巾
1、百姓多戴巾子，文人、儒生以裹巾为雅。
2、巾在宋代样式变化大，名目繁多。
①以形命名：仙桃巾、圆顶巾、方顶巾、琴巾。
②以原料（材料）命名：纱巾、绸巾。
③以人名（某一士大夫或文学名流）命名：东坡巾、程子巾等。
东坡巾：东坡巾又名高装巾子、乌角巾。相传为苏东坡常戴之巾帽,故名。形制为四棱方正形, 棱角突出,内外四墙,内墙较外墙高出许多,戴上使人有一种端直、持重、高雅、庄穆之感,因而深受文人雅士喜爱。
第三节女子服饰
一、女子典型形象和审美观
宋代女装一改唐代袒胸露背的风格，讲求瘦长，以显示身材苗条。整体造型呈“H”形直身款式，上
身着襦、袄、衫、褙[bai]子、半臂、背心，下身以裙为主，也有着裤的。
宋代审美观：女子以瘦小、弱不禁风为美。服饰不过分追求华丽，含蓄内敛，崇尚简朴。典型服装有褙子、弓鞋。
二、主要服制形式：衫襦褙子抹胸
1、衫：在宋代较普遍，一般为直领，对襟，领和衣缘有包缘，身长和袖子也比较肥大宽大。
2、襦：较衫短，窄袖，衣身偏瘦，多在中下层妇女中流行，不受年龄的限制。
3、褙子（或背子，又名绰[chu?]子）
（1）对襟，长袖，腋下开衩（衣服前后片不缝合）。一般无带无扣，任其露出内衣，袖口与衣服各片的边缘边或部分缘边，衣的下摆十分窄细，或长或短，一般过膝。
（2）褙子的审美特征
褙子穿着后，使人的身形显得瘦小，身材苗条，以满足社会对女性以瘦小、弱不禁风为美的审美心理。
4、背心
背心：无袖，长至腰部，对襟，下摆开衩。
5、抹胸
抹胸：是古代妇女的一种内衣。以两片绢帛制成,上端在胸部起尖,并有两根带子,中间腰部也有两根带子。其穿时同今天的肚兜,上可护胸，下能覆肚。
6、裙裤
裙依旧是宋代妇女下裳的主流服装，大多以罗纱为料，或刺绣，销金[xiāo jīn]。盛行石襦裙，百褶裙。女裙内穿裤，裤子上有绣花，无裆，多为贵妇所穿。另有合裆裤，可穿在外面，便于劳作，保暖性好，为劳动妇女所常穿。
7、履
（1）、缠足：女子用布帛紧扎双足，使足骨变形，脚形尖小。
弓鞋:缠足的小脚鞋。
（2）、宋代妇女兴起缠足，以脚小为美。小脚更成为衡量女子仪容姿态的重要标准。缠足是中国封建社会特有的一种妆饰陋习。
（3）、宋代兴起缠足的原因
①理学的盛行，孔教的森严，视女子出了大门为不守妇道，所以小脚正好适合。
②所谓美学作用：小脚使女子走路更加婀娜多姿。
③适合当时男子对女子的审美要求，当时以弱不禁风为美。
三、宋代女子的装饰
1、宋代上层社会妇女，不但沿袭唐、五代以来的高冠、花冠，而且冠的形状越发高大，有高三尺，宽与肩等，垂于肩齐，梳长一尺，饰以金银珠翠、彩色装花。
2、宋代妇女流行发髻高大，在头发中加添假发。髲髢（bìdí），或装假髻，髻的形式很多。如朝天髻，梳高髻于当额，又名不走落。芭蕉髻，髻四周环以绿翠，髻形椭圆。
3、发饰
1 银梳
2 玉钗、镀金银钗
3 簪①玻璃簪②金簪③银簪，除此之外，还有耳饰、颈饰、腕饰、腰带等。
作业：
唐、宋任选一个朝代的服饰风格，设计一个系列（5套）服装。规格：4K。
第四天：辽、金、西夏、元代、明代、清代、民国时期的服饰
第八章辽、金、西夏与元代时期的服饰（公元907~1368年）
一、蒙制服饰
典型的蒙制冠服是以“姑姑冠”为主的袍服，交领、左衽、长及膝，下着长裙，足着软皮靴，是元代皇后贵妃所穿着的服饰。
元代蒙古族男子，戴一种用藤篾做的“瓦楞帽”，有方圆两种样式，顶中装饰有珠宝。
元朝皇帝的服饰，基本都是戴这种藤篾做的瓦楞帽。
蒙古族入关之前，披发椎髻，冬戴帽，夏戴笠。他们的皮帽、皮袄、皮靴，多用貂鼠、羊皮制成。皮袄通常是右衽、方领。灭南宋之后，种族等级森严，全国分为四等：蒙古人、色目人、汉人、南人。这种种族之分也反映在服装上面，蒙古贵族衣着华丽，色目人次之，汉人、南人大多衣衫褴褛。
蒙古族入关以后，既保持蒙古民族衣冠习惯，又沿用汉族朝祭服饰制度，如冕服、朝服、公服等。男子公服以长袍为主，以罗制成，大袖盘领，右衽。
质孙服
质孙服是蒙古族的衣冠之一，汉话译为“一色衣”，与周代的深衣近似。衣袖较紧、窄，而且下裳较短。衣长至膝下，在腰有无数褶裥，造型像现在的百褶裙，在裳腰部加横裥，领式多是右衽交领，方领、盘领。下身是小口裤，脚穿络缝靴，腰间开始时用毡[zhān]毳革作装饰，后来用拧丝金线或用红紫帛捻成线，横缠在腰上，这样骑在马上，束紧腰围就出了体型的轮廓。衣饰的纹样有：日、月、龙、凤
等纹。
元代官服
元朝官服,基本依照汉族服装,“幞头，制以漆纱，展其双脚”就是我们常说的乌纱帽。也是一色服的形制。
汉制服饰
汉制的妇女服饰一般沿用宋代的样式，以交领、右衽的大袖衫或窄袖衫为主，也常穿窄袖的长褙子，下穿百褶裙，内穿长裤，足穿浅底履，显然经常穿汉服的一般为汉族男女。元代汉族平民百姓多用巾裹头，无一定格式。元代汉族女子，仍穿襦裙或背子，由于蒙古族的影响，服装的样式也有所变化，有时也用左衽，色彩也比较灰暗。
襦裙半臂
所谓半臂就是短袖长袍，有大襟和对襟两种，是贵族们常穿的外罩，后来马上穿之不便，又有了对襟短衣--马褂。
答忽，又叫作比肩，有两种，一种是毛向外的羊皮答忽，对襟无领，在后下摆处有开衩，主要是牧民在冬季穿在长袍外面；另一种是毛向里，有面有里的答忽，主要是富贵之家天冷时服之。比甲就是元世祖车伯尔皇后所设计之短披肩，后面长倍于前面，用两袢在领前结之，由于它便于弓马，国人皆仿之。
元辫线袄
元代统治者穿的袍子，一般是交领、窄袖、腰间打成细褶，用红紫线将细褶横向缝纳固定的样式，使人们在穿着时腰间紧束，便于骑射，这就是元代的“辫线袄”。此款服装在明代被称为“曳撒[yè sā]”，是出外骑乘时常穿的服装。
元团衫
元代的蒙古贵族女子袍式宽大，袖身很肥，但袖口收窄，衣长拖地，走路时常需两个女婢扶拽。这种宽肥的袍式，被称为“团衫”或“大衣”。其采用的面料多为织金锦、丝绒或毛织品等。，而流行使用红、黄、绿、茶、胭脂红、鸡冠紫、泥金等色彩。
第九章明代的服饰（公元1368~1644年）
第一节明代官服
明代官服排斥元代异族服饰，禁胡服、胡语、胡姓。但朱元璋文化低，无能力另创新的服制，于是下诏：衣冠悉如唐代形制。于是明代官服上采周汉，下取唐宋，出现了历代官服之集大成现象，成为封建社会末期官服的典范。
一、官服类别
1.朝服
朝服以袍衫为代表，戴梁冠，着云头履。朝廷的服制对佩绶、笏（hù）板也做了规定。
朝服为大祀、庆成、正旦、冬至、圣节及颂诏开读、进表、传制时百官穿服，实际上是一种庆典礼仪服，以冠和革带来区别官品高下。袍服俱为赤罗衣，白纱中单，青饰领缘，赤罗裳青缘，赤罗蔽膝，赤白二色大带，革带，佩绶，白袜黑履。这种一律赤色的袍衫，齐聚于盛会之中，十分耀眼，喜气洋洋，对比唐代的五色交映的场面，又是一种气派。
2.公服
公服用于早晚朝奏事、侍班、谢恩、见辞等活动中，是一种面见皇帝时的礼服。衣用盘领右衽袍，袖宽三尺。袍上的花纹以大小来分品级。戴幞头有漆、纱二等，展角各长一尺二寸。服带以质分品，着皂靴。
公服吸收了唐代品色服的特点，但删除了紫色袍。朱元璋以朱色为正色，又因孔子曾说过“恶紫之夺朱也”，从此紫色在服中废止。
3.常服
文武官员日常处理公务时穿的官服为常服，初时与公服相同，乌纱帽、团领衫、束带。至洪武六年（公元1373年）规定了新的服饰标准。之后继续修定，日益完善，洪武二十四年（公元1391年）定制后基本稳定。这次修订的最大创新就是在袍服上增加区别品级的补子，即一种方形绣有鸟纹兽纹图案的丝织物，补缀在服装胸前和后背，其符号象征意义更强了。
补子的文化意义
1. 对唐代绣服的继承发扬使汉族官服出现了符号化因素
2. 补子表现了官服制作和管理的先进思想
3. 补子是明代社会服饰中吉祥图案在宫廷中的反映
第二节士人服饰
士人服装的具体款式特点为斜大襟、大袖、袖长一律过手、衣长至脚面，穿时腰系丝绦。这种服装与道袍相似。宋朝时已有此衣式，是一种宽大而长的衣，元代禅僧也服此衣，为一般士人所穿。后有作民谣云：“二可怪，两只衣袖像布袋”，即指此衣。
?四方巾
四方平定巾是以黑色纱罗制成，可以折叠，呈倒梯形造型，展开时四角皆方，也称“方巾”，或称“四角方巾”。四方平定巾初兴时，高矮大小适中，其后总在变化，到明末则变得十分高大，故民间常
用“头顶一个书橱”来形容。
·六合帽
六合一统帽，也称六合巾、“小帽”、“圆帽”，是以罗缎、马尾或人发做的，裁为六瓣，缝合一体，下缀一道帽檐，以“六合一统”为名，取意安定和睦，天下归一。因为在政治上有一定象征意义，故也是由政府规定令全国通行的帽式，通常多用于市民百姓，官吏家居时也常戴。
?网巾
网巾是一种系束发髻的网罩。为了不使发髻散垂，明代男子特制网巾包裹发髻。网巾通常是以黑色的丝绳、马尾或棕丝编织而成，也有用绢布做成的。平常家居可以露在外面，外出时却必须戴上帽子，否则会被认为失礼。网巾的造型如同渔网，网口用布帛作边，俗谓“边子”。边子旁缀有金属制成的小圈，圈内穿有绳带，绳带收紧，即可笼住头发。
第三节平民服饰
明代平民男子一般服饰为搭护（属于半臂一类的衣服）、直身（与道袍相似的宽大长衣）、程子衣、裤褶、裙等。
第四节妇女服装
明代妇女的服装也有了充分的发展，和男子冠冕一样，上取周汉，下采唐宋，加以创新后形成了服饰集大成者，塑造出中国古代典型的妇女形象，并一直保留在明清以后的戏曲舞台上，成为从明代上溯以前古代各时期艺术化的妇女装扮的经典造型，其文化意义不可忽视。
1. 贵族妇女服装中的凤冠与霞帔
从皇后、皇妃到命妇皆有冠服、真红色大袖衫、深青色背子、加彩绣帔子、珠玉金凤冠、金绣花纹履，并根据贵贱高低饰不同饰物和纹样，数量与质地也有区别。
贵族妇女服饰中与前代相比有所发展的是凤冠和霞帔。凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，挂珠宝流苏的礼冠。霞帔是一种3寸3分宽，7尺5寸长的披带，上面绣有纹饰，戴时绕过头颈从前胸垂下，两端呈尖形，各缀金银珠石一颗。霞帔上的纹样坠珠标志命妇的品级。
2. 一般妇女服装
①褙子
明代妇女服装中褙子较为流行，其基本形制与宋代相同，一般有两式：一为合领对襟大袖，一为直领对襟小袖。前者为贵妇之服，后者为平民之服。
②比甲
褙子的形制变化后，形成比甲，即去袖的长褙子。比甲与隋唐的半臂相似，宋元之后渐流行，至明
代则成为妇女居家之常服，由于其既可护胸背保暖，又便于操作家务，故颇受妇女喜欢。清代的马甲，也是由此发展而来。
③襦裙（或衫裙）
④水田衣
第五节首饰
明代妇女的发式，虽不如宋代丰富，但也很有特色。明初女髻变化不大，基本为宋元时的样式。嘉靖以后，变化较多。有“挑心髻”、“桃尖顶髻”、“鹅胆心髻”、“堕马髻”、“金玉梅花”、“金绞丝灯笼簪”等等。另还有假髻（又称鬏[jiū]髻）。在这些发髻上还根据不同喜好插有各种挂佩及发簪等。
第六节将官胄甲
明代军士服饰有一种胖袄，其制：“长齐膝，窄袖，内实以棉花”，颜色所为红，所以又称“红胖袄”。骑士多穿对襟，以便乘马。作战用兜鍪（m?u），多用铜铁制造，很少用皮革。将官所穿铠甲，也以铜铁为之，甲片的形状，多为“山”字纹，制作精密，穿着轻便。兵士则穿锁字甲，在腰部以下，还配有铁网裙和网裤，足穿铁网靴。
第七节衣料与图案
1. 面料
①棉
②丝织物---金锦
2. 吉祥图案的流行
①象征性图案
②比拟性图案
③谐音性图案
④文字性图案
第十章清代的服饰（公元1616~1911年）
宫廷服饰------皇帝服饰
皇帝朝服
?朝袍是清朝皇帝的礼服之一，是皇帝在朝贺和祭祀活动时穿的服装。朝袍的基本款式是上衣、下裳相连的长袍相配而成，通身绣三十四条金龙，两袖各绣金龙一，披领绣金龙二。上衣衣袖由袖身、熨褶素接袖、马蹄袖三部分组成；下裳与上衣相接处有襞积，其右侧有正方形的衽，腰间有腰帏。而披须（又名披肩、扇肩）、马蹄袖（又名箭袖）是清代朝服的显著特色。
?根据不同的季节，又有四季适用的皮、棉、夹、单、纱多种质地，颜色也并不是只有人们普遍认为的明黄色一种，而是有明黄、红、蓝和月白(浅蓝)四种颜色。
吉服
?皇帝的龙袍属于吉服范畴，平时较多穿着。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位，为九五之尊。九、五两数，通常象征着高贵，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也绣有九条龙。从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。有人认为还有一条龙是皇帝本身。其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。龙袍下摆斜向排列着许多弯曲的线条，名谓“水脚”。
水脚之上，有许多波浪翻滚的水浪，水浪上面立有山石宝物，俗称“海水江崖”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。
皇帝常服
?常服有常服袍和常服褂两种。常服袍，为石青色，花纹随所御，圆领、马蹄袖、右衽四开裾袍。
常服褂是套在常服袍外面的圆领、平袖对襟外褂。皇帝常服有绵、夹、纱、裘，均依时令更替。行服
?行服有行服袍和行服褂。行服袍，其制与常服袍相同，为圆领、马蹄袖、衣裳相连右衽袍。其色与花纹为皇帝所欲，行服袍右裾比左裾短一尺，此袍为满族传统缺襟袍。这是清代皇帝服制与历代皇帝服制之不同。行服褂色为石青色，长与坐齐，袖长及肘。行服有绵、夹、纱、裘，均依时令更替。
后妃冠服
?清廷后宫皇后（包括太皇太后、皇太后）、皇贵妃、贵妃、妃、嫔等不同等级名号，为从服饰上显示其身份等级，各名号所着冠服及饰物数目或用料颜色等方面存在不同。按照清代定制，太皇太后、皇太后与皇后的冠服相同，其余妃、嫔等各有别。
?据清光绪会典记载：后、妃的冠服及饰品，有朝服、礼服、常服之别，主要包括有朝冠、吉服冠、金约、耳饰、朝褂、朝袍、龙褂、龙袍、领约、朝珠、采帨[shuì] 、朝裙等。
皇后朝服
?皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。披领也绣龙纹。穿朝袍时必须与
朝褂配套，朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。
皇后吉服
?皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬（一种图案）；龙褂色为石青有绣文；
龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂，顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪
高底鞋是满族女人们最富民族特色的鞋子，鞋底中部足心的地方垫一个高约10厘米的高底，外裱纳好的数层白布。这种鞋跟，分马蹄形、花盆形和元宝形三种，鞋口镶边，鞋面刺绣、堆绣各种花纹。高底旗鞋多为十三四岁以上的贵族中青年女子穿着，穿上此鞋，走起路来，袅袅婷婷，轻盈娴雅，端庄秀美。女子发式
?发式为“一字头”的髻式尤为普遍，这种髻式因望之顶部如“一”字而得名，又名“如意头”。前额无留海。
清朝官服
?清朝官员服饰是指在清朝政府中有正适职位官员的官方着装，正式名称为补服。着装分为帽、外衣、朝珠、朝靴。清政府对官员的办公着装有着明确的限制，不同品级有不同的着装，不能自行更改装束。
礼帽
?清朝改历代的朝冠为礼帽，礼帽又称为“顶子”或称为“顶戴”、“顶戴花翎[líng] ”。礼帽分为两种，一种为夏天戴的凉帽，另一种为冬天所戴的暖帽。顶珠的质料和颜色的不同，代表了官员的品级的不同，清政府规定一品为红宝石，二品为珊瑚，三品为蓝宝石，四品用青金石，六品用砗磲，七品为素金，八品用阴纹缕花金，九品为阳纹镂花金，无顶珠者无官品。
官员补服
?清朝补服，也叫“补褂”，为无领、对襟，其长度比袍短、比褂长，前后各缀有一块补子，清朝补子比明朝略小，是清代主要的一种官服，穿着的场所和时间也较多。凡补服都为石青色。圆形补子为皇子、亲王、郡王、贝勒、贝子皇亲贵族服用。方形补子是区分官职品级的主要标志，又分为文、武两种。文官绣飞禽，武官绣猛兽。
朝珠
清朝铠甲
八旗服装
《中国服装史》目录 第一章：先秦服装 第一节：概述 第二节：中国早期服饰 第三节：周代趋于完备的冠服装制度 第四节：春秋战国的深衣与胡服 第二章：秦汉服装 第一节：概述 第二节：男子袍服与冠履 第三节：女子深衣、襦裙下佩饰 第三章：魏晋南北朝服装 第一节：概述 第二节：汉族男子的衫、巾与漆纱笼冠 第三节：汉族女子的衫、襦与华饰 第四节：北方民族的裤褶与衤两衤当 第四章：隋唐五代服装 第一节：概述 第二节：男子圆领袍衫与幞头 第三节：女子冠服与妆饰 第五章：宋辽金元服装 第一节：概述
第二节：汉族官服与民服 第三节：契丹、女真、蒙古族服装第六章：明代服装 第一节：概述 第二节：男子官服与民服 第三节：女子冠服与便服 第七章：清代服装 第一节：概述 第二节：男子官服与民服 第三节：趋于融合的满汉女子服装第八章：民国服装 第一节：概述 第二节：男子长袍与西服 第三节：女子袄裙与旗袍 第九章：20世纪后半叶服装 第一节：概述 第二节：男装 第三节：女装
教学过程与内容： 第一节人类早期服装 一、概述： 旧石器时代 据考古，四百万年以前，云南元谋县已有人类生存，继后有陕西兰田人、北京周口店人、山西丁村人、广西柳江人、四川资阳人、北京山顶洞人（一万八千年前已自制骨针、项饰）、以及内蒙古河套人等创造早期生产工具。 新石器时代 大约在一万年左右，种植、用火、定居、饲养、制陶、缝衣，原始纺织业开始和发展（大约六千年前出现纺织品），基本确立最初也是最基本的上衣下裳形制。（如甘肃辛店彩陶纹饰，可见贯头衫样式） 二、关于服装起源的诸学说： 生体保护说气候适应说 （个体、生理）身体保护说 人体装饰说护符说 （社会、心理）象征说 审美说 吸引异性说 羞耻说 第二节先秦服饰 一、概述： 夏朝公元前21世纪～公元前16世纪 商朝公元前16世纪～公元前11世纪 周朝分为西周（都设陕西丰镐）公元前11世纪～公元前771年 东周（定都河南洛邑）春秋770年B.C.～476年B.C. 战国475年B.C.～221年B.C. 二、冠服制度： 冕服包括：冕冠、上衣下裳、腰间束带、前系蔽膝、足登舄屦，绣绘十二章纹饰。 十二章纹内容及寓意：日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。日、月、星辰取其照临；山取其稳重；龙取其应变；华虫（稚鸟）取其文丽； 宗彝（祭祀用器皿）取其忠孝；藻取其洁净；火取其光明向上；粉米取其滋养；黼（斧头）取其决断；黻取其明辨。 三、战国时赵武灵王引进胡服骑射： 春秋战国时的常服和礼服：深衣（衣裳相连、被体深邃）其形制为：续衽钩边，不开衩，衣襟加长，使其形成三角绕至背后，以丝带系扎。 胡服特征：短衣、长裤、革靴或裹腿，衣袖偏窄，衣身紧窄。
西洋服装史讲义 服装史概论○3 1.为什么要学习西洋服装史？ 首先，许多流行现象，包括现代人的审美和价值取向，以及着装讲究和常识大多来自西方服饰文化，主动了解它的来龙去脉，以便更好的“洋为中用”。其次，不断的反复或重复是服装流行的一般规律。服装史不仅是一部人们穿衣戴帽的历史经过，而且蕴含着许多创作灵感。薇薇安伍埃斯特伍德曾说：“过去的服装中凝聚着许多刺激我去创造的东西”。 2.中西服装史的区别？ 中国服装史是在一个相对固定的地理环境中伴随着文明的进展和朝代的更替而形成的，属于个体发生性，西洋服装史则是伴随着文明的移动，跨越亚非欧，最后落脚到西欧诸国，属于系统发生性，其历史背景更加错综复杂，文化形态也极为丰富多彩。 3.东西方服装的差异？ ○1材质：东方普遍采用透气吸湿性好的纤维材料，如丝绸、棉、麻。 西方更多采用保暖性强的羊毛纤维。 ○2造型：东方多采用平面，西方多采用立体。 ○3审美：东方讲究人与自然和谐，在封建文化中忽视人的本体和性别，故在服装中弱化人体，掩盖人体，模糊性别差异。 西方强调人与自然的对立，在服饰形制上注重突出人，强化性别，凸显人体线条，甚至夸大第二性征。 ○4裁剪：东方一直采用平面裁剪的方法，保持宽松飘逸。西方多用立体剪裁。 ○5功能：东方多为散热，西方多为保暖。
服装起源学说○1 保护说：○1服装的御寒作用；○2服装的保暖作用；○3保护皮肤的作用。 羞耻说：○1圣经中的夏娃；○2《五经要义》云：“太古之时，未有布帛，食瘦肉而衣其皮，先知蔽前，后知蔽后。” 护符说：装饰品的使用被解释为对神秘力量的崇敬，是原始的图腾崇敬或巫术现象。 装饰说：动物的本源性冲动，希望引得异性注目，炫耀自我。○1文艺复兴德意志风时期，男子布里齐兹（breeches）上的科多佩兹（codpiece）。○2文艺复兴以后，女子紧身胸 衣，裙撑和臀垫的使用。 古代服装 服装史上的“古代”是人类进入有史时代后，以地中海为中心的西方文明，在那里分为两大块：一块是古代东方世界,主要指埃及和西亚；另一块是地中海北岸，主要是古希腊和古罗马。古代服装受地理环境和民族性格的影响，以及当时生产力的制约，其服装的总体特点是造型单纯、朴素，一般不做剪裁和缝制，或做简单的裁剪和缝制。古代诸国的衣服大多是用一块宽大的衣料披挂、缠裹在身上的多来帕里（drapery）。 地理环境 埃及东西两侧由细长的山脉和沙漠包围着，形成天然的屏障，因此可以保持其文明在相当长的时间内平静地发展着。 两河流域（西亚）被平坦的沙漠包围着，没有天然的防护，民族间攻防无常，争斗不断，形成一种激烈的、动荡的、不安分的民族性格。 希腊文化圈指的是巴尔干半岛南部以及周边岛屿。有着航海国家特有的开放。 古罗马发祥于意大利半岛，鼎盛帝国时期，地中海为其内海。讲究等级制度。 文化性格（民族特点） 古埃及和古西亚的两河流域这两个地区具有完全不同的两种性格：一种是平静的，一种是跃动的。从文化形态上看，希腊人创造了无与伦比的古典美，而罗马人只不过是对希腊文化的承袭。但是罗马人却发展了这种文化，取得了希腊所不曾有的成就。如果说希腊的服装文化特性是“艺术性和多样性”，那么罗马的服装文化特性则是“社会性和统一性”。 古埃及是同一个民族在同一个地域中经营一个相对固定的国家，是一个相对“静”的历史。在古埃及，宗教意义特别重要，也是理解其生活和思想文化的唯一钥匙。埃及人专心致志地为神服务，崇敬太阳和尼罗河（对太阳的崇拜反映到衣服上如17页L9、k5 loin cloth的发射状图案）。 古西亚是由多个民族形成的许多城邦国家，它不断地进行着战争，不断地更换着主角。双方的文化性格截然不同：古埃及文化高深、华美，但较为封闭；两河流域的文化则是鼓噪、热烈、响彻西方，但余韵不长。（西亚文化性格反映到衣服上如卡乌娜凯斯（kaunakes）颇有动感的流苏装饰。）这种凶暴与柔和，激情与宽容，完全对立的双重性格表现在服装方面：紧身的丘尼克外缠裹着好几层大型流苏装饰的卷衣，紧张与迟缓、平静与跃动、抑制与夸张这种极度对立的因素共存于他们的服装当中。 希腊独特的自然环境造就了古希腊文化那现实与理想、精神与肉体巧妙的均衡关系。古希腊
北京服装学院中外服装xx模拟试题 （一） 一、绘图题（每题30分，共60分） 1.请绘出宋代男子服饰及方心曲领示意图和楚国妇女的曲裾深衣示意图； 2.请画出浪漫主义时期流行的女子着装和巴斯尔时期的女装特色； 注： 形式不限（线描或单色明暗均可）；无须着色；是否画人物自定，以准确、美观为宜。 二、简答题（每题10分，共60分） 1.简述汉代的服饰纹样特征及其审美价值。 2.什么是巴洛克艺术风格？简述巴洛克时期的服饰特征。 3.试简述荷兰风时期的服装特征及其形成的历史背景。 4.宋代理学对当时审美特征和服饰有何影响。 5.简述旗袍的发展历史及审美特征。 6.简述文艺复兴时期的服装特征。 三、论述题（每题15分，共30分） 1.阐述女装的现代化的过程及其历史背景。 2.通过文革时期人们的服饰特征论述政治与服装之间的关系。 北京服装学院中外服装xx模拟试题 （二） 一、绘图题（每题30分，共60分）
1.请绘出唐代小袖短襦加紧身长裙示意图和明背子、比甲示意图； 2.请画出德意志风时期的流行的男子着装和新洛可可时期流行的女子着装； 注： 形式不限（线描或单色明暗均可）；无须着色；是否画人物自定，以准确、美观为宜。 二、简答题（每题10分，共60分） 1.简述周代的服饰特征。 2.简述xx时代的服装特征。 3.简述明代服饰纹样的审美特征。 4.简述古典主义和新古典主义女装的区别与联系。 5.中山装在中国经历过几个发展时期，分别有何特点。 6.简述70年代到90年代的服装特征及其相关文艺思潮。 三、论述题（每题15分，共30分） 1.论述1949年后中国服装的发展轨迹。 2.阐述现代男装的确立过程及其历史背景。 北京服装学院中外服装xx模拟试题 （三） 1.清绘出民国时期中国男子常见服装款式示意图(至少两种)； 2.请画出洛可可风时期的流行的女子着装和巴洛克时期流行的女子着装； 注：
1.服饰是人类基本的活动之一 历史是时间留给人类的宝贵财富，而史学则是构建所有人文类学科的重要支柱之一。中国是世界上最悠久的四大文明之一，同时也拥有着灿烂且丰富的服饰传统文化，中国作为一个多民族的国家服饰的演变随着中华各个民族的长期交融和交而逐渐壮大。逐渐成为了东方服饰文化的策源地。也成为了世界文化宝库中的瑰宝。 2.中国服饰发展 从先秦到汉唐，从明清到民国，中国的服饰经历了几千年的变化与发展。也创造了丰富多彩的中国服饰形态和文化。 3.少数民族服饰 中国是一个多民族国家，各个少数在与其独特的自然环境的斗争中都创造出了灿烂的服饰文化，中国也因其幅员辽阔，地理气候差异带来了各式各样，百花齐放的服饰种类。 中国服装史上的五次变革 1.第一次变革 战国时期，赵国的赵灵王的“胡服骑射”之举，将西北狩猎民族的裤褶、带钩、靴等引入中原，其最主要的改变是间下裳改为裤。 2.第二次变革 汉末，魏晋南北朝时期，“蛮夷入主中原”这是一个非汉民族统治的时代，造成了这个时期民族之间的交流和交融开始变得频繁且普遍，将游牧民族的服饰带入中原。 3.第三次变革
唐朝，这是中国历史上一个极其开放且繁荣的时代，此时胡服成为当时的一种风尚。胡服和受西域影响的服饰，极大地丰富了唐朝的服饰种类，使唐朝服饰种类变得多样化。 4.第四次变革 清朝，满族贵族入主中原建立了中国历史上最后一个封建王朝，最初就以最严酷的手段迫使汉族男子穿上满装，蓄上辫子，正是由于这次服饰上的变革，使大多数西方人认为长辫、马褂、凉帽是中国服饰。 5.第五次变革 辛亥革命后，民国政府初次将西方的服饰“拿来”作为中国礼服，从此西方的服饰文化给中国的服饰文化带来了翻天覆地的变化，其影响深远至今。
《中国服装史》是1999年04月天津人民美术出版社出版的图书，作者是华梅。本书按时代顺序，系统介绍了中国自原始社会至现代的服饰艺术发展演变史，包括服饰制度、服装形式、服装面料、服饰纹样、首饰配饰等。 华梅同志编著的《中国服装史》，运用了大量古代服装资料，系统地揭示出我国历代服饰的艺术风貌和时代特色，取得了可喜的学术成果。“从艺术出发，从美学出发，分析了服饰的造型美、色彩美、装饰美，把握服饰的发展规律，使我们从服饰艺术中看到了一个美的世界”。 本书特别注重考古科学的成果，与历史文献图籍相印证。附有插图1036幅，内容丰富，史料确凿。看看古代服装的大胆前卫，再看看今天人们着装色调与款式上的保守单调，阅读者必然会感慨万千。 目录： 第一章先秦服装 第1节概述 第2节中国早期服饰 第3节周代趋于完备的冠服制度 第4节春秋战国的深衣与胡服 第5节小结 第二章秦汉服装 第1节概述 第2节男子袍服与冠履
第3节女子深衣、襦裙与佩饰第4节军事服装第5节小结 第三章魏晋南北朝服装 第1节概述 第2节汉族男子的衫、巾与漆纱笼冠 第3节汉族女子的衫、襦与华饰 第4节北方民族的裤褶与柄裆 第5节小结 第四章隋唐五代服装 第一节概述 第2节男子圆领袍衫与幞头 第3节女子冠服与妆饰 第4节军事服装 第5节小结 第五章宋辽金元暇装 第1节概述 第2节汉族官服与民服 第3节契丹、女真、蒙古族服装 第4节小结 第六章明代服装 第1节概述 第2节男子官服与民服
第3节女子冠服与便服 第4节小结 第七章清代服装 第1节概述 第2节男子官服与民服 第3节趋于融合的满汉女子服装 第4节太平天国服装 第5节小结 第八章20世纪前半叶汉族服装 第1节概述 第2节男子长袍与西服 第3节女子袄裙与旗袍 第4节小结 第九章20世纪前半叶少数民族服装第一节概述 第二节各具特色的民族服装 一、黑龙江、吉林、辽宁三省民族服装 (1)朝鲜族服装 (2)满族服装 (3)鄂伦春族服装 (4)迭斡尔族服装 (5)鄂温克族服装
第二章原始社会服饰 一、历史背景 （1）地理环境与人类社会生活休戚相关。 （2）中国服饰的源流可上溯到原始社会旧石器时代晚期。山顶洞人遗址中发现磨制的骨针和饰品是目前关于中国服饰最早的实物证明。4 \6 H3 {6 p! | W) t7 H: s （3）新石器时代石制、陶制纺轮证明了原始纺织业的发端。8 i* V! |9 u D: S$ K! {( t0 T 二、原始织物 （1）早在六七千年前的新石器时代，我们祖先就开始养蚕抽丝利用蚕丝为自己的生活服务了。6 _8 B, C: K: q/ `1 W （2）新石器时代生产的丝织品拥有较高的缫丝和丝绢技术。 （3）中国丝绸之邦的地位，从新石器时代已经开始。 三、衣裳之初 （1）四五千年前，已初具以后的服饰形态。% p$ U7 C6 e& I5 H6 Z9 o （2）上衣下裳，成为我国最早也是最基本的服装形制，大致形成于夏朝（公元前21世纪－公元前16世纪）。" O+ r5 x- g7 a" @9 j ! j. V+ W# p* U$ D8 S K1 r 第三章先秦服饰 一、商代服饰 （1）殷商时期已有冕服等阶级等别的服饰。# L/ z5 L) L6 i A6 [, x （2）上衣下裳，是当时主要服饰形制。上衣多为交领右衽，上衣在商代为窄袖短身；下裳即裙，下遮开裆裤，宽带束腰。 （3）蔽膝，又叫绂、袆、韨。是遮盖大腿至膝盖的服饰，形式围裙而狭长，下成斧形，象征权威，用不同质料、色泽花纹分别等级。& _+ m) {- C+ |3 A ? （4）商代人可能已经穿裤子。) n. Z: C# H" h5 R0 ^ （5）上衣下裳在西周之后成为中国服装的基本形制之一。% q7 q( w5 ~" z7 G 二、周代服饰, ^9 X& h6 V, _) Q8 `# L （1）上衣下裳，上衣款式多为直裾式、交领右衽，袖身比商代宽博。 （2）深衣，出现于春秋战国时期，是上下连成一体（据说是衣裳分裁后再相连）的“深衣”，西周时用途最广泛的衣服，男女皆服。特点：①交领即大襟、右衽②有曲裾和直裾③小大袖④领口和袖口有宽缘⑤腰间束丝织物大带、流行佩玉⑥面料纹样有楚国文化风格。 （3）冕服，由冕冠、玄衣、纁裳等组成。& y8 j0 p( w4 @ 1.冕冠，是帝王祭祀典礼时的礼冠。1 e& o; q# w V4 n E9 S' ? 2.玄衣，即黑色上衣；纁裳即绛色围裳。 3.“十二章”，十二章纹依次为：日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。 （4）元端，名取其端正，色用玄而正幅不削，是正式上衣。穿元端时戴冠下着裳，以素裳规格最高，其后是黄裳、杂裳。衣长和袖长都是整幅面料的长度（二尺二寸），是相对宽博的衣服了。. u9 B/ C* ^1 Q 三、赵武灵王与服饰改革) d( C4 v+ ]1 a9 G/ p （1）改去下裳，即废去下裳而着裤，所谓上褶下裤说。褶即一种短袍。可在膝部系带，改穿靴。 （2）带钩，初期只限甲服，后袍服也用，汉代成为风尚。; w: J4 @# R2 `6 X h" |; b （3）服饰变革的意义：推行“胡服骑射”，对当时人们的生活习惯产生了重大影响；服饰的改革对社会发展和民族融合起到了至关重要的作用。同样，生活方式和思想观念的变革反过
一、单选20 1.<易。系辞下>中“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取之乾坤”的记载，说明了当时可能较典型的服式是( A )。 A上衣下裳制B冕服制度C深衣制D 女着男装 2．中国古装种类中最重要的礼服（D） A常服B公服C背子D冕服 3．下图所绘制的是何人（C） A秦始皇B司马炎C朱元璋D 忽必烈 4.皇帝冕冠中冕旒可为（C）冕旒 A九B七C十二D 五 5．皇帝冕冠中共用珠（B）颗. A 204 B 288 C 120 D164 6. （D）属于十二章纹之一。
A.麒麟 B.梅花鹿 C.鼎 D.星辰 7. 冕綖尺寸多为长（ A ） A、一尺六寸 B、一尺五寸 C、一尺四寸 D、一尺三寸 8.方形领、圆形袖、下摆不开衩，“续衽沟边”是（C）的特点 A冕服B 玄端C深衣D 胡服 9 深衣水平的下摆线表明（B） A 做人要正直 B 处事要公平 C 要尊祖承古 D 要遵守规矩 10秦汉时期是从秦始皇统一中国的（ B ）' b+ t4 x9 |3 a& v A、公元前220年到公元后221年止 B、公元前221年到公元220年止 C、公元前222年到公元222止 D、都不是( 11.（C）铠甲一般用鱼鳞纹甲片或龟背纹甲片穿缀成圆筩状的甲身。 A 纸甲B裲裆铠C筩袖铠D明光铠 12．至少在（A）年前就有了质量较好的丝织物 A 4700 B 3000 C2500 D1800 13．（C）被誉为“织中之圣”。 A 蚕丝B丝麻C缂丝D 网衣 14服装按照用途分（ D ）, |4 t3 D# K3 o$ E3 O A、工作服、 B、居家服 C、运动服 D、都是 15.画家张择端的<<清明上河图>>生动描绘了（A）时期的繁荣兴旺景象。 A北宋B唐C明D清 16．下图那种是元代女子首服“顾姑冠”。（C）
教案本 科目中国服装史总课时10课时 讲师都基斯 班级31班
授课计划& 教学进度表 填报时间：2013年9月2日
教学过程 课程安排：1周，每天2课时，共5天。 课程工具：A4复印纸、铅笔、橡皮、针管笔、彩铅等。 第一天：原始社会、夏商西周、春秋与战国时期的服饰 第一章原始社会的服饰（约公元前5000年~公元前2000年） 第一节中国服饰的起源 服饰是人类发展到一定历史阶段的产物。 大约在900万年以前，猿的一支——拉玛古猿开始向人类演化。４－５百万年前，猿人→直立原人→智人（河套人、欧洲的尼安德塔人）→现代人，智人阶段人类开始用兽皮裹身御寒，这是人类向创造服饰迈出的第一步。 第二节中国新石器时期服饰 １、纺织衣料的发明创造 麻布布毛织品 ２、独具特色的服装配套 原始社会的服装大体在母系氏族的繁荣时期形成配套：冠帽、衣裳、套裤、护腿、鞋靴、发式、首饰、纹彩等。 第二章夏、商、西周的服饰（约公元前21世纪~公元前771年） 第一节原始信仰对服装观念的影响 服装体现了对自然和祖先的崇敬。 始于商代的上衣下裳是中国最早的衣裳制度的基本形式。上衣象征天，天未明时是玄(黑)色；下裳象征地，地是黄色。上玄下黄的服制就来源于对天地的崇拜。 对神灵和祖先的敬畏，是以祭祀仪式来表达的。祭祀是商周最大的政治活动，为五礼之首，成为吉礼。 第二节礼服与冠服制度 礼制是周代形成的一套典章制度，是治理国家和人民的规则与道德行为准则。在礼的约束下人的着装行为自然受到及其严格的规，由此产生了关于服装的典章制度。 礼服制度，通常称为冠服制度，成为统治阶级整个行政系统划分等级贵贱的法则。冠服是服装根据帽子的不同而命名的各类服装的总称。
高自考考试大纲格式内容与相关说明课程名称：服装概论课程代码：05333 第一部分课程性质与目标 一、课程性质与特点 本课程是高等教育自学考试中服装专业开设的专业课程之一，是服装专业本科教育中的重要基础理论课程，也是一门理论性很强，专业性很强的课程，是教学中一门非常基础性的课程。服装概论是一门学习和研究服装的基础性、框架性的专业理论教村，也是各类服装类专业学校的重点课程。 本课程从各个角度、各个层面对服装的诸领域进行概括介绍和简要分析，涉及服装的起源形制、文化理念、研究创意以及设计、工艺、生产、营销、理论研究等各个相关方面。通过该课程的学习，可以促进考生对服装概论有各全面的认识和理解，搞清楚服装的历史、设计、生产、销售中的“基本概念、基本方法”等，为后续其它服装专业课程学习和从事与服装相关工作奠定基础。 教材资料丰富、图文并茂，内容深入浅出、通俗易懂，并在每一章后有课后习题，它们可以起到提示重点、帮助回顾和总结本章的知识点的作用。本教材配有光盘，可供考生自学使用。 二、课程目标与基本要求 设置本课程的目的是为了使考生能够对服装专业有一个最基本的认识，使考生掌握服装及与服装相关的基本概念与知识，使考生建立一个有关“服装”的理论知识系统，检验课程应考者是否达到课程合格水平，是否全面掌握了服装概论的基本知识，是否能以所学知识指导，分析和解决实际问题，以便培养服装知识方面的高素质人才。 本课程要求学生必须熟悉服装的形制与分类、服装设计、结构、工艺、产业、生产、管理、营销、品牌与服饰文化等方面的知识，并熟练掌握该课程的基本概念和基本性质，服装的发展、构成、设计的基础内容，并能很好的应用于实践，并能综合运用理论知识分析和解决实际问题。 三、与本专业其他课程的关系 《服装概论》是服装专业中非常基础性的课程。本课程对服装专业的后续课程的学习起着重要的基础作用，是《中国服装史》、《西方服装史》、《服装美学》、《服装材料》，《服装心理学》，《服装结构》及服装设计类课程之前的必修课程。服装概论也是各类服装类专业学校的重要基础课程。 第二部分考核内容与考核目标 第一章服装与服装意义 一、学习目的与要求 通过本章学习，使学生对服装及其相关概念有一个初步的了解，使学生对服装以及它背后的社会意义和民俗意义有一定的认识。 二、考核知识点与考核目标 （一）服装的相关概念（重点）
中国服装史 一、夏、商、周时期服装（祭祀占卜、甲骨文诞生、好玉、曲裾服饰形成） 1、夏：冕冠服制度确立，上一下裳形成。服色多样（上玄下黄）且有纹饰，可用朱砂染色。“鼎”青铜文化王权的象征，贵族佩戴玉器。服饰特点： 衣：短衣齐膝、后裾齐足、前衣短、斜裙绕襟、领袖脚口宽沿边。形成“曲裾服”。 领：矩领、圆领、翻领、对襟。 腰带：束细腰、系宽腰带或用丝绸织物系蝴蝶结。 袖：小口大袖“琵琶袖”、袖长而小（袖头另附装饰如“长袖”，舞者袖管奇长）。有袖口为“袍”，无袖口为“衫”，男女不分。2、商：冕冠、玄衣、熏裳、赤舄（古代女子穿的鞋，赤色重底）、上衣下裳；配有黻、大带、革带、佩绶十二。 服饰特点： 玄衣：交领、右衽、大袖垂弧、袂、领口有缘、腰有大带、下裳熏色、前韨（蔽膝）、裳下有裙裾、符合“衣作绣，锦为缘”的古代制衣。 3、腰腹下系一片“斧”式装饰品即： a韦鞸:使用皮革涂朱或彩绘称之 b黻、韨亦作芾：以丝绸绘、织、绣、画、称之 c汉后期又称蔽膝（汉以前用皮革，魏晋后用丝罗）。
d用途：商至元朝是一种祭服系腰间为跪拜所用。加工精美，附有政治意义和权力的象征。天子：色朱、绘龙、火、山三章；公候：菱形、用黄、朱色，绘火、山二章；卿、大夫：绘山章。 e形状：东汉“”状，汉代误认为“U”状 f绣纹：为“”唐用于大袖，宋、明用于袍服中与龙旁或领口，金多用两龙、两兽对峙或相蟠，即为“蟠虺虯形象”。 4、面料; a全身着不同花纹，能织极薄的精细丝绸和提花织物。 b花纹：“”状纹、绮袔纹、云氣纹、龙兽相对或者相蟠图样、满地云纹、散点云纹、小簇花。 c工艺：印、绘、绣 5、胡服： 可能是商、周劳动人民以及战士一般的穿着。 6、珮： 成组列珮玉也于这个时期形成。 7、着衣分季节： 夏：着轻巧、长裙拽地、衣裳为黑白衫、多种领、袖、帽、结带领下。冬:领袖露白处面积大，丰厚蒙茸“皮毛出峰”。 8、衣服样式分类： 分大衣、中衣、小衣。小衣和中衣款式相似，但面料和工艺不同。如小衣素纱，中衣绣花等。 9、衣服按袖形分类：
中国服装史复习题 一句话的概念 1、深衣（曲裾深衣）是春秋战 国特别是战国时期盛行的一种最有代表性的服式。 2、秦汉时期，男子以袍为贵。 3、秦汉妇女礼服，仍承古仪， 以深衣（绕襟深衣）为尚。 4、魏晋男子服装以长衫为尚。 褒衣博带成为这一时期的主要服饰风格，其中尤以文人雅士最为喜好。 5、帔是始于晋代，而流行于以 后各代的一种妇女衣物，形似围巾，披在颈肩部，交于领前，自然下垂。 6、武则天时，赐文武官员袍 绣，导致了明清官服上补子的风行。 7、幞头是隋唐时期男子最为 普遍的首服。 8、两宋时期的男子常服以襕 衫为尚。 9、臣僚袄子锦，为明代补子图案确定了较为详细的种类与范围。 10、背子是宋代男女皆穿，尤盛行于女服中的一种服式。 11、元代女子首服中最具有特色的是“顾姑冠”，也叫“姑姑冠”。 12、明代补子以动物作为标志，文官绣禽，武官绣兽。 13、明代女装里有一种典型服装，即是各色布拼接起来的“水田衣”，也称为“百家衣”。 14、镶滚彩绣是清代女子衣服装饰的一大特色。通常是在领、袖、前襟、下摆、衩口、裤管等边缘处施绣镶滚花边，很多是在最靠边的一道留阔边镶一道宽边，紧跟两道窄边，以绣、绘、补花、镂花、缝带、镶珠玉等手法为饰。 15、长袍、西裤、礼帽、皮鞋是30年代和40年代时较为时兴的一种装束，也是中西结合非常成功的一套服饰。 16、秦汉时期男子头上戴的葛巾和缣巾统称为汉巾。 17、冕服多为玄衣纁裳，上以象征未明之天，下以表示黄昏之地，然后施以纹。 18、对后世影响深远的冕服制度，它产生于信天命，事鬼神、终日郊天祀地周代的特定时期，其形式有利于统治阶级，所以一直沿用到封建社会末期。 19、赵武灵王推行胡服骑射，对于加强民族联系、丰富服装样式，做出了可喜的探索。 20、唐朝有一种缺胯袍，在腋下开衩儿，便于行动，多为军装。 21、方心曲领，源于唐，盛于宋而延至明。 22、游牧民族总的服饰特点是左衽、窄袖、开衩、便于乘骑等。 23、古代征战是为减少伤亡，故而出现了铁制铠甲，其时间最迟在东汉。 24、唐代女子主要服饰为襦裙服、女扮男装和胡服三种着装形式。 25、汉族的衣襟为右衽，少数民族的衣襟为左衽。 26、周代趋于完备的冠服制度
1 简述东西方服饰的异同。 （1）西方服饰形态在早年是与东方相近的，但在中世纪以后，欧洲采用窄衣文化，从而形成与东方不同的服饰形态与审美观念。形成这种差异有其各自民族、文化、心理的因素，也有历史、地理、气候等形成的客观因素。这种差异是服装实用功能的必然选择。（2）服装材料上也必须满足不同地理气候条件的需要。东方普遍采用丝绸、麻、棉、这类吸湿性、透气性强的纤维材料，而西方则更多采用保暖性强的羊毛纤维。不同的地域差距造成了不同材料的选用，如厚挺的羊毛织物与飘逸的丝绸织物导致服装形态上产生较大差异。（3）在服装裁剪技术上，东西方的服装由于功能审美的不同取向，所以在技术上发展了各自不同的结构、裁剪、装饰等工艺手段。自公元13世纪以后，西方服装越来越趋向贴身、合体，在裁剪上采用“省道”技术。反之东方服饰一直采用平面裁剪的方法，保持东方服装的宽松、飘逸。（4）西方文化更多地强调人与自然的对立，在服饰形制上注重突出人、强化性别，凸显人体线条，甚至夸张第二性征。而东方文化中注重人与自然的和谐，并在长期的封建文化中忽视人的本体，故在服饰中有意弱化人体。掩盖人体，模糊性别差异，这种植根于两大文明深层的思想文化、观念上的差别使两种服饰朝着不同的方向发展，形成了今天各自不同的文化形态。 1简述骨针、纺论的特点以及在中国服装史上的意义。 骨针：大约在1.8万年以前的山顶洞人的遗址中发现的骨针，长8.2厘米，最大直径0.33厘米，通体磨光，针孔窄小，针尖尖锐。骨针的发现可以证实山顶洞人已经用骨针来缝合兽皮，作衣物。沈从文在那本重要著作《中国国代服饰研究》中高度骨针的发现：“山顶洞人的文化遗物在服装史上的重要性具有划时代的意义证实我国与旧石器时代晚期的开初，北方先民们，已经创造出利用缝纫加工为特征的服饰文化。”中华服饰文化史可以看做由此开端。纺论：石制和陶制的纺论标志着原始手工纺织业的开始。在已经发掘的百数以上的新石器时期遗址中，几乎都有纺论出土，纺论的出现证明当时人类的原始衣料除兽皮以外，已开始有麻。葛和其他植物所织成的衣料。 2中国古代最早的服饰形制在何时出现？为何种形制？ 上衣下裳为我国最早也是最基本的服装形制成形与历史上的夏朝。 1 中国历史上第一次服饰变革产生的背景及历史意义? （1）周代末年，处在西北的赵国与东胡、楼兰接界，这两个地区的少数民族都善于骑马矢射。春秋之前汉人作战主要采用战车，车战不利于崎岖山谷之地。进入战国以后，有其北方地区的战场从平原扩展到山区，这时，地处西北的赵国赵武灵王为适应军事发展的要求，以弓箭为主要武器，全军上下，皆习骑射。（2）他的改革使赵国推行胡服骑射，并使赵国迅速成为强国。赵武灵王所改变的服饰形制是改去下裳，即废去下裳而着库，所谓上褶下裤说。赵武灵王变履而改着靴。冠也采用北方民族的貂皮冠。（3）赵武灵王发起胡服的目的是为了骑射，范围也只涉及军中及统治阶层的军戒之服。但这是中华服装有史以来所记载的第一次非汉民族的服饰大举进入中原的事件，而这种服饰上的交流融合对中华民族的文化意义甚为深远，所以周锡保先生称：“中国服装历史上的五次变革中，赵武灵王胡服骑射为其中的第一次变革。” 1 襦裙襦裙是中国妇女服装中最主要的形制之一。汉代时期的女子日常装束为上衣下裙：上衣为襦，一种短衣，长至腰间，有里，除交领外也有直领出现;下裙上窄下宽，下垂至地，不施边缘，裙腰用绢丝两端缝有系带。 2 简述丝绸之路的影响。 （1）作为中西方大规模文化和经济交往象征的“丝绸之路”源于汉代张骞的出使西域。张骞两次出使西域打通了与西域诸国交往的通道后，诸国的使者商人便为了丝绸这种轻薄华贵的面料纷至沓来，使中国和西方的经济和文化交往大大加强，并促进了沿途各地的经济繁荣。
服装史重点 一、重点章节 1、中国服装史部分 春秋战国、汉代、唐代、宋代、明代 2、外国服装史部分 哥特、文艺复兴、巴洛克、洛可可 二、重点知识点 1、中国服装史部分 A、代表性服装款式： 冕服、深衣、唐代圆领袍衫、宋代背子服、明代水田衣、中山装 B、重点考查、发挥点： 唐代、宋代整体服饰风格特点及形成的原因。 中国古代传统服装中纹饰、图案、色彩的运用举例，并从社会思想意识、哲学思潮、物质技术基础等方面说明其象征意义、风格取向、审美趋向等。 胡服骑射 程朱理学 2、外国服装史部分 A、代表性服装款式： 达尔玛提卡、希顿、希玛纯、巴洛克式服装、洛可可式服装、New Look B、重点考查、发挥点： 东西方文明的历史渊源与发展对中西服装特点形成的影响？试举例若干。 巴洛克服饰风格的特点？洛可可艺术表现在服饰上有何特点？
紧身胸衣（科塞特corset）、臀垫（巴斯尔bustle）的出现、发展、极致、消亡、反复的相关探讨。 20世纪战争之下的服装现代化进程。 设计师时代的来临与发展，并举例若干。 高级时装的“尴尬”与高级成衣的“崛起”。试分析并举例。 三、重点题型 选择题 论述题（唐、宋时期女装风格是怎样的，形成原因是什么？） 绘图题（3个：文艺复兴高潮期代表性男装、巴洛克、洛可可时期代表性女装的款式图或简易效果图） 四、重点常识记忆 1、中华服饰制度形成时期是夏朝，奠定服装发展的时期是商朝，服饰制度的完备时期是西周。 2、十二章纹饰是什么？各自代表什么？ 3、秦汉妇女礼服，仍承古仪，以深衣为尚。 4、曲裾袍承战国深衣式，西汉早期多见，至东汉时渐少。直裾袍又名襜褕。 5、襦是一种短衣，长至腰间，穿时下身配裙，这是与深衣上下连属所不同的另一种形制，即上衣下裳。 6、春秋战国时期，在服装上的明显变化是深衣的盛行和胡服的出现。胡服盛行在唐代。 7、魏晋男子服装以长衫为尚。 8、魏晋时期男子首服有各种巾、冠、帽等。 9、大袖衫是唐代女装的代表样式；背子服是宋代的代表式样；水田衣是明代的代表式样。
学《中国服装史》有感 早在之前就有关注“汉服”，所以在我领到《中国服装史》这本书时激动万分，很期待《中国服装史》的开课。因为在网上资源有限，我虽查找了很多关于汉服的资料及图片但还是缺乏一个完整的体系。所以十分期待课程的开始，但与 网上不同的是网上普遍讲的“汉 服”是指汉族传统民族服饰、又 称汉衣冠、华夏衣冠、汉装、华 服、唐服、衣裳。而书本是按朝 代划分书里指的是汉朝的的服 饰。所以差别很大，但这并不影 响我对古典服装的喜爱。并且随 着时间的流逝，我对其了解得越 多我对其的喜爱也越深，也更加 热爱。《春秋左传注疏》有云：“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。”这华指我们衣裳美丽，这夏指我们礼仪博大，光照四舍。我国文化渊源长久，服装随着朝代的变迁也不断丰富，出现了曲裾，襦裙，袄裙，褙子等服装。但是相比这么多服装我还是最喜欢曲裾。
国民经典大剧《还珠格格》开播开始 的，那时嬉皮搞笑有个性的小燕子给 我留下了深刻的印象，算是我对“汉 服”感兴趣的启蒙老师。长大后由于 穿越剧的流行，电视里常播放着各种 古装剧并且在网络上也风靡着各种古 风言情小说。从那时开始，我才慢慢注意到了古代服装的美丽与古代文化的博大精深并深深的被其吸引着。从那之后我就开始收集各种古风的画集、歌曲、服装等有关古代的东西。因为对古代服装的朴素大方所吸引，我常流连在百度的汉服贴吧和汉服研习制作吧。常常羡慕着有汉服穿的妹子们，学习别人的制作经验，买好了布，准备动手也制作一件汉服。但是一直以来都没有动手，因为有点看不懂古代服装的裁剪方式。但现在学了之后发现 好像也并不像想象中的那么难或许寒假可以尝试下！ 我喜欢曲裾雍容典雅，特别喜欢它因缠绕而形成多层叠加的裙
袁仄《中国服装史》笔记和课后习题（含考研真题）详解 攻重浩精研学习网提供资料 第1章绪论 1.1复习笔记 考点一：走进中国服装历史★★ 1服装 服装，俗称“衣裳”、“衣服”。它不仅起着遮体、护体、保健、御寒、防暑等作用，而且还起着装饰、美化、标志等作用，通过衣质、色彩、裁制和造型等的变化，能够充分显示人的体态和仪容的美感，或表现人的社会地位、职业和个性。服装是一种带有工艺性的生活必需品，在一定生活程度上反映着国家、民族和时代的政治、经济、科学、文化、教育水平以及社会风尚面貌的重要标志。 2服装的整体特点 中国服装的整体特点是色彩鲜明、工艺精美、重视细节装饰，各民族服饰的风格、款式迥然不同，不同的生存环境、生产生活方式、风俗习惯、审美情趣无不体现在其民族服饰中。 3服装的民族性特征 中国民间服饰深深植根于民间生活与民俗活动中，带着浓郁的乡土气息，生命力也非常旺盛，比如农历新年的红绒头花，端午节的老虎耷拉，情人互赠的服饰信物，用天然植物编织的箬笠、蓑衣，还有手工制作的虎帽、虎鞋、猪鞋、猫鞋、屁股帘儿等，这些服饰都具有典型的民族性特征。 4服装的发展历程 中国自古以来就被誉为“衣冠王国”，从“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤”（《易·系辞下》）中可见中国服饰与文明同步。 （1）一千万年前，古猿人用树叶兽皮御寒、蔽体遮身。 （2）几十万年前，氏族公社时期，人们用骨针简单缝纫而初具服装轮廓。 （3）六七千年前的新石器时代，河姆渡氏族人和大汶口人已开始广泛种麻、养蚕，男耕女织、缝纫初兴，衣裳（服装）初步形成。比较原始的服装是无袖、无领、无裤的裙衣式。 （4）经过不断地完善和改进，逐步形成各有特色的各个朝代的服装：开始讲究的商代服装；服饰齐全的春秋战国服装；分类定名的汉代服装；工艺精湛的唐代服装；品目繁多的元代服装；等级严明的清代服装；以及品种齐全、绚丽多彩的现代服装等。 考点二：中国服装史中的五次变革★★★ 中国的服饰文化是不断吸收其他民族的服饰文化。服装史专家周锡保总结了中国服装史上的五次重大变革。1战国时期 这次变革是出于政治和军事的目的，赵武灵王推行“胡服骑射”，废弃传统的上衣下裳，将西北狩猎民族的裤褶、带钩、靴等服饰引入中原，其中，最重要的改革是将下裳改为裤。 2魏晋南北朝时期 这个时期，“蛮夷入主中原”，民族间的交流、交融十分普遍，受魏晋玄学思想的影响，宽衣博袖成为这一时期的主要服饰风格。佛教流入中原，佛教艺术也影响着服饰形制和纹样。
1.为什么要学习西洋服装史？ 首先，许多流行现象，包括现代人的审美和价值取向，以及着装讲究和常识大多来自西方服饰文化，主动了解它的来龙去脉，以便更好的“洋为中用”。其次，不断的反复或重复是服装流行的一般规律。 服装史不仅是一部人们穿衣戴帽的历史经过，而且蕴含着许多创作灵感。薇薇安伍埃斯特伍德曾说：“过去的服装中凝聚着许多刺激我去创造的东西”。 2.中西服装史的区别？ 中国服装史是在一个相对固定的地理环境中伴随着文明的进展和朝代的更替而形成的，属于个体发生性，西洋服装史则是伴随着文明的移动，跨越亚非欧，最后落脚到西欧诸国，属于系统发生性，其历史背景更加错综复杂，文化形态也极为丰富多彩。 3.东西方服装的差异？ ○1材质：东方普遍采用透气吸湿性好的纤维材料，如丝绸、棉、麻。 西方更多采用保暖性强的羊毛纤维。 ○2造型：东方多采用平面，西方多采用立体。 ○3审美：东方讲究人与自然和谐，在封建文化中忽视人的本体和性别，故在服装中弱化人体，掩盖人体，模糊性别差异。 西方强调人与自然的对立，在服饰形制上注重突出人，强化性别，凸显人体线条，甚至夸大第二性征。 ○4裁剪：东方一直采用平面裁剪的方法，保持宽松飘逸。西方多用立体剪裁。 ○5功能：东方多为散热，西方多为保暖。 服装起源学说○1 保护说：○1服装的御寒作用；○2服装的保暖作用；○3保护皮肤的作用。 羞耻说：○1圣经中的夏娃；○2《五经要义》云：“太古之时，未有布帛，食瘦肉而衣其皮，先知蔽前，后知蔽后。” 护符说：装饰品的使用被解释为对神秘力量的崇敬，是原始的图腾崇敬或巫术现象。 装饰说：动物的本源性冲动，希望引得异性注目，炫耀自我。○1文艺复兴德意志风时期，男子布里齐兹（breeches）上的科多佩兹（codpiece）。○2文艺复兴以后，女子紧身胸衣，裙撑和臀垫的使用。
《中外服装史》课程期末复习资料 一、测验题型： 共计：35分 1、选择题1分×8题=8分 2、填空题1分×5题=5分 3、名词解释3分×4题=12分 4、论述题5分×2题=10分 二、参考书目： 主要参考课堂笔记，另可参考： 1、叶立诚：《中西服装史》，中国纺织出版社，2002 2、黄能馥、陈娟娟：《中国服装史》，中国旅游出版社，1995 2、张乃仁、杨蔼琪：《外国服装艺术史》，人民美术出版，1992 三、复习范围： 1、汉代曲裾的形制特点及直裾的区别 （1）曲裾和直裾 A曲裾——流行直西汉时期 长袍，交领，右衽，续衽钩边，领、襟、袖口处有锦缘 B直裾——东汉 长袍，交领，右衽，直襟，领、襟、袖口处有锦缘 原因：内衣的改进 2、魏晋南北朝时期男子服饰的特点 （一）男子服饰——放荡不羁的服饰风格：反映对现实的不满 宽衫大袖、广衣博带、敞领袒胸（文士） 3、反映魏晋南北朝时期服饰融合的典型服饰款式 服饰融合——少数民族服饰对汉族服饰的影响 a 裤褶褶——大袖短上衣、裤——肥管裤（汉襦裤外加袍裳） b 緉裆（背心、坎肩） c 半袖、半臂 4、唐代女子服饰的类型 （1）小袖襦衣：高腰长裙（石榴裙、间裙）、披帛 （2）小袖襦衣、高腰长裙、披帛、半臂 （3）大袖衫裙 （4）回鹘装：翻领、对襟、窄袖上衣下裳相连腰间系带（蹀躞diéxiè带） 5、唐代女子典型妆饰 发型、妆饰和鞋履 （1）高髻（假发） （2）华丽的妆饰：花钿diàn （花子）、斜红、面靥yè（黄豆——钱币）
（3）高头丝履 6、唐代女子服饰开放性的体现 唐代女装的开放性 （1）坦领、轻薄 唐诗：“粉胸半掩疑暗雪”、“长留白雪占胸前”、“绮罗纤缕见肌肤” （2）妇女着男装 首先流行于宫中，多为宫女所着，后逐渐传到民间，成为普通妇女的日常装束。 （3）妇女着胡装：回鹘装 7、从隋至宋配鱼制度的发展过程 鱼符（隋）——配鱼袋（唐）——鱼袋（宋） 武则天时曾改用龟符 8、宋代典型女子服饰褙子的形制特点 服饰：背子男子——便服女子——可作礼服 形制特点：长袖，长衣身，腋下开气，腋下、背后可缀带子装饰 9、元代女子顾姑冠的形制特点 女子（蒙古族）服饰 1、首服姑姑冠高度和身份成正比 2、发式编发梳辫 3、服饰袍服左衽袖口窄套裤 4、靴子 10、描述一典型清代男子形象 男子 （1）首服：帝王朝冠、百官顶戴、瓜皮帽 （2）服饰 A 袍 龙袍（帝王用，龙纹为主，沿袭十二章） 蟒袍（即花衣，皇子、官员、命妇用） 箭衣（开衩大袍，箭袖——马蹄袖） B褂 补褂（对襟，故补子为织造而成） 马褂（即行褂，长不过腰，袖仅掩肘的短衣） C马甲（坎肩） D披领（和龙袍、补褂配套使用） E长裤（缚脚，天冷穿套裤） （3）鞋朝靴、布鞋 11、中山装的形制特点及其含义 中山装：袖口三粒扣子——三民主义、四个口袋——立国四维、五个扣子——五权分立、立领——严谨治身
目录 前言------------------------------------------------------------------------------------------------一 第一章中国古代服饰图案丶纹样及文化内涵---------------------------------------------一第一节中国古代服饰发展历程------------------------------------------------------------一 第二节中国古代服饰图案纹样的发展---------------------------------------------------一 第三节中国古代服饰图案丶纹样其文化内涵----------·---------------------------一 第二章中国古代民族服装服饰图案及文化内涵---------------------------·------·---·-----一第一节中国古代民族服装款式特点--------------------------------------------------------------一第二节中国古代民族服装的色彩-----------------------------------------------------------------一第三节中国古代民族服装的图案纹样设计-----------------------------------------------------一第四节中国古代民族服装服饰的文化内涵-----------------------------------------------------一第三章服饰图案纹样的现代设计及工艺手法-----------------------------------------一第一节中国古代服饰图案纹样的当代设计-----------------------------------------------一第二节中国古代传统图案与当代设计的结合--------------------------------------------------一 1.1.1原始服饰