?掌握纬编、纬编线圈和针织物的一些概念，掌握线圈长度、密度、未充满系数、单位面积干燥重量、延伸度、弹性、缩率的概念；了解脱散性、卷边性、断裂强力、顶破强力、断裂伸长率、勾丝、起毛起球的概念，掌握钩针、舌针的结构，了解纬编机的主要机构及主要结构参数，重点掌握机号的概念和计算，掌握针织物的形成的两种方法，熟悉纬编针织物的分类，掌握意匠图、编织图的表示方法，熟悉常用纬编针织机的种类及用途，掌握络纱的目的，常用的纱筒卷装形式
纬编:将纱线沿纬向喂入针织机的工作织针，织针顺序地弯纱成圈，并将线圈相互串套而形成针织物的一种工艺方法。
纬编针织物：每一横列由一根（或几根）纱线组成。
纬编线圈定义：形成纬编针织物的基本结构单元，纬编线圈由圈干和沉降弧组成，圈干包括针编弧和圈柱。
工艺正面：线圈的圈柱覆盖在圈弧之上，外观呈纵条纹状。
工艺反面：线圈的圈弧覆盖在圈柱之上，外观呈波纹状。
线圈横列：线圈沿织物横向组成的行列。线圈纵行：线圈沿织物纵向相互串套所形成的行列。 圈距A ：沿线圈横列方向，两相邻线圈对应点之间的距离。
圈高B ：沿线圈纵行方向，两相邻线圈对应点之间的距离。
线圈长度1.定义：组成一个线圈所需要的纱线长度，一般以毫米（mm ）为单位。
3.测量(1)机上测量：采用手持式或固定式测量仪器，测量喂入的纱线长度。
(2)机下测量：通过拆散法，测量一定个数线圈所用的纱线长度
横密PA ：沿线圈横列方向，规定长度（如50mm ）内的线圈纵行数 P A =规定长度/圈距——50/A 纵密PB ：沿线圈纵行方向，规定长度（如50mm ）内的线圈横列数 P B =规定长度/圈高——50/B 总密度P ：=PA*PB
测量密度时，应当将试样进行松弛，使之达到平衡状态。
未充满系数δ：在相同密度条件下，纱线粗细对针织物稀密程度的影响。用线圈长度与纱线直径的比值来表示。 δ=l/d 式中：δ-未充满系数 l-线圈长度（mm ） d-纱线直径（mm ） 单位面积干燥重量定义：用每平方米干燥针织物的重量（g ）来表示，又称平方米克重。
2、计算公式
Q-单位面积干燥重量（g/m 2）P A -横密（纵行数/50mm ）；P B -纵密（横列数/50mm ）
?l -线圈长度（mm ）Tt-纱线线密度(tex)W-针织物的回潮率（%）
?3、测量：用剪刀剪出一定大小的圆形试样，在烘箱中烘干后称重
?厚度 针织物的厚度取决于它的组织结构、线圈长度和纱线细度等因素，一般可用纱线直径的W P P lT Q B A t +=
10004.0
倍数来表示。
脱散性定义：针织物纱线断裂或线圈失去串套联系后，线圈与线圈分离的现象。
影响因素：(1)针织物的组织结构(2)纱线的摩擦系数和抗弯刚度(3)织物的稀密程度
延伸度（stretchness）1.定义：针织物受到外力拉伸时的伸长程度和特性。
?2.计算公式 :X=((L-L0)/L0)╳100% X-延伸率（%） L0-试样原长（mm）L -试样拉伸后长（mm）?3.影响因素 :(1)针织物的组织结构 2)纱线的延伸性和摩擦系数(3)线圈长度和未充满系数弹性(elesticity)1.定义：当引起针织物变形的外力去除以后，针织物形状回复的能力。
?2.计算公式:E=（(L-L1)/(L-L0)╳100% E弹性恢复率（%）L0试样原长（mm）
?L试样拉伸后长（mm）L1-试样恢复后长（mm）
?3.影响因素(1)针织物的组织结构(2)纱线的弹性和摩擦系数(3)线圈长度和未充满系数
（十）断裂强力、顶破强力、断裂伸长率
?1.断裂强力：在连续增加的负荷作用下，至断裂时针织物所能承受的最大负荷。
?2.顶破强力：在连续增加的负荷作用下，至被顶破时针织物所能承受的最大负荷。
?3.断裂伸长率：在连续增加的负荷作用下，至断裂时针织物所伸长的长度与织物原长的百分比。(十一)缩率(shrinking ratio)1.定义：针织物在加工或使用过程中长度和宽度的变化。
?2.计算公式 Y=(H1-H2)/H1╳100%
?Y-缩率H1-织物在加工或使用前的尺寸H2-织物在加工或使用后的尺寸
?3.主要分类(1)下机缩率（织缩）(2)染整缩率（染缩）(3)洗涤缩率（洗缩）
纬编针织机主要机构
1.给纱机构：将纱线从纱筒子退绕下来送入编织区
2.编织机构：通过成圈机件的工作将纱线编织成成织物
3.针床横移机构：用于横机的一个针床相对于另一个针床一定针距的横移，以进行线圈转移等编织
4.牵拉卷取机构：将刚形成的织物从编织区引出并形成一定形式的卷装
5.传动机构：将动力通过主轴传递到各机构，以使各机构协调工作
6.辅助装置：为了保证编织的正常进行而附加的各种机构，包括自动加油装置，除尘装置，断纱、破洞、坏针检测自停装置等
针床数：针织机所具有的能够独立编织的针床的组数，主要有单针床和双针床，分别用来编织单面织物和双面织物
机号定义：用于表明针的粗细和针与针之间距离大小的指标。用针床上规定长度内具有的针数表示。计算公式：G=E/T
G-机号E-规定长度，纬编舌针机一般用25.4mm，钩针机用38.1mmT-针距（mm）
机号与所加工纱线线密度的关系
上限：由针与针槽壁或其他成圈机件之间的间隙决定；下限：取决于针织物的品质要求。
五、针织物的形成过程
（一）针织法成圈（以钩针为例）
1）退圈：旧线圈从针钩里移到针杆上2）垫纱将新纱线垫到针杆上，位于旧线圈与针槽之间。3）弯纱将新纱线弯曲成一定大小的未封闭线圈 4)带纱把未封闭线圈从针杆上带到针钩内。
?(5)闭口（压针）利用压板将针尖压入针槽，使针口封闭。(6)套圈在闭口的情况下，将旧线圈套在针钩上，随即使针钩释压，针口开启。
?(7)连圈旧线圈与未封闭的新线圈在针头处接触。
?(8)脱圈旧线圈从针头上脱落到未封闭的新线圈上，使新线圈封闭。
?(9)成圈旧线圈的针编弧与新线圈的沉降弧接触，新线圈形成规定大小的线圈。
?(10)牵拉在牵拉力的作用下新线圈被拉向针背，防止在下一成圈循环中旧线圈重新套在针上。
(二)编结法成圈（以舌针为例）
?1.退圈：织针上升，旧线圈从针钩里退到针杆上；2.垫纱：将新纱线垫到打开的针钩里；
?3.带纱：舌针下降，将新垫入的纱线带到针钩内；
?4.闭口：舌针继续下降，针舌在旧线圈作用下关闭针口使新纱线和旧线圈分别处于针钩的内外。
?5.套圈：舌针继续下降，旧线圈上移到关闭的针舌外边。
?6.连圈：舌针继续下降，旧线圈与新线圈在针头处接触。
?7.弯纱：随着舌针的连续下降，新纱线逐渐弯曲成圈。
?8.脱圈：舌针下降到筒口线以下，旧线圈从针头上脱下套在未封闭的新线圈上，使新线圈封闭。
?9.成圈：舌针下降到弯纱最低点，新线圈形成规定的大小。
?10.牵拉：在牵拉力的作用下新线圈被拉向针背，防止在下一成圈循环中旧线圈重新套在针上。区别：编结法和针织法成圈过程都可以分成八个相同的阶段，但弯纱的先后有所不同。编结法成圈，弯纱是在套圈之后并伴随着脱圈继续进行，而针织法成圈，弯纱是在垫纱之后进行。
纬编针织物的分类
?按组织结构分类：基本组织：纬平针、罗纹、双反面
?变化组织：有两个或两个以上的基本组织复合而成的。包括双罗纹（棉毛）、变化平针等。
?花色组织：在基本组织或变化组织的基础上，利用线圈结构的改变，或者另外编入一些色纱、辅助纱线或其它纺织原料，以形成具有显著效应和不同性能的花色针织物。包括提花组织、集
圈组织、添纱组织等。
纬编针织物组织的表示方法：线圈图意匠图编织图三角排列图
一）线圈图定义：线圈在织物内的形态用图形来表示，简称线圈图或线圈结构图
二）意匠图定义：把针织结构单元组合的规律，用规定的符号在小方格纸上表示的一种图形。三编织图定义将针织物的横断面形态，按编织顺序和织针的工作情况，用图形表示的一种方法。
四、三角排列图定义：根据编织情况在每一路排列三角种类（一般用于多针道针织机）。
织针的编织情况分成圈、集圈、浮线；在多针道针织机是由成圈三角、集圈三角、浮线三角。第三节常用纬编针织机种类：圆纬机、横机、圆袜
络纱的目的1.绞纱要打成筒子纱2.卷装要满足要求满足一定形式，一定容量编织时纱线退绕的要求。3.消除纱线残疵4.对纱线进行辅助处理，如上油、过蜡、加抗静电油剂等。
卷装形式：圆柱形筒子（化纤长丝）圆锥形筒子（短纤维纱）三截头圆锥形筒子（各种长丝）织针的分类：钩针，舌针，复合针
第二章纬编基本组织和变化组织与圆机编织工艺
掌握纬编基本组织和变化组织（纬平针组织、罗纹组织、双罗纹组织和双反面组织）的结构和性能特点；理解各组织的成圈与编织原理；了解相应圆机编织机械的结构特点及其区别。
第一节纬平针组织及其编织工艺
纬平针组织的结构定义:纬平针组织又称平针组织，由连续的单元线圈向一个方向串套而成，是单面纬编针织物中的基本组织。
结构特点：织物的一面是正面线圈，另一面是反面线圈；正面光洁，呈纵条纹状；反面暗淡粗糙，呈波纹状。
性质： 1、线圈歪斜在自由状态下，线圈发生歪斜，使线圈横列和纵行不相互垂直的现象。2、卷边性：针织物在自由状态下布边发生包卷的现象，由线圈中弯曲的纱线段在内应力的作用下力图伸直所引起的。
3. 脱散性：针织物纱线断裂或线圈失去串套联系后，线圈与线圈分离的现象
（1）横向脱散（2）纵向脱散
4、延伸性（1）特点：纬平针织物在横向和纵向拉伸时具有较好的延伸性；横向较纵向易变形罗纹组织是由正面线圈纵行和反面线圈纵行以一定的组合相间配置而成,是双面纬编针织物的基本组织。
罗纹组织的命名按正反面线圈纵行的配置比例，用数字1+1、2+2、3+2等表示。
结构特点每一横列由一根纱线编织而成；在自然状态下，正面线圈纵行遮盖住部分反面线圈纵行。 3、罗纹组织的命名：按正反面线圈纵行的配置比例，用数字1+1、2+2、3+2等表示。
罗纹组织的特性与用途 1、弹性2、延伸性3、脱散性4、卷边性5、歪斜性
上下针的成圈配合关系：（1）滞后成圈（后吃）：下针先弯纱成圈，上针后弯纱成圈。一般下针先形成两倍大小的线圈，然后下针略微回升，放松线圈，再分一部分纱线给上针弯纱成圈。同
时参加弯纱的针数少，弯纱张力小，对纱线强度要求较低，线圈均匀；适合于编织用纱量保持恒定的织物；可以编织较紧密的织物；但弹性差。
2）同步成圈（对吃）：上下针同时达到弯纱最深点弯纱成圈。可用于上下针不是规则顺序编织成圈的情况，如宽罗纹、提花织物等。弯纱张力大，可以编织松软、弹性好的织物。
3）超前成圈（前吃）：上针先弯纱成圈，下针后弯纱成圈。上针一般只超前1-2针，应用较少。一般用于在针盘上编织集圈或密度较大的织物。
双罗纹组织1、定义：双罗纹组织是由两个罗纹组织彼此复合而成的双面纬编组织，在一个罗纹组织线圈纵行之间配置了另一个罗纹组织的线圈纵行，又称棉毛组织。
2、结构特点：每一横列由两根纱线组成；相邻两纵行线圈相互错开半个圈高；一个罗纹组织的正面线圈纵行遮盖住另一个罗纹组织的反面线圈纵行，织物两面均显正面线圈
性质：1、延伸性与弹性小于罗纹组织2、只沿逆编织方向脱散，顺编织方向不脱散3、纵向不易脱散4、不卷边，不歪斜5、厚实、保暖性好
罗纹三角配合：三角：上三角一种，下三角一种；3、上下对位关系：（1）上下针槽相错，上下针可同时出针（2）上下三角相对
双罗纹三角配合三角：上三角两种，上高三角，上低三角；下三角两种，下高三角，下低三角双反面组织是由正面线圈横列和反面线圈横列相互交替配置而成，是双面纬编组织中的一种基本组织。
结构特征（1）纵向收缩，圈弧突出，织物两面均显反面线圈（2）圈柱从前到后，纵向延伸大，使纵横向延伸性相近（3）织物有凹凸感，通过线圈的不同配置可得到凹凸花纹
双反面组织的性质1、顺和逆编织方向均可脱散；2、纵向弹性和延伸性较大；2、厚度增大；3、卷边性随正面线圈横列和反面线圈横列的组合的不同而不同
提花组织是按照花纹要求，纱线有选择地垫放在某些织针上成圈，在不成圈的地方纱线以浮线的形式浮在织针后面所形成的一种花色组织。其结构单元是线圈和浮线。
分类：单面提花组织双面提花组织
?根据所给单面提花组织花纹意匠图，绘出织针排列图和三角排列图。
?由提花轮提花机形成的花纹区域有三种：矩形（最为普遍）六边形菱形
?假设：提花轮槽数=T，针筒总针数N，针筒总针数和提花轮槽数之间的关系为：
N = Z·T+r Ｚ－正整数；r－余数（1）N = Z·T+r 余数r =0
针筒转一圈，提花轮自转Ｚ转。花纹的最大宽度：Ｂmax＝Ｔ花纹的最大高度：Ｈmax＝M/e ?Ｍ－成圈系统数（即提花轮数） e －色纱数
特点花纹一个接一个平行排列垂直重叠；花纹没有纵移和横移；若要增加花高，即路数要增加?例：在提花轮提花圆机上编织2色提花织物（e=2），总针数 N=1500针，提花轮槽数T=15槽，
机器路数 M=36路① 计算N/T=100
r=0 Bmax=T=15 （纵行）Hmax =M/e =36/2=18（横列）
（2） N = Z·T+r 余数r ≠0此时，针筒在第二转时，提花轮起始槽就不会与第一针啮合。 ?例 N=170 T=50 170=3×50+20 r=20
?针筒第一转 第一枚针与提花轮第1 槽啮合
?针筒第二转 第一枚针与提花轮第21 槽啮合
?针筒第三转 第一枚针与提花轮第41 槽啮合
?针筒第四转 第一枚针与提花轮第11 槽啮合
?针筒第五转 第一枚针与提花轮第31 槽啮合
提花轮段数A 段——将提花轮的槽数分为几等分，且使每一等分中的槽数等于完全组织的宽度，这个等分称为段。
?提花轮中的段数A A=T/B =50/10=5（段）
② 段的横移X 段的横移——当r ≠0时，针筒每转过一圈，开始作用的段号就要变更一次，这叫段的横移。 段的横移数—— 余针数中所具有的花宽数 X=r/Bmax=20/10=2 （段）
③ 花纹的纵移 花纹的纵移——两个相邻的完全组织垂直方向上的位移称为纵移，以Ｙ表示（单位：横列数）。
?机器只有一路：k:正整数机器有M 路，e 种纱线：
举例例1：（1）已知条件：总针数Ｎ＝552；提花轮槽数Ｔ＝60； 成圈系统数Ｍ＝８；色纱数e ＝２。2）计算求花纹完全组织宽度Ｂ
N=ZT+r 552＝9×60＋12 552、60、12的最大公约数为12 故取Ｂ＝12纵行 ?求花纹完全组织的高 集圈组织 是一种在针织物的某些线圈上，除套有一个封闭的旧线圈外，还有一个或几个悬弧的花色组织，其结构单元由线圈与悬弧组成。
2.分类：按单双面来分，可分为单面集圈组织和双面集圈组织。按悬弧多少来分，可分为单列、双列、多列集圈组织。按参加集圈的针数分，可分为单针、双针、三针集圈
添纱组织是指针织物上的全部线圈或部分线圈由两根纱线形成的一种组织。
添纱组织可分为全部线圈添纱和部分线圈添纱两类。
衬垫组织是以一根或几根衬垫纱线按一定的比例在织物的某些线圈上形成不封闭的悬弧，在其余的线圈上呈浮线停留在织物反面的一种花色组织。其基本结构单元为线圈、悬弧和浮线。
2.分类1）平针衬垫组织：以平针为地组织 2）添纱衬垫组织：面纱和地纱编织添纱组织，衬垫纱周期地在织物的某些圈弧上形成不封闭的悬弧。衬垫纱夹在面纱与地纱中间。
1121251260======B r X B T A 段
衬纬组织定义衬纬组织是在纬编基本、变化或花色组织的基础上，沿纬向衬入一根不成圈的辅助纱线而形成的。衬纬组织一般多为双面结构，纬纱夹在双面织物的中间。
毛圈组织是由平针线圈和带有拉长沉降弧的毛圈线圈组合而成的一种花色组织。
2.分类（1）普通毛圈组织：每一只毛圈线圈的沉降弧都被拉长形成毛圈。（2）花式毛圈组织：通过毛圈形成花纹图案和效应的毛圈组织。可分为提花毛圈组织，浮雕花纹毛圈组织，高度不同的毛圈组织等。
长毛绒组织凡在编织过程中用纤维束或毛纱与地纱一起喂入而编织成圈，同时纤维以绒毛状附在针织物表面的组织，称为长毛绒组织普通长毛绒和花色（提花或结构花型）的长毛绒
移圈织物在编织过程中，通过转移线圈部段形成的织物成为移圈织物。
2、分类：纱罗组织—转移线圈针编弧部段菠萝组织—转移线圈沉降弧部段
分类：1）单面纱罗组织（2）双面纱罗组织
复合组织定是由两种或两种以上的纬编组织复合而成。分为单面和双面复合组织
分类：单面和双面复合组织
3、平针—罗纹复合组织（胖花组织）胖花组织是按照花纹要求将单面线圈架空地配置在双面纬编地组织中的一种双面纬编组织。（1）单胖组织：针筒针在织物一个完整线圈横列中仅有一次单面编织。根据色纱数多少也可分为素色和多色。
（2）双胖组织：针筒针在织物一个完整线圈横列中连续两路单面编织。
图中每一横列中，双胖组织的平针线圈比单胖组织多编织一次，因此，双胖组织的凸纹效应、立体感就比单胖组织明显。双胖组织的克重、厚度比单胖组织高。
给纱的方式分类
? 1、消极式给纱：编织时所需纱线借助于编织机件作用在纱线上的张力从纱筒子上直接抽拉出来。线圈长度主要由弯纱深度决定
?2、积极式给纱：纱线由专门的输线装置定量地送入编织区，线圈长度由输线装置决定。 牵拉的分类1、利用定幅的梳板下挂重锤牵拉织物2、通过牵拉辊对织物的夹持以及辊的转动牵拉织物3、利用气流对单件织坯进行牵拉
根据所给单面提花组织花纹意匠图，绘出织针排列图和三角排列图。
包装袋主要工艺流程 1 拉丝 拉丝分经丝纬丝。机器既可以拉经丝也可以拉纬丝，只需调节机器的刀片即可。但经丝、纬丝不可以同时拉。拉好的丝线用线轴缠绕妥当打包送至下一道工序。 原料为聚丙烯粒子，聚丙烯粒子有两种，一种是T430S(牛皮纸包装)，另一种是F401（白色短纤编织袋包装）加以辅料混合后放入机器，通过螺杆挤压、高温、拉伸、切割成丝。经纬交织织布，有圆织机、纺织机。现用一般都使用圆织机。织好的布片分为片布、筒布。片布一般用于短纤，它需要两面都印刷。专用于切片厂的1000KG包装袋生产的是筒布，它只需要料口，圆切口切下来的圆用于十字切口的垫底。圆切口是进料口，进料口上还缝有进料口的布片（圆柱形）。 2 织布 经编丝根据宽度、韧性不同，有各种型号，用于生产包装材料单片印刷，可将整个筒布放在油印机上面。织好的布片需要裁减成客户要求的规格，裁减还包括切口，有十字切口圆切口。十字切口是出上不同部位需要的配件。 3 印染 通过油墨，在裁减好的包装袋主布片上印制客户要求的文样。主要油印分为红、蓝、黑三色。1000KG包装袋是裁减好的整个筒布上机油印，短纤是单片布上机油印。当需要印制别的图样时，只需换包在滚筒上的版子即可。 4 缝制 缝制是将之前生产好的进料口布、圆切口切下的圆布片、筒布、腰带、加强带、吊带、扎口绳等缝制在一起 包装袋上的腰带、扎口绳、吊带需要单独生产，吊带的强度要求最大。生产这些配件的丝都可以自行拉丝。某些聚酯切片包装袋要求加内膜，或者最后产品清洁度要求高，需要用空压机除尘。内、外膜、加强带都可以外加工。 粗犷型生产以人力为主，流水线作业程度不高。流程繁琐，已属于将淘汰产业。
简介:针织布即是利用织针将纱线弯曲成圈并相互串套而形成的织物。主要分为二大类：圆机和平机织物，（或称为经编针织布和纬编针织布）。 品类:圆机织物--主要产品有：针织汗布、棉毛布、罗纹布、网眼布、摇粒绒、空气层、涤盖面、毛圈布、拉绒布、割绒布、人造毛皮等等很多，还有很多混合变化织法如：平罗纹变化组织、提花组织、集圈组织、添纱组织、衬垫组织、毛圈变化组织等。由于织法的排针规律不同，同一个产品也会有很多变化如：网眼布就有小网眼、珠地网眼、菠萝格、华夫格等等。 平机织物---主要产品有：横机罗纹、羊毛衫织物、纱线衫织物、经编平纹织物、经编网眼织物、经编麂皮绒、经编起绒织物、经编毛圈织物、经编毛巾织物等等。 在原有基础上再加原材料的变化（棉、麻、丝、化纤、毛、有机大麻、竹纤维、玉米纤维、海藻纤维等及混纺），染色变化（染色、色织、色纺）工艺变化（提花、交织、复合、拉绒、植绒、烂花、洗水、石磨、涂层）等等的变化，就会再生出许许多多的品种。 特色:针织面料具有质地柔软、吸湿透气、排汗保暖等特性，大多具有优良的弹性与延伸性。相对梭织布它具有产量高，适合小批量生产的特点。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。 发展情况:现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维针织面料醋酸纤维（Acetel）具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面
针织工艺培训教材 第一章针织学的基本概念及常识 1.针织织物 利用织针(Needle)，将一根或几根由纬向喂入的纱线依次弯曲成一系列的线圈(Loop)，再将此次生成的新线圈与前次生成的旧线圈相互串套(Looping)，就构成针织织物(Knitting Fabric)，纬编舌 针的成圈编织过程请参见上图. 2.线圈 线圈是由圈干1-2-3-4-5和延展线5-6-7组成（见右下图），其中圈干的直线部段1-2与4-5称为圈柱，弧线部段2-3-4称为针编弧，延展线5-6-7又称为沉降弧，由它来连接相邻的两只线圈 正面线圈和反面线圈 在工艺上，通常把显示线圈圈 柱的那一面作为工艺正面（或 为针织物正面），而显示出针 编弧和沉降弧的那一面作为 工艺的反面（针织物的反面）. 3.基本线圈结构及其形成过程： 1)基本线圈结构：
成圈线圈、集圈线圈和浮线是构成所有针织物的最基本结构单元. 2)基本线圈的形成过程： 成圈线圈(Knitting Stitch) 织针在织完旧线圈后，上升到最高点，喂入纱线，针下降，形成新线圈。具体过程如下： a)织针刚完成前一个线圈的编织，新形成的线圈正处于针头内； b)织针上升到退圈位置，线圈把针舌打开而滑到针杆上； c)织针下降，新纱经导纱器进入针钩内； d)织针继续下降，旧线圈沿针杆上滑而关闭针舌； e)织针将新纱线从旧线圈中拉出一个新线圈。这个位置称为脱圈位置； f)织针处于脱圈位，准备下一个成圈过程。 集圈线圈(Tuck Stitch)：见上图 a)织针刚完成前一个线圈的编织，新形成的线圈正处于针头内； b)织针上升到集圈位置。对比成圈过程，可以发现织针比退圈上升得低一些，线圈仍保留在针舌内，但 是也能钩到新纱线； c)织针下降，由于针舌下面没有线圈，无法关闭，新纱线和旧线圈仍处于针钩内，所以没有形成线圈；
服装针织工艺流程1.常规工艺流程
2. 50台经编机生产线专业设备配台表 纬编: 1. 常规工艺流程
2.专业设备配台表（年生产能力：1000吨） 经编的线圈结构 针织物组织结构的基本单元是线圈，线圈的串套使它们在纵向连接起来，而线圈横向则由沉降弧（纬编）或延展线（经编）或其它成份连接。横向连接的线圈行列称为线圈横列，纵向串套的线圈横列称为行。 1.线圈的组成 线圈由圈柱、圈弧和延展线组成。
2.开口线圈与闭口线圈 线圈可以分为开口线圈和闭口线圈。针前与针背作同向垫纱或有针前垫纱但针背横移为零时形成的线圈为开口线圈，针前与针背作反向垫纱形成的线圈称为闭口线圈，见上图。 3.工艺正面与工艺反面
每一织物有工艺正面和工艺反面，工艺正面为有圈柱的一面。工艺反面即有延展性的一面。织物的使用面可能是工艺正面，也可能是工艺反面，视具体情况而定。 4.线圈纵行与横 由一根针形成的垂直方向上线圈位置，称为线圈纵行。纵行数表示了机器上的工作针数。线圈横列表示所有工作织针完成一个编织循环所形成的肩并肩的线圈位置。 5.线圈密度 线圈密度可分为纵密和横密两种。纵密即每厘米长度中线圈横列数，一般用cpc表示。横密即每英寸长度中线圈纵行数，一般用wpi表示。根据织物在不同状态又分为机上密度、坯布密度和成品密度。 经编针织物的特点 针织物是由线圈相互串套连结而成的，根据编织方法不同可以分为纬编织物和经编织物两大类。 纬编针织物，如通常的运动衣、内衣、袜子及手织的毛衣等织物，都是以纬纱顺次横向编织形成线圈的。而经编是所有织针同时垫纱成圈。 经编针织物与纬编织物相比，一般延伸性比较小。大多数纬编织物横向具有显著的延伸性。经编织物的延伸性与梳栉数及组织有关。有的经编织物横向和纵向均有延伸性，但有的的织物则尺寸稳定性很好。经编针织物可以利用不同的组织，减少象纬编针织物的那种因断纱、破洞而引起的线圈脱散疵点。另外，经编针织物由于能使用不同粗细的纱线，进行不同的衬纬编织，能形成不同形式的网眼组织以及花纹变换简单等等，所以几乎所有的织物组织都能编织出来。但是在另一方面，经编要得到象某些纬编织物那样的成形产品比较困难，一般它必须经过裁剪、缝纫等辅助工序，并且为了顺利编织，还要进行整经。 线圈结构图(Loop structure) 线圈结构图是把经编织物结构放大以后描绘下来，根据线圈形态又可分为实际形态和理论形态两种。线圈结构图形象直观，能清楚看出线圈结构，并能分析导纱针的运动情况。但是线圈结构图的描绘相当费时，对于多梳织物和双针床织物，几乎不可能，有一定的局限性。(image垫纱imageping diagram)
第一章 针织：利用织针把纱线弯曲成线圈，然后将线圈相互串套和连接而成为针织物的一门纺织加工工艺。 分为纬编和经编。 ● 纬编针织物的基本结构单元，线圈由圈干和沉降弧，圈干有圈柱和针编弧。圈柱覆盖 在前一线圈圈弧之上的一面为正面线圈，圈弧覆盖在圈柱之上的一面为反面线圈。 圈距A ：在线圈横列方向上，两个相邻线圈对应点之间的距离。 圈高B ：在线圈纵行方向上，两个相应线圈对应点之间的距离。 纬编针织物的特征：每一根纱线上的线圈一般沿横向配置，一个线圈横列由一根或几根纱线的线圈组成。 ? 单面针织物VS 双面针织物： 单面针织物一面全部为正面线圈另一面全部为反面线圈，两面外观显著不同 双面针织物任何一面都显示有正面线圈。 织针：舌针，复合针，钩针。 ? 复合针与普通针相比有什么优缺点？ 优点：针的动程减少，针织机速度提高，针织机的成圈系统数多，线圈结构均匀，使用寿命长，飞花尘削少 缺点：增加了三角针道，机械制造精度要求高，成本高，针芯头端易弯曲，针身槽中易堆积尘削飞花。 ● 舌针成圈过程（编结法成圈）退圈—垫纱—闭口—套圈—弯纱—脱圈—成圈—牵拉 ● 钩针成圈过程（针织法成圈）退圈—垫纱—弯纱—闭口—套圈—脱圈—成圈—牵拉 ● 编结法成圈弯纱是在套圈之后并伴随着脱圈而继续进行，针织法成圈，弯纱是在垫纱之后。 ◆ 针织的主要参数和性能指标： ● 线圈长度测量方法：1.根据线圈在平面上的投影近似的进行计算而得。2.用拆散的方法测得组成一只线圈的实际纱 线长度。3.编织时用仪器直接测量喂入每只针上的纱线长度。单位：mm ? 为什么说线圈长度是最主要的物理指标之一？ 线圈长度不仅决定针织物的密度，而且对针织物的脱散性，延伸性，耐磨性，弹性，强力，抗起毛起球性，缩率和勾丝性也有重大的影响。 密度：纱线细度一定的条件下，针织物的稀密程度。分横密和纵密。 横密：沿线圈横列方向，以5cm 内的线圈纵行数来表示。 纵密：沿纱线纵行方向，以5cm 内的线圈横列数来表示。 总密度：横密Х纵密 ● 密度对比系数C ：横密与纵密的比值。C 越大，线圈形态越是瘦高；C 越小，线圈形态越是矮宽。 1-2-3-4-5圈干5-6-7沉降弧1-2和4-5圈柱2-3-4针遍弧 7. 卷边性 8. 延伸度 9. 弹性 10. 断裂强力和断裂伸长率 11. 缩率 12. 勾丝与起毛起球 1. 线圈长度 2. 密度 3. 为充满系数和紧度系数 4. 单位面积重量 5. 厚度 6. 脱散性
双语对照纬编针织布种 我们常见的针织布种有哪些呢?反正小编长这么大，还没有把这些针织布种的款式穿完，下面是小编给大家带来的双语对照纬编针织布种，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧! 双语对照纬编针织布种 1、单面机：一段：sihgle jersey1 汗布、lycra S/J 弹力汗布 二段：plain pique2 四角目，lacoste l六角目 三段：2-ends french terry 鱼鳞布，2-ends french terry (twill) 斜纹鱼鳞布 四段：single jacquard 单面小提花(双色) plating 镀圈布、T.T/C 、丝棉平纹布 terry 毛圈布 terry fleece单面刷毛布 polar fleece 双面刷毛布 ant fleece 蚂蚁布 velour 天鹅绒 2、双面机rib3 罗纹 plating rib 镀圈罗纹 half cardigan full cardigan full milano
rib + spandex 氨纶弹力罗纹布 3、互锁机one-side drop-needle interlock 或poor boy rib 单面抽互锁布 two-side drop-needle interlock 双面抽互锁布 浮起布 bourrelet 或ottoman 小楼梯布 single pique 单面凹凸布 mock single pique 仿单面凹凸布 royal interlock 皇家互锁 texi pique 德州凹凸布 pin pique 细条凹凸布 mock royal rib 仿皇家罗纹 开孔互锁布 4、万能P.K机罗纹系 swiss double pique french double pique over kint special double pique 互锁系 roma 罗马布 healthy fabric 健康布 french rib 法式罗纹
针织面料基础知识 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维（Acetel）针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料，得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔（Modal）纤维针织面料莫黛尔（Modal）纤维是一种新型环保性纤维，它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体，而且具有经过多次洗涤以后，仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合，使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机（大圆机）上，采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料，柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气，并具有丝绸般的手感，用该种面料设计的时尚服饰，能最大限度的体现人体曲线，雕塑出女性胴体的性感和魅力，是前卫时尚族青睐的高品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感，而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻，是一种比较理想
的高档针织面料，除了具有真丝的优良性能外，面料手感更丰满，而且较硬挺有身骨，尺寸稳定性好，具有较好的抗绉性，是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维，能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发，保持肌肤清爽，令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性，与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果，广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织（汗布）、罗纹、双罗纹（棉毛）及其变化组织的面料，质地柔软、布面平整光滑、弹性好，产品风格飘逸，具有丝绸的外观，悬垂性、透气性和水洗稳定性良好，都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6、闪光针织面料具有闪光的效果，一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机（大圆机）上，采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织，在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法，在针织面料上出现各种图案的闪光效应，而面料的反面平整、柔软舒适，是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服，会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格，展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味，全方位的表现针织服饰的风采，为产品开发提供了广泛的前景。
针织车间工艺流程 前套 7针（毛圈机） 1、根据工艺员提供的数据参数及仓库提供正确原材料做出产前 样，交工艺员及品管部确认。确认后不得随意变换工艺参数及纱线原材料。如织造过程中发现不符合工艺规定要求可向工艺员反应，寻求解决措施。不得私自改变工艺参数。 2、毛圈机所用原材料为两根21S双股腈纶纱，主纱线最好采用一 根双股并线,可以减少横纹的产生。副纱线可采用单股纱线。 3、织造过程中应注意测量手套的长度，每30分钟测量一次，偏差 允许±5mm。 4、织造过程中应注意避免漏针、跳针、坏手丫、内部不起圈等现 象的发生。发现问题应立即停机并寻求机修工的帮助。 5、勤收手套，框中不得超过3只，因机种较多，不同规格手套不 得混放。每24只一打，应捆扎整齐，不得松散。 6、下班时或满袋后应填写跟踪单，注明合同号、生产日期、规格、 数量、姓名，交班长确认并签名后放到规定的地点交下套工序使用。 13针 一、挡车 1、根据工艺员提供的数据参数及仓库提供正确原材料做出产前样，
交工艺员及品管部确认。确认后不得随意变换工艺参数及纱线原材料。如织造过程中发现不符合工艺规定要求可向工艺员反应，寻求解决措施。不得私自改变工艺参数。 2、13织尼龙手套时所用原材料一般规格为①78dtex/24f*2双股丝2根②单股丝4根分S捻和Z捻，用时应配合使用应注意车间的温度和湿度，温度一般在26---28℃最为适宜，湿度在60%--65%之间最好。温湿度过高会使锦纶丝的缩率增大容易造成手套内侧毛丝，而且手套长度会变短，温湿度过低会使锦纶丝收缩率变低，弹力不够，容易导致手套坏手丫等现象发生，而且手套会变长。所以车间温湿度一定要保持平衡，否则手套长短难以控制，导致不合模现象发生尤以染色手套最为严重。 3、13G织尼龙正手套时应注意手套长度，预留一定的缩率长度。且应注意油斑、脏斑等。因为正手手套采用3根双股丝织造，质地较硬，烘缩后拷边难度增加，所以应先拷边后烘缩。 4、13针织纱线手套时一般原材料以21s*3股茶色纱为主，而且为正手。所以上机前应有机修工配合调整机器类型，而且要接上气管，将手套线头尽量吹到里面。挡车工在巡检时因注意手套漏针、内部连线等现象的发生，因为13G机钩针较小容易出现漏针及内部连线现象，同时因为纱线强度不够，应注意坏手丫现象发生。 5、织特殊品种时应有专人挡车，一般为12台/人。织迪尼玛时应注意手套的克重，根据克重随时调整数据及工艺。挡车所产生的次
纬编针织面料设计 本贴为个人原创帖。在论坛和个人博客同步发表，未经许可，请勿转载。 针织面料的设计，需要设计者在以下方面具备一定的条件： 1。设计开发新型面料需要成本意识。往往一种面料大货销售价格才几十元/KG,而打样做10KG，耗费了几千甚至上万。 部分特殊原料价格昂贵，一旦开发不成功，剩余原料成鸡肋； 小批量面料，在织，染都可能要付出打样费，小缸费，（印花的打样费用很高，如果花型多，更是恐怖）； 打样一匹，同比需要人力的资源耗用比例相对大货来说高几倍甚至几十倍，耗费多个部门的工作时间。（例如：做一匹样需要一个跟单，做几缸布也只要一个跟单）。 2。设计开发新型面料需要制订销售推广方案和计划，以及最终达成的销售目标。 面料针对的目标销售市场的区域，人群偏好特点等。 面料的推广期，试售期，旺销期，改进期，换代期等不同阶段的销售最终目标。 面料各个阶段的销售推广模式 色彩方案，对应性能和面料肌理的款式设计，工艺 3.针织面料开发新面料的类型和方式： 3.1就方式来说，主要分为三种： 3.1.1仿制型的开发：完全按照样品或绝大部分接近样品的工艺数据和指标。 对于企业内部来说，只要自己没有生产过的产品，就可以视同新产品。这种开发模式，目前占有较高的比例。此类开发，在一定阶段内，有利于提高业内部在开发工作中的协调配合能力，也可以提升企业的整体技术水平。 3.1.2 改进型的开发：在原有样品或原有设计理念的基础上，对10-30%的面料工艺数据和指标进行改换。 此类开发是目前很多主流企业的开发方式。在开发成本，推广成本和实际销售成绩上有较好的性价比，不仅适合中小型企业，同样也适合大型企业。 值得注意的是，此类开发，切忌胡乱改造。画象画成“四不像”也没有关系，怕是画成连四不像都不像的怪物。任何开发都不可以脱离消费者，脱离服装设计师和流行趋势的主导者。开发者不可做“独孤求败”。 3.1.3 原创开发：独辟蹊径，设计开发一种全新理念，或全新材料，全新花型图案的面料。 此类面料的开发建议在大中型企业中实行。主要是试验过程做耗费的人力财力物力和时间都相对较高。 3.2针织面料开发的类型 如果把和面料有关的数据设定为代号 A-- 原料成分（各种单一成分和各种比例混纺） B--原料粗细（纱支粗细，单纤维粗细） C--原料捻度和捻向（强捻，正反捻） D--原料的纺纱类型（气流，环锭，涡流，赛络，花式。。。）；纺丝类型和喷丝孔的形状（POY，DTY，FDY，异型截面。。。） E--原料的其他加工（包覆，并线，复合。。。） F--原料中的添加物（陶瓷，玉石，珍珠，竹炭。。。） G--原料染整加工（丝光，烧毛，染色，段染，上各类助剂。。。） H--各种机型的织造（单面，双面，卫衣，毛圈，各型提花等） I--不同的工艺参数(线圈长度的不同，组织结构<含各类提花>的不同） J--印染不同的颜色图案 K--各种功能性整理应用（抗静电，抗菌，防辐射，吸水速干，抗紫外。。。） L--定型工艺不同（不同的手感，不同的幅宽克重，不同的厚度，不同的弹性） M--其他后整理和后加工（抓绒，剪绒，压花，植绒，复合，烧花，涂层。。。）
纬编针织生产基本知识 编写王工 —适用对象业务人员、生产管理人员 纬编针织基础 一.纺织原料 纺织原料按纤维分可分为天然纤维和人造纤维两大 类。 天然纤维——动物纤维，蚕丝、羊毛、牛毛、马毛 、免毛骆驼毛等；植物纤维，棉花、亚麻、大麻、 苎麻、**麻、竹纤维等；矿物纤维，石棉。 化学纤维——天然聚合物纤维，再生蛋白质纤维，如 大豆纤维等；再生纤维素，如粘胶纤维、铜铵纤维、天丝、 莫代尔纤维等；合成纤维，涤纶（polyester）锦纶 (polyamide) 腈纶（acrylic）丙纶（polypropylene） 氨纶（spandex polyurethane）其它合成纤维。 二.纺织材料线密度表示方法及 其换算 1. 表示方法 衡量一个物体粗细大致有两种方法，一种是直接测量 法，一种是间接测量法。直接测量法适用于刚性材料，如 金属、玻璃、木材等物体，因为这类物体在常温、常压情 况下，其直径一般是不会变化的，可以用百分表等量具直 接测量。而对于纺织纤维等柔性材料，直接测量时这类材 料直径会发生变化，难以得到准确值，而且纺织纤维直径 一般较细，很难测量。于是，人们想到了应用定重，量长 度或者定长度，称重量来衡量柔性材料粗细的方法，这就 叫间接测量法。前者叫定重制，后者叫定长制。另外，由 于各国的度量衡目前还没完全统一，由此又绗生出了多种 间接测量方法。现简单介绍如下 (一)定重制 （Ne英支，多用于棉纺行业）。其定义为，在公定回潮率条件下，一磅（公斤）重的纱线有多少个840码（0.914米）即为多少英支。例如，一磅重的纱线有32个840码即为32 英支。（公支Nm，多用于毛纺、麻纺行业）其定义为，在公定回潮率条件下，
针织分为纬编(weft knitted fabric)和经编(warp knitted fabric) （一）纬编针织面料常以低弹涤纶丝或异型涤纶丝、锦纶丝、棉纱、毛纱等为原料，采用平针组织，变化平针组织，罗纹平针组织，双罗纹平针组织、提花组织，毛圈组织等，在各种纬编机上编织而成。它的品种较多，一般有良好的弹性和延伸性，织物柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，且易洗快干。不过它的吸湿性差，织物不够挺括，且易于脱散、卷边，化纤面料易于起毛、起球、钩丝。主要有以下品种： 1、涤纶色织针织面料：织物色泽鲜艳、美观、配色调和，质地紧密厚实，织纹清晰，毛型感强，有类似毛织物花呢风格。主要用作男女上装、套装、风衣、背心、裙子、棉袄面料、童装等； 2、涤纶针织劳动面料：这种织物紧密厚实，坚牢耐磨，挺括而弹性，若原料用含有氨纶的包芯纱，则可以织成弹力针织牛仔，弹性更好。主要用于男女上装的长裤； 3、涤纶针织灯芯条面料：织物凹凸分明，手感厚实丰满，弹性和保暖性良好。主要用于男女上装、套装、风衣、童装等面料； 4、涤盖棉针织面料：该织物染色后作衬衫、茄克衫、运动服面料。面料挺括抗皱，坚牢耐磨，贴身一面吸湿透气，柔软舒适； 5、人造毛皮针面料：织物手感厚，柔软、保暖性好。根据品种不同，主要用于大衣面料、服装衬里、衣领、帽子等。人造皮毛也有用经编方法织制的。 6、天鹅绒针织面料：织物手感柔软、厚实、坚牢耐磨，绒毛浓密耸立，色光柔和。主要用作外衣面料、衣领或帽子用料等。它也可以用经编织造，例：经编毛圈剪绒织物； 7、港型针织呢绒：它既有羊绒织物的滑糯、柔软、膨松的手感，又有丝织物的光泽柔和、悬垂性好、不缩水、透气性旨的特点。主要用作春、秋、冬的时装面料。（二）经编针织面料常以涤纶、锦纶、维纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。它具有纵尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。但其横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。主要有以下种类： 1、涤纶经编面料：布面平挺，色泽鲜艳，有厚性和薄型之分。薄型的主要用作衬衫、裙子面料；中厚型、厚型的则可作男女在衣、风衣、上装、套装、长裤等面料； 2、经编起绒织物：主要用作冬季男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料，织物悬垂性好，易洗、快干、免烫，但在使用中静电积聚，易吸附灰尘； 3、经编网眼织物：服用网眼织物的质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺，主要用作夏令男女衬衫面料； 4、经编丝绒织物：表面绒毛浓密耸立，手感厚实、丰满、柔软，富有弹性，保暖性好，主要用作冬令服装、童装面料； 5、经编毛圈织物：这种织物有手感丰满厚实、布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好，毛圈结构稳定，具有良好的服用性能，主要作运动服、翻领T恤衫、睡衣裤、童装等面料。 编辑本段
针织服装的工艺流程: 纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→检验 (一)纺纱 纺纱的目的就是使进厂的棉纱卷绕成一定结构与规格的卷装筒子,以适合针织生产之用。在纺纱过程中要消除纱线上存在的一些疵点,同时使纱线具有一定的均匀的张力,对纱线进行必要的辅助处理,如上蜡、上油等,以改善纱线的编织性能,提高生产效率与改善产品质量。 (二)编织 编织就是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。这也就是针织服装与梭织服装的根本区别。编织方法可分为纬编与经编两大类,作为针织用衣的面料大都就是纬编织物。纬编就是将一根或数根纱线由纬向喂入针织机的工作针上,使纱线顺序地弯曲成圈,且加以串套而形成纬编针织物。用来编织这种针织物的机器称为纬编针织机。纬编对加工纱线的种类与线密度有较大的适应性,所生产的针织物的品种也甚为广泛。纬编针织物的品种繁多,既能织成各种组织的内外衣用坯布,又可编织成单件的成形与部分成形产品,同时纬编的工艺过程与机器结构比较简单,易于操作,机器的生产效率比较高,因此,纬编在针织工业中比重较大。纬编针织机的类型很多,一般都以针床数量,针床形式与用针类别等来区分。经编就是由一组或几组平行排列的纱线分别排列在织针上,同时沿纵向编织而成。用来编织这种针织物的机器称为经编针织机。一般经编织物的脱散性与延伸性比纬编织物小,其结构与外形的稳定性较好,它的用途也较广,除可生产衣用面料外,还可生产蚊帐、窗帘、花边装饰织物、医用织物等等,经编机同样也可以以针床、织针针型来进行区分。 (三)验布 由于坯布的质量直接关系到成品的质量与产量,因此裁剪前,必须根据裁剪用布配料单,核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度就是否符合要求,在验布时对坯布按标准逐一进行检验,对影响成品质量的各类疵点,例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录。 (四)裁剪 针织服装裁剪的主要工艺过程: 断料→借疵→划样→裁剪→捆扎。 借疵就是提高产品质量、节省用料的重要一环,断料过程中尽可能将坯布上的疵点借到裁耗部位或缝合处。针织面料按经向网目辅料裁剪,裁剪一般采用套裁方式,常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。 针织面料在裁剪中应注意以下事项: (1)不要将有折叠痕迹处与有印花的边缘处使用在服装的明显部位。 (2)剪裁中不要使用锥孔标记,以免影响成衣的外观。 (五)缝制 我国针织工业现有缝制工艺及设备就是以中、高速平缝机(俗称“平车”)、中、高速包缝机(俗称“拷克车”)、绷缝车等缝纫机机型为主。由于针织织物就是由线圈串套组成,裁剪后的衣片边缘容易发生脱散,故应先将衣片边缘包缝(俗称“拷边”)后再用平缝机等缝制加工。平缝机与包缝机就是缝制针织时装的主要机种。在缝制过程中一般要注意掌握以下要点。 1.缝迹由于针织面料的织物具有纵向与横向的延伸性(即弹性)的特点及边缘线圈易脱散
1.为什么说线圈长度是针织物的一项重要物理指标? 答：线圈长度对针织物的性能有很大的影响，它不仅决定了针织物的稀密程度，而且对针织物的脱散性、延伸性、耐磨性、弹性、强度以及抗起毛起球性和勾丝性都有很大影响。 2.表示纬编针织物稀密程度的指标是什么?如何表示? 答：表示纬编针织物稀密程度的指标是未充满系数。未充满系数用线圈长度与纱线直径的比值来表示。δ＝l∕f（δ：未充满系数，l：线圈长度(mm)，f：纱线直径(mm)） 3.针织物的脱散性与哪些因素有关? 答：与它的组织结构、纱线摩擦因数、未充满系数、纱线的抗弯刚度、织物的稀密程度等因素有关。 4.针织物的卷边性与哪些因素有关? 答：与针织物的组织结构、纱线弹性、抗弯刚度、线密度、捻度和线圈长度等因素有关。 5.影响针织物勾丝和起毛起球的因素有哪些? 答：原料品种，纱线结构，针织物结构，染整加工，成品的服用条件。 6.纬编使用的织针有几种，它们的区别是什么? 答：⑴钩针，舌针，复合针。⑵①钩针：结构简单，制造方便，可制成较细的截面，因而用它来编织较紧密、细薄的针织物。但要用专门的压板关闭针口，所用的成圈机件比较复杂，针钧易引起疲劳，影响钩针的使用寿命。②舌针：又称自动针，成圈过程较为简单，所用的成圈机件也较少。但是在成圈过程中，纱线不可避免地受到一定的意外张力，影响线圈结构的均匀；并且舌针的结构复杂，制造较为困难。③复合针：可以减小针的运动动程，有利于提高针织机的速度，增加针织机的成圈系统数；所形成的线圈结构均匀。 7.纬编针织物形成的方法有哪些?请写出具体过程。 答：⑴针织法和编织法⑵①针织法成圈：退圈→垫纱→弯纱→闭口（压针）→套圈→脱圈→成圈→牵拉 ②编织法成圈：退圈→垫纱→闭口→套圈→弯纱→脱圈→成圈→牵拉。 8.纬编成圈过程可以归纳为哪几个阶段? 答：给纱，成圈，牵拉卷取。 9.纬编组织的表示方法有哪些? 答：组织图、编织图和三角配置图。 10.纬编的基本组织有哪些?哪种属于双面织物?哪种属于单面织物? 答：⑴纬平针组织，罗纹组织，双反面组织，双罗纹组织⑵罗纹组织，双反面组织，双罗纹组织⑶纬平针组织 11.纬平针组织中一个结构单元由哪些部分组成?试述纬平针织物正面和反面的特点。答：⑴基本单元是线圈，由圈干和延展线组成⑵正面比较光洁，在自然状态下，其外观显露出纵行条纹。反面暗淡粗糙，在自然状态下，其外观显露出横向圈弧。 12.何谓编织图? 答：编织图是将织物组织的横断面形态，按编织情况，用图形表示的一种方法。 13.试述纬平针织物的卷边性及其产生的原因和卷边方向，它与哪些因素有关? 答：⑴纬平针织物具有明显的卷边现象。⑵产生的原因：在织物边缘，弯曲的纱线力图伸直，从而产生边缘卷起。⑶卷边方向：宽度方向向反面卷，长度方向向正面卷。⑷它与纱线弹性和纱线细度有关。 14.罗纹织物为什么具有较大的横向弹性?其弹性与哪些因素有关? 答：⑴由于纱线的弹性，沉降弧力图伸直，结果使同一面的线圈纵行相互靠拢，因而有较大的弹性。 ⑵影响因素：纱线弹性；织物结构（1+1>2+2）；织物密度大，弹性好；纱线间摩擦系数小，弹性好。 15.什么叫双反面组织?是否有2+2,3+3双反面组织? 答：⑴双反面组织由正面线圈横列和反面线圈横列相互交替配置而成。⑵有。 16.双罗纹组织的结构具有什么特点?试述双罗纹组织的特性。 答：⑴一个罗纹组织的正面线圈纵行遮盖住另一个罗纹组织的反面线圈纵行，织物两面均显正面线圈。每一横列由两根纱线组成，相邻两纵行线圈相互错开半个圈高。⑵①延伸性与弹性小于罗纹组织，尺寸比较稳定②只逆编织方向脱散，顺编织方向不脱散③纵向不易脱散④不卷边，不歪斜⑤厚实、保暖性好。
布料经编和纬编的区别 布料经编和纬编的区别，纬编针织布指从横向编织的针织布。即纬编机将纱线从机器的一边到另一边做横向往复运动（或圆周运动），配合织针运动就可以形成新的针织线圈。纬编针织物纱线走的是横向，织物的形成是通过织针在横列方向上编织出一横列一横列的上下彼此联结的线圈横列所形成的。一横列的所有线圈都是由一根纱线编织而成的。纬编针织物可以在横机或圆机上完成。 经编纱线在经编织物中是经向编织的，就象机织物的经纱一样，由经轴供纱，经轴上卷绕有大量平行排列的纱线，与机织中的经轴类似。纱线在经编织物中的走向是经向的。在一个横列中形成一个竖直的线圈，然后斜向移动到另一纵行，在下一个横列中形成另一个线圈。纱线在织物中沿长度方向从一边到另一边呈”之“字形前进，一个横列中每一个线圈都是有不同的纱线编制而成的。 经编用多根纱线同时沿布面的纵向（经向）顺序成圈。 纬编用一根或多根纱线沿部门的横向（纬线）顺序成圈。 纬编针织品最少可以用一根纱线就可以形成，但是为了提高生产效率，一般采用多根纱线进行编织；而经编织物用一根纱线是无法形成的织物的，一根纱线只能形成一根线圈构成的琏状物。 所有的纬编织物都可以逆编织方向脱散成线，但是经编织物不可以。 经编织物不能用手工编织。 最简单直观的辨别方法就是观察，正反面纹路是一致的是纬编，垂直的是经编。大体上纬编分平纹，罗纹和双面。经编分经平，经链，经缎和经绒。 而且经编不可脱散，纬编可纬向脱散。 经编与纬编的比较： 1：织物的延伸性 （1）经编----延伸度有限，通常是横向稍微有一些，纵向几乎没有； （2）纬编----纵向与横向都有较好的延伸性。 2：织物拆散性 （1）经编----不容易拆散； （2）纬编----容易拆散。 3：设备调试变换 （1）经编----调节品种复杂，时间花费较多； （2）纬编----调节品种简单，效率高。
针织衫生产的工艺流程 ???? 原料入厂检验→络纱（上油或过腊）→横机收发室→横机编织→半成品检验→套口收发→套口缝合→套口检验→手缝→手缝检验→照灯初验→洗水 →（小烫－打眼－订扣）→拔毛→照灯二次检验→蒸烫、整型→量尺、外观→定标→成验→终验→挂吊牌、包装→装箱、箱麦→入库（在成产中要不定期的验货） 1．?原料检验：原料入库后由化验部门及时抽样，纱线支数、条干均匀度、色差、色花、色牢度等检验，要求仓库要称重、查色号、缸号分开放好，检测回潮以及纱线的损耗。 2．络纱：纱线确认后要及时的为后道工序做好纱线处理，要求纱线过油或打腊，倒纱时要分颜色、缸号分开倒纱、放置以免混缸以及混色，如需要接头必需接彩头纱。 3．??横机收发室： （1）横机收发把纱线领到手后要核实纱线的重量、支数、批号、色号。 （2）确认后纱线要按工艺的报重发给操作工并详细记录操作工的领纱、衣片、退纱重量，以免纱线的流失和浪费。 （3）要按生产计划均衡合理的发给每个操作工并记录发、收回时间，认真填写日、月报表。 4．横机编织：
（1）编织前应由保全工进行机器的调试，符合工艺密度的要求，在进行编织。? （2）操作工要按工艺或磁盘、质量要求编织出符合要求的衣片并使之成形。5．半成品检验： （1）成形的衣片下机后要及时的进行密度的检验、尺寸、花型的符合。 ? （2）要求检验员要逐件检验工艺规定的收、放针、转数、衣片长短不一、罗纹的长度、密度均匀度、漏针、吊边、单丝、色差、搓板纱、脏活等疵点的检验（对能做处理的疵点进行修补） ?（3）要记录单片的重量。（如有2种以上的配色要进行各色的详细记录）?（4）在进行检验前因编织时衣片受到到不同方向的牵拉，应由量尺工人为的回缩。 6．套口收发：合格的半成品衣片由横机收发转倒套口收发室，在由收发员按生产计划均衡合理的发给每个操作工并记录发、收回时间，认真填写日、月报表。 7．套口缝合：套口工要按工艺要求进行缝合。 8．套口检验：检验员要按工艺要求检查套口工是否按工艺要求进行缝合的，并检验是否有掉套、松紧线道不均、吃辨、缝合挂肩、领型不圆顺、罗纹不齐、领拉伸过松或过紧(一般领拉伸在30—35CM)、缝合线松紧不合适（常规门襟带等拉伸较小外，一般拉伸率在130％，）、脏活等疵点。 9．手缝：手缝工要按工艺要求进行手工缝合。 10．手缝检验:并检验是否有线迹拉伸不均，漏针、断线、缝合不齐（如鸡心尖不尖、左右不对称）脏活等疵点。 11．照灯初检：这道工序是综合前几道工序的疵点检验。
我国纺织工业发展简介 “衣、食、住、行”是人类永久的需求。“衣”不单纯指衣服，它几乎可以涵盖所有纺织产品。“衣”人类永久的需要，具有广阔的市场。 从世界范围来看,纺织服装业销售额仅次于旅游业和信息产业,名列第三。它在世界经济中承担着极为重要的作用。它不仅满足人们生活的基本需要，而且是社会文化的时尚代言者和经济兴衰的晴雨表,它既是最传统的也是最时尚的产业，受到各国政府的重视。 纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，对扩大就业、积累资金、出口创汇、带动相关产业和促进区域经济发展发挥了重要作用，所以纺织工业健康平稳发展，事关国计民生和社会稳定大局。 我国是世界上最大的纺织品生产及出口国。纺织工业曾经提出建设纺织大国的奋斗目标，如今我国的纺织业正在全面实现产业升级，逐步开始向纺织强国转变。 我国纺织品服装出口额: 2０00年--- 52０.８亿美元 2004年－-- 931.0亿美元 2009年-－- 1７１3．3２亿美元 ２0１0年--－２0６５.３0亿美元 织物的形成 织物的分类 织物(Ｆａbriｃ) ——由纺织纤维和纱线制成的柔软而具有一定力学性质和厚度的制品。 包括:机织物、针织物、非织造布、编织物等 一、织物的分类： 1.机织物:由相互垂直排列的二个系统的纱线，在织机上按一定规律交织成的制品。 2．针织物：是由纱线串套而成,线圈则是针织物的最小基本单元。 3.非织造织物:是一种由纤维层构成的纺织品。经机械或化学加工而成的制品。 4.编织物：由纱线通过用结节互相连接或钩连而成的制品，如网、花边等。 二、机织物的分类 1、按原料分类: (1)纯纺织物：经纬纱为同一种纤维的纱织布。 （2)混纺织物:二种或二种以上纤维混纺纱织布。 (3)交织织物：经纱与纬纱为不同类型纱线。 2、按织物用途分类 （1）服装用织物:外衣、内衣 (2)卫生用织物:毛巾、浴巾、枕巾…… (3)装饰用织物:窗帘、床罩、沙发罩…… (４)工业用织物:帆布、水龙带、帘子布…… 3、按织物组织分类: (1）基本组织织物:三原组织 （2)复杂组织织物:毛巾、灯芯绒、水龙带等 （3)小花纹组织织物：在基本组织基础上变化 (4）大花纹组织织物:装饰类家用纺织品
针织服装的生产工艺流程 针织服装的成衣分为成形衣片的缝制和坯布裁片的缝制两类。 一、成形衣片的生产工艺流程 成形衣片的缝制是利用成形针织品编织工艺，编织出衣服形态的衣片和衣坯，然后缝合成衣。分全成形和半成形两类，全成形是在机器上编织成衣坯，只需缝合；半成形则还需将织成的衣片作部分裁剪，如开领、挖袖窿等，然后缝合成衣。这类方式通常为毛衣、袜子、手套类。 （一）针织成形衣片的生产工艺流程： 款式设计→样板设计→原料准备→横机织造→染整工序→装饰工序→检验→成衣定形→成品检验→包装→入库。其中： 1．款式设计：包括样衣试制、规格设计。 2．原料准备：包括原料进厂、原料检验、准备工序（络纱）。 3．横机织造：包括全成形编织、检验、成衣（手工、机械缝合）等工序；或半成形衣 片、检验、定形、部分裁剪、成衣（手工、机械缝合）等工序。 4．染整工序：包括成衫染色、拉绒、缩绒、特种整理等工序。 5．装饰工序：包括绣花、贴花等装饰工艺。 特别说明的是，对于毛衫类，为了不损坏表面的肌理效果，不死板，成衣定形通常放在特制的金属架上，使用汽蒸的方法达到熨烫定形的目的；对于色织服装，不需要成衫染色工序。 二、坯布裁片的生产工艺流程 坯布裁片的缝制即把针织坯布按样板裁剪成衣片，然后缝合成衣的生产方式。一般地，针织内衣、外衣都采用坯布编织，下机后按样板裁剪，最后成衣。其生产工艺流程为： 款式设计→坯布准备→裁剪→缝制→后整理。 （一）款式设计 确定成衣款式、成品规格、样板设计、面料组织、克重等指标； （二）坯布准备 1、内衣类产品：由于针织园机筒径规格的多样性，待设计方案确定后，需 要根据成衣款式、成品规格、染整处理方式确定坯布组织、使用原料、纱支、织物密度（平方米克重）、园机筒径等指标；并根据生产件数、袖口领口等辅料规格数量加上织造、染整、裁剪各种损耗定织坯布。具体经过：原料进厂、原料检
针织衣服工艺流程 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
针织服装工艺流程 针织服装大都是以棉和化纤棉纱为原料，其特点是柔软、有弹性、透气、吸汗、穿着舒适，如运动服和内衣等。针织服装作为服装除了有和梭织服装的共性方面外，还具有其特性。 工艺流程： 纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→检验 (一)纺纱 纺纱的目的是使进厂的棉纱卷绕成一定结构与规格的卷装筒子，以适合针织生产之用。在纺纱过程中要消除纱线上存在的一些疵点，同时使纱线具有一定的均匀的张力，对纱线进行必要的辅助处理，如上蜡、上油等，以改善纱线的编织性能，提高生产效率和改善产品质量。 (二)编织 编织是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。这也是针织服装和梭织服装的根本区别。 编织方法可分为纬编和经编两大类，作为针织用衣的面料大都是纬编织物。纬编是将一根或数根纱线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈，且加以串套而形成纬编针织物。用来编织这种针织物的机器称为纬编针织机。纬编对加工纱线的种类和线密度有较大的适应性，所生产的针织物的品种也甚为广泛。纬编针织物的品种繁多，既能织成各种组织的内外衣用坯布，又可编织成单件的成形和部分成形产品，同时纬编的工艺过程和机器结构比较简单，易于操作，机器的生产效率比较高，因此，纬编在针织工业中比重较大。纬编针织机的类型很多，一般都以针床数量，针
床形式和用针类别等来区分。经编是由一组或几组平行排列的纱线分别排列在织针上，同时沿纵向编织而成。用来编织这种针织物的机器称为经编针织机。一般经编织物的脱散性和延伸性比纬编织物小，其结构和外形的稳定性较好，它的用途也较广，除可生产衣用面料外，还可生产蚊帐、窗帘、花边装饰织物、医用织物等等，经编机同样也可以以针床、织针针型来进行区分。 (三)验布 由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录。 (四)裁剪 针织服装裁剪的主要工艺过程：断料→借疵→划样→裁剪→捆扎。 借疵是提高产品质量、节省用料的重要一环，断料过程中尽可能将坯布上的疵点借到裁耗部位或缝合处。 针织面料按经向网目辅料裁剪，裁剪一般采用套裁方式，常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。 针织面料在裁剪中应注意以下事项： (1)不要将有折叠痕迹处和有印花的边缘处使用在服装的明显部位。 (2)剪裁中不要使用锥孔标记，以免影响成衣的外观。 (五)缝制 我国针织工业现有缝制工艺及设备是以中、高速平缝机（俗称“平车”）、中、高速包缝机（俗称“拷克车”）、绷缝车等缝纫机机型为主。