第５卷第１期２００５年３月
东华大学学报（社会科学版）
JO URN AL OF DONG H UA U NIVERSITY（Social Sciences）
Vol．５，No．１
Mar．２００５中国历代服装的名称
包铭新 李 甍
（东华大学服装学院，上海 ２０００５１）
［摘 要］ 长久以来，中国服装史的学者们比较忽视服装名称的研究，而服装名称的研究又是服装史研究的一
个重要前提。本文回顾了迄今为止中国历代服装名称的研究和使用现状，对服装名称的分类、训诂、构成和确定
四个方面的工作分别进行了讨论，并提出了一个有可能为有关学术领域内通用的服装定名方法供学者和专
家参考。
［关键词］ 中国，历代服装，名称，分类，构成，训诂
一、研究的背景
关于中国历代服饰的研究在我国已有一段较长的历史，２０世纪８０年代初，一批相关论著相继出版，中国大陆学者对中国历代服饰的研究形成一股热潮，其中成果较为突出的有沈从文、周锡保、周汛和高春明。到了２０世纪９０年代，少数学者继续在这块领域孜孜不倦，一些论文著作间歇发表，如《中国服装史》和《中国历代服饰史》等，中国历代服饰的研究逐渐形成一个比较成熟的领域。然而，从２０世纪８０年代初一批重要的服装史论书籍出版至今，２０年来我国还没有人对服装的名称作一详细系统的研究，研究者似乎比较关心服饰本身的研究，如服装的面料、图案和款式等。
服装蕴含着极其丰富的内容，它是产品、商品、日用品，同时还可以是政治制度的标志。中国是个多民族的国家，每个民族都有各自的语言和文字，拥有中国大多数人口的汉民族使用的文字虽然统一，但地区方言杂乱。中国语言文字种类的繁多以及服装复杂的自然和社会属性等因素导致了中国历代服装名称的复杂多变。对服装名称的研究，往往局限于少数长于古文献的专家就古籍中出现的服饰名目所作训诂式的研究。这些研究，往往囿于文字和文献本身，很少结合绘塑等形象资料或出土传世之实物。另一方面，考古学家在大多数情况下，也只能用一些含义宽泛的一般名词来指称其发现。真正能做到文献名称与考古实物相互印证者还不多。
在中国历代服饰的研究中，如果用来指称同一事物的名称不统一，对同一件服装所下的界定不同，那么研究者在学术交流时就会产生误解和歧义，读者们在阅读各种服装史论书籍时面对同种服装的不同名称也会无所适从。对研究的服装进行名称界定，即定名，为服装给出一个能够说明其特色和性质的称谓，是从事对服装有意义的研究活动的一个必要的前提和重要内容。
二、研究和使用的现状
在中国的文博系统里，瓷器、青铜器等门类的研究开展得较早，定名工作也比较规范和系统，学术圈里少有质疑之声。而在纺织服装门类，其定名工作就目前而言，在分类方法、构成形式、评估标准以及使用的系统化和统一性等方面还与其他门类的水平有相当的差距。其中，纺织类的情况又要稍好于服装类，这与服装类文物本身较纺织品更为复杂的社会属性有关。中国古代服装因其特有的自然和社会属性，在漫长的历史年代里形成了层次繁杂、枝蔓重生的名称系统：有时名同意同、有时意同名不同、有时则名同意不同，这种情况经常发生在我们的研究工作中。
收稿日期：２００３１０１４
２ 东华大学学报（社会科学版）第５卷
通过仔细梳理，可以发现有大量的服装名称曾经、或正在被我们的文物鉴定研究系统使用。这些服装名称及其使用，在分类方法、构成形式、评估标准以及使用范围等方面均不同程度地呈现出随意性、缺乏系统性和统一性的特征，主要表现在以下几个方面：
（１）少有专门的研究。可能出于对建立研究标准的某种习惯性的疏忽，国内的研究者多注目服装本身的研究，却对服装的定名工作表现出不相称的漠视态度，导致长期以来没能建立起一套可在整个文博领域内推广应用的权威的标准定名体系，使研究出现无序状态。
（２）研究者自行其道，同行之间疏于交流。多数服装史论学者都在本领域研究多年，对历代服装有自己的理解和习惯的表达方式，再加上在某个专门门类、地域、时间上的优势地位难免出现各执一词、自成体系的情况。国内古代服装研究者之间的横向交流不是很活跃，尤其是在标准名称的使用方面。以沈从文先生所著的《中国古代服饰研究》［１］为例，书中在论证说明某个特定服饰时，基本不提及其他学者和专著对同一事物的表达和分析，而只是阐述自己的观点。在服装史研究领域，甚至还出现了同一服装名称写法也各不相同的情况，如披帛和帔帛，两当和两裆等。
（３）现有行规的不足和未受重视。目前文博系统里也有一套定名的行规，博物馆人员会用做卡片的形式将服装的名称告知参观者，但这只是一种约定俗成的定名方式，各博物馆之间并没有进行明确讨论和统一，因而长期存在着不够科学、不规范、不稳定以及操作性不强等问题，始终也就未能得到普遍的尊重和执行，研究中有章不循、有章难循的情况常常发生。比如长沙马王堆出土的多种提花丝织物被定名为“———织锦缎”，就是一个典型的未经过学术界的共同推敲而变为既成事实的例子。而学术界一般认为“缎”是指：素织物或以缎纹作地组织提花的丝织物。
上述情况正在成为中国历代服装研究进一步发展的现实障碍。
三、研究的目的和意义
《服装诸相》一文中曾提到，一件服装可以用四个相来描述：（１）实物（object），（２）艺术形象（image），（３）名称（name），（４）映射形象（image in mind）。
作为实物，服装是可以被感性认知的，人们通过眼睛看和用手触摸去感受一件服装的色彩、图案和面料；人们通过感性认识后用作图、摄影等方式将服装再现成艺术形象，应该说这也是一种感性认识，至少这个艺术形象是可供人观看的；对服装从感性认识上升到理性认识后，人们用一个抽象的符号来和实物相对应，这个符号即为服装的名称。一件服装本身是所指，而它的名称则是一个能指。当服装名称和实物形成能、所指关系后，人们在听到某一服装名称时，脑中马上就会出现一个和该名称相对应或相类似的实物形象，即上所说的映射形象。
如果一件服装的名称定得好，那么大多数人看到这个名称时心中所出现的映射形象就会基本和实物一致，反之，大家心中出现的映射形象就会各有不同，在交流沟通时就会形成一定的障碍。由于中国历史的漫长和服装自身属性的复杂，服装的名称和实物之间能、所指关系要变得明确、单纯和一致就比较困难，所以我们要对此进行整理和讨论。笔者在这篇文章中想尽可能地对服装名称的使用现状和构成部分进行详细全面的探讨，将服装名称使用状况的脉络理得较为清晰，希望藉此发现总结一套理想的服装定名方法，使服装史的研究群体能比较一致地来使用中国历代服装的名称。如果能做到这一点，这项工作将会有以下两个方面的意义：
（１）沟通（commu nication）。在学术研讨会召开时，研讨会的发言者和听众必须要对各服装的名称有一个共识，否则他们之间的沟通就会有障碍。一套为中国乃至世界文博学科领域所能共同理解、接受和使用的、确定的定名系统，是有效的学术沟通和交流的基础。当“研究对象的文字表述”成为可以辨别和复制的科学系统时，相关的研究工作向更高和更深层次迈进就会变得更加容易。
（２）鉴定（documentation）。鉴定工作是文博领域最基本、同时也是最重要的工作，它回答“研究对象是什么”的问题。文博系统的工作者在鉴定历代服装，为其作卡片注解时，应该有比较统一的定名方法。在２００２年１０月全国博物馆古代纺织品服装专业培训班上，学员们也已经意识到服装的定名工作是服装研究中一个很重要的环节。通过规范化地定名，对历代服装的个别研究即可转化为共有的可供探讨和交流的系统科学。
第１期包铭新等：中国历代服装的名称３
四、服装名称的分类
科学的分类是定名的基础。在梳理现有历代服装名称的基础上，我们将服装名称的分类方法总结归纳为以下四种：
（一）由服装本身的性质出发
在中国历代服装研究领域，服装的性质可以被用作有效的分类渠道。在采用这种分类渠道时，应注意考虑服装同时具备多种属性，才能保证研究工作的顺利进行，不至于有所偏颇。
（１）服装是一种产品，生产者常常会从面料和服装制作工艺的角度出发来给它们定名，这里应该有较为合理的部分或因素。但在中国古代，生产者处于比较弱的地位，即使他们有一套自己的语言，也不易为人所知，更难以被人遵守。但现今我们接受并使用的面料、服装名称中也有根据生产工艺定名的，如：小缸青、本机缎和织成裙等。
（２）服装是一种商品，商人对服装应该有自定的名称，这和生产者所定名称应该有一定的相关度，但现在我们并不清楚。商品名称不太稳定，经常会更换，应参考并承认商业需要加诸于服装名称的影响力。当某一品种受欢迎时，其他品种会倾向于借用这个名称或向这个名称靠拢。如：府绸长衫。
（３）服装也是一种日用品，中国是一个多民族的国家，每个区域的使用名称会不一样。生产者、商人之间使用的服装术语相对稳定，而服装作为日用品的名称区域性则特别强。如，坎肩、马甲、背心，指的其实是同一服装款式，却在不同的地域有截然不同的称呼，虽然都为大家理解和认同，但因为缺乏统一性和确定性，有时也会给研究表述带来一些混乱。
（４）此外，中国古代服装还有一个重要的性质———政治制度的标志。中国古代国家制度通常由文人制定，由于文人不了解生产的过程，在给服装定名时自然不会使用生产语言，他们又自觉高人一等，轻视商人和百姓，因而也不会理会服装的商品名称和百姓的日常用语，政治制度中的服装名称因此高度书面化、宫廷化。戏曲、画本和小说在描写宫廷生活时经常会使用到宫廷、官定的服装名称，但戏曲、画本和小说的作者常会私自改动这些服装名称，由于戏曲、话本和小说在民间流传较广，老百姓对这些服装名称更为熟悉，因而常常会用这些改动后的服装名称来指称宫廷服装。
（二）一般名称与特殊名称
现在我国文博鉴定系统通常采用的服装名称，可分为一般名称和特殊名称两种，以满足对研究对象不同层次的描述之需，简单而有效。
（１）一般名称指的是某一大类服装基本款式的名称，即大类名，如：衣、襦、裤、裙等。
（２）特殊名称指的是某种特定款式的名称，即专用名，如：两当、比甲、裤褶、背子等。
（三）稳定名称与不稳定名称
目前为古代服装研究工作采用的名称，根据出现频率的高低，以及指代服装的变化程度，可以分为稳定名称和不稳定名称两种，其性质可以从以下三个方面予以辨别：
（１）可见于文献纪录的频率较高，并被广泛采用于指代同一服装款式的名称，即传统名目，可视为稳定名称。
（２）日常生活中正在使用的活词，有可能是从古代一直沿用至今的，也可能在使用过程中曾经有过一些变化，但已经趋于定型的，也可视为稳定名称。
（３）新造词，研究者出于表述方便的需要，自行拟定的，尚未获得相当认可的，可视为不稳定名称。如：段文杰在《敦煌莫高窟唐代艺术中的服饰资料》一文中，就将宗教人物的服饰概括为菩萨装［２］。而在周汛、高春明编著的《中国衣冠服饰大辞典》中，又将佛像上塑绘的服装称为菩萨衣。［３］
（四）正确名称与不正确名称
从理论上讲，以是否反映出了研究对象真实面貌为标准，研究工作中使用的名称必定存在着正确名称与不正确名称之分。所谓“正确名称”即能正确描述说明研究对象性质特点的名称，“不正确名称”即无法恰当描述或完整说明研究对象性质特点的名称。有人会天真地认为，某一服装名称的确定应该是唯一的、正确的，但服装复杂的社会属性使得这只是一个理想状态。
４ 东华大学学报（社会科学版）第５卷
在理想状态中，正确名称应该是经这样的程序得来：由研究服装定名的学者提出一套定名方法，让学术界熟知并试用，在使用的过程中大家定期共同协商探讨，然后得出统一的结论，规范服装名称的使用。
当然，上述的理想模式仍需要领域内的达者学人共同不懈的努力方有达到的可能。
五、名称的训诂
定名工作可供推敲和求证的论据，即为训诂。训诂是证明服装名称正确有效的重要环节。目前可行的，同时也是为学术界广泛采用的训诂方法大致有下列几种：
（１）史籍的记载和注释。例如：甲骨文，这是人类现存最早的史籍之一。史籍上有时会记载不同朝代的服装名称，并有注释，但这些注释通常都是后人在翻看史籍时，根据上下文语义的猜测所写。通过查找史籍中记载的古代某一服装的名称以及该名称的使用语境，再翻阅历代人对此名称所作的解释，我们就可以得到该服装名称的训诂。我国记载服装的史籍现存很多，如：《历代帝王起居注》等。清代每个帝王都有穿戴档，他们每天的穿戴衣物在里面均有记录，虽然宫廷语言有别于民间语言，但这些用语至少是在一定时间、空间内广泛使用的。虽然史籍记载的可信度较高，但与出土实物或传世的实物相对照时，仍有可能出现一定程度的偏差。
（２）辞书的释义。即对史籍上出现的名称进行解释，越早的辞书释义越模糊，常有难以指实的情况发生。如：《说文解字》中对襦和襡的解释均为“短衣也”［４］，从中我们根本无法得知何谓“襦”何谓“襡”。用当代的辞书查找名称的训诂，这是一种常用的方式，但也存在着相当的矛盾性。例如：《辞海》就将“深衣”注解为：古代诸侯、大夫、士平时闲居所穿的衣服。上衣和下裳相连。［５］这个注解并不能让人们对深衣有明确和详细的了解，上衣和下裳相连的不只是深衣，袍也是不分衣裳的一种服饰。不论是史籍还是辞书，都是由文人编著的，他们对生产者、商人和百姓的服装语言均不熟悉，因此这些注释比较片面。
（３）现存实物。主要分为三种，一为直接用墨或朱砂在服装上写上名称，二为在签条上写好名称，将其附在服装上，三为在包裹衣服的包袱皮上书写名称。如：故宫传世服装及其随附的签条。这些实物能真实地反映历史原貌，其权威性基本无可置疑，是定名难得的参考依据。
（４）约定俗成。常常会有这样的情况发生：我们看到一些不知其名的古代服装，借助史籍和辞书，但查找不到记载和注释，该实物上也无随附签条，这时就会用从古沿用至今的大类名称，前面加上修饰成分来指称它，但对该名称并不作解释和界定，大家也都会给予默认，就如前文所提的“菩萨衣”或“菩萨装”，读者都能明白“菩萨衣”即为雕塑壁画上菩萨所穿的衣服。纺织品名称也会出现这种约定俗成的情况，如：正反缎、同向绫、异向绫等。
六、名称的构成
服装的大类名或专用名是服装名称中必不可少也是最主要的构成部分。除此之外，为了能够全面详细地概括出一件服装的特征，在服装的大类名或专用名之前会加上一些修饰的成分，包括服装的制作面料（棉麻丝毛）、面料上的图案名称和服装颜色的名称等。对这些名称的研究并不是本文的重点，但这里要强调的是，研究服装名称的构成首先要研究纺织品名、图案名和古代色名。我国对色名、图案名和纺织品名的研究要比服装名称的研究开展得好一些，我们可以在借鉴前人的研究成果上再进一步总结归纳。
经过多年的研究实践，笔者认为规范的定名系统对与名称的组成结构应有可供辨别和复制的固定形式。中国古代服装名称的构成应包含下列三个元素：年代、面料名以及服装名。具体形式有两种：（１）年代＋颜色（地、心）＋图案＋面料品种＋大类名或专用名
例子：红地彩织龟背如意团花锦开氅
白地云水金龙妆花缎女披
（２）年代＋颜色（地、心）＋面料品种（地）＋绣法＋图案＋大类名或专用名
例子：清乾隆皇帝月白缎绣云龙夹朝袍
清康熙皇帝石青实地纱彩绣片金单朝服［６］
第１期包铭新等：中国历代服装的名称５
七、名称的确定
名称的确定，指依照学术界公认的定名工作的要求，为某件特定的古代服装定名的过程，基本应遵循下列几道程序：
（１）仔细分析服装的款式，确定应属之大类名或专用名；
（２）选定必须说明的主要图案、面料以及色彩等元素；
（３）将上述元素依照公认的名称形式进行排序组合；
（４）反复推敲，力求表达有序、清晰、简洁、上口；
（５）给出实例，并补充说明其色彩、图案、廓型、材料有无变色及残损情况。
参考文献
［１］沈从文．中国古代服饰研究?增订本．香港：商务印书馆，１９９２
［２］段文杰．敦煌莫高窟唐代艺术中的服饰资料．见：敦煌研究院资料中心．中国敦煌学百年文库?艺术卷．兰州：甘肃文化出版社，１９９９：３５５
［３］周汛，高春明．中国衣冠服饰大辞典．上海：上海辞书出版社，１９９６：１６３，１６４
［４］许慎．说文解字．天津：天津古籍出版社，１９９１：１７０
［５］辞海编辑委员会．辞海（缩印本）．上海：上海辞书出版社，１９８０：９６９
［６］黄能馥．中国美术全集?工艺美术编?印染织绣（下）．北京：文物出版社，１９８７：９０
秦赵氏 [4] [5] （皇帝之名由此始）始皇帝讳政 二世皇帝讳胡亥 三世皇帝讳子婴 汉刘氏 太祖高皇帝讳邦 孝惠皇帝讳盈 太宗孝文皇帝讳恒 高宗孝景皇帝讳启 世宗孝武皇帝讳彻 孝昭皇帝讳弗陵 中宗孝宣皇帝讳询 高宗孝元皇帝讳奭 统宗孝成皇帝讳骜 孝哀皇帝讳欣 元宗孝平皇帝讳衎 世祖光武皇帝讳秀 显宗孝明皇帝讳庄 肃宗孝章皇帝讳炟 穆宗孝和皇帝讳肇 孝殇皇帝讳隆 恭宗孝安皇帝讳祜 敬宗孝顺皇帝讳保 孝冲皇帝讳炳 孝质皇帝讳纘 威宗孝桓皇帝讳志 孝灵皇帝讳宏 孝献皇帝讳协 魏曹氏 太祖武皇帝讳操 祖文皇帝讳丕 烈祖明皇帝讳叡 邵陵县公讳芳 高贵乡公讳髦 元皇帝讳奂 蜀汉刘氏 昭烈皇帝讳备 孝怀皇帝讳禅 吴 高祖武烈皇帝讳坚 世宗桓皇帝讳策 太祖大皇帝讳权 会稽王讳亮 景皇帝讳休
末皇帝讳晧 晋司马氏 太祖高皇帝讳懿世宗景皇帝讳师 太宗文皇帝讳昭世祖武皇帝讳炎孝惠皇帝讳衷 孝怀皇帝讳炽 孝湣皇帝讳邺 中宗元皇帝讳睿 肃宗明皇帝讳绍 显宗成皇帝讳衍 康皇帝讳岳 孝宗穆皇帝讳聃 哀皇帝讳丕 废皇帝讳奕 太宗简文皇帝讳昱烈宗孝武皇帝讳曜安皇帝讳德宗 恭皇帝讳德文 南朝 宋刘氏 高祖武皇帝讳裕 少帝讳义符 太祖文皇帝讳义隆世祖孝武皇帝讳骏前废帝讳子业 太宗明皇帝讳彧 後废帝讳昱 顺皇帝讳准 南朝 齐萧氏 太祖高皇帝讳道成南齐世祖武皇帝讳赜前废帝讳昭业 後废帝讳昭文 高宗明皇帝讳鸾 炀皇帝讳宝卷 和皇帝讳宝融 南朝 梁萧氏 高祖武皇帝讳衍太宗简文皇帝讳纲元皇帝讳绎
敬皇帝讳方智 南朝 陈陈氏 高祖武皇帝讳霸先 世祖文皇帝讳蒨 废帝讳伯宗 高宗孝宣皇帝讳顼 後主讳叔宝 隋杨氏 高祖文皇帝讳坚 炀皇帝讳广 恭皇帝讳侑 唐李氏 高祖神尧大圣大光孝皇帝讳渊 太宗文武大圣大广孝皇帝讳世民 高宗天皇大圣大弘孝皇帝讳治 则天顺圣皇后/武周圣神皇帝讳曌 中宗大和大圣大昭孝皇帝讳显 睿宗玄真大圣大兴孝皇帝讳旦 玄宗至道大圣大明孝皇帝讳隆基 肃宗文明武德大圣大宣孝皇帝讳亨 代宗睿文孝武皇帝讳豫 德宗神武圣文皇帝讳适 顺宗至德弘道大圣大安孝皇帝讳诵 宪宗昭文章武大圣至神孝皇帝讳纯 穆宗睿圣文惠孝皇帝讳恒 敬宗睿武昭湣孝皇帝讳湛 文宗元圣昭献孝皇帝讳昂 武宗至道昭肃孝皇帝讳炎 宣宗元圣至明成武献文睿智章仁神聪懿道大孝皇帝讳忱懿宗昭圣恭惠孝皇帝讳漼 僖宗惠圣恭定孝皇帝讳儇 昭宗圣穆景文孝皇帝讳晔 昭宣光烈孝皇帝讳祝 宋赵氏 太祖启运立极英武睿文神德圣功至明大孝皇帝讳匡胤太宗神功圣德文武皇帝讳炅 真宗应符稽古神功让德文明武定章圣元孝皇帝讳恒 仁宗体天法道极功全德神文圣武睿哲明孝皇帝讳祯 英宗体乾应历隆功盛德宪文肃武睿圣宣孝皇帝讳曙 神宗绍天法古运德建功英文烈武钦仁圣孝皇帝讳顼 哲宗宪元继道显德定功钦文睿武齐圣昭孝皇帝讳煦 徽宗体神合道骏烈逊功圣文仁德宪慈显孝皇帝讳佶 钦宗恭文顺德仁孝皇帝讳桓
《中国服装史》目录 第一章：先秦服装 第一节：概述 第二节：中国早期服饰 第三节：周代趋于完备的冠服装制度 第四节：春秋战国的深衣与胡服 第二章：秦汉服装 第一节：概述 第二节：男子袍服与冠履 第三节：女子深衣、襦裙下佩饰 第三章：魏晋南北朝服装 第一节：概述 第二节：汉族男子的衫、巾与漆纱笼冠 第三节：汉族女子的衫、襦与华饰 第四节：北方民族的裤褶与衤两衤当 第四章：隋唐五代服装 第一节：概述 第二节：男子圆领袍衫与幞头 第三节：女子冠服与妆饰 第五章：宋辽金元服装 第一节：概述
第二节：汉族官服与民服 第三节：契丹、女真、蒙古族服装第六章：明代服装 第一节：概述 第二节：男子官服与民服 第三节：女子冠服与便服 第七章：清代服装 第一节：概述 第二节：男子官服与民服 第三节：趋于融合的满汉女子服装第八章：民国服装 第一节：概述 第二节：男子长袍与西服 第三节：女子袄裙与旗袍 第九章：20世纪后半叶服装 第一节：概述 第二节：男装 第三节：女装
教学过程与内容： 第一节人类早期服装 一、概述： 旧石器时代 据考古，四百万年以前，云南元谋县已有人类生存，继后有陕西兰田人、北京周口店人、山西丁村人、广西柳江人、四川资阳人、北京山顶洞人（一万八千年前已自制骨针、项饰）、以及内蒙古河套人等创造早期生产工具。 新石器时代 大约在一万年左右，种植、用火、定居、饲养、制陶、缝衣，原始纺织业开始和发展（大约六千年前出现纺织品），基本确立最初也是最基本的上衣下裳形制。（如甘肃辛店彩陶纹饰，可见贯头衫样式） 二、关于服装起源的诸学说： 生体保护说气候适应说 （个体、生理）身体保护说 人体装饰说护符说 （社会、心理）象征说 审美说 吸引异性说 羞耻说 第二节先秦服饰 一、概述： 夏朝公元前21世纪～公元前16世纪 商朝公元前16世纪～公元前11世纪 周朝分为西周（都设陕西丰镐）公元前11世纪～公元前771年 东周（定都河南洛邑）春秋770年B.C.～476年B.C. 战国475年B.C.～221年B.C. 二、冠服制度： 冕服包括：冕冠、上衣下裳、腰间束带、前系蔽膝、足登舄屦，绣绘十二章纹饰。 十二章纹内容及寓意：日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。日、月、星辰取其照临；山取其稳重；龙取其应变；华虫（稚鸟）取其文丽； 宗彝（祭祀用器皿）取其忠孝；藻取其洁净；火取其光明向上；粉米取其滋养；黼（斧头）取其决断；黻取其明辨。 三、战国时赵武灵王引进胡服骑射： 春秋战国时的常服和礼服：深衣（衣裳相连、被体深邃）其形制为：续衽钩边，不开衩，衣襟加长，使其形成三角绕至背后，以丝带系扎。 胡服特征：短衣、长裤、革靴或裹腿，衣袖偏窄，衣身紧窄。
清朝皇帝列表清朝历代皇帝简介清朝历代皇帝一览表 1.努尔哈赤：天命汗爱新觉罗·努尔哈赤(1559—1626年)，女真族，后金政权创立者。明万历四十四年（1616年）正月，在赫图阿拉称“覆育列国英明汗”,年号天命。在位11年。 2.皇太极：努尔哈赤第八子，满族。天命十一年(1626年)九月，继后金汗位，以次年为天聪元年。天聪十年（1636年）四月，皇太极在沈阳称帝，建国号大清，改年号为崇德，并以是年为崇德元年。前后在位17年。 3.顺治：清世祖顺治皇帝爱新觉罗·福临（1638年--1661年），皇太极第九子，清入关后第一位皇帝。6岁即帝位，由叔父睿亲王多尔衮摄政，14岁亲政。 4.康熙：清圣祖康熙皇帝爱新觉罗·玄烨（1654--1722年），顺治皇帝第三子，清入关后第二位皇帝。 5.雍正：清世宗雍正皇帝爱新觉罗·胤禛（1678—1735年），康熙皇帝第四子,清入关后的第三位皇帝。在位13年。 6.乾隆：清高宗乾隆皇帝爱新觉罗·弘历（1711—1799年），雍正皇帝第四子,清朝入关后第四位皇帝。 7.嘉庆：清仁宗嘉庆皇帝爱新觉罗·顒琰(1760—1820年)，清朝入关后第五位皇帝，乾隆皇帝第十五子。乾隆六十年（1795年）九月公开立为皇太子，次年元旦，受弘历内禅即位，以是年为嘉庆元年，时年27岁。嘉庆四年（1799年）正月，弘历死，始亲政。在位25年。8.道光：清宣宗道光皇帝爱新觉罗·旻宁(1782—1850年)，清朝入关后第六位皇帝，嘉庆皇帝第二子。嘉庆二十五年(1820年)七月即位，以次年为道光元年，时年29岁。在位30年。 9.咸丰：清文宗咸丰皇帝爱新觉罗·奕詝(1831—1861年)，清朝入关后第七位皇帝，道光皇帝第四子。道光三十年（1850年）正月即位，以次年为咸丰元年，时年20岁。在位11年。
中国历代帝王陵墓
目录 中国历代帝王陵墓（一）…………………………（）中国历代帝王陵墓（二）…………………………（）中国历代帝王陵墓（三）…………………………（）中国历代帝王陵墓（四）…………………………（）中国历代帝王陵墓（五）…………………………（）中国历代帝王陵墓（六）…………………………（）中国历代帝王陵墓（七）…………………………（）中国历代帝王陵墓（八）…………………………（）中国历代帝王陵墓（九）…………………………（）中国历代帝王陵墓（十）…………………………（） 中国历代帝王陵墓（一）
帝王陵墓，实际上包括陵墓及其附属建筑，合称为陵寝。我国从第一个奴隶制王朝夏到最后一个封建王朝，历时三千余年，其间，汉族和其他少数民族建立的统一王朝和地方政权，共有帝王五百余人。至今地面有迹可寻、时代明确的帝王陵寝共有一百多座，分布在全国半数以上的省区。所以我国的帝王陵寝不仅数量众多、历史悠久、在世界上独一无二；而且布局严禁、建筑宏伟、工艺精湛，具有独特的风格，在世界文化史上占有重要的地位。 夏商 大约在公元前二十一世纪初，禹之子启自立为王，王位改为世袭，从而建立了中国历史上第一个奴隶制王朝--夏。从这以后后，作为最高统治者的历代帝王不仅生前营造豪华的宫殿，还要建造死后够享乐的宏大的陵墓。 夏商开始，历代的帝王陵墓都按照家族血缘关系，实行"子随父葬，祖辈衍继"的埋葬制度，集中在一个地区。在陵墓和附属建筑的周围通常还划出一定的地带作为保护、控制的范围，称为陵区。陵区占地非常惊人，通常少则十数里，多则百多里，陵区的各种建筑都有周密的规划布局。陵区的设置在商代晚期已经出现，陵区一般都选在离都城不远的地方。 商朝从汤立国到盘庚，共经历十世十九王。这些帝王陵墓没有历史记载，至今也没有发现。根据《史记》的记载："自盘庚迁都于殷至纣之灭，二百七十三年，再未迁都"，在这期间共立了八世十二王。考古发掘的资料表明，商代后期盘庚迁都以后的帝王都埋葬在安阳洹水以北，武官村与侯家庄一带，隔河与小屯宫殿区相对。洹河的南岸是宫殿区、居民区和手工业区，北岸是王陵区，总面积有二十多万平方公里，是国家重点文物保护单位。 王陵区内已经发现的大墓有十三座，分为东西两区：东区五座，西区八座，其中一座是建好后并没有使用的空墓。由于文献资料不足，不能够考证它们各自的墓主。这些大墓中只有几座的墓道之间有互相打破的现象，但绝没有墓室相互打破的。由此可见，这些大墓是按照一定的顺序排列的。在陵墓区域内还发现有少数中型墓和大量的小型墓，应该是属于这些大墓的陪葬墓和殉葬坑。另外，还有大量的祭祀葬坑。 这些墓都属于土坑竖穴墓，按照平面形状可分为：亚字形、中字形和甲字形三种。亚字形大墓的墓室平面呈亚字形或方形。中字形大墓，墓室平面呈长方形。甲字形的大墓只发现了一座，墓室平面呈长方形，传说著名的司母戊大方鼎就出在这里。墓道有斜坡状和台阶两种。墓室和墓道的面积大部分是四百到八百平方米，深度都在十米以上。其中规模最大的是 1217 号墓，墓室平面呈亚字型，总面积达到了一千八百多平方米，规模是同期普通墓葬的一千多倍。 墓室中放置着棺椁葬具。椁室平面是方形或亚字型。椁室的底部铺设了木板，四壁用木板搭接，木板外面雕刻着花纹图案。
1.服饰是人类基本的活动之一 历史是时间留给人类的宝贵财富，而史学则是构建所有人文类学科的重要支柱之一。中国是世界上最悠久的四大文明之一，同时也拥有着灿烂且丰富的服饰传统文化，中国作为一个多民族的国家服饰的演变随着中华各个民族的长期交融和交而逐渐壮大。逐渐成为了东方服饰文化的策源地。也成为了世界文化宝库中的瑰宝。 2.中国服饰发展 从先秦到汉唐，从明清到民国，中国的服饰经历了几千年的变化与发展。也创造了丰富多彩的中国服饰形态和文化。 3.少数民族服饰 中国是一个多民族国家，各个少数在与其独特的自然环境的斗争中都创造出了灿烂的服饰文化，中国也因其幅员辽阔，地理气候差异带来了各式各样，百花齐放的服饰种类。 中国服装史上的五次变革 1.第一次变革 战国时期，赵国的赵灵王的“胡服骑射”之举，将西北狩猎民族的裤褶、带钩、靴等引入中原，其最主要的改变是间下裳改为裤。 2.第二次变革 汉末，魏晋南北朝时期，“蛮夷入主中原”这是一个非汉民族统治的时代，造成了这个时期民族之间的交流和交融开始变得频繁且普遍，将游牧民族的服饰带入中原。 3.第三次变革
唐朝，这是中国历史上一个极其开放且繁荣的时代，此时胡服成为当时的一种风尚。胡服和受西域影响的服饰，极大地丰富了唐朝的服饰种类，使唐朝服饰种类变得多样化。 4.第四次变革 清朝，满族贵族入主中原建立了中国历史上最后一个封建王朝，最初就以最严酷的手段迫使汉族男子穿上满装，蓄上辫子，正是由于这次服饰上的变革，使大多数西方人认为长辫、马褂、凉帽是中国服饰。 5.第五次变革 辛亥革命后，民国政府初次将西方的服饰“拿来”作为中国礼服，从此西方的服饰文化给中国的服饰文化带来了翻天覆地的变化，其影响深远至今。
第二章原始社会服饰 一、历史背景 （1）地理环境与人类社会生活休戚相关。 （2）中国服饰的源流可上溯到原始社会旧石器时代晚期。山顶洞人遗址中发现磨制的骨针和饰品是目前关于中国服饰最早的实物证明。4 \6 H3 {6 p! | W) t7 H: s （3）新石器时代石制、陶制纺轮证明了原始纺织业的发端。8 i* V! |9 u D: S$ K! {( t0 T 二、原始织物 （1）早在六七千年前的新石器时代，我们祖先就开始养蚕抽丝利用蚕丝为自己的生活服务了。6 _8 B, C: K: q/ `1 W （2）新石器时代生产的丝织品拥有较高的缫丝和丝绢技术。 （3）中国丝绸之邦的地位，从新石器时代已经开始。 三、衣裳之初 （1）四五千年前，已初具以后的服饰形态。% p$ U7 C6 e& I5 H6 Z9 o （2）上衣下裳，成为我国最早也是最基本的服装形制，大致形成于夏朝（公元前21世纪－公元前16世纪）。" O+ r5 x- g7 a" @9 j ! j. V+ W# p* U$ D8 S K1 r 第三章先秦服饰 一、商代服饰 （1）殷商时期已有冕服等阶级等别的服饰。# L/ z5 L) L6 i A6 [, x （2）上衣下裳，是当时主要服饰形制。上衣多为交领右衽，上衣在商代为窄袖短身；下裳即裙，下遮开裆裤，宽带束腰。 （3）蔽膝，又叫绂、袆、韨。是遮盖大腿至膝盖的服饰，形式围裙而狭长，下成斧形，象征权威，用不同质料、色泽花纹分别等级。& _+ m) {- C+ |3 A ? （4）商代人可能已经穿裤子。) n. Z: C# H" h5 R0 ^ （5）上衣下裳在西周之后成为中国服装的基本形制之一。% q7 q( w5 ~" z7 G 二、周代服饰, ^9 X& h6 V, _) Q8 `# L （1）上衣下裳，上衣款式多为直裾式、交领右衽，袖身比商代宽博。 （2）深衣，出现于春秋战国时期，是上下连成一体（据说是衣裳分裁后再相连）的“深衣”，西周时用途最广泛的衣服，男女皆服。特点：①交领即大襟、右衽②有曲裾和直裾③小大袖④领口和袖口有宽缘⑤腰间束丝织物大带、流行佩玉⑥面料纹样有楚国文化风格。 （3）冕服，由冕冠、玄衣、纁裳等组成。& y8 j0 p( w4 @ 1.冕冠，是帝王祭祀典礼时的礼冠。1 e& o; q# w V4 n E9 S' ? 2.玄衣，即黑色上衣；纁裳即绛色围裳。 3.“十二章”，十二章纹依次为：日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。 （4）元端，名取其端正，色用玄而正幅不削，是正式上衣。穿元端时戴冠下着裳，以素裳规格最高，其后是黄裳、杂裳。衣长和袖长都是整幅面料的长度（二尺二寸），是相对宽博的衣服了。. u9 B/ C* ^1 Q 三、赵武灵王与服饰改革) d( C4 v+ ]1 a9 G/ p （1）改去下裳，即废去下裳而着裤，所谓上褶下裤说。褶即一种短袍。可在膝部系带，改穿靴。 （2）带钩，初期只限甲服，后袍服也用，汉代成为风尚。; w: J4 @# R2 `6 X h" |; b （3）服饰变革的意义：推行“胡服骑射”，对当时人们的生活习惯产生了重大影响；服饰的改革对社会发展和民族融合起到了至关重要的作用。同样，生活方式和思想观念的变革反过
中国古代服饰文化 篇一：浅谈中国传统服饰文化浅谈中国传统服饰摘要：服饰是一种文化现象，它既是文化的产物，又是文化的载体。中国传统服饰文化是中国传统文化的一个重要组成部分，是中华民族乃至人类社会创造的宝贵财富。从古到今，中国服饰走过了漫长的路程,昭显着历代的印记,从中折射出不同文化背景的深刻意蕴。不可否认,形式与内容的辩证统一,使中国的传统服饰与悠久的文化基因互为表里,形成一派独具特色的东方气息。中国传统服饰的文化内涵极其丰富，具有明快的风格与和谐统一的心理追求，其独特的五色体系和风格表现形式成为中国传统服饰文化的基调。现代中国服装设计要继承中国传统服饰“谐调”、“统一”的审美原则，在创新中实现传统与时尚的完美融通。设计只有在立足传统的基础上来把握时尚，才能真正拓展中国服饰文化的发展空间。关键词：中国传统服饰文化内涵审美意蕴时尚服饰设计服饰是人类生活的要素，又是人类文明的一个标志，它除了满足人们物质生活的需要外，还代表着一定时期的文化。服装的款式与演变，服装面料的选用与搭配，服装颜色的选择与组合，特定场合着装的选筛与习惯，均记录着特定时期的生产力状况和科技水平，反映着人们的思想文化、宗教信仰、审美观念和生活情趣，也烙有特定时代的印痕。服饰的文化意义在于适应自然环境以满足生存需要、方便生活日用以便利身体活动、美化身姿体态以娱悦身心健康、显示社会身份以表征社会角色等。作为人体的延伸，服饰还能够表现出穿着者的长处和特点，极富魅力地表现个性、欲望和心理特征。为此，服饰设计不仅要切合现时美观大方的流行趋势，使其富有突出的个性表现力，体认穿着者的心理特征和观赏者的趋同心态，而且应将传统服饰文化融入其中，凸显其生命蕴涵和审美意蕴，将传统与时尚有机融合。惟有如此，方能真正营造出有底蕴的时尚服饰文化。一、中国传统服饰文化的三大内涵服饰是构成一个民族的外部特征，故而不同民族的服饰所反映的文化特征也各有差异。中国传统服饰文化历经数千年的光辉发展历程，其内涵是极其丰富多彩的。但从宏观上而言，最有代表性的是其所呈现出的“和谐统一性”文化、“标示突出性”文化和“种类多样性”文化三大内涵。和谐统一文化是中国传统服饰文化的精髓。纵观中国几千年的服饰发展史，和谐协调与规矩统一是其文化的真谛。自中国服饰诞生以来，一直在遵循着物理取暖与审美表现、标识显示与象征表达、个性突出与喜庆
中国历代皇帝年号与干支对照表从已知的公历年份计算干支纪年：年份数减3，除以10的余数是天干，除以12的余数是地支。 从已知日期计算干支纪日的公式为： g = 4C + [C / 4] + 5y + [y / 4] + [3 * (M + 1) / 5] + d - 3 z = 8C + [C / 4] + 5y + [y / 4] + [3 * (M + 1) / 5] + d + 7 + i 其中奇数月i=0，偶数月i=6，C是世纪数减一，y是年份后两位，M是月份，d是日数。1月和2月按上一年的13月和14月来算。[ ]表示取整。g除以10的余数是天干，z除以10的余数是地支。 清 皇帝年号公元日期干支日期 清溥仪宣统元年公元1909年己酉年 清德宗载湉光绪元年公元1875年乙亥年 清穆宗载淳同治元年公元1862年壬戌年 清文宗奕詝咸丰元年公元1851年辛亥年 清宣宗旻宁道光元年公元1821年辛巳年 清仁宗顺琰嘉庆元年公元1796年丙辰年 清高宗弘历乾隆元年公元1736年丙辰年 清世宗胤禛雍正元年公元1723年癸卯年 清圣祖玄烨康熙元年公元1662年壬寅年 清世祖福临顺治元年公元1644年甲申年 明 皇帝年号公元日期干支日期 明毅宗朱由检崇祯元年公元1628年戊辰年 明熹宗朱由校天启元年公元1621年辛酉年 明光宗朱常洛泰昌元年公元1620年庚申年 明神宗朱翊钧万历元年公元1573年癸酉年 明穆宗朱载垕隆庆元年公元1567年丁卯年 明世宗朱厚熜嘉靖元年公元1522年壬午年 明武宗朱厚照正德元年公元1506年丙寅年 明孝宗朱佑樘弘治元年公元1488年戊申年 明宪宗朱见深成化元年公元1466年丙戌年 明英宗朱祁镇天顺元年公元1457年丁丑年 明代宗朱祁钰景泰元年公元1450年庚午年 明英宗朱祁镇正统元年公元1436年丙辰年 明宣宗朱瞻基宣德元年公元1426年丙午年 明仁宗朱高炽洪熙元年公元1425年乙巳年 明成祖朱棣永乐元年公元1403年癸未年 明惠帝朱允炆建文元年公元1399年己卯年 明太祖朱元璋洪武元年公元1368年戊申年 元 皇帝年号公元日期干支日期 元惠宗妥懽帖睦尔至正元年公元1340年庚辰年
明朝历代皇帝列表简介 欧阳学文 明朝(公元1368年1644年，一说亡于1683年)是中国历史上承元朝、下启清朝的朝代。1368年朱元璋灭元称帝，国号大明，历十二世，传十六帝。以汉族为主推翻蒙古族统治者而建立起来的汉族复兴王朝，也是中国历史上最后一个由汉族建立的君主制王朝。明朝皇帝，则是指由明太祖朱元璋开始，直至明思宗朱由检共16位。
1、太祖朱元璋(13281398)年号“洪武”1368年称帝，在位31年。 太祖朱元璋，安徽凤阳人，公元1368年8月，由朱元璋领导的起义军在大将徐达、常遇春等人的指挥下一举攻陷元大都北京，宣告了元朝的灭亡。同年，朱元璋在建康(今南京)称帝，改元洪武，建立了明王朝，朱元璋是为明太祖。他死于1398年，时年71岁。 2、惠帝朱允炆(13771402)年号“建文”1398年即位，在位5年。 明惠帝朱允炆，明朝无谥，清乾隆元年追谥「恭闵慧皇帝」，史籍称为建文帝。性寡断。惠帝，太祖孙，皇太子朱标的次子，朱元璋在世时，大封王室，20多个儿子均封为亲王，分驻各地，惠帝登基后，进行削藩，以统一军事，惹恼诸王，燕王朱棣其兵北京，1402年攻入南京，惠帝一说被烧死，一说外逃。
3、成祖朱棣(13601424)年号“永乐”1402年即位，在位23年。 成祖朱棣，朱元璋的第四子，朱棣以入京除奸为名，发动了“靖难之役“。经过四年的战争，在1420年打败惠帝统治集团，夺取了明朝政权，建元永乐，是为明成祖。1421年迁都北京，并下令编纂了《永乐大典》。死于1424年，时年65岁。 4、仁宗朱高炽(13781425)年号“洪熙”1424年即位，在位1年。 仁宗，明成祖长子，仁宗政治比较清明，采取一些缓和社会矛盾的措施。在位1年，死于1425年，时年48岁。 5、宣宗朱瞻基(13981435)年号“宣德”1425年即位，在位11年。 宣宗，仁宗长子，他和其父一样，比较能倾听臣下的意见与仁宗并称“仁宣之治”，宣宗时君臣关系融洽，经济也稳步发展。宣宗死于1435年，时年38岁。 6、英宗朱祁镇(qí)(14271464)年号“正统”;“天顺”(14351449;14571464)，在位23年。 英宗，宣宗长子，即位时才9岁，被宦官王振专权，1449年，瓦喇大举南侵，王振惬英宗亲征，英宗被俘，史
中国古代帝王谥号谥法全解 惟周公旦、太公望开嗣王业，建功于牧野，终将葬，乃制谥，遂叙谥法。谥者，行之迹；号者，功之表；古者有大功，则赐之善号以为称也。车服者，位之章也。是以大行受大名，细行受细名。行出于己，名生于人。名谓号谥。 民无能名曰神。不名一善。 靖民则法曰皇。靖安。 德象天地曰帝。同于天地。 仁义所往曰王。民往归之。 立志及众曰公。志无私也。 执应八方曰侯。所执行八方应之。 赏庆刑威曰君。能行四者。 从之成群曰君。民从之。 扬善赋简曰圣。所称得人，所善得实，所赋得简。 敬宾厚礼曰圣。厚于礼。 照临四方曰明。以明照之。 谮诉不行曰明。逆知之，故不行。 经纬天地曰文。成其道。 道德博闻曰文。无不知。 学勤好问曰文。不耻下问。 慈惠爱民曰文。惠以成政。 愍民惠礼曰文。惠而有礼。 赐民爵位曰文。与同升。 绥柔士民曰德。安民以居，安士以事。 谏争不威曰德。不以威拒谏。 刚彊直理曰武。刚无欲，强不屈。怀忠恕，正曲直。 威彊敌德曰武。与有德者敌。 克定祸乱曰武。以兵征，故能定。 刑民克服曰武。法以正民，能使服。 夸志多穷曰武。大志行兵，多所穷极。 安民立政曰成。政以安定。 渊源流通曰康。性无忌。 温柔好乐曰康。好丰年，勤民事。 安乐抚民曰康。无四方之虞。 合民安乐曰康。富而教之。 布德执义曰穆。故穆穆。 中情见貌曰穆。性公露。 容仪恭美曰昭。有仪可象，行恭可美。 昭德有劳曰昭。能劳谦。 圣闻周达曰昭。圣圣通合。 治而无眚曰平。无灾罪也。
执事有制曰平。不任意。 布纲治纪曰平。施之政事。 由义而济曰景。用义而成。 耆意大虑曰景。耆，强也。 布义行刚曰景。以刚行义。 清白守节曰贞。行清白执志固。 大虑克就曰贞。能大虑非正而何。 不隐无屈曰贞。坦然无私。 辟土服远曰桓。以武正定。 克敬动民曰桓。敬以使之。 辟土兼国曰桓。兼人故启土。 能思辩众曰元。别之，使各有次。 行义说民曰元。民说其义。 始建国都曰元。非善之长，何以始之。 主义行德曰元。以义为主，行德政。 圣善周闻曰宣。闻，谓所闻善事也。 兵甲亟作曰庄。以数征为严。 叡圉克服曰庄。通边圉，使能服。 胜敌志强曰庄。不挠，故胜。 死于原野曰庄。非严何以死难。 屡征杀伐曰庄。以严厘之。 武而不遂曰庄。武功不成。 柔质慈民曰惠。知其性。 爱民好与曰惠。与谓施。 夙夜警戒曰敬。敬身思戒。 合善典法曰敬。非敬何以善之。 刚德克就曰肃。成其敬使为终。 执心决断曰肃。言严果。 不生其国曰声。生于外家。 爱民好治曰戴。好民治。 典礼不愆曰戴。无过。 未家短折曰伤。未家，未娶。 短折不成曰殇。有知而夭殇。 隐拂不成曰隐。不以隐括改其性。 不显尸国曰隐。以闲主国。 见美坚长曰隐。美过其令。 官人应实曰知。能官人。 肆行劳祀曰悼。放心劳于淫祀，言不修德。年中早夭曰悼。年不称志。 恐惧从处曰悼。从处，言险圮。 凶年无谷曰荒。不务耕稼。
浅谈中国古代服饰 中华民族, 走过了五千年漫漫长路, 其博大精深的传统文化和光辉灿烂的文明成果在整个人类历史上堪称独一无二的奇迹。中国古代服饰, 就以其精美绝伦的外表和极其丰富的文化内容成为世界服装艺苑中的一朵奇芭。 中国古代是一个礼制社会，其中服饰由于与生活息息相关，成为古代礼仪、等级制度的重要内容之一，而服饰的颜色又是服饰的主要组成部分。 在中国古代社会结构中，官与民共同构成两个最主要的群体。《史记·黄帝本纪》中记载，黄帝在打败神农和蚩尤后，立了春、夏、秋、冬、中五官，“官名皆以云命，为云师”，并且“??修德振兵，治五气，艺五种，抚万民，度四方。”由此可见，在那个时期已经出现官与民这两个不同的概念。到了秦汉时期，随着大一统中央集权制度的建立，相应的行政管理机制也完善起来，中国的官僚政治开始发展，官员的等级制度也建立起来。经过魏晋的九品中正制，到隋唐，三省六部已经成为成熟的君主专制中央集权下的官僚制度。官员有了等级，也必然会有相应的标志以区分等级。 这种标志在大一统社会最初的体现是汉代官员的印绶制度。印绶制度以佩绶的颜色、长短、头绪来确定等级。如汉最高等级的官员太尉、丞相等为金印、紫绶，而有资格配以印绶的最低等级官员为铜印黄绶，还有有印无绶、无印无绶的。这种佩绶制度自西汉始见于文献，一直沿袭至明朝。到了隋唐，官员品级制度完善，服色也与之相联系，形成品色服制度。在品色服制中，官员品级与服色绑定，且是一种由上至下的包容关系，“上得兼下，下不得拟上”。这种扩大到了生活细节的对服色的专制看似严苛，实际上也有一定的社会功能。在车服用度上，自上而下是一种倒三角状，这与社会分层的人数分布正好相反。这种反差是社会自上而下发生流动的动力之一。 从官员服色等级化的过程中我们可以看到，服色很早就被赋予了政治意义。服色的政治功能被强化，往往是国家较为安定、富足、统一的情况下。隋朝因其时间短暂，且发达程度不够，因此只对服色制度化奠定了基础，唐代武德年间才有了成熟的形制，而直到贞观盛世，品色服制度正式形成，由此确立的服色贵贱尊卑秩序在以后的一千多年间大致上都保持稳定。究其原因，服色的规定在隋唐之前依附于国家政治制度、官员等级制度的建立和完善，隋唐以后则正式成为政
中国服装史复习题 一句话的概念 1、深衣（曲裾深衣）是春秋战 国特别是战国时期盛行的一种最有代表性的服式。 2、秦汉时期，男子以袍为贵。 3、秦汉妇女礼服，仍承古仪， 以深衣（绕襟深衣）为尚。 4、魏晋男子服装以长衫为尚。 褒衣博带成为这一时期的主要服饰风格，其中尤以文人雅士最为喜好。 5、帔是始于晋代，而流行于以 后各代的一种妇女衣物，形似围巾，披在颈肩部，交于领前，自然下垂。 6、武则天时，赐文武官员袍 绣，导致了明清官服上补子的风行。 7、幞头是隋唐时期男子最为 普遍的首服。 8、两宋时期的男子常服以襕 衫为尚。 9、臣僚袄子锦，为明代补子图案确定了较为详细的种类与范围。 10、背子是宋代男女皆穿，尤盛行于女服中的一种服式。 11、元代女子首服中最具有特色的是“顾姑冠”，也叫“姑姑冠”。 12、明代补子以动物作为标志，文官绣禽，武官绣兽。 13、明代女装里有一种典型服装，即是各色布拼接起来的“水田衣”，也称为“百家衣”。 14、镶滚彩绣是清代女子衣服装饰的一大特色。通常是在领、袖、前襟、下摆、衩口、裤管等边缘处施绣镶滚花边，很多是在最靠边的一道留阔边镶一道宽边，紧跟两道窄边，以绣、绘、补花、镂花、缝带、镶珠玉等手法为饰。 15、长袍、西裤、礼帽、皮鞋是30年代和40年代时较为时兴的一种装束，也是中西结合非常成功的一套服饰。 16、秦汉时期男子头上戴的葛巾和缣巾统称为汉巾。 17、冕服多为玄衣纁裳，上以象征未明之天，下以表示黄昏之地，然后施以纹。 18、对后世影响深远的冕服制度，它产生于信天命，事鬼神、终日郊天祀地周代的特定时期，其形式有利于统治阶级，所以一直沿用到封建社会末期。 19、赵武灵王推行胡服骑射，对于加强民族联系、丰富服装样式，做出了可喜的探索。 20、唐朝有一种缺胯袍，在腋下开衩儿，便于行动，多为军装。 21、方心曲领，源于唐，盛于宋而延至明。 22、游牧民族总的服饰特点是左衽、窄袖、开衩、便于乘骑等。 23、古代征战是为减少伤亡，故而出现了铁制铠甲，其时间最迟在东汉。 24、唐代女子主要服饰为襦裙服、女扮男装和胡服三种着装形式。 25、汉族的衣襟为右衽，少数民族的衣襟为左衽。 26、周代趋于完备的冠服制度
中国历代皇帝年表 秦朝 秦国君主是中国古代先秦时期秦国的君主，秦始皇建立秦朝以前，秦国自秦非子开始，共有37位君主（包括秦始皇），其中在位时间最长的是秦昭襄王，在位共56年。 秦国自西周初封邑起立国，至灭亡时，王三十三代 秦非子前891年~前858年在位34年 秦侯前857年-前848年在位10年 秦公伯前847年~前845年在位3年 秦仲前844年~前822年在位23年 秦庄公前821年~前778年在位44年 秦襄公前777年~前766年在位12年 秦文公前765年~前716年在位50年 秦静公（又作竫公,是中国春秋时代秦国人,为秦文公之长子,立为秦公爵位继承人,他在文公四十八年时去逝,赐谥号为竫公,并改立竫公之长子赢立(秦宪公)为秦公爵位继承人） 秦宪公前715年~前704年在位12年 秦出子前703年~前698年在位6年 秦武公前697年~前678年在位20年 秦德公前677年~前676年在位2年 秦宣公前675年~前664年在位12年 秦成公前663年~前660年在位4年 秦穆公前659年~前621年在位39年 秦康公前620年~前609年在位12年 秦共公前608年~前604年在位5年 秦桓公前603年~前577年在位27年 秦景公前576年~前537年在位40年 秦哀公前536年~前501年在位36年 秦夷公（是中国春秋时代秦国人,秦哀公之子,被立为秦公爵位继承人。《史记》称夷公“早死,不得立,立夷公子,是为惠公。”,亦即他未曾成为秦国的正式君主。） 秦惠公前500年-前491年在位10年 秦悼公前490年-前477年在位14年 秦厉共公前476年-前443年在位34年 秦躁公前442年-前429年在位14年 秦怀公前428年-前425年在位4年 秦灵公前424年-前415年在位10年 秦简公前414年-前400年在位15年 秦惠公前399年-前387年在位13年 秦出公前386年-前385年在位2年 秦献公前384年-前362年在位23年 秦孝公前361年-前338年在位24年 秦惠文王前337年-前311年在位27年 秦武王前310年-前307年在位4年 秦昭襄王前306年-前251年在位56年
中国历朝历代皇帝列表 一、历朝历代皇帝列表 华黄帝王朝纪元前2698年建立 第一代首任黄帝姬轩辕首都有熊（河南新郑) 第二代长子姬玄嚣生子蟜极次子姬昌意帝子第2任姬己挚 BC2598年—BC2515年 第三代姬蟜极第3任玄帝姬颛顼BC2515—BC2437年 第四代第4任俈帝姬夋BC2437—BC2367年姬穷蝉生子敬康 第五代第5任姬挚BC2367—BC2358年第6任尧帝姬伊放勋 BC2358—BC2258年敬康/句望 第六代姬句望 第七代姬桥牛 第八代姬瞽叟 第九代第7任舜帝姬姚重华BC2255—BC2208年 黄帝王朝BC2698-BC2208年共7帝立国491年 大夏王朝BC23世纪—BC18世纪首都安邑（山西夏县） 第1任禹帝姒文命BC2205—BC2198年姒文命也是黄帝姬轩辕的后裔 第2任姒启
第3任姒太康第4任姒仲康 第5任姒相第6任后羿（妻嫦娥）第7任寒浞 第8任姒少康 第9任姒杼 第10任姒槐 第11任姒芒 第12任姒泄 第13任姒不降 第14任姒扃 第15任姒廑 第16任姒孔甲 第17任姒皋 第18任姒发 第19任桀帝姒履癸BC1819—BC1766年 大夏王朝共19王立国440年 大商王朝BC18世纪—BC12世纪首都亳邑（河南商丘）第1任成汤帝子天乙原都亳邑227年 第2任子外丙第3任子仲壬第4任伊尹 第5任子太甲 第6任子沃丁 第7任子太庚
第8任子小甲 第9任子雍己 第10任子太戊 第11任子仲丁一迁嚣邑（河南荥阳）24年 第12任子外壬 第13任子河亶甲二迁相邑（河南内黄）10年 第14任子祖乙三迁耿邑（山西河津）9年四迁邢邑（河北邢台）117年 第15任子祖辛 第16任子沃甲 第17任子祖丁 第18任子南庚 第19任子阳甲 第20任子盘庚五迁殷邑（河南安阳）204年（此时商朝也称殷朝）第21任子小辛 第22任子小乙 第23任子武丁 第24任子祖庚 第25任子祖甲 第26任子廪辛 第27任子康丁 第28任子武乙六迁朝歌（河南淇县）行都77年
中国古代衣服的发展史地球上所有的动物中，只有人类是穿衣服的。人为什么要穿衣服?有人说是为了护身、为了御寒，这是从功能的角度来解释的；有人说是为了遮羞、为了礼貌，这是从道德的角度来解释的；也有人说是为了好看、为了吸引异性，这是从审美的角度来解释的。当猿刚刚进化为人的时候肯定没有穿衣服，我们的祖先从什么时候开始穿衣服的?不得而知。上古传说把衣服的发明归功于黄帝。《易经》说："黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。"实际上，衣服的出现要早得多。我们在周口店的山洞里就发现了骨针，从而可以知道1万8千年前的山顶洞人已经穿衣服了。在6000年前的仰韶文化遗址中，发现过每平方厘米经纬各有10根的粗麻布印痕。在4000年前的良渚文化遗址中，发现过每平方厘米经纬各有20～30根的细葛布和每平方厘米经纬各有40～50根的绢。那时的人们一定也穿衣服了，只不过我们无法知道他们穿什么样的衣服罢了。 商周时代衣服的基本形制是上衣下裳。《说文解字》说："上曰衣，下曰裳。"下身穿的裳实际上是裙，而不是裤。金文中常见有周天子赏赐给臣下"赤芾"的记录。"赤芾"是一块红色的布，系在腰间垂于腹前，是贵族的服饰和身份的标志，又叫韦，后世称为蔽膝。华夏族的习俗是束发的，发髻要用
笄别住。商代遗址中出土过许多骨质的发笄。 先秦时代，华夏族服饰的特点是上衣下裳、宽衣博带。衣服是右衽窄袖、长度在膝盖上下。领、袖、襟、裾都用花边 " 先秦时没有棉花，所谓"布衣"是指用麻布裁制的衣服。夏天穿的细麻布叫葛，冬装有袍和裘。袍是穿在里面的夹衣，内实丝绵，充填新绵的叫襺，充填旧絮的叫袍。穷人填不起丝绵，只能填些碎麻，叫做缊袍。袍因是内衣，所以只能居家
中国历代皇帝年表 一、上古时代（没有权威的在位时间记录） 1、炎帝神农氏 2、黄帝轩辕氏 3、少昊金天氏 4、颛顼高阳氏 5、帝喾高辛氏 6、帝挚高辛氏 7、唐尧放勋 8、虞舜重华
二、夏：约公元前21世纪-前17世纪约400余年姒姓，历17王 建都：安（今山西雯县） 1、宗神夏禹 2、帝启 9年 3、太康 29年 4、仲康 13年 5、帝相 28年--（后羿篡位40年） 6、少康 22年 7、帝抒 17年 8、帝槐 26年 9、帝芒 18年 10、帝泄 16年 11、不降 59年 12、帝扃 21年 13、胤甲 21年 14、帝孔甲 31年 15、帝皋 11年 16、帝发 19年 17、履癸 53年
三、商：约公元前17世纪-约前1046年约600余年子姓，历32王 建都：殷（今河南安阳） 1、子（商）汤 13年 2、太乙 1年 3、外丙 3年 4、仲壬 4年 5、太甲 23年 6、沃丁 29年 7、太庚 25年 8、小甲 36年 9、雍己 12年
11、仲丁 11年 12、外壬 15年 13、河亶甲 9年 14、祖乙 19年 15、祖辛 16年 16、沃甲 25年 17、祖丁 32年 18、南庚 25年 19、阳甲 7年 20、盘庚 28年 21、小辛 21年 22、小乙 21年 23、武丁 59年 24、祖庚 7年 26、祖甲 33年 27、廪辛 6年 28、康丁 8年 29、武乙 35年 30、太丁 13年
32、商纣 52年 四、周；分西周、东周，姬姓 西周：约公元前l046年--前770年共约400年，历12王建都：镐京（西安） 1、武王发 7年 2、成王诵 37年 3、康王钊 26年 4、昭王瑖 51年 5、穆王满 55年 6、共王紧扈 12年 7、懿王囏 25年 8、孝王辟方 15年
1 简述东西方服饰的异同。 （1）西方服饰形态在早年是与东方相近的，但在中世纪以后，欧洲采用窄衣文化，从而形成与东方不同的服饰形态与审美观念。形成这种差异有其各自民族、文化、心理的因素，也有历史、地理、气候等形成的客观因素。这种差异是服装实用功能的必然选择。（2）服装材料上也必须满足不同地理气候条件的需要。东方普遍采用丝绸、麻、棉、这类吸湿性、透气性强的纤维材料，而西方则更多采用保暖性强的羊毛纤维。不同的地域差距造成了不同材料的选用，如厚挺的羊毛织物与飘逸的丝绸织物导致服装形态上产生较大差异。（3）在服装裁剪技术上，东西方的服装由于功能审美的不同取向，所以在技术上发展了各自不同的结构、裁剪、装饰等工艺手段。自公元13世纪以后，西方服装越来越趋向贴身、合体，在裁剪上采用“省道”技术。反之东方服饰一直采用平面裁剪的方法，保持东方服装的宽松、飘逸。（4）西方文化更多地强调人与自然的对立，在服饰形制上注重突出人、强化性别，凸显人体线条，甚至夸张第二性征。而东方文化中注重人与自然的和谐，并在长期的封建文化中忽视人的本体，故在服饰中有意弱化人体。掩盖人体，模糊性别差异，这种植根于两大文明深层的思想文化、观念上的差别使两种服饰朝着不同的方向发展，形成了今天各自不同的文化形态。 1简述骨针、纺论的特点以及在中国服装史上的意义。 骨针：大约在1.8万年以前的山顶洞人的遗址中发现的骨针，长8.2厘米，最大直径0.33厘米，通体磨光，针孔窄小，针尖尖锐。骨针的发现可以证实山顶洞人已经用骨针来缝合兽皮，作衣物。沈从文在那本重要著作《中国国代服饰研究》中高度骨针的发现：“山顶洞人的文化遗物在服装史上的重要性具有划时代的意义证实我国与旧石器时代晚期的开初，北方先民们，已经创造出利用缝纫加工为特征的服饰文化。”中华服饰文化史可以看做由此开端。纺论：石制和陶制的纺论标志着原始手工纺织业的开始。在已经发掘的百数以上的新石器时期遗址中，几乎都有纺论出土，纺论的出现证明当时人类的原始衣料除兽皮以外，已开始有麻。葛和其他植物所织成的衣料。 2中国古代最早的服饰形制在何时出现？为何种形制？ 上衣下裳为我国最早也是最基本的服装形制成形与历史上的夏朝。 1 中国历史上第一次服饰变革产生的背景及历史意义? （1）周代末年，处在西北的赵国与东胡、楼兰接界，这两个地区的少数民族都善于骑马矢射。春秋之前汉人作战主要采用战车，车战不利于崎岖山谷之地。进入战国以后，有其北方地区的战场从平原扩展到山区，这时，地处西北的赵国赵武灵王为适应军事发展的要求，以弓箭为主要武器，全军上下，皆习骑射。（2）他的改革使赵国推行胡服骑射，并使赵国迅速成为强国。赵武灵王所改变的服饰形制是改去下裳，即废去下裳而着库，所谓上褶下裤说。赵武灵王变履而改着靴。冠也采用北方民族的貂皮冠。（3）赵武灵王发起胡服的目的是为了骑射，范围也只涉及军中及统治阶层的军戒之服。但这是中华服装有史以来所记载的第一次非汉民族的服饰大举进入中原的事件，而这种服饰上的交流融合对中华民族的文化意义甚为深远，所以周锡保先生称：“中国服装历史上的五次变革中，赵武灵王胡服骑射为其中的第一次变革。” 1 襦裙襦裙是中国妇女服装中最主要的形制之一。汉代时期的女子日常装束为上衣下裙：上衣为襦，一种短衣，长至腰间，有里，除交领外也有直领出现;下裙上窄下宽，下垂至地，不施边缘，裙腰用绢丝两端缝有系带。 2 简述丝绸之路的影响。 （1）作为中西方大规模文化和经济交往象征的“丝绸之路”源于汉代张骞的出使西域。张骞两次出使西域打通了与西域诸国交往的通道后，诸国的使者商人便为了丝绸这种轻薄华贵的面料纷至沓来，使中国和西方的经济和文化交往大大加强，并促进了沿途各地的经济繁荣。
大清历代皇帝简介 清朝（1636年—1912年2月12日，1644年开始为全国性政权），是中国历史上最后一个封建君主专制王朝，也是中国历史上第二个由少数民族统治中国全境的中央政权。对外称大清帝国、中华大清国等，或简称中国。 统治者为出身建州女真的爱新觉罗氏。1616年，努尔哈赤建立王朝称汗，国号金，史称后金，定都于赫图阿拉。1925年迁都沈阳，改称盛京。1636年，清太宗皇太极称帝且改国号为大清，改族名为满洲。1644年，统治中原的明朝被李自成所灭，原明朝将领吴三桂引清兵入关，打败李自成的大顺军，随后多尔衮迎顺治帝入关，并迁都北京，清朝从此取代明朝成为整个中国的实质统治者。1662年永历帝朱由榔被俘杀，清军基本控制中国大陆。 姓名：爱新觉罗·努尔哈赤（1559.2.21-1626.9.30） 性别：男民族：满族出生：明嘉靖三十八年（1559年2月21 日）
属相：羊卒年：明天启六年、清天命十一年（1626年9月30 日）享年：67岁谥号：承天广运圣德神功肇纪立极仁孝睿武端毅钦安弘文定业高皇帝庙号：清太祖陵寝：福陵（沈阳东陵）父亲：塔克世母亲：喜塔拉氏，后尊为宣皇后初婚：19岁结婚，配偶佟佳氏配偶：16人，皇后（大福晋）叶赫那拉子女：16子，8 女继位人：皇太极最得意：萨尔浒之战夺得胜利最失意：兵败宁远最不幸：父、祖父觉昌安被杀害最痛心：杀死长子褚英最擅长：谋略最沮丧：兵败宁远 清世祖顺治皇帝，名爱新觉罗福临(1638年—1661年)满族。是清爱新觉罗皇太极太宗文皇帝的第九子。崇德三年戊寅正月三十日戌时（公历3月15日晚七点至九点）生，其母为永福宫庄妃，博尔济吉特氏，即孝庄文皇后。崇德八年