文化式连衣裙原型——川华研究版
大学时学了文化式的上衣原型。在各种日版的文化式原型的应用书籍资料中，仅仅上衣原型就可以变化出包括上衣大衣连衣裙等所有款式了。不像德国和英法意西美俄等国家的原型，还详细的再细分出西装原型，连衣裙原型，大衣外套原型，内衣原型........等很多类别。
所有跟上半身有关的款式全部通用，是文化式原型的长处。这样学的快，并且应用的灵活。但是做服装行业，尤其是专门做一个特型的服装久了，光这样每次都从基础原型往外推纸样，略感觉麻烦。于是我针对合体型的连衣裙，以及参考过欧美等国家的连衣裙原型的原理，再利用文化式上衣原型和裙子原型为基础，研究了一种文化式连衣裙的样板，并在此发表我的研究成果。
我研究出连衣裙原型分为两款。如图：
B款（红色）最合体，适用于公主线造型的连衣裙。A款（藏青色），适用于后前片各是一整片的连衣裙。
下面我来讲解这套原型的推理过程。
首先，人体体型结构特点讲解。
这里我使用的是欧美女人的体型图，我国女性身材的前凸后翘没有这么明显，但原理相同。从这张图里，能看到前腹与BP,不在一个垂直面上，后肩胛骨高与后臀高也不在一个垂直面上。
背中线不是垂直的，而是在后腰上向内再收一些。
所以一个合体型连衣裙想做的合体，必须在这几个差异上有所体现。
第一步，做一个文化式原型。
这里我使用的是中国成年女子标准尺寸：胸围84、腰围68W 、臀围90、背长38。
做好后加几条辅助线，并按照腰围+4松量。来做出前后腰省。
第二步，先做B款最合体的原型。
将上衣原型做一下初步修改，具体修改步骤见图。
第三步，做一个裙子原型。腰围松量4，臀围松量4。裙长59。中腰高18。
注意：省长14，日本教材和国内的裁剪书上通常是10~12。
（我用14，这个省长量参考欧美裙子原型，所幸国内一样适用，在几个标准尺寸身材的朋友身上试验过，也很好用，很显瘦）。
第四步，将修整好的上衣原型与裙子原型拼合，拼合位置为水平腰线。B款原型完成。
拼合后，前面下半身有一个空隙，将这段空隙量加到后臀上作为重叠量。
重新测量臀围，只留下净臀围+4松量的长度，其余多出部分从臀侧缝上减掉。并顺势修整好上衣侧缝。
原型B 初步完成。这个原型里体现了前下半身的多余量与后下半身的凸量，以及后背腰的收势曲线。
所以是最合体的。此原型适用于有公主线造型的合体连衣裙。
但此时由于用的是文化式上衣原型（做西装上衣比较合适），胸部放量为10。
作为连衣裙（一般都是穿在西装里面的），这个放量太大了。
所以胸部的呼吸松量还需修改，胸幅，背幅，肩宽，袖窿深，都需比上衣原型改小。具体减
除量由使用者根据自己常用的习惯来自行减掉。
好最合体的原型款式B讲完了，下面来讲原型款式A
第五，原型A，适用于前后片各是一整片的款式。其实也很合体的，只是与B款的完全符合人体起伏相比，稍微逊色了一点。
首先，依旧使用第一步准备的文化式原型和人体净尺寸。
再按图中所示，将原型修整一番。
第六步，将修整好的原型与第三步准备好的裙子原型相拼接，拼合位置为水平腰线。B款原型初步完成。
为何说是“初步”完成呢，因为同样，最后需要按照自己习惯的三围放量、背幅、胸幅、肩宽、袖笼深、等再做细微调整，这个就只能按使用者的个人习惯来调整了。
我喜欢的松量是胸围5、腰围4、臀围4.5
好了，我研究出来的两款文化式连衣裙原型讲解完毕。
若是想两个都合起来用，可以将B款的下半身跟A款的上半身拼合。
自己记得其中的差异和原理即可，根据具体款式再拆开按原理变化就行了。非常好用，画连衣裙比从用基础的上衣原型从头开始画，要快速的多。
衣身结构平衡是指衣服在穿着状态中前、后衣身在腰围线以上部位能保持合体、平整,表面无造型所产生的皱褶。达到衣身整体结构平衡,关键是如何消除前浮余量。对原型结构中的胸省量参数进行分析,对基础纸样中参数的合理性进行鉴定,将有助于优化结构,提高结构的合体性,减少样衣试制后疵病的产生。 国内外服装行业的研究者,为达到衣身结构平衡,在优化结构方面做出许多尝试。其中最典型的是日本文化式原型,尤其是第七版新文化式女装原型结构,该方法在我国的服装结构设计中被广泛采纳和应用。俄罗斯的Л.П.Юдина也于20世纪80年代提出了针对于俄罗斯原型结构的平衡鉴定及调整方法。众所周知,每种理论都存在着自身的优势和不足,这也因此使得“如何更好地改进前浮余量的平衡鉴定及调整方法,使服装结构更加合体”成为众多学者研究的话题。 1日本与俄罗斯女装原型的优势与不足 新文化式原型采用胸度式作图法,主要利用着装者的背长和胸围尺寸绘制而成,与旧原型相比,它更适合于现在的成年女子体型,尤其是胸围较大的群体。在新文化式原型制图中,胸省的角度尺寸采用公式计算的方法:(B/4?5)°,B为净胸围尺寸。随着胸围尺寸的加大,人体的胸凸状态会较为明显,在新文化式原型胸省量的设定中充分体现了这一影响关系,符合绝大多数体态特征。但是,人的体态千差万别,相同的计算公式得到的同一原型很难适合同一尺码的不同个体。同一胸围尺寸,在不同人体上,其胸凸状态有可能存在差异,有些人体胸部扁平,有些人体胸部丰满。虽然其胸围尺寸相同,但是在胸凸的体现上却有重大差异。利用平均计算公式制作的原型在着装中针对不同的体型会出现相应的折皱、松弛及紧绷等不同现象。对于个体结构,往往采用样衣试制和调整的方法,对结构进行修正,以满足于各种人体体态特征。 俄罗斯原型(EMKO)采用短寸式作图法,对人体的各部位尺寸进行精密的测量后利用测量值加上所需放松量进行制图。该方法需采集大量人体测量数据,在作图理论正确的情况下,能够得到较为合体的原型结构。但是人体体表是柔软的曲面状态,测量时往往误差较大。在俄罗斯的国家服装号型标准里,各号型系列主要控制部位达 70 多个,而我国的国家号型标准中控制部位仅有十几个。在没有一套较为完整的各号型控制部位尺寸标准的情况下,该方法并不适合在我国进行推广。 2原型前浮余量的平衡鉴定和调整 1新引入的测量部位 以前腋点所在水平面(即胸宽测量线)和胸凸点所在水平面(即胸围测量线)作为参照平面,引入两个测量部位。 (1)从正面进行测量(图 1)。测量侧颈点到胸凸点连线(即乳点侧长)上胸宽线与胸围线之间的距离a。由于人体体表呈曲面状态,而现所需测量尺寸为乳点侧长上的局部参数,不易进行测量。建议测量时可先在人体体表贴置出水平参照平面的标识线。 (2)从侧面进行测量(图 2)。在人体背部撑一垂直硬板,分别测量人体上前体表至后测量垂面间,前腋点所在水平直线前后距离和胸凸点所在水平直线前后距离,计算二者之间的差值
女装实用原型衣片结构图解
男装实用原型结构设计
袖窿深制图公式的取舍白嘉良郝爽姚兰 如今，人们在保证服装服用功能（包括御寒和保护功能）的同时，还不断追求着视觉上的审美效果。作为服装结构设计人员，仅仅具备审美意识是远远不够的，只有在服装结构制图中正确认识各部位之间的相关性，合理安排比例，才能产生舒适、美观的视觉效果。这就需要服装结构设计人员经历充分的理性思维过程。过去，我国的服装结构制图长期沿用含有修正值的线性公式，也就是我们常说的比例裁剪法。但是，由于传统比例公式过于依赖经验和缺乏变化，使之越发不能适应现代服装造型的需要。这种情况的存在，使得国外形式直观、变化灵活的原型方法乘虚而入，逐渐被人们所认可和接受，一部分人甚至开始迷信原型。实际上，原型方法也存在着诸多问题，许多部位的调整仍无法摆脱对经验的依赖。也就是说，原型方法在服装各部位之间关系方面，依旧没有达到真正的理性认识。尤其是对于袖窿深变化的问题，原型更是没有很好地解决。 其实，问题的关键在于思维方式的调整。让我们暂时抛开原型这个思维模式，运用真比例工具来寻找可以使服装结构设计更加简便、灵活和高效，而且可以使服装结构更加合理的方法。 服装制图公式决定着服装的外观形态，代表着服装结构变化的一般规律，反映着影响服装部位的相关因素。因为服装是立体的，影响其变化的决不仅仅是某一个因素。但是要研究服装的变化规律，还得排除干扰，把握一些起主导作用的因素，才能最大限度保证公式的准确、合理。 例如，“袖窿深”是一个比较特殊的部位（如图），它不象“胸围”、“背宽”等可以直接测量的部位一样直观。这个部位的公式是根据普遍的测量结果，结合视觉上的美观比例所设定的。对袖窿深产生影响的因素很多，但只有“胸围”和“身高”是主要因素，诸如“面料厚度”、“肩斜角度”等次要的干扰因素可以姑且不做考虑。为了清楚地理解认识服装的变化规律，从而更好的进行服装结构设计工作，笔者认为有必要对袖窿深制图公式加以分析。 在传统男装制图过程中，“袖窿深”部位多采用一些带有修正值的线性公式。其中，被人们普遍认可并广泛采用的有如下两种形式： （1）1.5/10B+ 8 （2）B/5 +3 （公式中常数项单位是cm，以下同） 事实证明，在一般正常体型情况下运用这两个公式，其结果还是较为理想的，也比较接近美观效果的真实测量值。这说明过去前人在制定公式的时候是经过反复检验的，在一定程度上遵循了实事求是的原则，给后人继续探索提供了一定的事实依据。 但是，问题的关键是公式的适用范围。其实上面的公式充其量只能说是在一定范围内接近真实测量值，只局限在一般较小的范围之中。而且形式不够准确、直观，没有明确反映真实情况，并且也不适应现今生产和教学的需要。 比如，在B（成品胸围）=100cm的情况下， （1）1.5B/10 +8 =23 （2）B/5 +3=23 结果是相同（或接近）的。 但是，如果B的值发生改变后会是什么情况呢？假设B=110cm，则（1）1.5B/10 +8 =24.5
西方文化九种原型故事介绍 1.Achilles(Greek Myth)阿喀琉斯 A demigod,son of the mortal Peleus and the sea-nymph Thetis and the greatest hero of the Trojan Wa r.Homer's Iliad tells the full story of the War and Achilles'role in it.It was said that in infancy his mother dipped him in the river Styx冥河to make him invulnerable.She was interrupted by Peleus,and abandoned her husband and child in anger. 海的女神忒提斯，预见儿子阿喀琉斯长大成人后会在战场上丧命。为了改变儿子的命运，她带着阿喀琉斯来到了冥河。她对泡一泡冥河的水，就能变成不死身的传说坚信不疑。尽管如此，忒提斯平时还是很严格的管教儿子，阿喀琉斯对此感到厌烦。最终，忒提斯在儿子的好友帕特洛克罗斯的劝说下，同意让阿喀琉斯接受勇士训练。阿喀琉斯会像忒提斯预见的那样命丧战场吗? The"Achilles"story is the story of the seemingly invulnerable(无懈可击的)hero with afatal flaw.Classical tragedy is usually avariant of the Achilles story.(Example：Superman) "阿喀琉斯"是--个看上去无懈可击，但是却有着一个致命弱点的英雄的故事。Achilles'Heel[阿喀琉斯之踵,弱点；要害]古典悲剧通常就是阿喀琉斯故事的-个变种。(如《超人》) 2.Candide康迪德 Voltaire's Candide(1759)) The story of the innocent abroad,the naively optimistic hero who triumphs contrary to all expectations.(Examples：Forrest Gump(《阿甘正传》)，Mr.Bean(《憨豆先生》),A Beautiful Mind(《美丽心灵》))
原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法, 得到了广泛的应用。由于地域相邻, 人种体型相同, 文 化相近等多方面的原因, 日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。因此, 日本文化式原型的每次变化都 值得我们密切注意。而掌握其发展变化的新趋势, 并在实际应用中加以借鉴, 有助于提高我国制衣行业样板 设计的能力。最近, 日本文化服装学院推出的第八代文化式原型, 跟以往的原型相比, 尤其是与目前国内正在 使用的第七代原型相比, 该原型有了显著的变化。了解其新的特点, 对服装样板设计具有重要的意义。本文 将对最新的两代原型作一比较, 分析其优劣, 并对新原型在样板设计中的运用与推广, 发表一点初步的意见。
1. 1比较分析 1.1.1 定性分析这里对制图的简、繁, 省道设计等方面作一简单的比较。 (1)在制图过程中可以明显体会到, 第七代原型显得比较简单, 而第八代原型显得比较复杂。但两代原型 制图所需要的尺寸是相同的, 都只要两个尺寸, 即胸围和背长。 (2)第八代原型增加了省道设计, 而且将省道划分得很细, 位置分配亦很合理, 还依其位置的不同设计了 不同的省道量, 更加明显地突出了女性的人体体型, 也提高了服装的造型功能。可以说, 第八代原型更像是那 种经过加工了的原型, 更接近实用原则。而第七代原型, 仅仅提供了一个操作的平台, 所有
一切都需要进行 重新设计, 虽然适用面广, 但使用起来并不方便。 (3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上, 而不像第七代原型, 前后衣片的腰节错开了一定的量。造 成这种现象的根本原因, 就是两者对胸凸量的处理方法不同。第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中 处理掉了, 而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。正是由于胸凸量处理方法不同, 使得两者的使 用性能发生了较大的变化。用过第七代原型的人都深有体会, 那就是胸凸量的处理有点麻烦, 需要同时考虑 腰节线, 以及和袖窿深互相配合的问题。而第八代原型, 则很好地将这个问题进行了处理, 就是将胸凸量置于 胸围线上, 这样, 在单独考虑胸凸量的处理时, 如非造型设计上的需要, 就不会牵涉到腰节线与袖窿深了, 结 果使得胸凸量的处理变得简单, 方便了应用。 (4)第八代原型的定寸用得比较多, 如其前后肩斜采用了固定的角度, 使得肩斜的变化不受其他尺寸的 影响。从人体结构的角度来说, 这是合理的。因为, 正常体型的人体, 除了肩宽不同, 其肩斜的角度大致是相 同的。至于特殊的肩型, 可在原型基础上进行补正。而第七代原型将肩斜与胸围尺寸相挂钩, 从同一体型不 同号型的角度考虑, 人体的胸围与肩斜之间存在确定的比例关系。但对不同体型来说, 这一比例关系是不相 同的, 特别是同一个人的身体在有胖瘦变化时, 其胸围的变化是明显的, 而肩斜是不会改变的。这就明确说明 将肩斜与胸围联系在一起是不合理的。定寸用得较多的另一个体现是, 在根据胸围来推算其他尺寸时, 在公 式中增大了定寸的值, 相应地缩小了比例系数。此变化的具体情况, 如表1 所示。 表1两代原型比例公式之比较 部位后横开领胸围线胸宽背宽 第八代原型B 24+3.6 B 12+13.7 B 8+6.2 B 8+7.4 第七代原型B 20+2.9 B 6+7 B 6+3 B 6+4.5 (5)袖子原型的制法也有了很大的变化。第八代袖子原型是依据衣身而作出的, 虽然制作过程变得有些 复杂, 但这样使得袖子与衣身更能对应吻合。同时, 其对袖山弧线也作了改变, 在弧线的顶部增加了凸势, 而 对底部弧线两边的凹势进行了控制, 力争使其与对应的袖窿弧线走势相吻合。这样, 使袖子看起来很饱满, 造 型更完美。第七代袖子原型, 其袖肥与袖山均是依衣身原型的袖窿弧长度来确定的。这样做出的袖子, 虽然 在整体上不会有大的出入, 但细节部位的控制相对比较困难。所以, 依其设计宽松袖时, 不
文化式原形的制作---阿部先生 上衣 一. 准备。 （1）修正白胚布上的丝缕。 （2）如果胚布上的丝缕不准的话，所做的胚样也会不准。 （3）用蒸汽先先预缩胚布，修正面料的丝缕， 烫的时候可以按照面料的横向和纵向。 （4）调整人台上的胸线，腰线，臀线一定要为水平位置。 二.前片原型样。 （1）对准人台上的前中线，胸围线，将胚布大致别在人台上。 注意在前中菱形处不能有皱纹。在前中和肩点的地方都要留一点点的量，不用钉得太紧。 （2）剪掉领圈处和腰下多余的布，腰下要剪斜向的刀眼。固定肩点处（不能太紧）， 固定肩缝（无余量）。然后剪掉多余的布。 （3）对准侧缝处的胸线。肩下至胸的地方要略有松量。收胸省，折线对准胸导线。 袖底处应略有松量。整体不能太紧。 注意侧胸处有顺着胸省的皱折。 （4）胸线处垂直向下，在侧缝处定位，前片处收一个腰省。 注意侧腰处有直向的皱折。 （5）剪掉多余的布。 1 2 3 (1) 胚布的准备 前片放量图 袖笼和省的效果图
三.后片原型样 （1）对准人台上的后中线，胸围线，将胚布大致别在人台上。 （2）背宽处一段横向推出，在袖笼处固定。适当放松量。 （3）从胸宽后中处和胸宽袖底处分别直向推上。在肩处收一个肩省量。 （4）从胸宽后中处和胸宽袖底处分别直向推下，在腰节处收一个腰省量。适当放一定的松量。注意，胚布上的胸围线不一定对准人台上的胸围线。 3 四.画线。 1）用粘带在胚样上贴出袖笼， 领圈，胸线和腰线。 2）将胚样从人台上拿下。画实线。 A不拿掉针时： 画领圈（在肩缝处画两个刀眼）画袖笼 画腰线（腰线前后中处为直角） B拿掉肩缝上的针： 点出各省尖的记号 后腰省尖为胸线上去3cm一段， 前腰省为胸线下1cm处。 前胸省距胸高点1.5cm。 C将针全部拿掉： 画后肩缝，后肩省，后腰省，侧缝。 画前肩缝，前胸省，前腰省，侧缝。 3）烫平前后片胚布。烫的时候要先顺丝缕烫前后中处，再烫两侧处。 4）将胚布复制在纸样上，修正样板上细小的不正确的地方。 5）.对照纸样，再修改胚布样。认为正确后，再将胚布样别好，固定在人台上，看最后的效果。 (2)
原型裁剪法可以说是平面化的立体裁剪法，它先把人体的主要部位进行尺寸测量，然后再根据比例构建出符合人体形态的基本样板。尔后所有的服装样式就可以以这个原型为基础进行制图。服装原型的流派有很多，在我国应用较为广泛的是日本的“文化式原型裁剪法”。下面就对文化式女上装原型的制图方法一步步进行演绎。 获取人体尺寸文化式上装原型只需量取人体的4个重要部位（量的是净体尺寸）：胸围——在胸部最丰满处水平量一周背长——在人体的后背正中，从后颈点（第七颈椎点）垂直测量至腰部腰围——在腰部最细处水平量一周袖长——从肩点量至腕关节尺寸齐了，现在我们可以一步一步开始绘制原型纸样了。绘制衣身原型1.绘制前后衣片总框架。首先以背长为高，胸围(B)/2+5cm为宽绘制一个矩形。所加的5cm为放松量，整个胸围的放松量是10厘米，这里我们将绘制的是半个后衣身加半个前衣身，所以加上5cm：
2.定位胸围线BL。矩形框的左侧将用来绘制后衣身，所以左边的垂直线我们称之为后中心线，在后中心线从上往下量取胸围B/6+7cm的距离画一条水平线做为胸围线 3.绘制背宽线和胸宽线。在胸围线上从左到右量取B/6+ 4.5做为背宽，向上做垂直线和顶边相交；再在胸围线上从右到左量取B/6+3.5做为胸宽做垂直线和顶边相交：
4.绘制侧缝线。把胸围线分为二等分，在中心点往后中心线方向0.5cm的位置做一条垂直线和底边（腰围 线）相交： 5.绘制后领口。在顶边上，从左往右量取B/20+2.9CM做为后领宽，记住这个后领宽尺寸，然后
垂直向上画一条长度为后领宽/3的垂线，这条垂线的长度即为后领深，同样需记住这个后领深，因为后面制图我们需要用到这个数据。这条垂线的顶点我们称之为后肩颈点，弧线划顺后领口线；6.绘制后肩斜线。在背宽线上从上到下量取后领宽/3的距离，向右画一条长度为2cm的水平线，连接肩颈点和这条线的右端，这条连接线即为后肩斜线： 7.绘制前领口。在矩形框的右上角做一个高度等于后领宽+1cm（前领深）、宽度为后领宽-0.2cm（前领宽）的矩形框；在该矩形框的左侧垂直线从上往下量取0.5cm做为前肩颈点，以前领宽/2-0.3cm 长度在对角线上取一点，弧线连接肩颈点和该点，还有矩形框的右下角点，形成前领口弧线；8.绘制前肩斜线。在前胸宽线上从上往下量取2×后领宽/3做一点，直线连接前肩颈点和该点做前肩斜线，将前肩斜线的长度延长至后肩斜线-1.5cm的长度：
密 级学号 111655 毕业设计（论文） 2015年6月26日·北京 An Analysis of Cultural Archetypes in Harry Potter 院（系、部）： 外语系姓 名：董杨年 级：11级专业：英语（国际商务） 指导教师：董丽哲 教师职称：讲师
北京石油化工学院 学位论文电子版授权使用协议 论文《An Analysis of Cultural Archetypes in Harry Potter》系本人在北京石油化工学院学习期间创作完成的作品，并已通过论文答辩。 本人系作品的唯一作者，即著作权人。现本人同意将本作品收录于“北京石油化工学院学位论文全文数据库”。本人承诺：已提交的学位论文电子版与印刷版论文的内容一致，如因不同而引起学术声誉上的损失由本人自负。 本人完全同意本作品在校园网上提供论文目录检索、文摘浏览以及全文部分浏览服务。公开级学位论文全文电子版允许读者在校园网上浏览并下载全文。 注：本协议书对于“非公开学位论文”在保密期限过后同样适用。 院系名称：外语系 作者签名：董杨 学号：111655 2015年6月24日
Abstract The world famous novel Harry Potter written by J.K Rowling has gained great popularity among the readers around the world since it was firstly published in1997. It contains a great variety of mythological factors and cultural factors.It is the use of cultural archetypes that gives Harry Potter its own spiritual and cultural significance. Over the past few years,the research of Harry Potter is endless,but mostly from the perspective of translation or literary study.This thesis uses Carl Gustav Jung and Northrop Frye’s archetypal theories to analyze the cultural archetypes in Harry Potter. In both of their archetypal theory,Jung and Frye believed that the structures of all literary works are composed of myths.Archetype is the literary form of myth,and myth is actually a"cultural model"which specifies itself in a literary work.This thesis will analyze some characters and their names and some kinds of magical creatures depicted in the book and analyze the relationship between the aforesaid factors and the cultural origins in the mythological area.The characters analyzed in this thesis include Hermione Granger,Minerva Mcgonagall and Sibyll Trelawney.And the magical creatures include Phoenix,Basilisk,Dragon,Fluffy,Werewolf,Veela and the House-elf.The cultural origins of the archetypes in Harry Potter can be traced back to Greek and Roman mythology and Celtic mythology.It’s obvious that all these cultures have a great impact on Harry Potter.The use of archetype is one of the factors that made Harry Potter so successful,because it can build a bond between the character and the reader.Hopefully,analyzing Harry Potter from the archetypal point of view will provide a new perspective for the research of Harry Potter. Key Words:Harry Potter,Archetypes,cultural origins
《日本文化女装原型的基本应用原则》 日本文化女装原型包括身原形、袖原型与裙原形。它是女人体基本服装形态的平面展示，是实现女装设计师梦幻般构思必不可少的工具。它能够极轻松地将极其复杂的服装结构、造型及款式给予准确的表现。日本文化女装原型之所以具有如此强大的功能不仅是因为其服装原型自身的造型准确、结构合理，更为重要的是它具有一整套完备的应用原则，这其中有两个较为重要的，同时也是最基本的应用原则，它们分别是服装原型省量、省位及省的形式的移动转换原则和服装原型腰节线的水平原则。 在日本文化女装原型中，由于女装身原型的结构变化复杂，并且易于表现文化原型的应用原则，因此，仅以女装文化身原型为例，阐述其应用原则。 一、服装原型省量、省位及省的形式的设计移动转换原则 （一）、省的概念及功能 1、省 服装中“省”的形式最早出现在13世纪的格陵兰。省（DART）的出现，构成了以往在衣片上不曾有过的、吻合人体形态的体面转折线，它把服装从裁剪的平面性彻底地分离出来，从此确立了欧洲乃至世界以三维空间构成窄衣文化的起点。 ッ）是服装设计师在服装结构设计中，依据人体的体型、服装的省（DART、ダ —— 服装面料的特征以及服装造型、款式设计的要求，在衣片结构上设定的缝合部位及裁剪部位。 2、功能 省不仅具有将服装面料从平面转化为吻合人体基本立体型态的功能、同时，它也是实现服装设计师的服装造型、款式设计以及重塑人体形态必不可少的手段之一。 （二）、省的形式 在服装结构设计中，省在形式上大体可以分为完形省和非完形省两种。 完形省是指服装省的形态完整，分割形式对称。表现形式呈封闭或半封闭的状态。如：钉子省、锥子省、橄榄省等。（如图1—1 ） 非完形省也称为隐性省。它是指服装省的功能完备，具有省的特征，但是省的形式不完整，省的依据人体形态的不同而不同，表现形式为对称或非对称。它是完形省的一种变化形式，在结构设计中是一种变省为线的表现形式，因此，它的表现形式是—分割线。如：公主线、刀背线（FRENCH DART）、育克线（YOKE LINE）、克夫线（CUFF LINE）、后背中心线等。（如图1—2 ）
浅析“狐狸”的文化原型的演变 狐狸是一种食肉目犬科类动物，它们身材纤瘦，毛长且厚，种类繁多，性格机敏胆小。在古代也曾作为图腾，但从未出现在正式的祭祀之中，皆因其形象不雅，多于狡诈鬼祟相关联。狐狸似乎在中国文化的发展过程当中，从来都是作为贬义来评议，但其实不然，它作为一个文化原型经历了一个演变的过程。其中，在各个时代的文学作品里，它的形象所折射出来的文化涵义也有差异。在这一原型的历史演变中，也可窥探出人们思想观念的变化。 最初，狐狸是繁殖旺盛的象征。《吕氏春秋》里记载了大禹为了治水，年三十尚未成婚，行至涂山时，曾遇到一条九尾狐，并且听到涂山人祝福的歌声：“绥绥白狐，九尾庞庞。成于家室，我都攸昌。”其大意是，大大的白狐啊，九条尾巴长又长。愿你早日结婚吧，子子孙孙永繁昌。从这歌谣里可以看出狐狸是一种繁殖能力很强的动物，同时也可以看出当时人们对狐狸是赞赏的。这也许是因为当时人类的出生率和成活率不高，人口不足，人丁不旺，所以当时人们都希望像狐狸一样人丁兴旺，子孙满堂，因此当时的人们把狐狸这种动物当成了繁殖旺盛的一种象征。但与此同时，狐狸也有作为性爱的象征的传统。《诗.齐风.南山》有云：“南山崔崔，雄狐绥绥。鲁道有荡，齐子由归。既日归止，曷又怀止。”此诗讽刺了齐襄公与其同父异母妹文姜通奸，文姜嫁给齐桓公后，文姜仍与齐襄公暗有往来。狐在此是兴辞，深层的含义是性爱。此外，狐狸又是男女生殖活动的一种隐喻性说法，它所象征的还不是现代意义上的爱情，而是具有生殖崇拜特点的性爱。起初，狐狸在中国文化中其并不是就具有贬义的意味，相反，人们最初对于狐狸这种动物是持有褒义赞扬的态度，把它作为一种繁殖旺盛的象征，对其持有崇拜的心态。 此后，狐狸作为文化原型的涵义发生了变化。《搜神记.阿紫》条引《名山记》云：“狐者，先古之淫妇也，其名曰阿紫，化而为狐。从狐是“先古之淫妇”来看，狐狸作为生殖性爱的象征已有着很悠久的传统了，但是“淫”的意义却是后起的。特别是随着儒家学说在中国思想史的正统地位确立之后，狐狸的文化涵义更与儒家的仁义礼智信等思想观念产生了冲突，所以从此“狐狸”这一象征意象便不能进入中国古代的文学创作视野了，即使偶尔出现在文学作品中，也是不入主流文化的，即难以登上大雅之堂。一直到清代，蒲松龄创作了一部文言文短篇小说集，在这部作品中，狐狸的形象又发生了改变，她们已经幻化为妖怪，貌若天仙，美丽无比，大多具有封建女性温柔善良的一面。另一方面，她们也不缺乏粗犷直率的性格，如《小翠》中的狐女小翠等。其次，她们追求凡夫俗子的幸福，对自由爱情的追求上带有很强的主动性。其实，蒲松龄的《聊斋志异》中的狐女形象可以和《西游记》中的狐狸精的形象做一下对比，可以发现二者在塑造狐狸形象上还是有很大差异的。《西游记》中的“狐狸精”非常地自私自利，邪恶歹毒，作者对狐狸精的塑造其实贬低了女性，突出了人性的弱点，如《西游记》第七十八回中塑造了比丘国美后白面狐狸，她致病比丘国王，妄图与同是鹿精妖怪的国丈享用唐僧肉从而获得长生不死之功效，进而羽化成仙，但被孙悟空等识破并被消灭。而《聊斋志异》中狐女善良纯洁，无私奉献，其狐女的形象塑造褒扬了女性，颠覆了封建“贞女贤妇”的形象，如著名的狐狸精小翠、婴宁、娇娜、青凤等。它们恩怨分明，乐于助人，对人真诚可靠而又不求回报，它们都有一个曲折感人的故事，显示它们的善良品质，正因为善良，它们的形象才永驻人们的心中。
日本文化原型与东华原型的比较分析 摘要：对比分析文化式原型与东华原型，认为原型作为时代的产物，会随着人体体型、人体活动机能性、服装造型及流行等的不同而变化，我国目前的原型法（文中以东华原型为例）有自己的优势，但也存在一些不足，中国的服装原型之路，还任重而道远。 所谓“服装原型”是指符合人体原始状态的基本形状，同时，原型也是服装结构与服装板型设计的基础，它能够轻松地将极其复杂的服装结构、造型及款式给予准确的表现。因此，服装原型是设计师实现梦想般构思必不可少的手段。 虽然美国、英国的服装原型及结构设计理论正逐渐向我国的服装教学及设计理论中渗透，但是，由于地域性及人体体态的差异，我国的大部分高等服装院校在讲解结构设计及结构制图课程中仍然是以日本服装原型及结构设计理论为主要的理论依据。其中在女装结构设计中以讲解日本文化式女装原型的结构理论为主，有关书籍、资料中介绍的也都是文化式原型。目前国内使用的仍然是80年代在日本开发的一种原型。 我国服装基础理论的研究起步较晚，20世纪80-90年代加强了对国外原型的引进，促进了我国结构设计及结构制图技术的现代化。在充分吸收、消化国外原型的同时，越来越来的人认识到中国是一个服装大国，不能长期依赖它国的原型技术，要建立以符合中国国民体形及其服饰文化的中国式原型技术。早在1981年原中央工艺美术学院服装班就推出了设袖窿省的服装原型，东华大学也在1988年开始了中国服装原型的研究，推出了东华原型。近20年来，中国服装工作者一直在为建立符合中国国民体形及其服饰文化的中国式原型技术努力，推出了服装母型裁剪法、梅式原型直裁发、中国旗袍板型法等多种中国服装原型方法。 1.原型研究方法 日本文化服装原型是在对人体进行大量测试后推出的计算公式，并经过长期的实践中通过对众多人的穿着测试进行多次修改、改正形成。 东华原型的研究人员为了研究中国女性体形特征，自华东、华南、华北地区取了534个20到29岁的青年女子作为原本。根据534个原本的测体数据，剔除离散性很大的野子点数据，对其余数据进行均值分析、相关分析和回归分析，得到华东地区青年女性各重要部分均值及标准差结果以及一元、二元回归方程式。再用测得的人体平均值做成人标准体人台。原型的结构制图采用立体构成的方法相结合，即图形的形式从标准人台上得到，而平面制图的公式则是将回归关系式加以简化形成使用公式。 东华原型的建立仅研究了534个原本，而中国地域辽阔，由于地理环境、生活方式、饮食习惯等因素的差别，各地的女性体形也有不同。制定东华原型的前期人体计测分析工作似乎做的还不够，仅仅依靠一所高等院校完成这样一个规模巨大、费时、费力、费钱的人体计测工作，显然是很不现实的。在日本，每年JIS（日本工业规格）都要依据本国国民生活方式和食物结构的变化对人体体形的影响，实施宏观国家标准的修订，有关行业也根据JIS修订后的标准做出专业化调整，这种调整大多数是以mm计算的微调。这方面的工作很有必要，但我国目前是无法做到这些的。人体计测分析工作还需要整个服装行业共同的、不断的努力。 2.原型立体构成形式 人体是一个复杂的曲面体，将平面的布料覆合于人体时，由于人体以BP为中心的乳房部的隆起，在乳房部周边会形成皱褶；由于人体背部背胛骨和大圆肌、小圆肌的隆起，在背部的周边会形成皱褶，必须将前（后）衣身的胸围线（背宽线）以上的浮余量充分消除，腰围线必须呈水平线，以使服装的结构平衡。立体构成要注意以下构成要素： （1）前后衣身布样的纵横线要与标准人台的FNL\BNL\BL\WL相吻合 （2）前后衣身的正中线应与水平线成垂直状态，WL应成水平状态 （3）前浮余量的收取应注意将BL做成水平线为前提，后浮余量的收取应注意将背宽线做成水平线为前提（4）颈围线与人台颈根围相一致，袖窿线距腋深下落2cm，前胸宽、后背宽与标准人台的对应部位基本相符对于不同的原型，消除浮余量的方法各不同。如图1所示，旧版文化式原型前衣片的浮余量集中在腰节处，从侧面看，胸围线小于腰围线，其立体构成呈梯形。而东华原型和新版文化式原型的前衣片的浮余量集中在袖窿处，从侧面看，胸围线等于腰围线，其立体构成呈箱形。文化式原型后衣片的浮余量集中在肩部，东华原型后衣片浮余量消除在袖窿处，在后片进行款式变化时不如文化式原型方便。实际上，东华原型后衣片浮余量处理本来就是肩省的一种转移，但不失为一种有益的尝试。
纸样师必备-日本第八代文化式原型 原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法, 得到了广泛的应用。由于地域相邻, 人种体型相同, 文化相近等多方面的原因, 日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。因此, 日本文化式原型的每次变化都值得我们密切注意。而掌握其发展变化的新趋势, 并在实际应用中加以借鉴, 有助于提高我国制衣行业样板设计的能力。最近, 日本文化服装学院推出的第八代文化式原型, 跟以往的原型相比, 尤其是与目前国内正在使用的第七代原型相比, 该原型有了显著的变化。了解其新的特点, 对服装样板设计具有重要的意义。本文将对最新的两代原型作一比较, 分析其优劣, 并对新原型在样板设计中的运用与推广, 发表一点初步的意见。1比较分析1.1.1 定性分析这里对制图的简、繁, 省道设计等方面作一简单的比较。(1)在制图过程中可以明显体会到, 第七代原型显得比较简单, 而第八代原型显得比较复杂。但两代原型制图所需要的尺寸是相同的, 都只要两个尺寸, 即胸围和背长。(2)第八代原型增加了省道设计, 而且将省道划分得很细, 位置分配亦很合理, 还依其位置的不同设计了不同的省道量, 更加明显地突出了女性的人体体型, 也提高了服装的造型功能。可以说, 第八代原型更像是那种经过加工了的原型, 更接近实用原则。而第七代原型, 仅仅提供了一
个操作的平台, 所有一切都需要进行重新设计, 虽然适用面广, 但使用起来并不方便。(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上, 而不像第七代原型, 前后衣片的腰节错开了一定的量。造成这种现象的根本原因, 就是两者对胸凸量的处理方法不同。第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中处理掉了, 而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。正是由于胸凸量处理方法不同, 使得两者的使用性能发生了较大的变化。用过第七代原型的人都深有体会, 那就是胸凸量的处理有点麻烦, 需要同时考虑腰节线, 以及和袖窿深互相配合的问题。而第八代原型, 则很好地将这个问题进行了处理, 就是将胸凸量置于胸围线上, 这样, 在单独考虑胸凸量的处理时, 如非造型设计上的需要, 就不会牵涉到腰节线与袖窿深了, 结果使得胸凸量的处理变得简单, 方便了应用。(4)第八代原型的定寸用得比较多, 如其前后肩斜采用了固定的角度, 使得肩斜的变化不受其他尺寸的影响。从人体结构的角度来说, 这是合理的。因为, 正常体型的人体, 除了肩宽不同, 其肩斜的角度大致是相同的。至于特殊的肩型, 可在原型基础上进行补正。而第七代原型将肩斜与胸围尺寸相挂钩, 从同一体型不同号型的角度考虑, 人体的胸围与肩斜之间存在确定的比例关系。但对不同体型来说, 这一比例关系是不相同的, 特别是同一个人的身体在有胖瘦变化时, 其胸围的变化是明显的, 而肩斜是不会改变的。这就明确说
日本文化式女装旧原型制图步骤： 1、作基础长方形背长BAL·（B*/2+5）=38·46 2、作基础分割线袖窿深线B*/6+7=13.7+7=20.7 背宽线B*/6+4.5=18.2 胸宽线B*/6+3=16.7 前后分界点46/2=23 3、作后领窝弧线后领宽B*/20+2.9=7 ◎；后领深1/3后领宽=（B*/20+2.9）/3=23 ● 4、作后肩线后落肩=后领深●；后冲肩量=2 5、作前领窝线前领宽（B*/20+2.9）-0.2=6.8 前领深（B*/20+2.9）+1=8 6、作前肩线前落肩=2/3后领宽=2/3·7 ◎=4.7 前小肩宽=后小肩宽-1.8 7、作轮廓曲线前后领弧线；前后袖窿弧线。（后弧外对角线：1/2(后胸围-背宽)+0.5 、前弧外对角线：1/2(后胸围-背宽) 、袖窿最低点：1/2胸围（前后分界点）前偏0.5） 8、作胸高点BP点 1/2胸宽侧偏0.7，袖窿线下4cm 9、作腰线、摆缝线胸省量=1/2前领宽=3.4
日本文化式女装新原型制图步骤： 1、作基础长方形背长38，胸围B*/2+6=47 2、作后袖窿深线B*/12+13.7=20.5 ；背宽线B*/8+7.4=17.7 3、作后省尖点位置后颈点下落8cm，背宽线2等份侧偏1cm 4、作G线1/2（袖窿深-8）-0.5，定胸省位置 5、作前袖窿深线B*/5+8.3=24.7 胸宽B*/8+6.2=16.5 6、找胸高点BP 1/2胸宽侧偏0.7cm 7、定胸省位置胸宽线侧移B*/32=2.6 8、侧缝线剩下的量2等份，即1/2袖窿门 9、画轮廓线 A. 前领口：前领宽B*/24+3.4=6.8◎；前领深=前领宽+0.5=◎+0.5=7.3 B.后领口：后领宽=前领宽+0.2=◎+0.2=7；后领深：1/3后领宽=2.3 C.前肩线：肩斜角=22°（8:3.2）冲肩量肩线往外延长1.8；前小肩宽记为△ D.后肩线：肩斜角18°（8:2.6）后小肩宽=前小肩宽+B*/32-0.8=△+1.8 E.后肩省：省尖点垂直向上延肩线侧偏1.5cm，后肩省量=1.8 F.胸省：胸省量（B*/4-2.5）°=18° G.作袖窿弧线：前弧外对角线=袖窿门/6+0.5；后弧外对角线=袖窿门/6+0.8
日本文化服装学院推出的第八代文化式原型 原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法, 得到了广泛的应用。由于地域相邻, 人种体型 多方面的原因, 日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。因此, 日本文化式原型的每次变化都密切注意。而掌握其发展变化的新趋势, 并在实际应用中加以借鉴, 有助于提高我国制衣行业样板力。最近, 日本文化服装学院推出的第八代文化式原型, 跟以往的原型相比, 尤其是与目前国内正七代原型相比, 该原型有了显著的变化。了解其新的特点, 对服装样板设计具有重要的意义。本文的两代原型作一比较, 分析其优劣, 并对新原型在样板设计中的运用与推广, 发表一点初步的意见
1. 1 比较分析 1.1.1 定性分析这里对制图的简、繁, 省道设计等方面作一简单的比较。 (1)在制图过程中可以明显体会到, 第七代原型显得比较简单, 而第八代原型显得比较复杂。但两要的尺寸是相同的, 都只要两个尺寸, 即胸围和背长。 (2)第八代原型增加了省道设计, 而且将省道划分得很细, 位置分配亦很合理, 还依其位置的不同道量, 更加明显地突出了女性的人体体型, 也提高了服装的造型功能。可以说, 第八代原型更像是工了的原型, 更接近实用原则。而第七代原型, 仅仅提供了一个操作的平台, 所有一切都需要进行虽然适用面广, 但使用起来并不方便。
(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上, 而不像第七代原型, 前后衣片的腰节错开了一定的象的根本原因, 就是两者对胸凸量的处理方法不同。第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。正是由于胸凸量处理方法不同, 使得两者的使生了较大的变化。用过第七代原型的人都深有体会, 那就是胸凸量的处理有点麻烦, 需要同时考虑以及和袖窿深互相配合的问题。而第八代原型, 则很好地将这个问题进行了处理, 就是将胸凸量置这样, 在单独考虑胸凸量的处理时, 如非造型设计上的需要, 就不会牵涉到腰节线与袖窿深了, 凸量的处理变得简单, 方便了应用。 (4)第八代原型的定寸用得比较多, 如其前后肩斜采用了固定的角度, 使得肩斜的变化不受其他尺人体结构的角度来说, 这是合理的。因为, 正常体型的人体, 除了肩宽不同, 其肩斜的角度大致是于特殊的肩型, 可在原型基础上进行补正。而第七代原型将肩斜与胸围尺寸相挂钩, 从同一体型不角度考虑, 人体的胸围与肩斜之间存在确定的比例关系。但对不同体型来说, 这一比例关系是不相别是同一个人的身体在有胖瘦变化时, 其胸围的变化是明显的, 而肩斜是不会改变的。这就明确说胸围联系在一起是不合理的。定寸用得较多的另一个体现是, 在根据胸围来推算其他尺寸时, 在公了定寸的值, 相应地缩小了比例系数。此变化的具体情况, 如表1 所示。 表1 两代原型比例公式之比较 开领胸围线胸宽背宽 型 B 24+3.6 B 12+13.7 B 8+6.2 B 8+7.4 型 B 20+2.9 B 6+7 B 6+3 B 6+4.5 (5)袖子原型的制法也有了很大的变化。第八代袖子原型是依据衣身而作出的, 虽然制作过程变得这样使得袖子与衣身更能对应吻合。同时, 其对袖山弧线也作了改变, 在弧线的顶部增加了凸势, 线两边的凹势进行了控制, 力争使其与对应的袖窿弧线走势相吻合。这样, 使袖子看起来很饱满, 。第七代袖子原型, 其袖肥与袖山均是依衣身原型的袖窿弧长度来确定的。这样做出的袖子, 虽然不会有大的出入, 但细节部位的控制相对比较困难。所以, 依其设计宽松袖时, 不会出现问题, 而设计合体袖结构时, 特别是要考虑到袖片与衣身的平衡时, 就会容易出错。 1.1.2 定量分析首先, 对一些隐含的公式进行推导。 型中前肩斜:2 3(B 20+2.9 )-0.5= B 30+1.4 3(B 20+2.9 )= B 30+1.9 1 2(B 2+5 )= B 4+2.5 (后胸围大与此相同) B 20+2.9-0.2= B 20+2.7 型中前肩斜: sin22°{ cos22°+1.8} ≈B 30+1.8 in18°[ (B 12+2.8 ) cos22°+1.8+ B 32-0.8] ≈3B 80+1.2 B 8+6.2+ B 32+[ B 2+6- (B 8+7.4+ B 32+ B 8+6.2 ) ] 2=17 B 胸围大:B 2+6- (17B 64+2.4 )=15 B 64+3.6 B 24+3.4 =84 cm, 背长L =38 cm 为标准, 分别用两代原型的计算公式, 得到各部位的尺寸数据, 然后分析其变化, 结果见表2。 表2 两代原型各部位尺寸比较 cm 七代原型第八代原型初步比较分析 ×2 6×2 增大了 16.7 略微变窄 .5 17.9 变窄明显 20.7 略有提高 9.2 9.1 几乎不变
针织女装原型分析 1）、针织服装的胸围、腰围一般采用半围标示，计算公式为1/2围制，如果是全围标示，则采用1/4制公式计算。在制版的时候必须看清楚规格尺寸的标示。2）、女装标准原型设有肩省和胸省，而针织女装一般不设省缝，前腰线升高，前片的乳凸量采用与后片对位的方式分解掉，女性人体胸部结构的需要主要是依靠针织面料的弹性来满足。 3）、围度放松量比标准女装原型放松量适当减少，适合针织面料的应用。 4）、标准女装原型后片高出前片上平线，而针织女装原型前后片并齐，造型简洁。后片不设省缝。人体背肌的需求依靠针织面料的弹性来解决。 5）、标准女装原型袖笼呈椭圆形，袖山高偏深，袖山弧设有吃势，而针织女装原型袖笼趋向窄长，袖山高偏浅，袖山弧不设吃势,符合针织服装休闲的风格。6）、保留标准女装原型前后肩斜、前后袖片的造型，腰围收窄，为针织服装向时装化发展提供了依据。 针织上衣结构原理 1、围度放松量 紧身型：胸围不但不加放松量，而且小于实际围度，
可视针织面料的弹性程度而变化。含有5%莱卡的针织面料一般3—4cm的放松量，以此类推。 贴体型：胸围放松量为2—4cm. 合体型：胸围放松量为6—8cm. 略宽松型：胸围放松量为10—12cm. 宽松型：胸围放松量为14cm。 2、针织女装原型的应用 （1）、肩点不在同一高度 无论是紧身型或宽松型服装，在减少或增加围度放松量的同时，应缩小或扩大肩宽。需要缩小或扩大肩宽时，只要在原有肩斜上截短或延长便可。这样缩小肩宽，肩线的倾斜度有所减弱，其肩点不是原来的高度。但当服装穿着后，肩线是呈倾斜状拉伸的，那么肩点就还原在原来的肩点高度上了，这是符合人体结构的需求。 （2）、腰线适当上升 针织服装紧身型有不少是短装式的，也不设腰省，多余的量都在侧缝处去掉，由于服装过短，腰围较窄，采用中腰线使底边侧缝线的长度显短，曲线的弧度就比较大，会影响底边的折缝。如适当将腰线在原基础上提升，可减缓底边侧缝曲线的弧度，同时也使人体