《服装结构设计基础及样版制作》培训大纲
一、基本要求
1、了解服装制图符号和标注记号、服装号型及体型分类、人体测量等知识，学会人体测量方法
2、初步了解服装结构设计的基本原理，学会依据规格尺寸绘制西裤、女衬衫的结构图及样版
二、培训要求与内容
单元1 服装号型及体型分类、人体测量
培训要求:
1、了解服装制图符号和标注记号、服装号型及体型分类、人体测量等知识
2、掌握人体测量、体型分类方法
培训内容:
1. 服装制图符号、标注记号及人体测量
1.1 服装制图常用符号、标注记号
1.2 人体测量方法及注意事项
1.3 实习
1.3.1 实习课题1：人体测量练习
2. 服装号型、体型分类
2.1 服装号型定义及内容
2.2 人体体型分类
2.3实习
2.3.1 实习课题2：体型划分练习
单元2 服装结构设计基础
培训要求:
1、了解服装规格建立知识
2、了解裤装分类知识，掌握西裤结构设计、样版制作方法
3、了解关于女装原型及其应用的知识，掌握女衬衫结构设计、样版制作方法
培训内容：
1. 服装规格建立
1.1 男女体型特征分析
1.2 服装成品规格表示方法
1.3 服装成品的放松度
1.4 服装规格建立
1.5 实习
1.5.1实习课题3：服装规格配置练习
2. 裤装结构设计、样版制作
2.1 裤装类别与结构特征
2.2 西裤结构设计
2.3 西裤样版制作
2.4 实习
2.4.1 实习课题4：西裤结构设计练习
2.4.2 实习课题5：西裤样版制作练习
3. 女装原型及结构设计、样版制作
3.1 女装原型类别及特点
3.2 女装原型制作
3.3 省道转移及基本应用
3.4 女装原型应用基础——女衬衫结构变化 3.5 女衬衫结构设计
3.6 女衬衫样版制作
3.7 实习
3.7.1 实习课题6：女衬衫结构设计练习3.7.2 实习课题7：女衬衫样版制作练习
《女装结构设计》教学大纲 一、课程名称： 《女装结构设计》 二、学时数： 讲授66学时，实验42学时 三、授课对象： 本课程是服装设计与工业专业的一门专业课 四、教学目的和基本要求： 1、了解服装与人体的关系，熟悉服装测量的方法和部位。 2、掌握服装裙子和裤子的原型的制图方法，能灵活的运用原型进行裙子和裤子的变化款式的结构设计。 3、掌握服装上衣、领子、袖子的原型制图方法，能灵活运用这些原型进行不同款式服装的结构设计。 五、课程的主要内容及学时分配 1、绪论：服装纸样的产生，服装纸样对服装工业发展的意义，服装纸样设计的几种方法，（2学时） 2、服装与人体：人体的组成，服装与人体的关系，女装人体测量的部位和方法（4学时） 3、裙子的结构设计：裙子原型的制图，各种省道处理的方法，各种褶的处理方法，不同款式裙子的结构设计（24学时） 4、裤子的结构设计：女裤的原型制图，女裤的变化款式制图。（8学时） 5、女上装原型的结构原理：女上装的原型制图，原型的省道转移方法。（6学时） 6、袖子的结构设计：袖子的原型，袖子变化款式的结构设计。（6学时） 7、领子的结构设计：各种领型的制图，各种领型的结构设计原理。（6学时） 8、女装综合实例结构设计：运用前面所学知识对女装的不同款式进行结构设计。（10学时） 六、实验内容（42课时） 1、制1：4和1：1比例的裙原型。（2学时） 2、制1：4比例的紧身裙、半园裙、竖向分割裙、褶裙等裙子变化款式的结构图。（10学时） 3、制1：1比例和1：4比例的的裤子原型。（3学时） 4、制1：4比例和1：1比例的牛仔裤的结构制图。（3学时） 5、制1：4比例和1：1比例的女上装原型图。（3学时） 6、制1：4比例的女装原型省道转移的结构图。（3学时） 7、制1：4比例的无领、立领、翻领、扁领、企领、敞领、蝴蝶结领的结构制图。（8学时） 8、制1：4比例和1：1比例的袖子原型图。（3学时） 9、制1：4比例的泡泡袖、紧身袖的结构制图。（2学时） 10、制1：4比例的连衣裙的结构制图。（2学时） 11、制1：1女西装的结构制图。（3学时） 七、教学方法的原则建议 教学重点：女裙、女裤、女上装的运用原型进行变化款式的结构设计；领子、袖子的结构设计方
绪论 一、服装结构设计的性质 服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。 现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。 二、服装结构设计的方法 １．平面结构设计 将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式,变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程。主要有比例分配法和原型法两种。 比例分配法 原型法 ２．立体结构设计 将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程。 单一式 混合式 展平式 三、服装结构的容 服装人体工学 规格设计 服装设计原理 服装平面、立体结构设计的方法 特体服装的结构处理 计算机辅助服装结构设计 服装庛病与修改
第一章服装与人体工学 第一节人体的构成 一、人体主要部位的构成 人的基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大部分构成。 二、人体主要基准点的构成 人体主要基准点是服装人体测量、结构设计制图重要理论依据之一。主要基准点的构成分前面、后面与侧面两大部分。
1.头顶点：人站立时头顶部最高点，位于人体中心线上，是身高测量的基准点。 2.颈围前中心点：连接左右锁骨之中点。 3.颈侧点：位于颈侧面根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置，此基准点不易确定，宜斟酌而定。 4.肩峰点：肩胛骨肩峰上端向外最突出点。 5.肩端点：位于肩峰点偏前的位置，此点是衣袖缝合线袖山的位置，同样也是肩宽、袖长确定的基准点。 6.前腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在前面形成绉纹的起点，此点位置因 人而异。7.乳头点（胸高点）：胸部最高点即乳头的中点。 8.腰围线前中心点：腰围线与前中心线之交点。 9.腹部前突点：位于前中心线腹部向前最突出点。 10.膝盖骨中点：膝盖骨的中心点。 11.大转子点：大腿股骨上端向外最突出点。 12.颈围后中心点（颈椎点）：颈后第6-7颈椎的突出点，是背长测量的基准点。 13.后腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在后面形成绉纹的起点。 14.腰围线后中心点：腰围线与后中心线之交点。由于人体型的关系腰围后中心点往往比腰围线前中心点稍低。 15.肘点：上肢弯曲时肘关节向外最突出点。 16.臀部后突点：臀部向后最突出点。 17.手根点：位于手腕部后外侧最突出点，是测量袖长的基准点。 18.外踝点：踝关节向外侧突出点。 三、人体主要基准线的构成 人体基准线是结构设计的根基，也是理解人体形体结构的基础。 1.颈根围线：是人体躯干与颈部的分界线。此基准线通过颈部前、后中心点、颈侧点。 颈部前中心点略低颈部后中心点1cm左右。 2.臂根围线：人体躯干与上肢的分界线。 3.肩线：肩端点与颈侧点的连线。 4.胸围线：经过两乳头点的水平围线。 5.腰围线：人体腰部最细部位的水平围线。 6.臀围线：人体臀部最丰满部位的水平围线。 7.袖肘线：通过肘关节的水平线。
服装结构制图课程标准 【课程名称】 服装原型结构设计 【适用专业】 中等职业学校服装制作与管理专业（服装制版专门化方向） 1. 前言 1. 1 课程性质 服装原型结构设计是服装制作与管理专业(服装制版方向)的一门专门化方向课程。是以学习服装结构规律为主要内容的课程。其功能是在于通过系统地学习服装结构制图理论知识和技能训练，使学生了解服装结构制图的基本方法和变化规律，掌握服装基本款式的结构制图，并能初步掌握服装款式变化结构制图，达到服装制版的上岗要求。 1. 2 设计思路 本课程以就业为导向，职业能力为本位，通过行业专家对相关工作岗位进行工作任务和职业能力分析的基础上，以服装结构制图专业流程为主线，按中职学生的认知特点，将本课程要求掌握的服装结构制图分解成若干个工作任务，包括服装结构制图与人体的关系、服装结构制图的基础理论知识、服装基本款式结构制图的方法和步骤，能熟练掌握这些基础知识和制图方法，进行服装基本款式的结构设计和制版，能进行一般服装工业化样板的设计制作。 本课程建议课时252。 2. 课程目标 熟悉服装原型结构相关知识，掌握服装平面结构设计的方法、步骤及样板制作，能掌握服装基本款式工业化样板的设计制作，掌握一般服装裁剪和缝制工艺，形成以下职业能力，为上岗就业做好准备。 职业能力目标： ●会进行人体和服装测量 ●熟悉服装成品规格与服装号型 ●会大类产品样衣打版 ●会样衣打版后复核校对 ●能对服装款式进行合理可行的解析评判，具有提出合理化修改意见的能力 ●能够依据人体特征制定样板设计方案并实施 ●能审视和分解服装效果图的 ●能对服装结构和工艺方案进行评判 ●能够深入理解服装结构综合设计的内涵和知识 3. 课程内容与要求
《船舶强度与结构设计》课程教学大纲 （适用于船舶制造技术专业） 一、课程任务 本课程是船舶制造专业的一门主干课，本课程包括“船体强度”和“结构设计”两部分 内容，主要讲述船舶总纵强度的计算与校核，船体型材剖面的设计，船体结构的规范设计等 内容。 本课程的任务：学生通过本课程的学习，了解船体结构计算的方法，掌握强度计算和校 核的基本方法和用规范设计船体结构。 本课程的基本要求： 1. 基本掌握船体结构中常见的分析与计算方法； 2. 掌握船体总纵强度的计算和校核方法； 3. 能根据规范对货船中横剖面结构进行设计 二课题和课时分配表 （一）理论教学 三、课程内容 课题一绪论 1. 本课程程的任务、内容、要求； 2.强度计算的常用方法； 3.结构设计的基本原理和 常用方法； 重点：强度校核常用的许用应力法；结构设计的规范设计 课题二船体总纵弯曲剪力和弯矩计算
1. 船体梁受力与变形； 2. 重量曲线； 3. 静水浮力曲线的计算方法过程； 4. 静水载荷曲线；剪力曲线；弯矩曲线的计算方法和过程，。 4. 静置于波浪上的剪力和弯矩计算：坦谷波要素，船舶平衡位置的确定，附加剪力和弯矩计算 重点：重量曲线；静水浮力曲线的计算；静水剪力和弯矩的计算 课题三船体总纵强度校核 1. 船体总纵弯曲应力的第一近似计算等值梁的概念，构件计入等值梁的条件，等值梁剖 面要素计算弯曲就力计算。 2. 总纵弯曲应力的逐次近似计算：折减计算的概念和方法，等值梁折减计算，折减后的弯曲正应力。 3. 总合应力与强度校核：强力构件应力合成计算的方法，许用应力的确定方法，强度校核方法。 5. 极限弯矩计算：过载能力的概念，极限弯矩的定义和计算方法。 重点：船体总纵弯曲应力的第一近似计算；总纵弯曲应力的逐次近似计算；总合应力与强度校核。 课题四船体型材剖面设计 1. 型材种类和特点； 2. 型材剖面要素计算； 3. 型材剖面要素的力学特性； 4. 型材剖面的优化设计：优化设计的数学表示方法，求解法，设计步骤和方法。重点：型材剖面要素 计算；型材剖面要素的力学特性； 课题五船体结构规范设计 1. 船体结构规范通则：我国规范对主尺度和结构名称的规定，我国规范适用范围。 2. 规范对总纵强度的要求：规定中横剖面模数的要求值，计算公式和要求。 3. 外板和甲板设计：规范规定的设计标准，计算和选取方法。 4. 双层底设计：双层底的结构特点，受力情况，设计标准和计算方法。 5. 舷侧骨架的结构和受力特点，设计标准和计算方法。 6. 甲板骨架的结构和受力特点，设计标准和计算方法。重点：规范对总纵强度的要求；外板和甲板 设计；双层底设计；底部骨架设计；舷侧骨架设计；甲板骨架设计 四、教学建议及说明 1. 本课程的系统性，理论性强需有较宽广、坚实的数学基础，除与其它专业相同的数学基础要求外， 还特别要求要级数，线性代数方面有较好的基础。 2. 有必要介绍有关船舶结构力学和材料力学的有关内容，因此，在教学过程中，应注意温故知新，注 意知识的系统和连贯，并应注意，理论与实践的联系。课程设计为规范设计典型货船中横剖面 结构，时间为2 周。 3.
《钢结构设计原理》教学大纲 撰写人：唐柏鉴 邵建华 学院审批： 审批时间： 年 月 日 一．课程基本信息 开课单位：土木工程与建筑学院 英文名称：Principle of Steel Structures 学时：总计48 学时 学分：3.0 学分 面向对象：土木工程（专升本）专业 先修课程：《工程制图与计算机绘图》、《房屋建筑学》、《理论力学》、《材料力学》、《结构力学》后续课程：钢结构设计 教材：《钢结构基本原理》，董军主编，重庆大学出版社，2011 主要教学参考书目或资料： 陈绍蕃，顾强等主编.《钢结构（上册钢结构基础）》，中国建筑工业出版社，2007 魏明钟主编．钢结构（第二版）．武汉理工大学出版社，2006 二．教学目的和任务 在土木工程专业教学计划中，钢结构是主干专业课程之一, 是研究钢结构工作性能及合理设计的一门工程技术型课程，属于学科基础课程。通过本课程教学，使学生系统地学习钢结构的基本理论、基础知识和基本技能，使学生具有进行一般钢结构设计的能力，同时也为学生以后解决复杂的钢结构设计，从事钢结构制作与安装的土木工程等打下必要的基础。 三．教学目标与要求 1.教学目标 要求学生掌握钢结构构件及节点的原理与设计方法。 2.要求 (1)能正确地选用钢材； (2)掌握焊缝连接和螺栓连接的构造与计算； (3)稳定是钢结构设计中的重要概念,要求对钢结构的各种稳定问题建立起比较清楚的概念； (4)基本掌握轴心拉杆、轴心压杆、钢梁等构件以及普通钢屋盖的设计，初步掌握压弯构件的设计特点。
四．教学内容、学时分配及其基本要求 知识点 知识单元 描述 要求学时分配 钢结构的主要优缺点 掌握钢结构的常用设计方法 熟悉概述 钢结构的发展情况及合理应用范围 了解 2 钢材在单轴应力作用下的工作性能，钢结构对钢材性能的要求和影响这些性能的主要因素，钢材的疲劳计算 掌握钢材选用的原则和必须考虑的因素 熟悉钢结构的材料 钢材在多轴应力作用下的工作性能 了解 2 轴心受力构件 轴心受力构件的强度计算 掌握 1 梁的类型，梁的弯曲、剪切强度，梁的局部压应力和组合应力 掌握 3 受弯构件 按强度条件选择梁截面，梁的内力重分布和塑性设计 掌握 2 构件的截面承载能力-强度 拉弯、压弯构件 拉弯、压弯构件的应用和强度计算 掌握 2 概述 稳定问题的一般特点 了解 2 轴心受压构件 轴心受压构件的整体稳定计算 掌握 2 受弯构件 受弯构件的稳定性计算 掌握 1 压弯构件 压弯构件的面内和面外稳定性计算 掌握 3 板件的屈曲后强度的利用 熟悉单个构 件的承载能力-稳定性 板件 板件的稳定计算 掌握 2 框架 框架稳定 掌握 1 等截面框架柱的计算长度的确定方法 掌握 2 整体结构中压弯构件 柱 变截面框架柱的计算长度的确定方法 了解 1 钢结构的正常使用极限状 态 拉、压杆的刚度要求，梁和桁架的变形限制，钢框架的变形限制、振动限制 掌握 2 概述 钢结构对连接的要求及连接方法 熟悉 1 焊接连接的特性、焊接热效应 了解 1 对接焊缝的构造和计算 掌握 2 角焊缝的受力特点及计算方法 掌握 2 焊接 常用连接方式的角焊缝计算 掌握 2 普通螺栓的类型、破坏型式、计算方法和相应的防止方法 掌握 2 螺栓 高强螺栓的受力特点和计算方法,能熟练地指出用高强螺栓连接在承受弯矩作用时中和轴的位置的不同 掌握 2 钢结构的连接和节点构造 设计 梁柱连接节点和柱脚的设计 掌握 2 钢结构脆性断裂及其防止 掌握钢结构的脆性断裂和防止 钢结构抗疲劳设计 了解 2 说明：表中学时为理论课时 五．教学方法及手段 钢结构课程的基本教学内容是统一的,土木工程专业本科生必须学习钢结构课程的基本部分。为 了保证基本教学内容的完成,在教法上应采取一些有效措施:
第一章服装结构设计基础知识 何为服装结构设计？为何学习服装结构设计？服装结构设计的性质和任务是什么？人体对服装结构设计有何重要关系？服装的加放松度如何掌握？等等……我们只有将这些问题探讨清楚后，才能主动地将结构知识学好，使其为服装设计服务。 第一节服装结构设计概况 服装结构设计是服装设计专业中一门独立的重要学科，也是服装生产制作中一个不可分割的组成部分。它是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科，其知识结构涉及到人体解剖学、人体测量学、服装造型设计学、服装工艺学、服装卫生学、美学及数学等，是艺术和科技相互融洽，理论和实践密切结合的实践性较强的学科。 服装结构设计位于服装设计的中间环节，前有服装造型设计，后有服装工艺设计。造型设计蕴含着服装外形的审美性，结构设计蕴含着款式构成的合理性，工艺设计蕴含着结构关系的可行性。服装结构设计它将造型设计所确定的立体形态的服装轮廓造型和细部造型分解成平面的衣片，揭示出服装细部的形体、数量吻合关系、整体与细部的组合关系，修正服装造型设计中不可分解的部分，改正费工费料及不合理的结构关系，从而使服装造型更趋于合理与完美，它是服装造型设计的继续与补充，是将服装造型设计的构思及形象思维结果变化成服装平面结构图的整个工作过程。它即忠实于“原作”，又包含了再创作。同时，服装结构设计还为服装缝制加工提供了成套的规格齐全、结构合理的系列样版，为部件的吻合提供了数值依据和实物保障，有利于制作出能充分体现设计风格的服装。因此，服装结构设计既是服装造型设计的延伸和发展，又是服装工艺设计的准备和基础，在整个服装设计中起着承上启下的作用。 服装结构设计的主要任务在于能系统地掌握服装结构的内涵，包括整体与局部的解析方法、相关结构线的吻合、功能性与结构设计的关系、整体结构的平衡、平面与立体构成的各种设计手法、工业用版的制定及计算机辅助设计的运用等等。 服装结构设计是一门与生产实践有着密切关系的实用性学科，是严密的科学性与高度的实用性的统一。服装结构的设计方法具有很强的技术性，因此，必须通过一定数量的实践才能理解和牢固的掌握。掌握了 服装结构设计技法后，对任何高难度的、复杂多变的服装款式，都可以随心所欲地进行裁剪。
目录 《服装效果图》教学大纲 (1) 《服装设计》教学大纲 (4) 《服装结构》教学大纲 (7) 《服装工艺》教学大纲 (10) 《服装专业英语》教学大纲 (12) 《服装结构CAD》教学大纲 (14) 《服饰图案》教学大纲 (16) 《女装设计项目》教学大纲 (19) 《男装设计项目》教学大纲 (24) 《童装设计项目》教学大纲 (29) 《服装陈列项目》教学大纲 (33) 《服装营销项目》教学大纲 (39) 《美术欣赏》教学大纲 (44) 《服饰色彩》教学大纲 (46) 《服装史》教学大纲 (49) 《摄影》教学大纲 (53) 《服装整理》教学大纲 (56) 《民族服饰文化》教学大纲 (59) 《服饰手工艺》教学大纲 (61) 《服装市场营销》教学大纲 (63) 《服装材料概论》教学大纲 (66) 《服装外贸跟单理单》教学大纲 (70) 《服装生产管理》教学大纲 (72) 《服装品牌策划》教学大纲 (77) 《立体裁剪》教学大纲 (80) 《毕业设计》教学大纲 (82) 《专业实训》教学大纲 (84) 《岗位实习》教学大纲 (86)
《服装效果图》教学大纲 课程中文名称：《服装效果图》 课程代码：203039 课程性质：专业必修课 学时学分：40学时，3学分（理论14学时，1学分；实践26学时，2学分） 先修课程：《服装设计》 适用专业：服装设计（中职） 一、课程性质、目的和要求 《服装效果图》是一门理论与实践相结合的专业性学科，是服装类课程中的专业课程，是服装设计专业学生的必修课。通过本课程的学习，使学生能较熟练的掌握服装与人体之间的表现方式及服装效果图的各种表现技巧，以便更好的表达设计意图。 二、课程内容 《服装效果图》以服装为对象，研究服装设计的表达方法和表现技法一门专业基础课程。要求从人体研究入手，由浅入深，运用各种技法对服装的款式、质感、发型、配件等加以表现，使画面达到完整性与艺术性兼备。 （一）课程重点与难点 课程重点：着装效果图及平面效果图的表现。 课程难点：人体结构的准确表现、着装的合理性及时装画的表现技法。 （二）课程内容 第一章概述 1、服装效果图的概念 2、服装效果图的种类 3、服装效果图的特征 4、服装效果图的学习方法 第二章人体绘画 一、人体比例与动态 1、人体大形各部分比例 2、人体动态，人体动态正面、3/4侧面、正侧面及背面的画面安排 3、男人体、女人体、儿童体的比较 二、人体局部的刻画 1、头部与脸部五官的画法 2、脸部五官的位置 3、手的画法 4、脚与鞋的画法。 第三章服装的表现 一、着装效果图 1、服装的局部表现（领、袖克夫、口袋、褶裥、门襟、省） 2、人体着装练习（紧身、宽松和合体的服装） 服饰与人体关系，服装线条的特性与表现，以款式定动态。 二、平面效果图 1、平面效果图的分类。
时间： 80分钟班级：职三年二班课时安排： 2课时 课 题 第二章：下装结构设计基础§2.1：裙装结构设计分类 目的要求 通过本节课程的学习，使学生了解裙装的由来和发展，并熟练的掌握裙装的结构规律以及分类 重点裙装分类的方法课 型 新课 难点裙装腰围放松量和臀围放松量的确定教 法 讲解示范 关键裙装臀腰差的形成和作用教 具 图片 教学内容 前言 经过前段时间的学习，同学们对裙子部分的结构设计有了初步的认识，对原型板的制作方法有了进一步的了解，今天我们来更深入的讲解一下裙装的分类及原型板的结构原理。 导入新课 “服饰”是文化的重要载体之一，从初唐的“芙蓉出水”到盛唐的“自由开放”到中晚唐的错彩镂金；从宋朝的云纹到清代的刺绣，每个时期服饰的特点都显示出了中国服装的源远流长，如果让同学们用一种服饰来诠释女性的高贵和娴静，大家会选择什么呢？ 新课内容 裙子是最能体现女性曲线美的服装，那么谁能告大家裙子是什么样子的呢？ 裙子是围拢人体下半身的筒状结构，款式丰富造型多样，与上衣结合可成为 连衣裙，是女性的主要服饰之一。 现在同学们对裙子有了概念，知道了裙子的外部形状，接下让我们按照从上到下，从 外到内的顺序将裙子进行一下分类。 第一个问题：裙子的分类？ 一、按长度分类： 1.超短裙：超短裙大约在臀围线下5CM—7CM的位置，对人体活动量的制约比较小，适 合青少年穿着，多用于校服的设计。 2.短裙：短裙大约在膝围线上12CM的位置，给人一种活泼、轻快的感觉，适合青年人 穿着，多用于运动装的设计。 3.中裙：中裙的位置在膝围线上，膝盖是人体大腿和小腿的分界点，所以中裙的长度 也是裙子长度划分的标准。它给人的感觉比较正式，多用于职业装的设计。 4.中长裙：中长裙大约在膝围线下12—15CM的位置，它给人一种成熟、稳重的感觉， 适合35—55岁的成熟女性穿着。 5.长裙：长裙的长度大约在脚踝骨的位置，也个根据款式的需要进行修改，长裙给人隆重、华丽、高贵的感觉，多用于舞台装和礼服的设计。
新化职业中专服装专业 教案 审阅签名：年月日
二、人体关节与服装的关系 骨与骨之间的连接为关节(见图1－1－4)，人体通过关节来表现一定的运动形式，如屈伸、收、外展、回旋等。活动时关节的外形也即服装的外形会产生变化，形成了衣服的皱褶。我们学习服装的造型结构，尤其要掌握肩关节、髋关节、肘关节、膝关节等位置的活动变化情况，以便在裁剪时确定好开格线、装、连、插、破的位置和设计适应活动需要的放松量。图片展示 图1－1－3 人体骨骼图
三、人体测量过程与方法（要求准确、全面） 1、人体测量工作过程（见图）图例展示 讲解示 分析穿着者的年龄、职业，询问款式要求和穿着要求 观察穿着者的体型有否特别，在测量单上画出款式图 核料：衣料缩水；长短够用；条格、图案倒顺情况等腰水平部位测量（由上而 下、由前而后）：颈围、 胸围、腰围、臀围等 分析记录数据。 复核有疑问的数据 垂直部位：腰节、衣长、 袖长、裤（裙）长、直裆 等 对测量围度数据 进行加放 剪小块布样贴在测量单 上 记录测量数据 人体测量工作过程 准备工作测量工作收尾工作
2、人体测量注意事项 （1）测量人体时要求被测者站立正直，双臂下垂，姿态自然，不得低头、挺胸。软尺不要过紧过松，长量时尺要垂直；横量时，尺要平衡，前后保持同一水平上。 （2）要了解被测者工作性质、穿着习惯和爱好，并征求被测者意见和要求，以求合理、满意的效果。 （3）测量人体时要区别服装的品种类别和季节要求，冬量夏衣、夏量冬衣要掌握尺寸放缩规律。 （4）对特殊体型(如鸡胸、驼背、大腹、凸臀)应测特殊部位，并做记录，以便制图时做相应的调整。 （5）在放松量表中所列的各品种的服装放松量，是根据一股情况制定的，而且只供实际运用时参考。由于服装款式和习惯爱好要求的不同，可根据实际需要增减。 3、人体测量的部位和方法（见图） （1）测量水平部位 ①头围：两耳上方水平头部最大的地方围量一周。 ②颈围：从颈窝点绕第七颈椎，沿颈根部位围量一周。 ③总肩宽：从后背左外肩端量至右外肩端的水平弧。 ④胸围：软尺从腋下穿过，在胸部最丰满处(乳峰)以稍松而不滑落为宜，另按需要加放。 ⑤胸高：从颈侧点量至乳峰点的位置。图例展示 示
《服装结构设计与制图》习题 第一学期： 《服装结构设计（下装）与制图基础》 1、用比例法或原型法：分别按1：1与1：5两种比例对下装进行训练，并裁剪成纸样。 2、根据实际需要和服装流行趋势，设计下装款式5款，任选2款作结构制图，要求按1：5比例。 《服装纸样设计初步》 1、用展放法、剪叠法、复合法完成对腰省对腹省转移的练习。 2、从基本图形入手，做出基本原型图，利用纸样设计方法对细部结构进行分析，设计，变形，使之成为新结构的分解或展开形式。 根据实操评定成绩 第二学期： 《女装上衣衣身结构设计与制图》 1、对前片衣的八个部位的省道（缝）分割线进行练习。 2、用比例法或原型法分别按1：1或1：5比例对女装、春秋装进行结构设计，并剪成纸样。 3、根据实际需要和服装流行趋势设计款式5款，任选2款作结构制图，并按1：4比例制图。 根据实操评定成绩 《衣领结构设计与制图》 1、完成无领结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 2、关闭领、翻领、装脚领的结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 3、驳领西装，时装领的结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 4、对衣领造型款式图的设计20款，做在A4纸上。 根据实操评定成绩 《衣袖结构设计与制图》 1、用原型法完成一片袖的结构制图，一片袖转化为二化袖，一片袖转化为插肩袖及结构制图。要求按1；5比例裁剪成纸样。 2、对衣袖造型款式图的设计20款，做在A4纸上。 根据实操评定成绩 《女装整体结构设计与制图》 1、自由设计女时装5款，做在A4纸上。并任选一款制图，要求按1：5比例完成。 2、能正确审视服装效果图，包括：款式轮廓、类别、款式功能属性、规格、结
服装设计专业班级：教师：授课时间：
课题（一）：原型知识和女装原型制图 重点：女装原型制图 难点：女装原型制图的要点及胸腰差的处理 一、复习与引入 1．比例裁剪法的原理是什么？ 2．女衣身基型的设计要点是什么？ 二、服装原型知识 1.服装原型的概念 服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。它以人体的净尺寸数值为依据，将人体按平面展开后加入基本放松量制成服装基本型，然后以此为基础进行各种服装的款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松量等。服装原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。 服装原型的特点 1)准确可靠。原型来自人体，是人体各部位的平面分解。 2)简便易学。原型不是服装裁剪图，而是服装裁剪的基础图，裁剪制图时只要按照各部 位所注的尺寸，就能画成裁剪图，不必计算，也没有任何计算公式。 3)可以长期使用。服装原型对于每个人来说，只要体型不变，可以长期使用，而且适用 于单、夹、棉等各类服装品种及各种服装式样。 2.原型的分类 1)按其性别年龄分：可分为女装原型、男装原型、少女原型和儿童原型等。 2)按其人体各部位分：可分为衣身原型、袖子原型及裙子原型等。 正常人体左右两边对称，制图时只需作半身图。按照女装习惯和女装成衣的一般要求，右半身为门襟，故制前衣片原型图时，只画右半身，而男装只画左半身。也就是说在制图时，女装后中线在图纸的左方，前中心线在图纸的右方。 我国人体原型与日本较接近，国内出版的时装书刊广泛应用日本的原型裁剪法，常见的有文化式原型和登丽美式原型。特别是日本文化式原型的裁剪法，简单易学，传播最广，影响较大。登丽美式在国内应用也较广。 文化式又称胸度法，需要净胸围、背长两个尺寸就能做出上衣原型（胸围放松量女装为10cm，童装为14cm，男装为18~20cm）。 登丽美式又称短寸法，需要净胸围、背长、胸宽、背宽、小肩、颈围、乳间、袖长八个参数才能做出上衣原型（胸围放松量女装为8cm，男装为16cm）。 三、女装原型制图 （一）型号与规格 号型文化式女装原型的规格是参照日本工业规格JIS标准制定的，它是以S、M、ML、L、LL表示小、中、中大、大、特大的系列号型。 规格（见表8-1） （二）原型结构制图 1. 衣身原型（见下图）
《结构设计原理》教学大纲 （课程编号2108318 学分-学时 4.5-96） 东南大学交通学院 一、课程性质与目的 《结构设计原理》课程是为道路桥梁与渡河工程专业、交通工程专业本科生开设的一门 专业技术基础课、必修课，也是道桥渡专业的主干课程之一。课程设置的目的是使学生掌握 在桥梁工程、道路工程等基础设施中常用的基本构件，其中包括钢筋混凝土构件、预应力混凝土构件、圬工结构构件及钢结构连接设计的基本原理和方法，为后续学习《桥梁工程》、《基础工程》课程和其它道路构造物的设计奠定理论基础。 二、课程内容的教学要求 学生在学完《结构设计原理》课程后应达到下述基本要求： 1.掌握钢筋、混凝土、钢材及圬工材料的基本物理力学性能； 2.掌握钢筋混凝土结构构件的计算原理和方法，能够进行桥梁结构中常用钢筋混凝土 构件的设计。 3.掌握预应力混凝土和部分预应力结构的基本设计原理和计算方法，能够进行桥梁结构中一般预应力混凝土构件的设计，并对构造要求有一定的了解。 4.能够掌握圬工结构的基本构件的设计原理和计算方法。能够进行桥梁圬工结构各种 基本构件的设计。 5.掌握桥梁钢结构的常用联结方式及其设计原理和计算方法。 6.能够运用现行行业规范-《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2004）进行桥梁常用构件及结构的设计与分析。 7.学生应对桥梁工程中常用的钢筋混凝土和预应力混凝土基本构件的制做与施工方 法有一基本了解。 8.为学习《桥梁工程》、《基础工程》等后续专业课程奠定理论基础。 三、能力培养的要求 1. 分析能力的培养：主要是对钢筋混凝土结构包括预应力混凝土结构的受力形态及破 坏机理、配筋构造及其配筋设计方法的能力培养，同时也要注意培养简支梁板结构的设计能 力的培养。 2. 计算能力的培养：要求学生通过本课程的学习，具备对各种结构进行计算或确定计 算步骤的能力和对计算结果的正确性进行判断或校核的能力。 3. 自学能力的培养：通过本课程的教学，要培养和提高学生对所学知识进行整理、概 括、消化吸收的能力，以及围绕课堂教学内容，阅读参考书籍和资料，自我扩充知识领域的
服装整体结构设计是指全面考虑服装艺术与服装工程诸因素后进行的综合设计。它是联系服装造型设计与服装工艺设计的纽带，是将平面设计图转化为现实作品的一个不可或缺的桥梁。它既要实现造型设计的意图，弥补造型设计的不足，又要为工艺设计提供合理的方案， 为部件的吻合和各层材料的形态配伍提供必要的参考。服装整体结构设计必须考虑款式造型要素、人体要素、工艺要素、服装面料要素。 1、款式造型要素服装结构设计首先要考虑的是款式造型因素，即美感。结构设计应注重服装各个点、线、面的关系，而且巧妙地与人体结构结合。如上衣省道可隐藏在艺术性分割线中。要避免服装造型设计与结构设计分离的现象。一些服装款式虽视觉效果优美，但结构不合理，形成“天衣无缝”型的设计；或是只考虑结构方式的可行性而忽略造型，在设计上分割凌乱、比例失调，服装失去整体美感。所以造型设计的美感是结构设计首要考虑的因素。 1．1 款式造型的审视与分解 款式造型的审视与分解是指通过审视服装效果图、平面造型图，来分析款式的外部特征、内分割形式、服装内外结构的组合关系，将服装设计表达不完善的部分进行合理想象并进行结构分解。这是结构设计的第一步。首先，判断其设计服装属于何种类型，主要功能是什么，穿着对象的性别、年龄以及季节、区域、用途和穿着方式又如何。除此之外，还要判断服装是实用类还是表演类，外衣还是内衣，多层还是单层，上下装分离还是连接的，某些部件是附加的还是不可分的。其次，判断服装款式的外部形态与比例关系（如服装的外廓形状、服装的长短、宽松度）以及内部比例关系及分割形式（如领的横开领大小、直开领的高低、袖的形态、分割线的形状、分割以后服装面积的比例关系等）。 另外，还要判断从效果图上可以直接观察到的款式结构（如外造型、部件之间的相连形式，穿脱形式的结构，各部位的舒适量，以及款式的透视结构（即从设计图中难以观察到的款式结构，如掩盖部位的结构、里布结构、面布与里布的结合结构等）。并非所有款式造型都是合理的。一些款式设计所表达的结构是不能分解成平面结构形式的，如图1、因而进行结构设计时，除了要体现款式设计特点外，还需将服装设计表达不完善部分的结构合理化，如增加结构线，改变结构线的形状，再进行结构分解。这也是款式造型审视与分解阶段的一项任务。 1．2 款式造型与规格设计的对应 在对款式造型进行审视与分解后，我们可以按照一定的规律将服装造型转换为平面结构形式。服装造型设计分为H 、A 、X 、T 、O 五种服装外廓形。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。H 型具有安祥、庄重、流畅，不贴身，呈直筒形的特点。x 型具有窈窕、优美，上下两端宽松，腰部紧束的特点，体现女性体型自然美感。A 型稳重安定，充满青春活力，具有上紧下松的特点。T 型具有夸张肩部，收缩下摆的特点，简单、大方。0 型具有夸张肩部、收缩下摆、中间宽松的特点，夸张而柔和。从以上造型特点知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型。其中适应人的体型，直接呈现人体线条、风韵的服装，属紧身合体造型；用夸张和修饰人体的方法，属松身或局部合体的造型。但是我们不仅要对服装作定性的描述，而且要精确地表达服装的结构，采用数据定量描述服装的规格。一般可以通过长度设计、围度设计、结构线设计、部件比例等方式来控制。 1．2．1 长度设计 服装规格的长度设计是造型设计。要求按照服装款式设计图的设计，忠实于图中服装
《服装画技法》课程教学大纲 (服装与服饰设计专业四年制本科适用,60学时) 一、课程的性质 专业基础课。 二、教学任务 通过本课程的学习，在学习时装画发展、类型、风格等基础的同时使学生了解时装画是对时装设计的捕捉和思维的表达手段，如何利用周边艺术捕捉灵感，掌握时装画技法的各种表现形式并尝试自由拓展，立足服装，进行服装平面款式图方法讲解训练。学会如何在二维空间最大限度表现服饰三维空间、艺术特征、方法和能力。 三、教学基本要求 1.了解时装画发展史风格类型； 2.熟练掌握时装画中着衣人物写生变形训练时装画技法训练； 3.了解时装画、效果图、服装设计、平面图之间的关系、作用； 4.学习时装画灵感捕捉与表现； 5.熟练掌握时装画中构图、空间、色彩等表现效果； 6.掌握时装画技法的艺术特点和表现规律，在此基础上自由创新，练习； 7.掌握工业时装效果图的绘制方法。 四、教学时间安排
五、本门课程与其他课程关系 时装画技法是一门专业基础课程，是服装艺术设计专业方向学生的必修课，它是服装设计灵感的捕捉手段，对快速捕捉及绘画功能要求较高，要求对基础绘画课程，服装设计等相关课程的掌握。同学们应扩充时装画表现技法的广泛性，并且与时装效果图、平面图关系紧密，使艺术与实用相结合表现设计构想。 六、主要教学方法、要求及考核方式 （一）教学方法： 1.理论与实际相结合教学，强调实践训练，强调教室明确的绘画步骤示范； 2.多媒体教学和优秀范画实图赏析； 3.作业评价和展览。 （二）要求： 通过系统学习服装画的相关理论知识及实践训练，培养学生设计思维的表现能力，使学生熟练掌握实用各种工具和技法，绘制服装效果图及款式平面结构图的能力。是学生具备能熟练运用绘画手段将服装设计构思通过不同人体姿态以直观形象表达出来的能力。 （三）考核内容： 本课程实行随堂作业考核。每阶段课程结束时，学生须按教学要求呈交课堂作业，并由任课教师评分，同时进行随堂评讲。教师结合学生平时作业评定课程考核成绩，并由系及各教研室专业教师组织教学检查，对成绩进行最终审核。 七、教学主要内容纲要
服装结构设计1标准
《服装结构设计1》课程标准 课程类别：专业必修适用专业：服装与服饰设计 授课学院：美术学院学分学时：48学时 编写执笔人：审核人签字： 1．课程性质和课程设计 1. 1课程定位与作用 课程的定位：本课程为高等学校服装设计专业的一门专业主干课程。 课程的作用：本课程是以学习服装结构规律为主要内容的课程。其专业内容实用性强、针对生产实践。通过本课程的学习和训练，使学生了解服装结构制图的基本方法和变化规律，熟练掌握操作技能和技巧，熟悉服装生产流程，具备从事服装设计、服装制版工作的职业能力和职业素养。 后续课程：《服装工业制版》。 1.2课程设计基本理念 坚持育人为本、德育为先的原则，培养具有良好的职业道德和敬业精神，具有较强的职业行动能力，坚持以就业导向、能力本位，以学生为主体，多元智力的学生观，建构主义的学习观和教学观，树立终身学习的理念，突出课程的职业性、实践性和开放性，紧紧盯住产业需求、牢牢贴近一线服务，专业融入产业、规格服从岗位、教学贴近生产。培养具备服装产品设计能力、服装板型设计能力、服装工艺设计能力，能够适应服装行业需要的生产、建设、管理、服务第一线高等技术应用性专门人才。 1.3课程设计思路 本课程以就业为导向，以职业能力为本位，通过行业专家、课程专家对相关岗位工作任务的分析得出从事服装设计与服装制版应具备的职业能力；在课程分析、课程内容分析的基础上，以工作岗位为专门化方向模块；以工作任务为线索采用并列式与流程式相结合设计课程内容；以实用够用为原则兼顾知识结构、能力结构的完整，为职业生涯的发展奠定基础。形成以项目教学、任务教
学为主体的课程模式，以工作流程和任务为线索设计项目，把工作过程设计成项目过程，以工作任务负载知识，通过技能操作、现学习、范例教学、案例分析、实地参观、市场调查、小组合作等多种教学模式，在工作情境中开展学习过程。 2．课程目标 总目标：通过任务引领的项目教学活动，使学生掌握服装设计工作必备的知识、工作规范、工作流程、操作技能和技巧。本课程以专业教学大纲为依据，掌握服装结构制图的基本理论、基本方法、提高解决实际问题的能力。 具体目标：掌握服装款式、结构、工艺制作方法，使学生具有独立完成基础纸样和样板制作。确定缝制工艺流程及成衣效果控制的基本能力。同时在平时的练习中训练学生精细的工作态度，严谨的工作作风，并在课堂知识的基础上训练学生的创新与设计能力。 （1）知识目标： 1、理解上装构成原理和女衬衫的制图方法及款式变化。 2、了解袖型的分类及其结构变化因素。 3、掌握袖窿和袖子的基本结构特征及其变化规律。 4、理解领圈的构成原理与计算。 5、掌握无领式、关闭式和驳领式等领型的基本设计方法。 6、了解省的构成原理与分解。 7、掌握比例裁剪中的立体造型规律。 8、了解女装结构中前胸省的设计意义 9、理解领口造型与领型的配合关系 10、理解袖肥与袖山高的关系
第六章服装与人体生理 第一节人体生理 一、体温与能量代谢 1、体温 （1）两个概念 体温——机体内进行生物化学反应的温度。 临界体温——高等动物和人能维持生存的极限体温。 4、人体散热 人体在不显汗的状态下，总散热量的97%为传导散热、对流散热、辐射散热和蒸发散热，其余3%的散热量随呼吸、排泄等生理过程散失。 传导散热conduction 对流散热convection 辐射散热radiation 蒸发散热evaporation
⑴传导散热 传导散热是指传热物质不发生移动，而热量由高温物体向低温物体传递的一种接触传热方式。如图6-4所示，人体向与之接触的椅面散热即属于传导散热。 ①特点：传导物质不发生移动，接触传热，热量从高温物体向低温物体传递。 ②几个相关概念： 温度相等的各个面，称为等温面。 图2—1是包裹有两层织物的圆柱体的示意图(横截面)，t1、t2、t3分别表示圆柱体、第一层服装、第二层服装共3个等温面。用等温面集合起来表征物体温度的分布状况，称为温度场。 在一个温度场内，若各等温面之间有温差，就会发生传导散热。如图2—1中，当t1＞t2＞t3时，就有传导散热产生。t1—t2=△t1，t2—t3=△t2﹍；△t1、△t2﹍叫做温度差，单位距离的温度差称为温度梯度。温度梯度是一个矢量，方向指向温度高的方面，它与热传递的方向相反。 导热量的大小主要取决于温度梯度、物体厚度、导热系数。 导热系数λ是指厚度为1米的材料上下两表面间温度差为1℃时，1秒钟内通过1平方米表面积所传导的热量瓦数[W／(m．℃) λ值越小，表示材料的导热性越差，保暖性越好。常见物质材料的导热系数λ见P21表2-2所示。
复习题一 一、问答题 1、在肩部结构设计，为什么要控制冲肩值？ 2、怎样用转动法将肩背省转到袖窿处？ 3、衣片的分割有哪些形式，对服装造型与服装风格有哪些影响？ 4、在设计合体衣袖袖口时，应注意哪些问题？ 二、女上装结构制图实列 女长袖衬衫结构制图 （一）成品规格单位：cm （二）此款式衬衣在外观比较合体，衣长偏短、袖子偏细，结构上有男衬衣结构元素风格，腰微收，前征有腑下胸省，后片可作复肩结构，领子可借用男式企领，也可直接用女衬衣设计。 （三）女长袖衬衣1：5比例结构制图 要求：口袋、门襟、袖头、领子等小部件结构设计整合。计算公式、尺寸标注完整。 复习题二 一、问答题 1、款式图与效果图的不同感觉主要区别在哪些表现手法上？ 2、男单排扣西装衣身、袖型、前门襟、领驳在结构设计造型都有哪些特点。 3、在结构设置中，袖子与袖窿结构比较复杂，在圆装袖、插肩袖，连肩袖等袖子构合形式中。袖窿弧长与袖山弧长是怎样的？ 4、男式大衣或风衣袖子与衣身有哪几种构合形式的袖型，这几种袖型与衣身风格怎样
组合成的？ 二、男上装结构制图实列 男平驳西服结构制图 （一）成品规格单位：cm （二）结构特征 男西装在结构上二开或三开身设计，单排扣圆摆领，驳头设计可深浅自由定位，前片有大袋、手巾袋、内有里袋设计，后有后中衩或两侧衩的设计 （三）1：5比例男平驳西服结构制图 要求：画出各部位零配件结构，标注计算公式与定寸。 复习题三 一、选择题 看以下表格制图图线名称，在右边相应表格里填画出制图图线符号及其使用说明。 二、问答题 1、服装结构制图用笔与圆规有哪些种类？其主要用途是？ 2、请画出 3、 4、5号制图图纸格式示意图，并标注出边框尺寸度。 3、为什么裙腰部位在结构设计中，后片中心点要低落1cm。 三、下装结构设计制图
标题：服装结构设计基础 教学目的与要求： 目的：服装制图在本专业领域中的地位和作用，引导学生树立正确的制图观念；在理解服装结构原理的基础上，熟练掌握制图步骤和方法；培养具备一定理论修养和时间技能的应用型人才 要求：了解服装制图的重要性；使学生掌握服装制图的基础知识；特点是掌握纸样绘制的基本部位名称。 授课时数：4课时 教学重点、难点： 掌握纸样绘制的基本部位名称等制图基础知识。 教学内容及过程： 内容：讲解制图常识、纸样绘制工具、纸样设计的方式、纸样绘制的基本部位名称等基础知识。 第2章服装结构设计基础 第一节制图常识 一、服装结构设计的基础知识 服装结构设计的性质，服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术与技术相结合；理论和实践相结合的学科。 现代服装工程是由服装款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。从关系上看，结构设计是造型设计的延续和发展，是工艺设计的基础和准备。一方
面，它要对款式造型，内部结构及艺术风格有深刻的理解，并将指种理解采用平面构成和立体构成的方法用平面制图的形式表达出来，同时处理好服装构成中各部件间的形态、部位、数量的吻合，修正造型设计中不可分解和不合理的部分。另一面，结构设计也为缝制工艺提供了全套结构合理、规格齐全的工艺样板，为制定服装工艺标准提供了依据，在服装工程中起着承上启下的作用。 服装结构设计理论也是随着人类社会的进步而完善和发展起来的。从最早的将人体简化为可展开的平面到将人体视为不可展开的立体构成，服装的外形也从宽大不合体向贴体合身转化，其结构设计方法从简单的依靠经验发展到依靠数学推导和立体构成规律，使服装结构设计理论更科学、系统，理论和实践的严密性、合理性得到深化，也为计算机进入服装结构设计领域奠定了基础，使服装工业得到飞速发展。 二、制图基本知识 (一)基本术语 1、基本线 构成服装结构制图的框架的线条。基本线分长度方向基本险，围度方向基本线。 长度方向基本线：衣长线、肩斜线、领口深线、胸围线、腰围线、臀围线、袖长线、袖山高线、袖肘线、袖口线、裤长、膝围线等。 围度方向基本线：叠山线、止口线、领口宽线、撇门线、肩宽线、胸宽线、胸围大线、袖肥线等。 2、结构线 客观反映服装内部结构的线条。如胸省、肩省、腰省、袋位、纽位、公主线、