各种服装面料的风格、特性和生产报价
1、棉布
它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，
外观上不太美观，在穿着时必须时常熨烫。
2、麻布
麻布，是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的
一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。它的
优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿着不甚舒适，外观较
为粗糙，生硬。
3、丝绸
它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿着舒适。它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。
4、呢绒
呢绒，又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。
5、皮革
皮革，是经过鞣制而成的动物毛皮面料。又可以分为两类：一是革皮，即经过去毛处理的皮革。二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵，贮藏、护理方面要求较高，故不宜普及。
6、化纤
它分为人工纤维与合成纤维两大门类。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，
难登大雅之堂。
7、混纺
混纺，是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用
来制作各种服装。它的长处，是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，又尽
可能地避免了它们各自的缺点，而且在价值上相对较为低廉，所以大受欢迎。
一、针织面料
针织面料，按织造方法分，有纬编针织面料和经编针织面料两类。
（一）纬编针织面料常以低弹涤纶丝或异型涤纶丝、锦纶丝、棉纱、毛纱等为
原料，采用平针组织，变化平针组织，罗纹平针组织，双罗纹平针组织、提花组织，
毛圈组织等，在各种纬编机上编织而成。它的品种较多，一般有良好的弹性的延伸
性，织物柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，且易洗耳恭听快干。不过它的吸湿性差，
织物不够挺括，且易于脱散、卷边，化纤面料易于起毛、起球、钩丝。主要有以下
品
种
1、涤纶色织针
织面料：织物色泽鲜艳、美观、配色调和，质地紧密厚实，织纹清晰，毛型感强，
有类似毛织物花呢风格。主要用作男女上装、套装、风衣、背心、裙子、棉袄面料、
童装等；
2、涤纶针织劳动面料：这种织物紧密厚实，坚牢耐磨，挺括而弹性，若原料
用含有氨纶的包芯纱，则可以织成弹力针织牛仔，弹性更好。主要用于男女上装的
长裤；
3、涤纶针织灯芯条面料：织物凹凸分明，手感厚实丰满，弹性和保暖性良好。
主要用于男女上装、套装、风衣、童装等面料；
4、涤盖棉针织面料：该织物染色后作衬衫、茄克衫、运动服面料。面料挺括
抗皱，坚牢耐磨，贴身一面吸湿透气，柔软舒适；
5、人造毛皮针面料：织物手感厚，柔软、保暖性好。根据品种不同，主要用
于大衣面料、服装衬里、衣领、帽子等。人造皮毛也有用经编方法织制的。
6、天鹅绒针织面料：织物手感柔软、厚实、坚牢耐磨，绒毛浓密耸立，色光
柔和。主要用作外衣面料、衣领或帽子用料等。它也可以用经编织造，例：经编毛圈剪绒织物；
7、港型针织呢绒：它既有羊绒织物的滑糯、柔软、膨松的手感，又有丝织物
的光泽柔和、悬垂性好、不缩水、透气性旨的特点。主要用作春、秋、冬的时装面
料。
（二）经编针织面料常以涤纶、锦纶、维纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用
棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。它具有纵尺寸稳定性好，织物挺
括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。但其横向延伸、弹性和柔软性不如纬
编针织物。主要有以下种类：
1、涤纶经编面料：布面平挺，色泽鲜艳，有厚性和薄型之分。薄型的主要用
作衬衫、裙子面料；中厚型、厚型的则可作男女在衣、风衣、上装、套装、长裤等
面料；
2、经编起绒织物：主要用作冬季男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料，织物
悬垂性好，易洗、快干、免烫，但在使用中静电积聚，易吸附灰尘；
3、经编网眼织物：服用网眼织物的质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔
挺，主要用作夏令男女衬衫面料；
4、经编丝绒织物：表面绒毛浓密耸立，手感厚实、丰满、柔软，富有弹性，
保暖性好，主要用作冬令服装、童装面料；
5、经编毛圈织物：这种织物有手感丰满厚实、布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、
保暖性良好，毛圈结构稳定，具有良好的服用性能，主要作运动服、翻领T 恤衫、
睡衣裤、童装等面料。
一纯羊毛精纺面料
大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。光泽自然柔和，有漂光。身骨挺括，手
感柔软而弹性丰富。紧握呢料后松开，基本无皱折，既使有轻微折痕也可在很短时
间内消失。
二纯羊毛粗纺面料
大多质地厚实，呢面丰满，色光柔和而瞟光足。呢面和绒面类不露纹底。纹面
类织纹清晰而丰富。手感温和，挺括而富有弹性。
羊毛混纺面料
一羊毛与涤纶混纺面料
阳光下表面有闪光点，缺乏纯羊毛面料柔和的柔润感。毛涤（涤毛）
面料挺括但有板硬感，并随涤纶含量的增加而明显突出。弹性较纯毛面料要好，
但手感不及纯毛和毛晴混纺面料。紧握呢料后松开，几乎无折痕。
二羊毛与粘胶混纺面料
光泽较暗淡。精纺类手感较疲软，粗纺类则手感松散。这类面料的弹性和挺括
感不及纯羊毛和毛涤、毛晴混纺面料。若粘胶含量较高，面料容易皱折。人造纤维仿毛面料传统以粘胶、人造毛纤维为原料的仿毛面料，光泽暗淡，手感疲软，缺乏挺括
感。由于弹性较差，极易出现皱折，且不易消退。从面料中抽出的纱线湿水后的强
度比干态时有明显下降，这是鉴别粘胶类面料的有效方法。此外，这类仿毛面料
浸湿后发硬变厚。随着科学技术的进步，仿毛产品在色泽、手感、耐用性方面也
有了很大的进步，高科技纺织产品的不断推陈出新，将我们的世界装点的更加绚丽
多彩。
纯化纤仿毛面料
一般以合成纤维作主料，用人造纤维或色丝作辅线，有的用新颖合成纤维（特种丝）
作主料，如彩丽丝、乐丽丝、乌龙丝、肥瘦丝等，配以适当的织物组织，可制织不
同厚薄的仿毛织物。这类织物，布面有深浅两种竹节状，风格自然。具有天然纤维
的天然风格特点。经科学合理的染整处理后，布面色泽鲜艳，光泽度好，挺括、有
弹性。适宜于大众消费。
1、全色织：经线和纬线中都有染色或部分染色的纱线（或面料中有几根色纱与白
纱交织）。
2、半色织：经线或纬线的纱线是染色或部分染色。
3、白织：没有经过染色的纱线织的布——坯布。
4、白织与色织产品比较：色织纱线的染色牢度比白织后染色的色牢度高。
二、织物采取全色织、半色织的原因
1、全色织：
A 为了取得不同颜色的效果——同种原料染不同颜色印染后处理做不到，而采用色
织可以做到。
B 色牢度的要求、色光的要求——色织的产品色牢度好，色光感好。
C 层次感的要求——要求取得良好的层次感。
2、半色织：
经、纬原料的不同——利用经、纬纱线原料不同对染色的性能要求不同，可用半色
织来降低成本，增加花式。
三、由于印染程序的不同，色织物可分为生织和熟织
1、一般印染程序：织成坯布——练——漂——染——定型——拉幅——后整理
2、生织：产品织成后要经过印染的全套程序（染色布以生织居多）
熟织：产品织成后主要是做印染中的定型、拉幅、后处理等工序，而不经练、漂、
染的工序。色织布一般以熟织居多。
四、色织布的产品分类
1、全棉色织布：经线、纬线都是以棉为原料的色织布。
产品：衬衫布、床单、被套、窗帘、桌布等。
2、涤棉色织布：
A 纱线由涤棉混纺纱为原料，规格有T90/C10；T80/C20；T70/C30； T65/C35；
T55/C45；T50/C50；还有倒比例（CVC）规格：C65/T35
装饰面料的范围很广，用于装饰用的，国外通称furnished fabric，decorate fabric 指家具布、台布、床上用品、餐桌用的桌布等用于装饰的布，而我们特指的装饰面料
一般为：窗纱、窗帘及沙发布三类。
二、窗纱：一般为涤纶材质，轻薄、透气的纱类
工艺：1）梭织：薄纱类轻薄透气，成品可绣花、印花。
2）针织：经编织物（warp knitting）成品可色织、提花、印花。
窗纱的一般要求：轻、薄、透光性好，但也要考虑其用途，要有朦胧感、牢度以成
本。
窗纱的常用门幅：150 厘米；280 厘米两种。
三、窗帘：为化纤与其它原料交织而成，厚实遮蔽性好。
1、目前常用的几类窗帘原料：
A 经线涤纶，纬线涤纶
B 经线涤纶，纬线棉或粘胶（rayon）或雪尼尔纱（棉雪尼尔、粘胶雪尼尔、腈纶
雪尼尔）
C 经线棉，纬线棉或涤纶
2、织造：
白织、漂白、印花、提花、提花后印花或绣花，也可在原料中加花色线装饰。
了解了服装面料风格和特性，对于服装企业的加工成本和报价是如何计算的呢？
1. 面料价格+辅料价格+(特殊工艺)+工价+损耗+包装+运输=FOB
FOB+保险+运费+报关+银行费+...=CIF????还有税费
2. 针织按照重量计算成本
梭织按照米数计算的
3. 最合理门幅是必须的
4. 针织服装用料公式
（1）衣服
用料=单件裁剪面积*平方米克重
面料成本=用料*面料单价
大身用料：（胸围+6CM）X（身长+6CM）X 2X 克重 X （1+总损耗）
袖子用料：（挂肩+袖口+4CM）X （袖长+4CM）X 2 X克重 X（1+总损耗）
领子用料：（领宽X2+2）X领高 X 1 X 克重 X （1+总损耗）
每打衣服用料=大身用料+袖子用料+领子用料
（2）裤子
（横档+腿围+4CM）X（裤长+8CM）X 2 X克重X （1+总损耗）
备注：以下仅供参考
罗纹：18% 汗布：15-16% 网眼：15-16% 氨纶汗布18-20%
绒布：17-18% 色织布（大）：27-32% 色织布（小）：22-25%
面料计算公式
面料价格=纱价+织造价格+染价+其它（包括印花、开副定型、后道各工序）
（一般地，开副定型价格：2000元/T）
一个对排料没有经验的，要核算一件衣服的大概用料，最简单的用折算平方的方法，这也是最常用的，这针对的是普通的上衣，具体如下：
前身=[（1/2胸围+1/2下摆）/2+前衣片的左右缝头]*（前衣长+长下缝头）/面料门幅
后身=[（1/2胸围+1/2下摆）/2+后衣片的左右缝头]*（后衣长+上下缝头）/面料门幅
袖子=[（袖肥+袖口）/2+每袖片左右缝头]*（袖长+上下缝头）/面料门幅
领子=（领长*领宽）/门幅
挂面=挂面宽*挂面长/门幅
单衣用料=（前衣二片+后身+二只袖子+二层领子+二根挂面）*1.03+损耗
一般棉衣的用料比单衣多,要加制版的余份.
上衣面子:胸围≤120CM ---衣长+袖长+10CM+7CM(普通领)
上衣夹里: 衣长+50CM
裤子: 臀围≤120CM---裤长+10CM
裤子:臀围＞120CM---3/2裤长
裤长=内长+前浪=外长(注是否连腰)
上衣:胸围≥120CM---若无叠门,仍可照衣长+袖长+10CM+7CM
上衣:胸围≥120CM且有叠门---衣长*3
5. 还是要凭经验的啦，一看就知道！！??在加上少少损耗，如10%
6. 面料成本核算
1，纱支数与针织布的克重有何对应关系？比如144gsm的纯棉平布须用多少支数的纱？
2，针织坯布在染色后克重的变化范围大约是多少？
a目前所讲的纱支数大都是指“英制支数”，用英文字“S”表示.它的定义是：在公定回潮率下，重一磅的纱线，它的长度有几个 840 码，就称为几支纱线.纱线越粗，S值就越小，纱线越细，则“S”值越大.即40S/1要比20S/1的纱支幼细. 这样，在同种结构的针织布中，纱支越幼细，它的克重（g/m2）就越轻.如 32S/1平纹布成品克重在 135-145G/M2之间，而20S/1平纹布的成品克重在180-190G/M2.
针织胚布在经过前整，煮练，与溶液中的染料结合等一系列化学反应，会吸湿澎化，所以一般都会增重15-20G/M2左右.但会随着原料纤维的选择，织物的构造，染色工艺，染料特性而有一定程度的浮动.如：普梳纱因杂质较多，同种纱支，织物较精梳纱支的成品会较轻；平纹布较罗纹布的线圈构造密实，故胚布与染后的克重相差较罗纹布要小.还有同纱支同种结构的布，织造的密度也会有影响.
b按照理论计算出来的纱支/规格米克重和实际上的大不相同. 同一批生产的面料因为拉幅定型处理稍有不同, 克重也会偏差不少.当然,从工厂价目表上看纱支,规格,幅宽,克重, 大致可以知道一定的规律. 反正算克重的那套方法不会简单.举两个例子吧.
全棉：40 x 40 + 40D 133 x 72 门幅：48/50“
设：纱价 33，000元/吨
第一步：算出经纱条数：133 x 50(门幅)= 6650 （经条总数）
40支化成Deniel. 5310(系数)/ 40D = 133 Deniel
6650 x 133 / 9000(系数)=97。53 x 1.05(损耗)
经纱重量= 102g/m
第二步：算出纬纱重量
40s +40D = 173 deniel x 72
= 12456 x (1.27+0.10m) / 9000 x 36
= 68.26 g/m
布重：170克/米
化纤产品：50D X 75D / 203 X 89 66.9”
203 X 66.9 = 13580./9000 =1.5X50D X 1.03 =77.71
75 X 89 X1.7/9000 X 36
=45.39
=123G/M
假设50D 17元/KG
原料： 2元织造费1.3元/米
染整费：0。9元/米。
4．2元 X 缩损 14% = 4.79元 + 0.30元轧光
5．09 X 10% 利润 5。60元/米。(成本价)
如果有氨纶，比如： 75D + 40D = 105D
所以, 最精确的计重办法: 用克重机打克重!!!!
出口成本核算
出口商品总成本=G+Quota+A+F1+（1+F）x Ratel-V
出口商品总成本= + + + +(1+ )x -
计算结果显示：
其中： G表示出口货物的出厂价或出库价，Quota为出口配额价，A为外贸公司的出口代理费，F1是工厂（仓库）到港口或机场的运费，Ratel是外汇汇率，I是海运或空运的保险费，F是海运、空运费，V为出口退税额。
模拟演算：假设有一批出口美国的服装，出厂价为48万元人民币，出口配额总价为1.8万元美元，外贸公司的代理费率为2%，工厂运到装运港口的运输费为1200元人民币，海运保险费为118美元，海运费为3500美元，出口退税额为69743.59人民币。
解：出口商品总成本=G+Quota+F1+（I+F）x Ratel+A-V
=480000+18000x8.28+1200+（118+3500）x8.28+13204-69743.59
=603657.41（元人民币）
#1：外贸公司代理费的计算，是以出口合同的合同总价（即G+Quota+F1+（I+F）x Ratel）为依据，再乘以代理费率而得。
#2：出口退税额的计算方法是：退税额=销售金额（增值税发票上）x出口商品退税率=出厂价/（1+0.17）xV。国家规定各类出口商品的退税率不同，本例中的服装退税率为17%。
注意：只能为估算结果)
经密×36×织缩÷纱支÷840×16=A
纬密×36×横缩÷纱支÷840×16＝B
平方克重=(A+B)÷3 例∶128×36×1.2÷20÷840×16＝5.2oz
60×36×1.05÷16÷840×16＝2.45oz
( 5.2+2.45)÷3≈2.55g
涤纶面料，可将涤纶线密度按公式转化为棉支数，例；300d
5247÷300=17.49s (5247为常数)
涤纶面料，可将涤纶线密度按公式转化为棉支数，例；300D
5315÷300=17.49s (5315为常数)
公式(注意：只能为估算结果)
经向克重=(5315/20)*[(128*100/2.54)/9000]=148.8g=A
纬向克重=(5315/16)*[(60*100/2.54)/9000]= 87.2g=B
平方克重=(A+B) 例∶平方克重=236g =236/28.35=8.32oz
简化为（英制经密/英制纱支）*23.25 =A
（英制纬密/英制纱支）*23.25 =B
服装如何报价-----
如何进行针织订单的核价
一、价格构成
1.面料成本
2.敷料成本
3.工价成本
4.其他
5.利税=(1+2+3+4)*15%--20%不等
单件价格=(面料+敷料+工价+其他)*（1+利税）
其中利税可以根据工厂做适当调整，処从15%到20%不等
二、面料
面料知识:成分,刏组织,函克重,刦门幅,刖纱支,凬针数.
1.成分:棉,刁涤纶,凰,净腈纶,刢锦纶(尼龙),刣莫代尔,凘毛,凓丝,刞氨纶,刡各种混纺,刉交织类
2.组织:汗布,凐网眼,凎棉毛,初毛圈,列绒布,凌罗纹,分华夫格等等;
3.幅宽：
4.克重:平方米克重
5.用料=单件裁剪面积*平方米克重
面料成本=用料*面料单价
三、用料计算
1.称重法
2.面积计算法
3.实际排料法：和面料的幅宽与款式密切相关
称重法举例:
1. POLO BASIC:重量为246G,凕用料估计为246G*1.3=320G/件
2. FLEECE MUMBAY:称重476G,凴用料估计为620G(含罗纹,凌华夫格)/件
面积计算法举例:
1. POLO BASIC
网眼:胸围56.5CM*身长78CM*2=0.88M2;袖壮52CM*袖长25CM*2=0.26M2
0.88+0.26=1.14M2*1.1(损耗)*0.22(克重)=0.275KG
横机:领45CM*9CM=0.041M2;袖口40CM*3.5CM*2=0.028M2
0.028+0.041=0.069M2*0.8=55G
2. FLEECE MUMBAY
绒布: 胸围53-9(侧缝拼块)*身长55CM*2=0.48m2
袖壮40CM*袖长66CM*2=0.53M2
帽长37CM*帽宽26CM*2=0.2M2
口袋30CM*20CM=0.06M2
0.48+0.53+0.2+0.06=1.27*1.08(织造染色损耗)*0.32=0.440KG
0.08+0.14+0.126=0.346*0.3*1.1(损耗)=0.115KG
华夫格:帽长37CM*帽宽26CM*2=0.2M2*0.26=52G*1.1=60G.
实际排料法举例:
1. POLO BASIC
A. 根据胸围确定面料幅宽:胸围是56.5CM,划可以考虑两个门幅: 56.5*3+8CM=178CM或者
56.5*4+8CM=234CM;同时结合圆机筒径和机台节数,删选择幅宽为178CM
B. 在一个幅宽条件下可以排料:前(后片)3片,凢也可以排袖子3片
C. 一件衣服的用料为1.78CM*(身长78CM/1.5+袖长25CM/1.5)*0.22=268G
2. FLEECE MUMBAY
A. 根据胸围和袖壮确定面料的幅宽:胸围53CM-侧拼9CM=44CM
袖壮40CM,击确定门幅150CM
B. 大身用料计算:一个门幅:胸围44CM,凗一个门幅排3片;袖壮40CM,凎袖
小臂30CM.可以排4片袖子;帽子可以排五片;口袋可以排4片;
身长53CM/1.5+袖长67CM/2+帽高37CM/2.5+口袋20CM/4=1.329
用料:1.329*0.32=0.425KG
C. 罗纹:门幅110CM. 一个门幅:下摆宽47CM,凛高8CM,分侧拼9CM宽,凭高
40CM;袖口宽22CM,凧高10CM;
用料=1.10*(8CM+40/(10/4)+10/2)*0.35=90G*1.1(损耗)=99G
四、实例
举例1 OLO BASIC
面料描述:全棉网眼,凞220G/M2,删成衣水洗
面料：用料为0.27KG*单价￥42/KG=11.3元
横机：55G*38/KG=2.1+织造0.6=2.70
纽扣：0.2
人字带：0.2
平绒织带：0.5
绣花：0.3
主标：0.35
主标贴布：0.1
洗标：0.2
吊牌：0.15
胶袋：0.2
纸箱：0.2
缝线：0.3
运费：0.2
缝工：3
水洗：0.5
小计：20.4
利税：
20.4*0.15=3.10
合计：23.5
举例2：FLEECE MUMBAY
面料描述:60/40CVC绒布,凹320G/M2,凞成衣水洗
面料：用料为0.44KG*单价￥38/KG=16.7元
罗纹：115G*40/KG=4.60
华夫格：60G*40/KG=2.40
气眼：0.4
帽绳：0.5
绣花：2
主标：0.6
洗标：0.2
吊牌：0.15
胶袋：0.3
纸箱:0.3
缝线:0.3
运费:0.3
缝工:5
水洗:1
小计：34.70
利税：34.70*0.15=5.2
合计：39.9
五、小结
报价的流程可以说非常简单，刖但是要做到熟练，凝心里有底，列仍然需要平时的积累和钻研。判对辅料，凩面料，凒印绣花，刌以及各种后处理（包括水洗，刧包装等等）等等环节都需要一个很好的把握和了解。删然后熟悉这些价格，刡了解市场行情。刈只有很好的积累才可以做到在报价时心里有数。凋当然，刖实践是最好的途径。刞不放过手上的每一个订单，凊把每一个订单的各项内容的价格吃透，凇做一个款式，划了解相同款式的价位水平，刚在实际操作中做到举一反三，凛在不断的实践中完善自己。刃只有这样才可以说有了良好的开始。凾
服装加工如何报价
2009年10月19日星期一 10:06 P.M.
?? 服装加工总的说就是作贴牌生产、来料加工、来样加工,FOB等业务。现在就直接讨论加工报价中的具体细节，而公司的成本方面不在赘述。
服装报价是业务部的一项重要工作，关乎整个公司的利润前景，也是公司与外界的一个窗口，
业务部的工作直接影响公司的成败。所以，报价虽然只是加工的一个小环节，却起到很大作用。
一、报价的原则
?? 报价的原则就是追求最高，就是要获取利润。但是太高会失去客户，太低会亏本，要结合市场指定价格。
二、报价前的准备
?? 业务员报价不是天生就会，要靠自己慢慢摸索。平时多注意积累相关知识。作服装加工，就要知道作一件衣服多长时间？需要多少线？绣花多少钱？水洗多少钱？纸箱多少钱？体积怎么算？
?? 一般业务员须知相关知识如下：
面料种类，幅宽，价格，克重，面料厂家等；
绣花计价方法，绣花花费时间，绣花厂等；
水洗种类，水洗价格，水洗速度，水洗厂等；
辅料种类，规格，价格，辅料厂家等；
缝纫用线规格，分类，单耗，价格，线厂，供货速度等；
纸箱规格，体积计算，印刷唛头，价格，供货速度等；
塑料袋成分，价格，供货速度，厂家等；
附近港口，距港口距离，船期，到货港，到港时间等；
?? 货运公司，商检费用，报关时间费用，运费等。
只是大体罗列，前面没谈的，后面继续探讨！
三、报前信息
?? 客户带来样品，不要急于报价。如是网上客户只给图片的那自己也要详细跟客户全面沟通了解，此定单信息。
????数量多少，何时交货，工艺如何，有无绣花，有无水洗，用何包装，单位件数，面料等；同时还要考虑，客户的要求自己能否满足。比如：一定单要水洗，本地没有水洗厂，那到外地水洗势必会增加成本，会延长交货期。这些都要考虑进去。
综合以上信息，心中有数，就可以报价了。
四、报价
?? 前面谈到的公司成本加上利润就是价格了。但是根据客户要求，如有的含面料价格，有的含辅料价格，根据单耗算到单件成本就可以了。
????一般业务员要先有自己的一件基本样，基本样就是常见的衣服样品，提前算好面料、辅料、运输包装等成本利润，以后报价时就以次为基础，工艺麻烦的就加价，简单的就略微低一些，数量大就低点，量小就高。而且这样就让自己随时知道，哪个价位公司有利润。比较适合初出茅庐的业务员。
具体方法下面再探讨！！！
做厂家你们的报价程序是如何的?自己的工作经历写实！
2009年10月19日星期一 10:07 P.M.
做厂家你们的报价程序是如何的?
现在网络上有"真"买家,也有"假"买家,就拿网上发单的来说吧,有的网友给你发张图片,或者随意说一下是什么类型的裤,就叫厂里先报价给他先.
像我们在报价之前都会问客户要下单加工的单款数量,有几个颜色,有哪几个尺码,如不给板就要对方能告诉我们用的是什么布料(因为用的布料不通对产品的成本是很有关的),还有洗水方式,出货到哪里,最好附上尺码表及制单,因为如是做FOB的话,这几方面都直接与报价有很大关系的.因为现在网络比较发达,我也知道许多只是想通过网络先了解各厂的加工价
格,但又由于各厂的服务及质量不一样,但与网络客户多交谈,多问问题,这样一是可以分辨出"真","假"客户,还只是中间商.这样方便自己更好的为真正的客户服务.但客户说得越详细的话也越方便厂家报出合理的价格.达到双方互赢.
???? 现并就网络上发单如何防骗做如下说明：
天下没这么多馅饼可以掉！
???? 1.外发加工有没有？（有！！！）
??????2.在什么情况下有？（在一家企业来不及生产的时候，会找附近做同类产品的小作坊帮助生产完成定单，请大家注意，是“附近的”因为现在市场竞争很激烈，本来产品利润非常少，外发给人家，就分去一部分利润，所以外发的企业不会通过中介，因为中介要收取费用，不会开出很高的加工费，不会找距离远的地方加工，因为以上都不符合减少成本的原则！！！）
??????所以对于外发加工来说：
??????那些自称是XXX公司的全部是骗子，工厂就算有外发活也会自己找人做，不会叫中介公司搀和！
??????那些把加工费写在广告上的全部是骗子，写在广告上的加工费都很高，不符合工厂节约成本的原则，也不符合工厂还价压价的原则。
??????那些称自己能把上海定单介绍给在东北的你的公司全部是骗子，因为运费也是成本，工厂要找也会找同一个村的，同一个镇的，最多不超出同一个县！
??????那些称可以给你半年一年去完成定单的全部是骗子，因为只有当一个公司无法完成定单的情况下才会外发加工，这个是没有办法的办法，时间都很紧急，不会给你很多时间，所以这个也是不可能找外地人加工的原因，因为运输太费时间，而且还有可能被外加工单位把配件骗走！！！
??????那些要收你这个费，那个费的都是骗子，因为外发工厂急着及时的出货，和你谈的焦点是交货时间和加工价格，还有品质，不可能会去关心几千块的什么什么费用，那些都是骗子公司编出来骗你们的，根本没这样的事情，这个社会几乎不怎么会有外发加工，因为当一家工厂要外发加工的时候，他首先考虑的是如何扩大规模（那就是招工），实在招不到的情况下才会找人家加工，一般会找亲戚，朋友，实在不行用朋友介绍，不可能给你做）针织如果是出口的话,一般的报价是成本的115%左右,但是要看量的大小,一般量小报高点120%左右,量大么110%,这个不一定的,要看你自己!
服装面料用料的计算方法大全 关于服装面料的算法全搜索 一.购买衣料如何进行巧计算？幅宽布若是90厘米，计算的方法是： 男上衣：衣长乘以3加上10厘米 女士上衣：衣长乘3 男女裤：裤长乘以2中上10厘米。 幅宽为143厘米的双幅呢，做男便服算法： 衣长加上袖长加上10厘米。 针对这种方法，现有疑问： 1.此算法是适用于针织布还是棱织布？还是都适用？ 2.上方法算出的是长度，正常我们算的不是面积吗？ 3.为什么会这样算，上述各公式代表的含义能详解一下吗？ 4.有更简单明了（通俗易懂）的算法吗？（不求很精确，报价估计大概用量） 二.针织服装用料公式： （1）衣服 大身用料：（胸围+6CM）X（身长+6CM）X 24 X 克重X （1+总损耗）袖子用料：（挂肩+袖口+4CM）X（袖长+4CM）X 24 X克重X（1+总损耗）领子用料：（领宽X2+2）X领高X 12 X 克重X （1+总损耗） 每打衣服用料=大身用料+袖子用料+领子用料 （2）裤子 （横档+腿围+4CM）X（裤长+8CM）X 24 X克重X （1+总损耗） 备注：以下仅供参考 罗纹：18% 汗布：15-16% 网眼：15-16% 氨纶汗布18-20% 绒布：17-18% 色织布（大）：27-32% 色织布（小）：22-25% 面料计算公式： 面料价格=成本价格+织造价格+染价+其它（包括印花、开副定型、后道各工序）（一般地，开副定型价格：2000元/T） 针对这种方法，现疑问如下： 1.大身面料中乘以24是2X12（1打12件），2表示胸片面积有两片，可为什么要乘以克重呢?这样算出的是面积单位平方米吗？ 2.袖子算法中：挂肩+袖口，是表示1个袖片的宽度吗?再乘以袖长（袖片的长度）就是1个袖片的面积吗?后面为什么要乘以克重？ 3.领子算法中：领宽（总长）为什么要乘以2，后面乘以克重代表什么？ 4.总之，此算法最大不解就在于：为什么要乘以克重？各部分算出的是面积吗？ 5.顺问：“罗纹：18% 汗布：15-16% 网眼：15-16% 氨纶汗布18-20% 绒布：17-18% 色织布（大）：27-32% 色织布（小）：22-25%”这些是什么意思呀？
对常见的服装面料的特性分别作一些简单的介绍。 1、棉布 棉布是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，外观上不太美观，在穿著时必须时常熨烫。 2、麻布 麻布是以亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。 3、丝绸 丝绸是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿著舒适。它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。 4、呢绒 呢绒又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。 5、皮革 皮革是经过鞣制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装、冬装。又可以分为两类：一是革皮，即经过去毛处理的皮革。二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵，贮藏、护理方面要求较高，故不宜普及。 6、化纤
化纤是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高，难登大雅之堂。 7、混纺 混纺是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用来制作各种服装。它的长处，是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，又尽可能地避免了它们各自的缺点，而且在价值上相对较为低廉，所以大受欢迎。 棉的比较软一点，不会伤到宝宝的皮肤 棉布吸水能力强，尼龙布透气性好 棉织物 都是有短纤织成，所有棉织物都或多或少有毛羽在表面，要求高的品种，在染色前都要经过烧毛，在成品后再要烧一次毛。 棉织物一般光泽柔和，手感柔软，由于其纤维的吸湿性好（回潮率8.5%），是典型的舒适性面料，适合于贴肉穿着。 尼龙布 又叫锦纶织物，是一种化纤织物，由于其纤维的弹性模量较其他合成纤维如涤纶要小，所以相对其他合成纤维如涤纶，其手感柔软滑腻独特，容易有比较自然地皱纹，又能随时抚平，适合做休闲面料，外套等 丝绸布 丝绸其实是个统称，不但包括真丝绸（桑蚕丝织物）也包括人造丝织物，和仿真丝的化纤织物，你的意思估计是针对桑蚕丝织物。蚕丝是天然蛋白质纤维的一种。经练漂加工后的丝及其织物具有肥亮而柔和的光泽(明亮的光泽是其一大特点，化纤有仿其亮光的纤维叫大有光丝，或者叫三角异形大有光），光滑而柔软的手感，洁白而轻盈的外观，可染、印绚丽缤纷的颜色或花纹。自古以来，蚕丝就是高档的纺织原料。
页眉 《十大常见服装面料优缺点》 1、羊绒 优点： 羊绒是动物纤维中最优秀的一种重量轻、柔软、韧性好、保暖性好手感柔滑、光泽好，弹性强吸湿性能好具有良好的排汗作用。 被誉为“纤维宝石”、“软黄金”。缺点： 抗皱性差、易起球、起静电。 2、纯羊毛优点： 保暖、透气、吸湿性较强 弹性好、可塑性较好 手感柔软，富有光泽，悬垂性好缺点： 易缩水，耐酸不耐碱，怕日晒。易吸水，潮湿时强度下降。易虫蛀 3、棉 优点： 吸湿性、耐热性好。耐碱性、耐日光性好。质地柔软，染色性好。缺点： 抗皱性差、缩水；弹性差 4、真丝 优点： 吸湿性、透气性好。耐酸性、耐热性好。 质地柔软，染色性好。 手感好，光滑而有层次缺点： 抗皱性差、缩水；怕日晒 5、亚麻 优点： 亚麻挺括、滑爽，抗酸性优于棉， 吸湿性和染色性好，但吸湿后散湿速度比棉快。缺点： 页眉 易折皱，缩水、抗碱。 6腈纶（聚丙烯腈纤维） 优点： 有“合成羊毛”之誉称蓬松柔软，弹性和保暖性较好，耐日光、易染色，色泽鲜艳。 易洗、快干、不霉、不蛀，耐腐性强。缺点：
耐磨性差，吸湿性不好。 7、锦纶（尼龙） 优点： 耐磨性是目前所用纤维中最好的。 强度高、弹性好。 吸湿性好，染色性好。易洗涤，干的快。耐碱不耐酸，储存时不宜放卫生球。缺点： 耐光性较差，日晒易泛黄，洗后不宜日晒易起球 8、涤纶（聚酯纤维） 优点： 强度高、耐磨，弹性好，抗变形能力强。 易洗涤，干得快，不需熨烫 缺点： 吸湿性小，易起球。 耐酸不耐碱，耐热性比一般纤维高。 常用的混纺面料：棉涤（的确良）、毛涤 9、氨纶（莱卡） 优点： 咼弹性。 耐酸碱、耐汗、耐海水、耐干洗、耐磨。 制作服装重量轻、质地柔软，舒适合身。缺点： 易起静电 10、粘胶纤维 优点： 质地柔软，穿着舒适，悬垂度好。 染色性好，色彩鲜艳。吸湿性好，易洗涤，干的快。 缺点：易缩水，易变形，不耐磨抗皱性差，怕日晒 页眉
服装面料知识大全 服装是由款式、色彩和材料三要素组成的。其中材料是最基本的要素。服装材料是指构成服装的一切材料，它可分为服装面料和服装辅料。 一、服装面料的概念：是指提现服装主题特征的材料。 二、常用服装面料 1、棉型织物：是指以棉纱线或者棉与棉型化纤混纺线织成的织品。其透气性好，吸湿性好，穿着舒适，是实用性强的大众化面料。可分为纯棉制品、棉的混纺两大类。 2、麻型织物：由麻纤维纺织而成的纯麻织物及麻与其他纤维混纺或者交织的织物统称为麻型织物。麻型织物的共同特点是质地坚硬、粗犷硬挺、凉爽舒适、吸湿性好，是理想的夏季服装面料，麻型织物可分为纯纺和混纺两大类。 3、丝型织物：是纺织品中的高档品种。主要指由桑蚕丝、榨蚕丝、人造丝、合成纤维长丝为主要原料的织品。它具有薄轻、柔软、滑爽、高雅、华丽、舒适的优点。 4、毛型织物：是以羊毛、兔毛、骆驼毛、毛型化纤为主要原料制成的织品，一般以羊毛为主，它是一年四季的高档服装面料，具有弹性好、抗皱、挺括、耐穿耐磨、保暖性强、舒适美观、色泽纯正的优点，深受消费者的欢迎。 5、纯化纤织物：化纤面料以其牢度大、弹性好、挺括、耐磨耐洗、易于保管收藏而受到人们的喜爱。纯化纤织物是由纯化学纤维纺织而成的面料。其特性尤其化学纤维本身的特性来决定。化学纤维根据不同的需要，加工成一定长度，并按不同的工艺制成仿丝、仿棉、仿麻、弹力仿毛、中长仿毛织物。 6、其它服装面料 一、针织服装面料 服装面料依据纺织工艺的不同，可分为机织物、针织物和非织造织物等。前面介绍的服装面料都是由经纱和纬纱垂直交织的机织面料，而针织面料与其不同，它是由织针等成圈机件使纱线形成线圈并相互串套而成。针织面料一向因良好的弹性、延伸性和柔软性而用来制作内衣，但随着纺织科学技术的发展和工艺水平的提高，以及人们思想观念的转变和更新，如今的针织品服装已由过去的内衣发展到外衣，同时，针织物在装饰用品、工业除尘滤布及医疗卫生用品方面也得到了广泛的应用。这一切都说明了针织服装材料发展迅速，其品种已极为丰富多样。 （一）针织面料的特点 针织物根据生产方式的不同，可分为纬编织物和经编织物两大类。它与机织物相比，具有下列独特之处： 1．具有柔软的手感。针织面料由线圈串套而成，其编结密度较小，且针织用纱一般加少许捻度，故质地柔软舒适。
纱长、门幅 计算公式汇总 纱长计算公式 1、单面布——1181/Ne/克重=线圈长度 2、双面布——3440/（Ne+1.6）/（克重+100）=线圈长度 3、单珠地——2010/（Ne+2.7）/（克重+80）=线圈长度 4、双珠地——2280/（Ne+3）/（克重+100）=线圈长度 5、1*1罗纹——4388/（Ne+2）/（g+60）=线圈长度 6、2*2罗纹——纱长（CM/25R）=228554/（Ne+1）/(克重+70) Ne——英制支数 门幅计算公式 1、单面布——门幅=针筒总针数/〔1平方米线圈数的平方根*0.375*(线圈长度+1.018)/(纱直径d+0.318〕〕 纱直径d=1.3/公制支数的平方根(公支=1.693*英支) 单面布门幅简化的公式：横密/CM=0.0026*（Ne+1.05）*（克重+50 ） 2、双面布——横密（针柱数/CM）=0.00118*（Ne+3）*（克重+110） 3、单珠地——A. 横密（针柱数/CM）==线圈总数/1m2 开方*900*（线圈长度+0.07）/（D+270） （线圈总数=m2纱长/线圈长度纱长（m）=9000/D*克重*100） 单珠地——B. 简化的 横密/CM=0.000467*（Ne+11）*（克重+450） 4、双珠地——横密/CM=0.00145*（Ne+2.5）*（克重+65） 5、1*1罗纹——横密/CM=线圈总数/m2开方*0.301*（线圈长度+0.2）/（纱直径+0.08） 新公式：横密/CM=0.000436*（Ne+14）*（克重+400） 6、2*2罗纹——CM/针筒每针=550/（Ne+2）/（克重+130） 【门幅=总针数*（CM/针筒每针）】 针织布料缩率测试流程(方法\时间\干的方式) 和大家一起探讨一下.有不对或不足的地方,欢迎大家提出哦 首先，和纤维绝对有关系。但是还没有聼说过这样的相关知识(-----这是我回复午夜猫。的那个问题),,也许是我是没聼过（见识少啦）。。。 缩水率是可以控制的：一般的布料做干蒸，洗水。就可以算出缩率了！测出来后计算好，把数据提供给纸样师傅，他们参考后放出适量。就OK了。 以上是基本的流程。。。 具体的做法是（以下我主要说干蒸和水洗）： A：干蒸------也是上面鱼说的“烫缩” 1）在要测算的布料上（要有足够的大），画出2块固定的长和宽,------拿针织内衣来说，一般40*40CM就可以,意要留出约2CM以上的缝位，因为内衣（~像内裤），面积不大，但是针织布料的缩率又很大。像氨纶布，莫代尓等，要是定型没定好，可能会缩的可怕。。。 2）将这2片的画好固定尺寸的布料反面相对，用平车在画好的痕迹上车好 ,这样布料的正面就路在外面了 ,还可以方便一起看看色差,色牢度什么的 ,省料. ,着时在沿着留出来的2CM以上的缝位用锁边机锁好边.. 3)现在到了干蒸的关键时刻了 ! 拿着这块布去烫工那里去蒸吧!!!注意把握好时间 .一般的针织布料大概5分钟就OK 了.缩率大的布料你在蒸的时候还可以用眼睛看到它在缩呢!!!嘿嘿 ..那种布, 可不是好料 !! 特别注意哦::蒸的时候 ,别让熨斗和布料接触!!也就是说 ,不是要向人家烫衣服一样去烫这块布 !!!但是距离也布要离的远了 !一寸左右吧!就好了 .还要随时给它翻番身,移动位置,这样受热才均匀,才可以算准确点 !还有 ,尽量布要打开机台的吸风器 ..
各种服装面料介绍 第一类、天然纤维 棉（cotton） 是各类棉纺织品的总称 特性： 1、手感柔软，透气性、吸湿性好，穿着卫生舒适 2、湿态强度大于干态强度，但整体上坚牢耐用 3、染色性能好，光泽柔和，有自然美感 4、耐碱，高温碱处理可制成丝光棉 5、缩水率大，抗皱性差，易变形起皱 6、易老化发黄起毛，耐磨性差 洗涤方法： 1、耐碱耐热性能好，可用各种洗涤剂，可手洗机洗，但不宜氯漂 2、白色衣物可用碱性较强的洗涤剂高温洗涤，起漂白作用 3、不要浸泡，及时洗涤 4、宜阴干，避免曝晒，以免深色衣物褪色，在日光下晾晒时，将里面朝外 5、与其它衣物分开洗涤 6、浸泡时间不能太长，避免褪色 7、不可拧干 保养方法： 1、忌长时间曝晒，以免降低坚牢度及引起褪色泛黄 2、洗净凉干，深、浅色分置 3、注意通风，避免潮湿，以免发霉 4、贴身内衣不可用热水浸泡，以免出现黄色汗斑 丝光棉 丝光棉属棉中极品，比一般棉织物轻薄，手感柔软，穿着舒适，不刺激皮肤，吸湿性、透气性良好。丝光棉面料以棉为原料，经精纺制成高织纱，再经烧毛、丝光等特殊的加工工序，制成光洁亮丽、柔软抗皱的高品质
丝光纱线。以这种原料制成的高品质针织面料，不仅完全保留了原棉优良的天然特性，而且具有丝一般的光泽，织物手感柔软，吸湿透气，弹性与垂感颇佳；面料清爽、舒适、柔软、吸湿、透气性能好，不变形，光泽度极佳。花色丰富，穿起来舒适而随意，充分体现了穿者的气质与品位；此种丝光棉针织面料多用于高档T-SHIRT，POL O-SHIRT等。 灯芯绒 灯芯绒因表面形成纵向绒条的织物，因绒条象旧时用的灯草芯故名。灯芯绒为割纬起绒。采用纬二重组织织制、再经割绒整理，布面呈灯芯状绒条的织物，又称条绒。原料一般以棉为主，也有和涤纶、腈纶、氨纶等纤维混纺或交织的。组织采用两组纬纱与一组经纱交织的纬二重组织，地组织有平纹、斜纹等。地纬与经纱交织构成地布，绒纬与经纱交织形成一列列毛圈，通过割绒将毛圈割断，经刷绒整理后，织物表面就形成了耸立的灯芯绒绒条。 灯芯绒的种类很多。按绒条粗细不同，分为特细条（19条以上/2.54cm），细条（15-19条／2.54cm），中条（9-14条/2.54cm），粗条（6-8条/2.54cm），宽条（6条以下/2.54cm），以及间条（粗细相间）灯芯绒等。 灯芯绒绒条圆润丰满，绒毛耐磨，质地厚实，手感柔软，保暖性好。主要用做秋冬外衣、鞋帽面料，也宜做家具装饰布、窗帘、沙发面料、手工艺品、玩具等。 灯芯绒洗涤时不宜用力搓洗，也不宜用硬毛刷用力刷洗，宜用软毛刷顺绒毛方向轻轻刷洗，不宜熨烫，收藏时也不宜重压，以保持绒毛丰满、耸立。 麻(linen) 是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料 特性： 1、透气，有独特凉爽感，出汗不粘身 2、手感粗糙，易起皱，悬垂性差 3、质地坚牢耐用，抱合力差 4、色调较灰暗，但具有自然纯朴的美感 洗涤方法： 1、同棉织物洗涤要求基本相同 2、洗涤时应比棉织物要轻柔，忌用力搓洗，忌硬刷刷洗，忌用力拧绞
面料成本计算 2011-03-08 面料成本＝原料成本＋织造费用＋染色印花后整理加工费＋检验打卷包装费用＋税＋各个环节的损耗 一、原料成本 原料成本＝每米用纱量X纱价 怎样计算每米用纱量？ 我们把所有的面料分为没有弹力的面料，纬弹面料，四面弹面料来一一说明。 1．没有弹力的面料 客人给我们的样布或者规格大都是成品，已经染色好了，我们就需要把成品规格还原到坯布规格。 坯布经向密度＝成品经向密度X成品门幅/坯布门幅 坯布纬向密度＝成品纬向密度X(1—染色缩率) 注：染色缩率，大概全棉的2－5％，涤棉的3－8%，全涤的8－15％，布越薄染色缩率越大，机缸染色比长车染色缩率要大，成品面料蒸烫缩水率要求越小，染色的缩率越大。 我们来举例说明，比如常规品种全棉纱卡坯布规格是21s*16s/128*60 门幅63英寸（注意规格的纱支单位都是英支支数，密度的单位都是英寸，门幅的单位也是英寸，有些规格不是这个单位的，可以换算过来，比如化纤的单位是D，那么D数X英支支数＝5314，150D=5314/150=35.4支） 公式：经纱用纱量＝（经密X门幅X0.65）/经向纱支即：128X63X0.65/21=249.6克 纬纱用纱量＝（纬密X门幅X0.65）/纬纱纱支即：60X63X0.65/16=153.6克 0.65是一个系数，很粗糙的一个系数，这里有很多因素影响这个系数的大小，比如织缩率，经向因
为有张力的伸长，损耗等等。 这里的每米布的用纱量并不等于成品面料的每米克重，也有一个系数，一般用0.88，我们计算出用纱量是249.6+153.6=403.2克/米，成品的克重大概是403.2X0.88=355克米，平方米克重是355/1.5(门幅)=237g/m2，不同的面料这个系数相差很大，在染色的时候，有很多因素影响这个系数，比如缩率，碱减量，前处理等等，很多时候要靠经验去总结这个系数。 假设21支棉纱的价格是20000元/吨＝0.02元/克，那么经向用纱成本是： 249.6X0.02=4.992元每米 同样，假设16支的棉纱价格是18000元/吨，那么纬向的用纱成本是 153.6X0.018=2.76元每米 这个规格的面料原料成本就是4.992+2.76=7.75元每米。 原料的价格可以在各大纺织网站的纺织原料市场行情里面可以找到，也可以打电话问相应的生产工厂，有些纱线比较特殊，比如有些竹节纱，特殊混纺比例的纱，特殊用途的纱，市场上面没有现货，需要定纺的，价格比常规纱都要贵一些，也要影响成本和交货时间。 2.纬弹面料 常规的纬弹面料都有相对应的坯布，比如： 全棉弹力府绸成品40X40+40D/133X72 57/58英寸对应的坯布是 96X72 上机门幅84英寸 全棉弹力纱卡成品16X16+70D/120X40 48/50英寸对应的坯布是 90X40 上机门幅72英寸 全棉弹力直贡成品 32X32+40D/190X80 57/58英寸对应的坯布是 130X80 上机门幅84英寸 其他的不是常规的纬弹面料门幅的缩率就按这个比例计算，一般的门幅缩率是30％左右，把成品的规格还原成坯布的规格，然后再按没有弹力的面料的用纱量的计算公式，计算出用纱量，原料成本。
布料的特性一一每款布料均有其特性，这就是它本身的条件和性能。 而料的特性可以分为原纤维原料，织法，质感、重量、手感，整理穿着和清洗性能等方面。简单说明布料的织法、质感、重量、穿着性能。 1、织法：布料包括梭织布和针织布，我们的服装绝大多数是用梭织布，最常见的梭织布有 平纹、斜纹等，就是指纱线有条理地纵横交织的布身结构，关系着该布料的质感，重理和手感。 2、质感：每一种物料都有本身的组织结构，由于材质与织法的不同，产生不同的触感/视觉效果。女口：平滑光泽的棉布，柔软轻盈的纱料等。一件原版的cosplay衣服非常注重质感，所以挑选布料的时候要小心哦，最好是与裁缝讨论裁剪的方法与用料。 3、重量：布料的重量通常指G/M，（每米多少克）。这个不用多说了吧，想要飘逸一点的效果就要挑选轻一点的布料啦，反之亦然。比如外装的褛、裙、裤等多用较重身的布料，而 衬衣则用较轻的布料，另外，布料与季节也有着密切的关系，秋冬基本上会用较重身的布料， 春夏基本上会和较轻的布料。 4、穿着和清洗性能：穿着性能是衣物是否持久耐用，清洗性能是指衣物可否机洗变或需要 手洗或干洗。这一点对于日常穿着的衣服来说很重要，但是就cosplay的衣服来说，大体上 是可以忽略的。有时为了达到原作的BT效果需要使用很麻烦的布料，加上衣服并非经常穿着，便会牺牲穿着性与清洗的便利性能了。 II、布料的分类 布料其实有多个含义，按照布料的材质来说的话称作纺织纤维。 纺织纤维尽管品种繁多，但基本可分为天然纤维与化学纤维两大类： ★天然纤维是指自然界里有的，或从人工培养的动物中直接的获得的纺织纤维。 ★化学纤维是用天然或合成的高聚物为原料，经一定的方法制造出来的纺织纤维。 ★人造纤维是指以天然高聚物（如木材、甘蔗渣或动物纤维等）为原料，经一定加工纺丝所面的纤维。 ★合成纤维是以石油、煤、天然气及一些农副产品为原料，经合成的高聚物巨纺丝所成的纤维。 一、天然纤维性质 （一）、棉花 1、吸湿性强、穿着舒适，容易染色，较易缩水。 2、耐碱耐酸，丝光棉就是经过烧碱处理过的棉织物。 3、棉纤维比较耐热，但不宜于在100度以上长时间处理，如熨烫温度在190度左右，棉织物熨烫时最好喷湿，利于烫平。 4、棉纤维柔软，弱性差，棉织物手感好，穿着舒适，耐洗，但易起皱，适宜作四季各类服装及床上用品等。 （二）、麻 麻的品种很多，有苎麻、亚麻、黄麻、大麻等，当；前在面料中用秘较多的是前两种。麻与棉有些相同的性质。 1、吸湿性强，耐碱不耐酸。 2、耐热度也较好，熨烫温度可达190度一一210度，容易燃烧。 3、强度高于棉，麻纤维较硬，弱性差，织物易起皱，比棉织物硬，挺、爽。所谓夏布，即是南方人爱穿的苎麻面料，出汗后不贴身。 苎麻是麻纤维中品质最好的纤维，具有凉爽，吸湿，透气等特性，而且刚度较高、硬、挺、 不贴身，适宜制作夏季衣料。苎麻与涤纶混纺加工制得麻的确良”，具有挺爽的风格。
服装用料计算方法 服装用料计算 一、服装面料单耗的计算方法： 在实际加工生产中，分为针织和梭织服装用料计算。 1、梭织物常用到服装面料单耗量的计算方法： ⑴、经验性判定。 主要用于个体经营业户，根据经验给出服装单件的大体需用量。 ⑵、公式计算。 服装单件加工，用长度公式加上一个调节量获得，例如：90cm门幅的面料，衬衣的单耗量为：身长+袖长+调节系数。 ⑶、根据成衣尺寸计算。 又称“面积计算法”，在外贸服装加工企业或公司，客户提供成品样衣给生产商，让您计算出服装的面料单耗量，我们可以估算出中间规格服装毛片的面积，把每片相加后得出一件服装总的平方厘米数，除以面料门幅宽度，得出服装的单耗量，注意追加一定数量的额外损耗。 ⑷、规格计算法 顾名思义，根据成品规格表中的中间号或大小号均码的规格尺寸，加上成品需用缝份量，计算出单件服装的面积，再除以门幅得出单耗量，同样追加一定数量的额外损耗。服装单耗的规格计算法可以归总出一个常用公式：（上衣的身+缝份或握边）乘以（胸围+缝份）+（袖长+缝份或袖口握边）乘以袖肥乘以4+服装部件面积。 ⑸、样板计算法 选出中间号样板或大小号样板各一套，在案板上划定面料幅宽，把毛份样板按照排版的规则合理套排，最终，把尾端取齐，测量出版长两端标线总的长度间距，除以参与排版服装的件数得出服装的单耗量，注意追加一定数量的额外损耗。 ⑹、计算机排料获得 可以按生产需要，把裁剪计划中所有样板让计算机进行自动排料，在工作窗口的右下角显示服装的面料利用率、版皮总长、单耗量，注意追加一定数量的额外损耗。 服装用料补充说明：计算有阴阳格子的面料单耗时，服装单耗量需在原计算获得数据的基础上额外增加一倍半的格长量；有倒顺格子的面料需增加二倍半格长的需用量。 2、针织服装用料计算 针织服装用料计算主要采用重量和面积两种方法作为换算的标准。 （1）、主料计算 成衣单位用料面积=∑（门幅×段长）÷〔每段长内成品件数×（1—段耗率）〕=平方米/件（2）、服装面料单位面积的重量（克/平方米）乘以服装需用面积数等于每件服装的用量重量。 （3）、辅料计算 由于罗纹坯布拉伸性好，很难以平方米干重来计算考核单件用量，企业一般用罗纹加工机针数及所用纱线品种作为计算依据，确定每平方米的干燥重量，然后，计算每件成品耗用各种罗纹坯布的长度及重量。 领口的罗纹长度=（领口罗纹规格+0.75cm缝耗+0.75cm扩张回缩）×2（层数） 袖口的罗纹长度=（袖口罗纹规格+0.75cm缝耗+0.75cm扩张回缩）×2（层数） 裤口的罗纹长度=（裤口罗纹规格+0.75cm缝耗+0.75cm扩张回缩）×2（层数） （4）、整件服装成衣辅料用料=成品各零部件耗用坯布面积总和（包括裁耗）
常见服装面料特性及洗涤保养方式
常见服装面料特性及洗涤保养方式 1.棉[COTTON] 优点： 1、吸湿透气性好，手感柔软，穿着舒适； 2、外观朴实富有自然的美感，光泽柔和，染色性能好； 3、耐碱和耐热性特别好。 缺点： 1、缺乏弹性且不挺括，容易皱性； 2、色牢度不高，容易褪色； 3、衣服保型性差，洗后容易缩水和走形（缩水率通常在4%~12%左右）； 4、特别怕酸，当浓硫酸沾染棉布时，棉布被烧 成洞，当有酸（比如：醋）不慎弄到衣服上，应及时清洗以免醋酸对衣服产生致命的破 坏。 洗涤方法： 1、可用各种洗涤剂，可手洗或机洗，但因棉纤
维的弹性较差，故洗涤时不要用大挫洗，以 免衣服变型，影响尺寸； 2、白色衣物可用碱性较强的洗涤剂高温洗涤， 起漂白作用，贴身内衣不可用热水浸泡，以 免出现黄色汗斑。其他颜色衫最好用冷水洗 涤，不可用含有漂白成份的洗涤剂或洗衣粉 进行洗涤，以免造成脱色，更不可将洗衣粉 直接倒落在棉织品上，以免局部脱色； 3、浅色、白色可浸泡1~2小时后洗涤去污效果 更佳。深色不要浸泡时间过长，以免褪色， 应及时洗涤，水中可加一匙盐，使衣服不易 褪色； 4、深色衣服应与其它衣物分开洗涤，以免染色； 5、衣服洗好排水时，应把它叠起来，大把的挤 掉水分或是用毛巾包卷起来挤水，切不可用 力拧绞，以免衣服走形。也不可滴干，这样 衣服晾干后会过度走形； 6、洗涤脱水后应迅速平整挂干，以减少折皱。 除白色织物外，不要在阳光下暴晒，避免由 于曝晒而使得棉布氧化加快，从而降低衣服 使用寿命并引起褪色泛黄，若在日光下晾晒 时，建议将里面朝外进行晾晒。
服装面料用量计算方法标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
服装面料用量计算方法 服装面料用量计算方法中详细介绍服装面料的规格,服装面料知识,服装的面料,服装面料分类等！一、服装面料单耗的计算方法： 在实际服装加工生产中，分为针织和梭织服装用料计算。 1、梭织物常用到服装面料单耗量的计算方法： ⑴、经验性判定。 主要用于个体经营业户，根据经验给出服装单件的大体需用量。 ⑵、公式计算。 服装单件加工，用长度公式加上一个调节量获得，例如：90cm门幅的面料，衬衣的单耗量为：身长+袖长+调节系数。 ⑶、根据成衣尺寸计算。 又称“面积计算法”，在外贸或公司，客户提供成品样衣给生产商，让您计算出服装的面料单耗量，我们可以估算出中间规格服装毛片的面积，把每片相加后得出一件服装总的平 方厘米数，除以面料门幅宽度，得出服装的单耗量，注意追加一定数量的额外损耗。 ⑷、规格计算法 顾名思义，根据成品规格表中的中间号或大小号均码的规格尺寸，加上成品需用缝份量，计算出单件服装的面积，再除以门幅得出单耗量，同样追加一定数量的额外损耗。服装单耗的规格计算 法可以归总出一个常用公式：（上衣的身+缝份或握边）乘以（胸围+缝份）+（袖长+缝份或袖口握边）乘以袖肥乘以4+服装部件面积。
⑸、计算法 选出中间号样板或大小号样板各一套，在案板上划定面料幅宽，把毛份样板按照排版的规则合理套排，最终，把尾端取齐，测量出版长两端标线总的长度间距，除以参与排版服装的件数得出服 装的单耗量，注意追加一定数量的额外损耗。 ⑹、计算机排料获得 可以按生产需要，把裁剪计划中所有样板让计算机进行自动排料，在工作窗口的右下角显示服装的面料利用率、版皮总长、单耗量，注意追加一定数量的额外损耗。 服装用料补充说明：计算有阴阳格子的面料单耗时，服装单耗量需在原计算获得数据的基础上额外增加一倍半的格长量；有倒顺格子的面料需增加二倍半格长的需用量。 2、针织服装用料计算 针织服装用料计算主要采用重量和面积两种方法作为换算的标准。 （1）、主料计算 成衣单位用料面积=∑（门幅×段长）÷〔每段长内成品件数×（1—段耗率）〕=平方米/件 （2）、服装面料单位面积的重量（克/平方米）乘以服装需用面积数等于每件服装的用量重量。 （3）、辅料计算 由于罗纹坯布拉伸性好，很难以平方米干重来计算考核单件用量，企业一般用罗纹加工机针数及所用纱线品种作为计算依据，确定每平方米的干燥重量，然后，计算每件成品耗用各种罗纹坯布
服装面料特点 1 、棉 纯棉透气性好，吸湿性强，穿着舒服，但有一个突出的缺点——经过水洗和穿着后易起皱，变形。但60%棉+40%涤纶就不会很容易起皱和变形哦。 涤棉通常采用35%的棉与65%的涤混纺。涤棉布俗称“的确良”，它既保持了涤纶纤维强度高、弹性恢复性好的特性，又具备棉纤维的吸湿性强的特征，易染色、洗后免烫快干。 2 、雪纺 “雪纺”的学名叫“乔其纱”-----乔其纱又称乔其绉，是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物，乔其纱质地轻薄透明，手感柔爽富有弹性，外观清淡雅洁，具有良好的透气性和悬垂性，穿着飘逸、舒适。 3 、涤纶 涤纶最大的特点是它的弹性比任何纤维都强；强度和耐磨性较好，由它纺织的面料不但牢度比其它纤维高出3～4倍，而且挺括、不易变形，有“免烫”的美称；缺点是吸湿性极差，由它纺织的面料穿在身上发闷、不透气。另外，由于纤维表面光滑，纤维之间的抱合力差，经常摩擦之处易起毛、结球。 4 、棉纶
锦纶的最大特点是强度高、耐磨性好，它的强度及耐磨性居所有纤维之首。 锦纶的缺点与涤纶一样，吸湿性和通透性都较差。在干燥环境下，锦纶易产生静电，短纤维织物也易起毛、起球。此外，锦纶的保形性差，用其做成的衣服不如涤纶挺括，易变形。但它可以随身附体，是制做各种体形衫的好材料。 5 、腈纶 腈纶的外观呈白色、卷曲、蓬松、手感柔软，酷似羊毛，多用来和羊毛混纺或作为羊毛的代用品，故又被称为“合成羊毛”。 腈纶的吸湿性不够好，但润湿性却比羊毛、丝纤维好。它的耐磨性是合成纤维中较差的，腈纶纤维的熨烫承受温度在130℃以下。 6 、维纶 维纶洁白如雪，柔软似棉，因而常被用作天然棉花的代用品，人称“合成棉花”。维纶的吸湿性能是合成纤维中吸湿性能最好的。另外，维纶的耐磨性、耐光性、耐腐蚀性都较好。 7 、氯纶 氯纶的优点较多，耐化学腐蚀性强；导热性能比羊毛还差，因此，保温性强；另外，它还有一个突出的优点，即用它织成的内衣裤可治疗风湿性关节炎或其它伤痛，而对皮肤无刺激性或损伤。氯纶的缺点也比较突出，即耐热性极差。
各种服装面料的风格、特性和生产报价 1、棉布 它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱， 外观上不太美观，在穿着时必须时常熨烫。 2、麻布 麻布，是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的 一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。它的 优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿着不甚舒适，外观较 为粗糙，生硬。 3、丝绸 它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽，富有光泽，高贵典雅，穿着舒适。它的不足则是易生折皱，容易吸身、不够结实、褪色较快。 4、呢绒 呢绒，又叫毛料，它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它的优点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括，富有弹性，保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难，不大适用于制作夏装。 5、皮革 皮革，是经过鞣制而成的动物毛皮面料。又可以分为两类：一是革皮，即经过去毛处理的皮革。二是裘皮，即处理过的连皮带毛的皮革。它的优点是轻盈保暖，雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵，贮藏、护理方面要求较高，故不宜普及。 6、化纤 它分为人工纤维与合成纤维两大门类。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差，遇热容易变形，容易产生静电。它虽可用以制作各类服装，但总体档次不高， 难登大雅之堂。 7、混纺 混纺，是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的织物，可用 来制作各种服装。它的长处，是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，又尽 可能地避免了它们各自的缺点，而且在价值上相对较为低廉，所以大受欢迎。 一、针织面料 针织面料，按织造方法分，有纬编针织面料和经编针织面料两类。 （一）纬编针织面料常以低弹涤纶丝或异型涤纶丝、锦纶丝、棉纱、毛纱等为 原料，采用平针组织，变化平针组织，罗纹平针组织，双罗纹平针组织、提花组织， 毛圈组织等，在各种纬编机上编织而成。它的品种较多，一般有良好的弹性的延伸 性，织物柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，且易洗耳恭听快干。不过它的吸湿性差， 织物不够挺括，且易于脱散、卷边，化纤面料易于起毛、起球、钩丝。主要有以下 品 种 1、涤纶色织针 织面料：织物色泽鲜艳、美观、配色调和，质地紧密厚实，织纹清晰，毛型感强， 有类似毛织物花呢风格。主要用作男女上装、套装、风衣、背心、裙子、棉袄面料、 童装等； 2、涤纶针织劳动面料：这种织物紧密厚实，坚牢耐磨，挺括而弹性，若原料
一.购买衣料如何进行巧计算？ 幅宽布若是90厘米，计算的方法是： 男上衣：衣长乘以3加上10厘米 女士上衣：衣长乘3 男女裤：裤长乘以2中上10厘米。 幅宽为143厘米的双幅呢，做男便服算法： 衣长加上袖长加上10厘米。 针对这种方法，现有疑问： 1.此算法是适用于针织布还是棱织布？还是都适用？ 2.上方法算出的是长度，正常我们算的不是面积吗？ 3.为什么会这样算，上述各公式代表的含义能详解一下吗？ 4.有更简单明了（通俗易懂）的算法吗？（不求很精确，报价估计大概用量） 二.针织服装用料公式： （1）衣服 大身用料：（胸围+6CM）X（身长+6CM）X 24 X 克重X （1+总损耗） 袖子用料：（挂肩+袖口+4CM）X（袖长+4CM）X 24 X克重X（1+总损耗） 领子用料：（领宽X2+2）X领高X 12 X 克重X （1+总损耗） 每打衣服用料=大身用料+袖子用料+领子用料 （2）裤子 （横档+腿围+4CM）X（裤长+8CM）X 24 X克重X （1+总损耗） 备注：以下仅供参考 罗纹：18% 汗布：15-16% 网眼：15-16% 氨纶汗布18-20% 绒布：17-18% 色织布（大）：27-32% 色织布（小）：22-25% 面料计算公式： 面料价格=成本价格+织造价格+染价+其它（包括印花、开副定型、后道各工序）（一般地，开副定型价格：2000元/T） 针对这种方法，现疑问如下： 1.大身面料中乘以24是2X12（1打12件），2表示胸片面积有两片，可为什么要乘以克重呢?这样算出的是面积单位平方米吗？ 2.袖子算法中：挂肩+袖口，是表示1个袖片的宽度吗?再乘以袖长（袖片的长度）就是1个袖片的面积吗?后面为什么要乘以克重？ 3.领子算法中：领宽（总长）为什么要乘以2，后面乘以克重代表什么？ 4.总之，此算法最大不解就在于：为什么要乘以克重？各部分算出的是面积吗？ 5.顺问：“罗纹：18% 汗布：15-16% 网眼：15-16% 氨纶汗布18-20% 绒布：17-18% 色织布（大）：27-32% 色织布（小）：22-25%”这些是什么意思呀？
各种服装面料特点 1 、棉 纯棉透气性好，吸湿性强，穿着舒服，但有一个突出的缺点——经过水洗和穿着后易起皱，变形。但60%棉+40%涤纶就不会很容易起皱和变形哦。 涤棉通常采用35%的棉与65%的涤混纺。涤棉布俗称“的确良”，它既保持了涤纶纤维强度高、弹性恢复性好的特性，又具备棉纤维的吸湿性强的特征，易染色、洗后免烫快干。 2 、雪纺 “雪纺”的学名叫“乔其纱”-----乔其纱又称乔其绉，是以强捻绉经、绉纬制织的一种丝织物，乔其纱质地轻薄透明，手感柔爽富有弹性，外观清淡雅洁，具有良好的透气性和悬垂性，穿着飘逸、舒适。 3 、涤纶 涤纶最大的特点是它的弹性比任何纤维都强；强度和耐磨性较好，由它纺织的面料不但牢度比其它纤维高出3～4倍，而且挺括、不易变形，有“免烫”的美称；缺点是吸湿性极差，由它纺织的面料穿在身上发闷、不透气。另外，由于纤维表面光滑，纤维之间的抱合力差，经常摩擦之处易起毛、结球。 4 、棉纶 锦纶的最大特点是强度高、耐磨性好，它的强度及耐磨性居所有纤维之首。
锦纶的缺点与涤纶一样，吸湿性和通透性都较差。在干燥环境下，锦纶易产生静电，短纤维织物也易起毛、起球。此外，锦纶的保形性差，用其做成的衣服不如涤纶挺括，易变形。但它可以随身附体，是制做各种体形衫的好材料。 5 、腈纶 腈纶的外观呈白色、卷曲、蓬松、手感柔软，酷似羊毛，多用来和羊毛混纺或作为羊毛的代用品，故又被称为“合成羊毛”。 腈纶的吸湿性不够好，但润湿性却比羊毛、丝纤维好。它的耐磨性是合成纤维中较差的，腈纶纤维的熨烫承受温度在130℃以下。 6 、维纶 维纶洁白如雪，柔软似棉，因而常被用作天然棉花的代用品，人称“合成棉花”。维纶的吸湿性能是合成纤维中吸湿性能最好的。另外，维纶的耐磨性、耐光性、耐腐蚀性都较好。 7 、氯纶 氯纶的优点较多，耐化学腐蚀性强；导热性能比羊毛还差，因此，保温性强；另外，它还有一个突出的优点，即用它织成的内衣裤可治疗风湿性关节炎或其它伤痛，而对皮肤无刺激性或损伤。氯纶的缺点也比较突出，即耐热性极差。 8 、亚麻
1、服装面料分为： A.棉织物 B.麻织物 C.毛织物 D.丝绸织物 E.化学纤维面料 F.针织品类面料 G.裘皮及皮 革面料 2、服装面料的特性： ①棉织物特性: 具有良好的吸湿性、透气性，穿着柔软舒适，保暖性好，服用性能良好，染色性能好，色泽鲜艳，色谱齐全，耐碱性强，耐热光， 缺点：耐酸能力差弹性差，缩水率大，易折皱，易生霉，如长时间与日光接触，强力 降低，纤维会变硬变脆，但抗虫蛀，是理想的内衣料，也是物美价廉的大众外衣。 ②麻织物特性：强度、导热、吸湿比棉织物大，对酸碱反应不敏感，抗霉菌，不易受潮发霉，色泽鲜艳，不易褪色，熨烫温度高，喷水落石出后直接在反面熨烫。 ③毛织物特性：坚牢耐磨、质、保暖、有弹性、抗皱、不易褪色。 缺点：毡化反应(易缩水)；羊毛容易被虫蛀，经常磨擦会起球；长期置于强光下会令其组 织受损，耐热性差 ④丝绸织物特性：柔软滑爽、高雅华丽、色泽鲜艳、光彩夺目，吸湿、耐热，不耐光、耐水、耐碱。 ⑤化学纤维面料特性：化学纤维分为： 1.再生纤维素纤维 2.涤纶 3.绵纶 4.晴纶 5.维纶 6.丙纶 7.氨纶 1、再生纤维素纤维特性: 吸湿、透气、手感柔软，穿着舒适，有丝绸的效应，颜色鲜艳，色谱全，光泽好易起皱，不挺括，易缩水。 2、涤纶特性：面料挺括，抗皱，强力好，耐磨，吸湿差，易洗快干，不虫蛀,不霉烂，易保管，透气差,穿着不舒适,易吸灰尘,易起毛起球,为改良,加入天然纤维,再生纤维素,纤维 混纺。 3、锦纶特性: 弹性和蓬松类似羊毛，强度高，保形，外观挺括，保暖耐光，吸湿性较差，舒适性较差，混纺后有所改善。 4、维纶特性：强度好，吸湿，不怕霉蛀，不耐热，易收缩，易起皱，质地结实耐穿。 5、丙纶特性：强度、弹性好，耐磨，不吸湿，不耐热，外观挺阔，尺寸稳定。
1. 面料价格+辅料价格+(特殊工艺)+工价+损耗+包装+运输=FOB FOB+保险+运费+报关+银行费+...=CIF 还有税费 2. 针织按照重量计算成本 梭织按照米数计算的 3. 最合理门幅是必须的 4. 针织服装用料公式 （1）衣服 用料=单件裁剪面积*平方米克重 面料成本=用料*面料单价 大身用料：（胸围+6CM）X（身长+6CM）X 2X 克重X （1+总损耗） 袖子用料：（挂肩+袖口+4CM）X （袖长+4CM）X 2 X克重X（1+总损耗） 领子用料：（领宽X2+2）X领高X 1 X 克重X （1+总损耗） 每打衣服用料=大身用料+袖子用料+领子用料 （2）裤子 （横档+腿围+4CM）X（裤长+8CM）X 2 X克重X （1+总损耗） 备注：以下仅供参考 罗纹：18% 汗布：15-16% 网眼：15-16% 氨纶汗布18-20% 绒布：17-18% 色织布（大）：27-32% 色织布（小）：22-25% 面料计算公式 面料价格=纱价+织造价格+染价+其它（包括印花、开副定型、后道各工序） （一般地，开副定型价格：2000元/T） 一个对排料没有经验的，要核算一件衣服的大概用料，最简单的用折算平方的方法，这也是最常用的，这针对的是普通的上衣，具体如下： 前身=[（1/2胸围+1/2下摆）/2+前衣片的左右缝头]*（前衣长+长下缝头）/面料门幅 后身=[（1/2胸围+1/2下摆）/2+后衣片的左右缝头]*（后衣长+上下缝头）/面料门幅 袖子=[（袖肥+袖口）/2+每袖片左右缝头]*（袖长+上下缝头）/面料门幅 领子=（领长*领宽）/门幅 挂面=挂面宽*挂面长/门幅 单衣用料=（前衣二片+后身+二只袖子+二层领子+二根挂面）*1.03+损耗 一般棉衣的用料比单衣多,要加制版的余份. 上衣面子:胸围≤120CM ---衣长+袖长+10CM+7CM(普通领) 上衣夹里: 衣长+50CM 裤子: 臀围≤120CM---裤长+10CM 裤子:臀围＞120CM---3/2裤长 裤长=内长+前浪=外长(注是否连腰) 上衣:胸围≥120CM---若无叠门,仍可照衣长+袖长+10CM+7CM 上衣:胸围≥120CM且有叠门---衣长*3 5. 还是要凭经验的啦，一看就知道！！在加上少少损耗，如10% 6. 面料成本核算 1，纱支数与针织布的克重有何对应关系？比如144gsm的纯棉平布须用多少支数的纱？ 2，针织坯布在染色后克重的变化范围大约是多少？ a目前所讲的纱支数大都是指“英制支数”，用英文字“S”表示.它的定义是：在公定回潮率下，重一磅的纱线，它的长度有几个840 码，就称为几支纱线.纱线越粗，S值就越小，纱线越细，则“S”值越大.即40S/1要比20S/1的纱支幼细. 这样，在同种结构的针织布中，纱支越幼细，它的
十大常见服装面料优缺 点 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
《十大常见服装面料优缺点》 1、羊绒 优点： 羊绒是动物纤维中最优秀的一种 重量轻、柔软、韧性好、保暖性好手感柔滑、光泽好，弹性强 吸湿性能好具有良好的排汗作用。被誉为“纤维宝石”、“软黄金”。缺点： 抗皱性差、易起球、起静电。 2、纯羊毛 优点： 保暖、透气、吸湿性较强 弹性好、可塑性较好 手感柔软，富有光泽，悬垂性好 缺点： 易缩水，耐酸不耐碱，怕日晒。 易吸水，潮湿时强度下降。易虫蛀。 3、棉 优点： 吸湿性、耐热性好。 耐碱性、耐日光性好。 质地柔软，染色性好。 缺点： 抗皱性差、缩水；弹性差。 4、真丝 优点： 吸湿性、透气性好。 耐酸性、耐热性好。 质地柔软，染色性好。 手感好，光滑而有层次 缺点： 抗皱性差、缩水；怕日晒。 5、亚麻 优点： 亚麻挺括、滑爽，抗酸性优于棉，
吸湿性和染色性好，但吸湿后散湿速度比棉快。缺点： 易折皱，缩水、抗碱。 6、腈纶（聚丙烯腈纤维） 优点： 有“合成羊毛”之誉称 蓬松柔软，弹性和保暖性较好， 耐日光、易染色，色泽鲜艳。 易洗、快干、不霉、不蛀，耐腐性强。 缺点： 耐磨性差，吸湿性不好。 7、锦纶（尼龙） 优点： 耐磨性是目前所用纤维中最好的。 强度高、弹性好。 吸湿性好，染色性好。易洗涤，干的快。 耐碱不耐酸，储存时不宜放卫生球。 缺点： 耐光性较差，日晒易泛黄，洗后不宜日晒。 易起球 8、涤纶（聚酯纤维） 优点： 强度高、耐磨，弹性好，抗变形能力强。 易洗涤，干得快，不需熨烫 缺点： 吸湿性小，易起球。 耐酸不耐碱，耐热性比一般纤维高。 常用的混纺面料：棉涤（的确良）、毛涤 9、氨纶（莱卡） 优点： 高弹性。 耐酸碱、耐汗、耐海水、耐干洗、耐磨。 制作服装重量轻、质地柔软，舒适合身。?? 缺点： 易起静电 10、粘胶纤维 优点： 质地柔软，穿着舒适，悬垂度好。