纺织工艺知识
1.纺织纤维：用来制造纺织品的纤维。
纺织纤维的基本性能要求：
（1）纤维长度和细度应适合纺织加工工艺和驻台品的要求，一般纤维比度为25－35mm、细度为5000－6000支。
（2）纤维应有一定的柔软性和弹性。即受力时容易变形并有良好的变形恢复能力。
（3）纤维是有一定的强力、能承受一定的外力作用。并且有耐疲劳和耐磨的性能。
（4）同一批纤维中，粗细、长短、色泽差异不能过大。
（5）纤维本身应具有一定的稳定性，不易产生化学反应。
2、植物纤维：棉花、麻、亚麻、黄麻
天然纤维动物纤维：羊毛、蚕丝、兔毛、驼毛
矿物纤维：石棉
人造纤维：粉胶纤维、醋酸纤维、富强纤维化学纤维合成纤维：锦纶、涤纶、腈纶、维纶、丙纶、氨
纶、氯纶
3、（一）天然纤维：在自然界原有的或经人工种植，饲养而取得的纤维称为天然。
（1）棉：植物种子上的绒毛。如棉、木棉。
（2）毛是动物身上的毛发。如绵判毛，山羊毛，兔毛，骆驼毛等。羊毛的弹性好，纤维是卷曲形，适合纺织呢绒及工业用毡呢等。（3）丝：是动物分泌液。如蚕丝，榨蚕丝，木茹蚕丝等。天然纤维中特别细而坚韧的是丝。
（4）麻：植物茎与叶上的纤维。苎麻、亚麻、大麻、黄麻等都为茎上的纤维。剑麻，蕉麻是叶上纤维。
天然纤维还有矿物纤维，石棉是主要矿物纤维的一种。
（二）化学纤维：将原来不具有纺织性能的物质，经过化学制造工艺加工和纺丝成形而制得的纺织纤维统称为化学纤维，化学纤维又可分为人
造纤维和合成纤维两大类。
（1）人造纤维：是利用天然的高分子物质，主要是纤维素，经过化学加工而制成的。人造纤维中使用最为广泛的为粘胶纤维。
粘胶纤维的性质与棉相近，耐磨性、强力比棉略低，吸湿性能特别好，织物穿着时感觉凉爽，容易染色，最大缺点是干湿态强度差异大，湿态强度的40～50％，同时还存在缩水率大等缺点。
人造纤维还有铜氨纤维和醋酸纤维等。
（2）合成纤维：是在人造纤维的基础上研究出来的，它是将简单的低分子物质（如苯、乙炔、乙烯、煤焦油等），用有机合成的方法制成原料，然后纺丝而成。
A、锦纶－（聚酰胺纤维）是合成纤维中性能优良、用途广泛的一个品种，
特点是耐磨性强、比棉高十倍。比羊毛高二十倍，比粘胶高五十倍，强度比棉高二到三倍，弹性好，质轻，耐冲击性好，耐碱不耐酸，不蛀不霉。缺点是耐光性较差，在长期光照下，颜色发黄，强度下降，耐热性差，保型性差，织物不挺括，易折皱，表面光滑，有腊状手感。
B、涤纶－（聚酯纤维）是其织物具有优良的抗皱性和保型性，经水洗
后易干，免烫保持不折皱的性能，它的耐热性高，优于锦纶；耐磨性好，仅次于锦纶，因而是理想的纺织材料，它具有良好的电绝缘性。
缺点是染色性差，织物易起毛球，吸水率低，穿着时有不透气的感觉。
与火星接触，会熔融而成破洞。
C、腈纶－（聚丙烯腈纤维）从外观和手感都很象羊毛，因此有“合成羊
毛”之称，广泛地用来代替羊毛或与羊毛混纺制成织物，有较好的保暖性、弹性、保型性，比重比羊毛小11％，织物易洗快干，耐光性优于天然纤维和其他化学纤维，染色鲜艳。缺点是耐磨性不如其他合成纤维，耐碱性也较差，拉伸弹性比羊毛差织物穿久后弹性将会逐渐消失。
D、维纶－（聚乙烯醇纤维）最大特点是吸湿性好，可达5％和棉花接近，
在民用衣着方面可用来代替棉花，所以有“合成棉花”之称，维纶强度比棉高1.5～2倍，耐磨性好，耐化学腐蚀，不蛀不霉，耐日晒性较好。缺点是弹性较差，织造易皱，染色性能圈减，色泽不鲜艳，耐热性较差，不能在沸水中长时间煮洗，维纶织物的缩水率也较纯棉织
物为大。
E、丙纶－（聚丙烯纤维）是目前所有合成纤维中比重最轻的一种，只有
棉花的60％，它的强力高，回弹性好，耐磨性仅次于锦纶，还具有较高的膨松性和保温性，丙纶可与棉毛，粘胶等纤维混纺。缺点是耐光性和染色性差，耐热性、吸湿性和手感均较差。
F、氯纶－（聚氯乙烯纤维）在于有耐化学腐蚀性、保暖性、难燃性和耐
日晒性均好；耐磨和弹性均较棉好；它的吸湿性很小，绝缘性强，容易产生和保持静电，用氯纶制成的针织内衣衫，对风湿性关节炎有一定的疗效。缺点是耐热性差，在70℃左右就开始收缩，经沸水洗涤，收缩率达50％，因此，氯纶织物要严防热水洗烫或接近高热物体。长丝－将连续不断的化学纤维的丝条绕成丝卷称为长丝，由于长丝光泽亮，表面光泽均匀，不易沾附灰尘，可加工成仿丝织品。
短丝－将连续不断的化学纤维的丝条，经过机械卷曲处理，然后切短（一般30～150毫米之间）称为短丝。如涤棉混纺用的涤纶原料和棉粘混纺用的粘胶都属短丝。中长纤维也是短丝产品的一种。
（三）原棉
棉纤维的形态和构造
（1）棉纤维的形态成熟正常的棉纤维断面呈腰子形，未成熟的纤维断面形态呈扁带形，中腔很大；过成熟的棉纤维的形态呈园形，中腔很小。
（2）棉纤维的构造正常成熟的棉纤维的构造可分为棉腊、表皮、初生层、次生层与中腔等五层次。
（四）棉纤棉的性能与纺纱的关系
（1）长度：棉纤维长度的正常范围为23～33mm。长度长，整齐度好，成纱强力高，毛羽少，纱条光洁。棉纤维长度短于16mm以下的纤维称为短绒。
（2）整齐度：纤维长短的差异程度称为整齐度。纤维长短整齐有利于细纱的粗细均匀和提高强力。
（3）强力：指单根纤维强力，正常范围为3.5～4.5克/根。单强高，由于纤维不易断裂，所以成纱强力高。纤维过粗纱条截面内纤维根数减少、单强虽高，成纱强力却不会增加多少。
（4）细度：指单根纤维的粗细程度，细度正常范围为5000～6500支（公制）。
（5）成熟度：指原棉生长成熟的程度、也就是指纤维腔宽与壁厚的比值，用成熟系数表示。
（6）含水：指原棉所含的水份。
（7）含杂：指原棉内所含的杂质，也就是杂质重量与试验原原则重量的百分比，用含杂率表示，一般正常范围为1.5～3％。
4、纱线：纱是平行依次排列的纤维经加拈使相互抱合而纺成的连续体叫做纱；两股或两股以上的纱拈合在一起叫做线。
（一）纱线的种类：一般常用纱线种类，大致有以下几种：
（1）纯棉纱：用棉纤维纺制成的纱。分为梳棉纱和精梳棉纱。
（2）化纤纱：用化学纤维纺制成的纱，有涤纶纤维纱、粘胶和富强短纤维纱和维纶纱等。
（3）混纺纱：用两种或多种纤维混合纺制成的纱。有涤与棉，棉与维纶、棉与腈纶、棉与丙纶、棉与粘纤，涤棉与锦纶等混纺纱。分为棉型和中长型两种。
（4）股线：由两根或多根单纱并合加拈而成，用两根单纱并拈而成的称为双股线，应用最广泛。
5、纤维、纱线粗细程度的表示：
（一）定长制：在规定的长度中，物品重量的大小作为衡量物品粗细程度的标志，叫定长制。
（1）特克斯（tex）制：在公定回潮率（8.5％）时，以1000m（米）长度物品的重量克数来表示，称为特数（号数），用Nt表示：
Nt=G/L×1000
试样重量 g
= ×1000
试样长度 m 号数越大，纱越粗
（2）股线的号数：以组成股线的总纱公算号数，乘以股数表示。如：18×2、21×2、合股纱的号数不同时，以各股单纱的号数相加来表示（21＋10）。
旦尼尔（Denter）制：（一般表示长丝）
在公定回潮率时，以9000m长度的重量克数来表示算称旦数，用ND表示：
ND＝ G/L×1000
试样的重数g
= ×1000
试样的长度 m 例：40D 50D 60D等。
4、定重制：在规定的重量内，以物品长度的多少来表示粗细程度的标志。
（1）英制支数：在公定回潮率（9.89％）时，以1磅重量中的有几个840码的长度数来表示纱线粗细程度：（在公定回潮率9.89％时，一磅重的样纱线所是有的长度的840码的倍数）
Ｌ试样长度yb（码）
Ne = =
G×840 试样重量（磅）×840
如60支纱，表示：一磅重的纱线中，有60个840码的长度的纱线。
英制支数越大、纱越细；英制支数越小、纱越粗；
公制支数：在公定回潮率时，以1千克重量中的1000米长度数表示。用Nm
1000×L L 试样长度m
Ne = = =
G×1000 G 试样重量g
公制支数越大，纱线越细。
特数与公制支数的换算：
Nt×Nm=1000 Nt=1000/Nm Nm=1000/Nt
号数与英制支数的换算： Nt×Ne =583.1
棉：号数×英制支数＝583
例：60英支纱换算成号数为：Nt×60=583 Nt=9.72特
5、（1）捻度：纱线单位长度上的捻回数
特克斯制的捻度以10cm的捻回数表示
英制支数的捻度以1英寸的捻回数表示
公制支的捻度以1米的捻回数表示
（2）线纱的捻向：捻向分为：Z捻（反手）和S捻（顺手）两种。 S捻：单纱中的纤维或股线中的单纱，在加捻后由下而上自右至左的捻向为S捻。
自左至右的为Z捻、一般单纱为Z捻，股线为S捻
6、织物原组织包括：平纹、斜纹和缎纹三种组织；
织物的经纬纱密度：在织物单位长度中排列的经纬纱根数。
A、公制表示法：指10cm内经纬纱排列的根数表示。
B、英制表示法：指1英寸内经纬纱排列的根数。
（1）平纹组织：一个组织循环中，有二根经纱和两根纬纱，有4个组织点两个经组织点、两个纬组织点。
表示称为一上一下； 1 分子表示经组织点×；分母表示纬组织点（2） 斜纹组织：一个组织循环至少要有三根经纱和三根纬纱，在组织图
上有经组织点或纬组织点构成的斜线。斜纹组织的织物表面上有经（纬）浮长线构成的斜向织纹。
2 2 1 1
1 1
2 2
（2上1下右斜纹） （2上1下左斜纹）（1上2下右斜纹） （1上2下左斜纹） 斜纹布一般为2＼1 单面纱其为3＼1 单面线长其为3＼1 仿毛单面华达呢3＼1 或2＼1 2＼2双面华达呢。
（3）缎纹组织：在一个组织循环中，任何一根经纱式纬纱上，仅有一个经组织点纬组织点；组织点彼此相隔较远，分布均匀。
缎纹组织有经面缎纹和纬面缎纹；
5
3
五枚三飞经面缎
5
2
五枚二飞纬面缎
7、织物产品表示方法：
公制： T/R 21×2＼21×2 216.5＼188.5 160
涤粘混纺产品料：经纱、21特合股、纬纱21特合股、经密216.5根＼10cm、纬密188.5根＼10cm、幅宽为160cm。
英制：T/R 28×2＼28×2 55＼48 63
涤粘混纺面料：经纬纱为28英支合股，经密55＼英寸、纬密48＼英寸、幅宽为63英寸。
棉纱质量评定：
按国际从两方面考核：1.按国家规定的棉纱的物理指标评定“等”；
2.根据棉纱的外观疵点来评定“级”；
评“等”的物理指标包括：品质指标和重量不匀率。
（1）品质指标：它是表示棉纱强度的指标。
标准状态的缕纱强力
＝×1000
试样在公定回潮率时实际号数
同品数棉纱品质指标愈大，说明成纱强力愈高；
（2）重量不匀率：单位长度内棉纱重量的差异率。重量不均率愈小、纱愈均匀、质量愈好。
（3）重量偏差：指缕纱实际干燥重量和设计干燥重量的偏差百分率、偏差愈小愈好。
评“级”棉纱的评“级”就是指棉纱外观疵点的多少，包括棉结杂质粒数和条干均匀度两项。
（1）棉结杂质粒数：表示棉纱含杂程度，愈小愈好。
（2）条干均匀度：表示棉纱短片段内的不匀情况。
本色棉布分毛规定：
一、分毛规定：本色棉布以匹为单位。由物理指标，棉结杂质与布面外观疵点结合定等。
1.物理指标，棉结杂质的评等，物理指标退过下列允许公差者为二等品。（1）10cm经纬密度；
经密：比标准小1.5％及以上；纬密：比标准小1.0％及以上。（2）经纬向断裂强度低于标准8.0％。
棉结杂质的疵点格率超过规定。
2.布面疵点的评等：布面疵点评分以正面为准。
斜纹织物、纱织物以左为正面。
线织物以右斜为正面。
评分不大于10分为一等品、不大于20分为二等品、不大于60分为三等品；超过60分为等外品。
主要织疵有：跳花、跳纱、星跳、双纬、稀纬百脚、稀密路、车梭结头、纬缩、经缩、豁边。
纺织基础知识大全 常用概念： 1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式：
(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码) 2、选择换算公式： (1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S (3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 (5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N (7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 (8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤 K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N (10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米 (12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2
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1、定长制计算公式： (1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]:tex=g/L*1000其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex):dtex=g/L*9000其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 2、定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S):S=L/(G*840)其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码) 二、纺织单位选择换算公式： (1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S (3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 (5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/SK值:纯棉纱K=583.1纯化纤K=590.5涤棉纱 K=587.6棉粘纱(75:25)K=584.8维棉纱(50:50)K=587.0 (6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N (7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 (8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式:dtex=10K/SK值:纯棉纱K=583.1纯化纤K=590.5涤棉纱K=587.6棉粘纱(75:25)K=584.8维棉纱(50:50)K=587.0 (9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N (10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米 (12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2 (13)、绸缎的实际重量与磅重的换算公式:磅重(lb)=每米绸重(g/m)*0.9144(m/yd)*50(yd)/453.6(g/yd)
《现代纺织材料》教案 ---1 绪论 纺织品是人类生活中不可缺少、最为基本的物品。今天的纺织品不但满足着人们遮身蔽体、防寒避晒的基本需求，还起着美化生活、体现文化的作用，同时它还在工业、农业、国防、医疗、航天航海、家庭装饰等方面发挥着巨大的作用。 一、主要内容 1、纺织材料的含义----用以加工制成纺织品的纺织原料、纺织半成品以及纺织成品统称为纺织材料。包括各种纤维、条子、纱线、织物等。 2、《纺织材料》的属性：纺织材料学则是研究纺织纤维、纱线、织物及半成品的结构、性能以及结构与性能的相互关系，及其与纺织加工工艺的关系等方面知识、规律和技能的一门科学。 3、学习《纺织材料》的重要性：本课程作为基础课程，将提供有关纺织纤维、纱线、织物的结构、性能和测试方面的基本理论、基本知识和基本技能。 二、纺织材料的分类 (一)纺织纤维的分类（构成纺织品的基本原料是纺织纤维） 1、纺织纤维的含义：一般而言，直径几微米或几十微米，长度比直径大许多倍的物体，称之为纤维，纤维以细而长为特征。 2、成为纺织纤维的必备条件是： (1)具有一定的化学性、物理性和稳定性(固体)。 (2)具有一定的强度、柔曲性、弹性、可塑性和可纺性，且具有服用性能和产业用性能等。★分类总述：一般把自然界生长的或形成的可以用于纺织的纤维材料称之为天然纤维，而把 用天然的或人工合成的高聚物为原料经过化学和机械加工制得的纤维称之为化学纤维。 1．按照来源和化学组成分类 A、天然纤维：包括植物纤维、动物纤维、矿物纤维。 B、化学纤维：包括再生纤维和合成纤维。 2．按形态结构分类 (1)短纤维：长度几十毫米到几百毫米的纤维。 (2)长丝：长度很长(几百米到几千米)的纤维。 (3)薄膜纤维：高聚物薄膜经纵向拉伸、撕裂、原纤化或切割后拉伸而制成的化学纤维。 (4)异形纤维：通过非圆形的喷丝孔加工的、具有非圆形截面形状的化学纤维。 (5)中空纤维：通过特殊喷丝孔加工的、在纤维轴向中心具有连续管状空腔的化学纤维。 (6)复合纤维：由两种及两种以上聚合物或具有不同性质的同一类聚合物，经复合纺丝法 制成的化学纤维。 (7)超细纤维：比常规纤维线密度小得多(0．4 dtex以下)的化学纤维。 超细纤维三角中空纤维复合截面超细纤维 3．按色泽分类 (1)本白纤维：自然形成或工业加工的、颜色呈白色系的纤维。 (2)有色纤维：自然形成或工业加工时人为加入各种色料而形成具有很强色牢度的纤维。 (3)有光纤维：生产时未经消光处理而制成的光泽较强的化学纤维。 (4)消光(无光)纤维：生产时经过消光处理(通常是以二氧化钛作为消光剂)制成的光泽暗淡的化学纤维。 (5)半光纤维：生产时经过部分消光处理(消光剂加入较少)制成的光泽中等的化学纤维。 4．按性能特征分类 (1)普通纤维：应用历史悠久的天然纤维和常用的化学纤维的统称，在性能表现、用途范围上为大众所熟知，且价格较便宜。 (2)差别化红维：属于化学纤维，在性能和形态上区别于以往，在原有的基础上通过物理或化学的改性处理，使其性能得以增强或改善的纤维，主要表现在对织物手感、服用性能、外观保持性、舒适性及化纤仿真等方面的改善。如阳离子可染涤纶，超细、异形、异收缩纤维，高吸湿、抗静电
一、纺织纤维 1、 定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺 织布的纤维。 2、 纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好 物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是 理想的纺织纤维。 3、 纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维 如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维 如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维 如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维 如：黏胶纤维等。 B 合成纤维 如：锦纶、涤纶、氨纶等。 C 无机纤维 如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、 常见纺织纤维的纺织性能： ①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。 ②. 黏胶纤维： 吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性 质接近天然纤维。 ③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。 ④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。 ⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好， 二、纤维的鉴别 1、 鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法 以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以 后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动 物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方 面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜）观察确认其中 含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 ③. 常见纤维的燃烧性质： 3、 纱线的重量单位 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰 烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎 脆 蓬松 黑 涤纶 近焰熔缩 滴落 起泡 续燃 弱香味 硬圆 黑淡褐色 锦纶 近焰熔缩 熔并燃 难续燃自熄 刺鼻味 硬圆 淡棕透明
纺织基础知识 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】
纺织纤维1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 回复：纺织基础知识(欢迎大家多多补充,多多益善啊!) 纤维的鉴别 1、鉴别方法：①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 回复：纺织基础知识(欢迎大家多多补充,多多益善啊!) 织物组织 1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称
为织物组织。 2、织物组织分类： ① 原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。 ② 小花纹组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。 ③ 复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。 ④ 大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。 ⑤ 缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。 3、织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度：30S纱78*65，78*54，20S纱 60*60，40S纱90*90、110*80、133*72，28S纱70*60，单位：根/1英寸。 4、织物的回潮率，公定重量。 ① 回潮率=（湿重-干重）/干重×100% 公定回潮率：棉纱%，棉布8%，涤棉纱65/35布匹%，涤 棉50/50，布匹%② 公定重量：织物在公定回潮率下的重量为公定重量。纺织品分类：1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类；① 衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。② 装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点，也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品，包括家居布和餐厅浴洗室用品，如：地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等；床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。户外用品包括人造草坪等。③ 工业用纺织品使用范围广，品种很多，常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。2、按生产方式不同分为线类、带类、绳类、机织物、纺织布等六类：① 线类：纺织纤维经纺纱加工而成纱，两根以上的纱捻合成线；② 带类：窄幅或管状织物，称为带类； ③ 绳类：多股线捻合而成绳；④ 机织物：采用经纬相交织造的织物称为机织物；⑤ 针织物：由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为针织物；⑥ 无纺布：不经传统纺织工艺，而由纤维铺网加工处理而形成的薄片纺织，称为无纺织布。织物的经纱或纬纱各种织品都有长度和宽度，与布边平行的长度称为匹长，匹长的方向就为织物径向；与布边相垂直的长度称其幅宽，幅宽的方向为织物的纬向。在织布时，用于径向的纱为经纱，用于纬向的纱称为纬纱。织物的缩水1、织物的缩水率织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后，织物收缩的百分数。一般来说，缩水率最大织物是合成纤
纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线 一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。 ②蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。 ③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 ④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。 ⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。 ⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。
⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。 二、纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少柔软黑灰 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎脆蓬松黑
纺织基本知识大全 1、棉：棉纤维是棉花种籽上覆盖的纤维，简称棉。除去棉籽的棉纤维被称为皮棉或原棉。 品种：根据纤维的粗细、长短和强度，原棉一般可分为长绒棉、细绒棉和粗绒棉三类。 结构：棉花纤维为一端开口的管状体，成熟干燥后瘪缩成空心带状。棉纤维壁的主要组成物质是聚合度 很高的纤维素，干燥的成熟棉纤维中，纤维素的含量在95%以上，是自然界中纯度极高的纤维素资源。 性能：棉纤维一般较细且柔软，皮肤触感较舒适。它具有较强的吸湿能力。一般情况下，棉纤维的湿强 大于干强。弹性较差，可对纤维素作防皱整理使之具有较好的保型性。棉纤维保暖性较好。高温 时，可塑性较好。棉纤维如长时间与日光接触，强力降低，纤维会发硬变脆：如遇氧化剂、漂白 粉或具有氧化性能的染料，纤维强力也会下降，并发脆变硬。 2、麻：麻纤维是人类最早做衣着的纺织原料。 品种：苎麻和亚麻 结构：苎麻纤维的化学成分中纤维素一般为65%~75%。脱胶后的纤维洁白而光泽又好的纤维，称精干麻。 在日本，又称苎麻织物为绢麻织物。亚麻的纤维素占70%~80%。 性能：麻织物手感硬挺，折皱回复性很差，耐磨差；耐热性差，耐水洗；吸湿放湿性好，透气性好染色性差。 3、毛 品种：棉羊毛---在纺织上羊毛的狭义常专指棉羊毛。山羊绒---又称开司米，是一种贵重的纺织原料。 结构：羊毛纤维属于蛋白质纤维，主要有鳞片层、皮质层和髓质层组成。 性能：羊毛纤维的强力较差，但弹性较好，毛织品挺括、不易皱，可塑性强。羊毛纤维的保暖性优于其 它纤维，吸湿性和透气性都较好。耐酸性较好，耐碱能较差，日照时间不宜过长。但易虫蛀和霉变。 4、丝：丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维。 品种：桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等，以桑蚕质量最好。 结构：丝由丝素和丝胶组成。 性能：桑蚕丝---吸湿性、耐水性好，透水性、耐光性和耐热性差。柞蚕丝---染色性差，易产生水渍。 双宫丝---光泽差，面料厚重，别具风格。绢丝---以废丝、
1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式： (1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L 为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度
纺织纤维基础知识 一、纤维 1、棉纤维 棉纤维是一种天然纤维素纤维，内部有中空管，按生长地区的不同分为亚洲棉、非洲棉、陆地棉和海岛棉。其中海岛棉又称长绒棉，品质最佳，国产长绒棉中以新疆长绒棉最著名。是家用纺织品的主要原料 棉纤维的分类： * 细绒棉：又叫陆地棉。世界上95%以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。细绒棉的纤维长度在25-31mm之间。 * 长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。一般用于高档织物。埃及长绒棉和普通棉相比，有以下几个特点：比普通棉更细更长，其纤维长度一般都大于33mm，可达60-70mm；比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺棉的支数更高。光泽度 好。 ②、棉纤维特征 棉纤维的色泽通常为白色或乳白色、淡黄色，光泽度差。比较耐碱性，抗无机酸能力较弱，耐热。横截面为腰形状，内有很大的空腔。棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂。 ③、棉纤维优点 棉吸湿性和透气性好、隔热性好、穿着舒适、坚实耐用、保暖性好、表面光洁、不起静电、易洗涤、手感柔软 棉纤维优点：
* 吸湿性：棉纤维具有较好的吸湿性，在正常的情况下，纤维可向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，所以它接触人的皮肤，使人感到柔软而不僵硬。* 保湿性：由于棉纤维是热和电的不良导体，热传导系数极低，又因棉纤维本身具有多孔性，弹性高优点，纤维之间能积存大量空气，所以，纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性，使用纯棉织品使人感觉到温暖 * 耐热性：纯棉织品耐热能良好，在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下使用、洗涤、印染等对织品都无影响。* 耐碱性：棉纤维对碱的抵抗能力较大，棉纤维在碱溶液中，纤维不发生破坏现象，该性能有利于使用后对污染的洗涤，消毒除杂质. * 卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。 ④、棉纤维缺点： 缩水、易皱、湿度过大易发霉、虫蛀、耐碱不耐酸、色牢度低、弹性差 2.麻纤维 ①、优点：吸湿性好、易洗涤、耐磨、强度较大、透气性好、穿着凉爽、不易霉变、无静电、耐水浸浊。 ②、缺点：弹性差,不经过特殊处理,手感硬,无垂感、染色差。 3.蚕丝： 蚕丝为天然蛋白质纤维，其蛋白质和人体皮肤的化学成份组成相近，与皮肤接触时柔软舒适，无异物感。蚕丝光滑柔软，富有光泽，穿着舒适，夏季凉爽，冬季暖和的性能被称为纤维皇后。耐酸性小于羊毛，耐碱性稍强于羊毛，耐光性
纺织基础（化纤篇） 1.原料分析 2.织物组织以及常规织物介绍 3.规格计算以及上机工艺 4.原料用量计算以及坯布报价 一．机织物 机织物：经纬线按一定规律垂直交织而形成的织物 1．经向和纬向的区分，一般情况下： （1）细经粗纬 （2）经线密度﹥纬线密度 经线密度：单位长度的经线的根数，（根/cm，根/英寸，根/10cm） 纬线密度：单位长度的纬线的根数。 二．纺织原料 纺织原料：又称纺织纤维 纺织原料的特性：（1）具有一定的强力 （2）可伸长，可回弹，可弯曲 （3）可以染色 （4）环保 （一）涤纶（PET）:聚酯纤维 1. 涤纶特性：挺括不皱，水洗可穿 2. 性质：（1）强力大，耐磨性好 （2）吸水性差，公定回潮率％，易产生静电，易起毛起球公定回潮率％：100g涤纶吸水0.4g 湿重-干重 回潮率＝——————（备注：湿重-干重＝水重） 干重 （3）耐酸不耐碱 减碱量：一定浓度的碱溶液在一定温度下可以破坏涤纶纤维表面，织物手感显得松软 （4）耐腐蚀性好 （5）耐光性好 （二）涤纶的纺丝形式 (长丝) FULL DRAW YARN 全拉伸丝 特性：单纤维平行排列光滑匀直 (低弹丝) DRAW TEXTURE YARN 拉伸变形丝 特性：低伸缩，蓬松状 大有光有光半光消光 —————————————﹥ 依次光泽越来越弱
市场上一般半光的多 大有光丝是丝加了发光剂，有光丝是指三角异形丝，半光是指丝的表面是圆形的，消光是指丝的表面的别破坏，粗糙，不反光的 网络丝（低弹网络丝） 网络丝分轻网，中网和重网 它们的划分依据是根据网络点的多少划分的 轻网 30～40个/M 中网 60～70个/M 重网 90～100个/M(重网是免浆丝的) 涤纶的特性：遇火收缩熔化，充分燃烧时，冒黑烟，有芳香味，充分燃烧后为黑色物体，易压碎成粉末。 75D/72F F为单纤维的根数 D表示丝线的粗细程度 D(旦尼尔)：9000米的丝线在公定回潮率下的重量克数 D=9000×G(克)/L（米） dtex分特克斯 dtex =10000×G(克)/L（米） tex特克斯=1000×G(克)/L（米） D= dtex 预取向丝（未完全拉伸丝） 特性是：可拉伸，但不回弹 （不能单独做经纬线，须与其他丝进行复合） 捻度：T/CM 单位厘米丝线的回捻数一个捻回一个360度 捻度分左捻和右捻 区分方法为：两手各持一端右手向怀中旋转越来越紧的是左捻 如果是越来越松的是右捻 捻度的强弱区分： 弱捻 0～8T/CM 中捻 8～18T/CM 强捻 18T/CM以上的
纺织品基础知识 一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维等。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、氨纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。 ②. 黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维。 ③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。 ④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。 ⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好， 二、纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜）观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 ③. 常见纤维的燃烧性质： 纤维近焰现象在焰中离焰以后气味 灰烬 棉 近焰即 燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎脆 蓬松黑 涤纶 近焰熔缩 滴落 起泡续燃 弱香味 硬圆 黑淡褐色 锦纶 近焰熔缩 熔并燃 难续燃自熄 刺鼻味 硬圆 淡棕透明
纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。回复：纺织基础知识(欢迎大家多多补充,多多益善啊!) 纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。
D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 回复：纺织基础知识(欢迎大家多多补充,多多益善 啊!) 织物组织 1、定义：纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。 2、织物组织分类：
① 原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。 ② 小花纹组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。 ③ 复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。 ④ 大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。 ⑤ 缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。 3、织物的密度：密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数，常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度：30S纱78*65，78*54，20S纱60*60，40S纱90*90、110*80、133*72，28S纱70*60，单位：根/1英寸。 4、织物的回潮率，公定重量。 ① 回潮率=（湿重-干重）/干重×100% 公定回潮率：棉纱8.5%，棉布8%，涤棉纱65/35布匹3.06%，涤 棉50/50，布匹4.2% ② 公定重量：织物在公定回潮率下的重量为公定重量。 纺织品分类： 1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类； ① 衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。 ② 装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点，也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品，包括家居布和餐厅浴洗室用品，如：地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等；床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。户外用品包括人造草坪等。 ③ 工业用纺织品使用范围广，品种很多，常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。 2、按生产方式不同分为线类、带类、绳类、机织物、纺织布等六类：
纺织基础知识大全：纺织新手请进 1 、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式： （1）、旦尼尔（D）:D=g/L*9000 其中g 为丝线的重量（克）,L 为丝线的长度（米） （2）、特克斯（号数）［tex（H）］: tex=g/L*1000 其中g 为纱（或丝）的重量（克）,L 为纱（或丝）的长度（米） （3）、分特克斯（dtex）: dtex=g/L*9000 其中g 为丝线的重量（克）,L 为丝线的长度（米） 定重制计算公式 （1）、公制支数（N）:N=L/G 其中G 为纱（或丝）的重量（克）,L 为纱（或丝）的长度（米） （2）、英制支数（S）:S=L/（G*840）其中G 为丝线的重量（磅）,L 为丝线的长度（码）
2 、选择换算公式： (1) 、公制支数(N) 与旦尼尔(D) 的换算公式:D=9000/N (2) 、英制支数(S) 与旦尼尔(D) 的换算公式:D=5315/S (3) 、分特克斯(dtex) 与特克斯(tex) 的换算公式:1tex=10dtex (4) 、特克斯(tex) 与旦尼尔(D) 的换算公式:tex=D/9 (5) 、特克斯(tex) 与英制支数(S) 的换算公式:tex=K/S K 值: 纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (6) 、特克斯(tex) 与公制数(N) 的换算公式:tex=1000/N (7) 、分特克斯(dtex) 与旦尼尔(D) 的换算公式:dtex=10D/9 (8) 、分特克斯(dtex) 与英制支数(S) 的换算公式: dtex=10K/S K 值: 纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 涤棉纱 维棉纱(50:50)K=587.0
织造业基本常识 1.问：色织与印染： 答：色织——对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布印染——织造后的面料进行印花染色，如很多很多的印花布 2.问：什么是PIMA棉？ 答:比马棉，产于美国等地的长绒棉。 PIMA COTTON 是生长在秘鲁及南美洲高山地带的一种棉花，因其日照时间长，棉的成熟度高，且棉绒长，手感好，在品质方面优于埃及棉，但因出自第三世界国家，因为推广能力及后加工能力跟不上去，而使得名气不大。 给棉花排个名：1.海岛棉（一般你见到的都是假的，多为埃及长绒棉代替，价格高过国产羊绒）；2.其次秘鲁棉（PIMA COTTONE）；3.再次埃及棉（MAKO COTTONE）；4.第四新疆长绒棉；5.第五印度棉 3.问：Ne是什么？ 答：英制支数（Ne）——在公定回潮率下，1磅重纱线长度的840码的倍数，也就是说1磅重纱线正好840码长，为1支纱，1磅重纱线长度为21×840码长，纱线的细度为21支，写为21s 。英制支数是定重制，因此支数越大纱线越细。英制支数不是我国当今法定的纱线细度指标，但在企业中仍然被广泛的使用，尤其是棉型纺织行业 4.问：TERYLENE和POLYESTER翻出来是不是都是涤纶的意思？？？有什么区别吗？答：前面一般指短纤，后面的是长丝。 5.问：针织物经编和纬编有什么区别？ 答：针织可以分为经编和纬编经编用多根纱线同时沿布面的纵向（经向）顺序成圈纬编用一根或多根纱线沿部门的横向（纬线）顺序成圈纬编针织品最少可以用一根纱线就可以形成，但是为了提高生产效率，一般采用多根纱线进行编织；而经编织物用一根纱线是无法形成的织物的，一根纱线只能形成一根线圈构成的琏状物。所有的纬编织物都可以逆编织方向脱散成线，但是经编织物不可以。经编织物不能用手工编织。经编织物分为两大类：一为Raschel 织物，主要特征是花形较大，布面粗疏，孔眼多，主要做装饰织物；二为tricol织物，布面细密，花色少，但是产量高，主要做包覆织物和印花布，这类织物多用于化纤长丝，否则生产效率极低 6.问：摇粒绒与呢子的区别在哪里？ 答：摇粒绒的手感比较柔软，而且有明显的粒子，而呢料的成份一般含有毛，一般情况下，它的手感比较硬。一般好的呢料柔软光洁，有光滑油润的感觉；而且呢也可以分为很多种：比如说：纯毛呢绒和化纤呢绒纯毛呢绒和化纤呢绒外观上有较明显区别：纯毛的色泽柔和发亮，而化纤的则光泽较暗；纯毛的手感柔软，化纤的则硬挺不柔和；纯毛的弹性好，回复性好，而化纤的则在抓紧放松后有显见的折皱痕7.问：印花布与烂花布的区别？ 答：所谓印花就是在原有布的基础上映一些花纹图案烂花布就是在布面上有很长的经浮长或纬浮长将其部分烂掉（剪掉） 8.问：天丝与人造丝的区别？ 答：都是再生纤维类下的粘胶纤维viscose(人造丝）属于粘胶纤维的长纤: rayon(人造棉）是短纤维。TENCEL是英国Acocdis公司生产的L YOCELL纤维的商标名称，在我国注册中文名为"天丝"，Tencel纤维是以针叶树为主的木浆、水和溶剂氧化胺混合，加热至完全溶解，在溶解过程中不会产生任何衍生物和化学作用，经除杂而直接纺丝，其分子结构是简单的碳水化合物。天丝是采用氧化铵为基础的溶剂纺丝技术制取的,与以往粘胶纤维的制取方法完全不同。因溶剂可以回收,对生态无害,又被称为21世纪粘胶纤维。简单一句话，是一种全新的粘胶纤维。
???精品资料》》》》》纺织基础知识大全 常用概念： 1、经向、经纱、经纱密度一一面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经 纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度一一面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬 纱密度）； 3、密度一一用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标 准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“ 45X 45/108 X 58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽一一面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“ 45X 45/108 X 58/60 ””即幅宽为60英寸。 5、克重一一面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛 呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ ”来表达，即每平方码面料重 量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织一一日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色 织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 VVVVVV精品资料》》》》》
布料工艺流程及相关纺织知识 工艺流程：纤维纺纱织布染整验布 （初入纺织业，有一个基本问题，布是什么来的？概括一句话，纤维纺成纱，纱织成坯布，再经过染整，最后验收合格即为成品布） 1、纤维和纺纱 一、纺织纤维种类集锦 D是DENIER（旦尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法，是指9000米长 的丝在公定回潮率时的重量克数，也称为旦数。 D越大,表示纱线越粗.eg:75D比50D要粗. S是英支的缩写，用于纯棉纱的细度表达，指一磅重（454克）的棉纱所具有的840码（1码=0.9144米）长度的个数. 即有几个840码,就是几支,所以S越大,纱线越细.eg:32S 比21S要细. 纺织纤维（textile fibre） ★(1)天然纤维 (natural fibre) ●植物纤维(plant fiber) ○种子毛纤维(seed fibre): 棉花(cotton)：主要有陆地棉和海岛棉，是主要的天然纤维。 木棉(kapok) ○韧皮纤维(bast fiber): 亚麻(flax)：亚麻科亚麻属一年生或多年生植物的韧皮纤维。 大麻(Hemp) 青麻、洋麻 苎麻(Ramie)(China grass)：苎麻科苎麻属多年生植物的茎皮。 黄麻(Jute)：田麻科黄麻属一年生草本植物的茎皮纤维。 ○叶纤维(leaf fibre)：剑麻(sisal hemp)、蕉麻(Manila hemp) ○果实纤维(fruit fibre): 椰子纤维(coconut fibre) ●动物纤维（animal fibre）毛发(hair) : 羊毛(wool)：主要指绵羊毛，属于 蛋白质短纤维。 兔毛(rabbit hair)：主要为安哥拉兔和家兔所产蛋白质短纤维。 鸵毛(camel hair)：纤维较粗，主要用于工业纺织品。 分泌物: 柞蚕丝(tussah silk)：野蚕丝，以柞蚕丝为食的蚕所吐出的长丝。 桑蚕丝(mulberry silk) ：家蚕丝，以桑叶为食的蚕所吐出的长丝。 ●矿物纤维(mineral fiber):石棉(asbestos fiber) ★(2)人造纤维 (man-made fibre) ○无机纤维:金属纤维、玻璃纤维、岩石纤维矿渣纤维等 (inorganic fiber: metal fiber、stone fiber、glass fiber、slag fiber,Etc.)
纺纱基本知识 纺纱生产技术基本知识，可以分为三个方面： 一、原料的一般知识 纺织纤维分为天然纤维和化学纤维二大类，公司常用的天然纤维有棉、羊毛、少量兔绒；化学纤维常用的是粘胶、腈纶和锦纶。 二、棉纺纱线的基本知识 1、使用原料的不同 全棉纱线：即100%棉，公司主要产品是21S、32S、40S； 混纺纱线：公司主要产品是16S、20S、30S、40S例：毛/棉、锦/棉等混纺纱 化纤纱线：即100%化纤，公司生产比较少。 2、纱线粗细度的表示 纱线的支数是表示纱线的细度，在标准回潮率下，重1磅纱，有几个840码，就称为几支。 3、纱线的评等： 通过纺纱的各道工序做成成品后，必须对纱线进行评等，主要从两个方面来考核：一是根据纱线内在的质量来评定：重量不匀率是纱线片段的不匀，越小越好；品质指标是表示纱线强力指标越大越牢；重量偏差，支数偏差。 另一个外在方面：条干均匀度，短片段的粗细；棉结杂质。 以上指标根据测试结果，对照行业标准或企业标准进行评等。优一、二 产品质量是每个工作的环节上的每个员工所共同创造出来的，我们每个员工对质量都有一份责任，我们要进一步加强质量意识，落实质量责任，提高工作责任和产品品质，提高优等品率。 三、纺纱工艺流程及各工序的主要任务： 1、工艺流程： 1、普梳：开清棉工序——梳棉——并条——粗纱——细纱——络筒——双并——倍捻——摇绞——打包成件 2、精梳：开清棉工序——梳棉——预并——条卷——精梳——并条——粗纱——
细纱——络筒——包装成袋 2、各工序的主要任务 1）开清棉工序的主要任务： 开松：大的棉块变成小的棉束； 除杂：清除原棉中大部分杂质和疵点； 混合：各种成分的原棉均匀混合； 成卷：制成一定规格的棉卷：长度、重量要求。 2）梳棉： 梳理：将棉束进行梳理，分离成单纤维的状态； 除杂：继续清除棉卷残留的杂质和疵点； 混合：单纤维充分混合； 均匀成条，制成一定规格的质量要求的棉条。 3）并条： 并合作用，6-8根棉条相互并合，粗细就有机合并在一起，就可以改善棉条的均匀度，重量不匀率得到改善。 混合的作用，通过并合使生产中各种不同纤维得到充分混合。 定量控制，测试员每2小时测试，加强控制。 成条作用，制成条干均匀的棉条。 4）条卷：是精梳机的准备工序 并合：20棉条喂入；提高纤维伸直度、平行度；制成一定规格的棉卷，为精梳作准备工作 5）精梳工序： 排除棉条中较短的纤维，提高了纤维长度的整齐度；排除棉结杂质 6）粗纱工序 欠伸：将棉条均长抽长，加上5-10欠伸倍数，适应细纱机需要 加捻：加上适当的黏度，来增加强力 卷绕成型：将加捻的粗纱卷绕在筒管上，便于搬运和细纱机上进一步加工。