如何使用相机的测光表“正确的曝光”
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如何使用相机的测光表“正确的曝光”
使用相机的测光表
在买了一架昂贵的、高质量的单反相机后，任何时候你都可以用它进行的正确的曝光吗？让我们仔细想一想。相机的测光表只是给我们一个曝光的建议值，对于任何场景，这个建议值可能是正确的曝光（还记的吗？“正确的曝光”是指能使底片得到我们所希望的成像结果的曝光）也可能不是。为了能控制摄影的过程，我们必须考虑到我们正在做些什么。
所有的相机内置测光表都是“反射光测光表”。它们能测量测光表所指向的物体的反射光量，并给出的建议的曝光参数。现在大多数相机都能提供几种测光模式供选择，比较典型的有：点测光、中央重点测光、多区矩阵测光或评价测光。这些测光方式的名称基本上说明了在取景框里有多大的面积被TTL测光表实际测量。
每种测光模式都一些细微的不同。“点测光”，正如其名称所说的，只对取景框里的很小的一个部分进行测光，而忽略镜头里的其他部分。当你只想对一个区域测光时，点测光是非常有用的。许多比较新型的相机准许你在取景器上选择测光“点”的位置，当然，如果你的相机没此功能，也可以先进行测光，在得到曝光读数后再重新取景。测光时的取景当然可以和实际的取景不同了。“中央重点测光”着重对取景画面的中央部分进行测光。例如，在这种模式下，Nikon相机对中央区域（对焦屏中央标记的圆形区域）的测光占60%，剩下的40%由边缘决定。“矩阵评价测光”把取景器细分成很多小的分区，通过软件进行计算得到测光结果。例如，Canon EOS-3有45的分区，而Nikon F5有1,005个不同的分区。
需要立刻说明的是，测光模式的选择无论在什么情况下都和你是否使用自动曝光或自动对焦无关。你可以在使用手动曝光和自动对焦时使用点测光。你也可以在使用自动对焦或手动对焦时使用分区测光。你有三个相互之间完全独立的选择：用什么样的测光模式；使用手动对焦还是使用自动对焦的机身和镜头；使用手工方式控制曝光还是使用自动曝光功能。可以根据你拍摄的题材混合搭配使用它们。
所有的TTL测光表都是通过测定从被测光物体反射的光线多少，给出一个建议的曝光值，而这个曝光值的依据是，使被测物体在底片上的成像为中等色调，也就是和校准这个测光表时的中等色调一致。换句话说，如果已经把测光表校准为中等色调的，那么当用这个测光表给出的建议曝光值进行曝光后，无论你测光的对象是不是中等色调的，最终在幻灯片上的成像都会是中等色调的。而且这与你是否自己设置光圈快门还是由相机自动设置没有任何关系。
唯一的例外是评价测光模式。请查看你的相机说明书，以确认你的相机的“矩阵测光”或“多分区测光”模式是不是评价测光方式的。一些比较老的相机的矩阵测光只是简单的把取景框分成若干小的区域，比较每个区域的测光读数，然后舍弃哪些反常的读数。而评价测光通过一个程序软件对被测光物体的色调或颜色进行计算。然后这个程序软件在不“询问”你的情况下给出被摄场景的曝光结果。在这一节的最后，我将介绍如何使用评价测光。
另外，所有的反射光测光表仅仅只做一件事：它们告诉你拍摄时应该使用的曝光值，前提是你希望测光区域的成像结果和校准测光表时的效果一样。在校准了测光表之后，当选择了一种测光模式并对一个特定区域测光时，相机的测光表被设计成只会做一件事：让这个特定区域的成像为中等色调。
如果被摄物体被测光的区域本来就是中等色调的，而你也希望在底片上的成像是中等色调的，那你已经把一切准备就绪了。只要简单的对着中间色调的区域测光，并使用建议的曝光参数拍摄，当然可以选择你认为合适的快门光圈组合，最终就会得到一张正确曝光的照片。
但是，如果你拍摄的东西不是中间色调的，那在拍摄前还有一些中间步骤需要做。作为替代物，你可以先对一些你认为是中等色调的物体测光，注意所选择的替代物要在与被摄对象相同的光照条件下。如果被摄对象是正面光照的，就不要选择侧面光照的替代物进行测光；同样，如果被摄对象是在树阴下的，就不要选择太阳光下的替代物进行测光。一旦完成了对替代物的测光，就把相机指向真正的被摄对象，重新构图，并使用对替代测光的曝光读数进行拍摄。因为落到被摄对象和替代物上的光线是一样多的，所以这是一个简单的获得正确曝光的方法。
如果附近没有中等色调的东西用来测光怎么办？为了预防这种情况，你可以在身边带一个中等色调的替代物。所有的摄影器材商店都有卖一种叫18%灰卡的东西，这种灰卡可以反射中等色调的光线。当你拍摄的时候，在与被摄对象同等光照的情况下，把灰卡放在镜头前就可以进行测光了。然而，可以很容易的预见到，这种方法在一些情况下会有问题。在拍摄时，任何用来测光的替代物都应该和实际的被摄对象有相同的光照条件。但是当你站在山脚的阴影下，想要拍摄山谷对面阳光下的风景时，该怎么办？最好我们有一条很长的胳膊，可以伸到山谷对面，否则测光用的灰卡就处在错误的光照环境下。考虑过如何给响尾蛇拍特写吗？难道真的要把拿着灰卡的手伸到响尾蛇跟前去测光？而当我们想拍摄日落的时候又该怎样？我不得不放弃使用灰卡，因为有太多的情形不能使用它进行测光。你也许可以考虑买一个灰卡作为视觉的参考，不过不要用它进行测光。
最好的解决办法是，对实际拍摄对象的一部分进行测光，然后对测光表的读数进行适当的调整。你可以对任何东西进行测光，只要它是中等色调的，或者你把它看成是中等色调的，有时候后者比前者更重要。对于测光而言，这是个很重要的概念。随时都不要忘记，你可以让任何东西在底片上呈现任何色调。选择权始终在你手里。最终的照片不仅仅是对被摄对象的简单记录，它可以是对你所见情景的精确再现，也可以通过深一点或浅一点的不同色调烘托不同的氛围。你的照片不必一定是现实的重现，而是要体现你自己的视觉感受。
每一张彩色幻灯片大概可以容许5挡的色调深浅范围，从纯白到纯黑。我们的眼睛可以分辨更多的级别，大概有12或13挡。所以，学习像底片一样“看”东西绝对是拍出好照片的基础。没有任何一种底片可以逼真的记录现实，只有人的眼睛可以。
如果彩色幻灯片可以记录5挡的色调范围，那中等色调就是这个范围的正中间，离两个极端一半的位置。在中等色调的两端各有2 1/2挡。因此，你可以在拍摄时，对画面里的任何部分测光，并通过增加曝光量使色调比中间色调更浅，或减少曝光量而使色调比中间色调更深。从中间色调的测光读数开始，开大一挡可以使色调变“浅”，开大两挡可以使色调“非常浅”。同样，从中间色调的读数开始，减小一挡可以使拍摄的物体色调更“深”，减小两挡读数可以产生“非常深”的色调。半挡的调整可以产生介于它们之间的色调。当然，你可以通过改变快门速度或光圈大小来实现色调挡位的实际增减，或根据环境需要保持快门和光圈中的一个不变，而改变另一个设置。从而实现增加光线使被测光物体的色调变浅，或减少光线使色调变深。
需要记住这下面5挡色调。为了方便使用，只要把相应的颜色名称加到对应挡位后就可以了。+2 1/2挡：纯白
+2挡：极度浅
+1 1/2挡：非常浅
+1挡：浅
+1/2挡：轻微浅
0挡：中等
-1/2挡：轻微深
-1挡：深
-1 1/2挡：非常深
-2挡：极度深
-2 1/2挡：纯黑
例如，如果你对绿色区域测光并使用测光表建议的读数进行拍摄，不管实际的绿色是怎样的，在底片上都会被记录为“中等绿色”。测光表就是告诉你怎样把被摄对象记录为中等色调的。开大一挡可以在幻灯片上呈现“浅绿色”，比测光表读数减小一挡可以呈现“深绿色”。比测光表读数开大1 1/2挡，现在底片上会记录为“非常浅的绿色”，而比初始的测光表读数减小1/2挡会得到“轻微浅的绿色”。可以理解这个概念吗？测光表只是给出了建议的中等色调的读数，通过增减挡位可以使测光区域呈现不同的色调。当然，你同时只能对取景框里的一个的位置正确曝光，其他的部分只能做出一定妥协。因此，你必须检查每个构图里你认为最重要的部分的曝光是否正确。
这里有一个可供练习的场景。假设有两个人挨着站在一起，并在相同的光照环境下。其中一个人穿的是深蓝色的衬衫，另一个人穿的是浅蓝色的。该怎样测光才能得到正确的曝光？先选择一个区域进行测光，选择哪里都没关系。比如我们选择对深色的衬衫测光。对深色的物体测光后，怎样使底片上记录的也是深色呢？先对它测光，然后减小一挡光线拍摄，这样它就会记录为深色的了。但对深蓝色的衬衫又会怎样呢？它同样也会被正确的曝光。当深蓝色的衬衫记录为深蓝色时，浅蓝色也会被记录为浅蓝色，反之亦然。只要一个颜色的色调曝光正确了，那其他的颜色也同样会正确。如果觉得很奇怪，可以这样想一想，当你对中等色调的物体测光时，比如对灰卡或中等绿色的草丛测光时，发生了什么？当用测光表的读数拍摄时，中等色调的被记录为中等色调的，深色被记录为深色的，同样浅色也被记录为浅色的。这里还有另一个测试可以帮助你理解这些概念。假设在你前方有一个物体，它有从“极度浅”到“极度深”的一系列色调。这个物体的所有部分都处在相同的光照条件下。当你用点测光对唯一的一块中等色调区域测光时，测光表建议的曝光读数为1/60秒和f/11。现在对深色区域测光，并在测光读数基础上减小一挡。现在得到的曝光值是什么？然后再对浅色区域测光，并在测光读数基础上开大一挡。现在的曝光值又是什么？继续，再对“极度深”色区域测光，在测光读数基础上减小两挡。现在的曝光值呢？对“极度浅”色区域测光，在测光读数基础上开大两挡。得到曝光值是什么？其实在上述每一种情况下，得到的曝光值都是一样的：1/60秒和f/11。因为照射到此物体上各部分的光线是一样的，我们只是对不同色调的部分进行测光，并根据不同的色调对测光表读数进行了调整。
拍摄过程中经常需要在不同的挡位之间转换，这也是为什么我比较喜欢在取景器里有以模拟方式显示测光表读数的相机的原因，很多相机都有类似的功能。这是一种通过在取景器里显示测光结果与“零”值或中间色调的相对关系来显示测光读数的方法。模拟方式的测光显示类似下面这样（这个例子中的测光显示有1/3挡的增量）：
代码:
| . . . . | . . . | . .. | . . |
+2 +1 0 -1 -2
测光时，会有一个指示棒或箭头标记出测光结果与“0”点（也就是中间色调）之间的差距。通常，在显示范围的两端还会各有一个箭头，标记测光结果是否已经超出了显示范围。你可以把这种模拟显示的测光结果看作是上面我提供的曝光表的另一种表示方式。
假如你对一个区域测光，并想把这个区域成像记录为深色调，例如前面例子里的深蓝色的衬衫。你不必先让测光表的指针先指到“0”，然后再减小一挡，而是可以直接通过调整光圈或快门让指针指到“-1”的位置。此时，如果你把镜头指向那件浅蓝色衬衫，测光表的指针应该在“+1”的位置。
我经常使用这个指针范围来判断在不同画面中我所希望记录的色调是怎样的。我先用点测光对一个区域测光，并把它设置为我所希望的色调，然后我只需通过移动镜头指向其他的区域就可以了。这时，取景器里的测光表指针会随着镜头指向的不同区域而变化，并显示出每个区域之间会有多少挡曝光的变化，以及这个区域将被记录为什么色调。假设我正在森林里拍摄，我最担心的是透过树叶照到被摄对象上的斑纹状的阳光。我很担心这些光照很强的部分，这些强光对于拍幻灯片来说绝对是件坏事，所以我需要确定整个画面是否能被底片记录下来。首先，使用点测光对取景画面中我认为最重要的部分进行测光（也许是一些附近的树之类的），并把它设置为我希望的色调。现在把镜头指向那些明亮的强光部分。真讨厌，测光表指针显示这些强光部分有比“+2”还要大的值。现在我可以知道，如果我按下快门让底片曝光，这些强光部分会成像为“极度浅”的颜色，甚至更浅的颜色，这是非常烦人的。与其这样拍摄，冲洗出底片后也是要扔掉，还不如在按下快门前重新构图后再拍摄。为什么要在一个不利于拍摄的情形下浪费底片呢？
现在，让我看看评价测光是怎样工作的。当使用评价测光时，评价计算的软件会在中间色调测光读数的基础上进行增加或减少曝光量的调整。问题是你并不知道它调整了多少。假设你对一个区域测光，并希望把它记录为“浅”色的，需要把测光读数开大一挡。对于使用非评价测光模式，只要把对这个特定区域的测光读数开大一挡就可以了。不错，现在被测光的部分会成像为浅色调。这也适用于评价测光吗？是该开大一挡？还是半挡？还是更多？我们对所发生的事情并不了解。当评价测光的结果显示给你时，曝光值已经进行了调整。所以你得到的测光信息并不能作为中间色调的参考。举个例子，Nikon相机在它的使用说明里说，使用分区评价测光直接瞄准拍摄时，不需要使用曝光补偿，无论是增加曝光量还是减少曝光量。我的经验是，如果所拍摄的整个画面的色调都在一挡范围之内，那么评价测光还是可以正确工作的。如果跑出了这个范围，也就是说画面中很大部分的色调在测光表刻度的两端，那你最好还是不要用评价测光，最好还是根据我提供的5档色调范围来调整曝光值。有一个很简单的方法快速检查评价测光是否准确：到户外对着雪地测光。纯白色的雪应该比中等色调读数开大两挡，所以先用中央重点测光模式测光，然后再用评价测光。两种测光方式的读数一致吗？评价测光建议的曝光值可以使雪地记录为白色吗？我的经验是，评价测光对雪地测光时，会比中等色调读数开大1挡。这个色调是你手掌的色调（译注：这里说的应该是白种人的手掌，俺们东方人的手掌应该接近中等色调吧），显然雪的色调比你手掌的色调还要浅。因此，是否你可以简单地在评价测光读数的基础上再加大一挡曝光？答案显然是否定的。这也许适用于某些情形，但不一定适合所有情形。因为评价测光软件使用的算法在不同品牌的相机之间是不同的，甚至相同品牌的相机的不同型号的评价测光算法也是不一样的，所以我建议你在野外使用评价测光之前先做一些实验。先使用点测光或中央重点测光，把读数调整到你希望的色调，然后在使用评价测光模式，比较两者的测光结果。不久以后你就会学会在什么情形下，你需要使用曝光补偿功能来增加或减小曝光量。我使用Nikon F5的经验是，在大多数时间你最好还是不要不用曝光补偿，但补偿的范围大概在1/3挡之内就够了。然而，我需要再重复一次，如果你拍摄的画面是以很浅的色调为主，或者是以很深的色调为主，建议你还是去使用我提供的5档色调范围来调整曝光值。它在任何情形下都是可以使用的。一些特殊情形下的测光
如果你已经理解了前面讨论的挡位的概念，并能根据测光表建议的中等色调的读数调整曝光值，以记录比中等色调更浅色或更深色的被摄对象，那你就可以在野外应付绝大多数的拍摄情形了。但是，根据我以往教授摄影课程的经验，在两个特殊的环境下，许多摄影者都会有问题：一个是在深冬的雪地里拍摄，一个是拍摄日出和日落。我读过各种说明关于如何在这些情形下测光，也听说过许多进行正确曝光的方法，还看到许多摄影师使用每一挡f值进行包围曝光。但每一种方法都非常复杂。曝光就是曝光，你可以像在其他情形下进行曝光一样，
在雪地或日出、日落的条件下进行曝光。
拍摄雪景
让我们先从冬天开始。我听到最多的说法是，冬天是最难拍摄的一个季节，因为找不到中等色调的东西用来测光。如果相信你的测光表而使用测光表的读数作为曝光值，那拍出来的所有照片都会变的很暗，白色的雪会接近中等色调的蓝色。需要时刻铭记的是，测光表并不知道你所拍摄的对象是什么。相机上并没有微型麦克风可以让你对它说：“嘿，Canon哥们，我正在拍雪景，请把它拍成白色的。”测光表会一丝不苟的工作，它会把能让雪成像为中等色调的曝光读数告诉你。接着你只好对着你的照片失望了。
解决的办法其实很简单：你所要做的只是对着雪景测光，然后把它调整为你希望它成为的色调。这听起来很容易，因为雪是白色的，所以你需要先测光然后再开大两挡，对吗？但这还不够。在这里你需要先问自己一个问题：雪的实际的色调是什么样的？如果它是纯白色的，那用测光表仅仅对纯白的部分测光（要使用小区域的测光模式，比如点测光），然后在测光表读数的基础上开大两挡就可以了。但是，如果雪地上还有一些细节，比如是侧面光照时，开大两挡就会使曝光结果太亮了。对于侧面光照的雪，你可以看到各个表面上透明的结晶状的雪片的细节，这些不是纯白色的。所有这些细小阴影加在一起，实际上使这些有层次结构的雪景的曝光量只比中等色调亮了大约1 1/3到1 1/2挡。在有太阳的晴天里，阴影下的雪景比中等色调大约大1挡，而阴天的雪景根本就没有细节可言了。
我曾经听许多人建议说，如果想记录雪景的细节，只需要把对雪的测光读数开大一挡就可以了。但你还记不记的，你手掌的色调与中等色调也相差一挡。那雪的颜色是比你手掌的颜色深还是浅呢？当然，在我身边的世界里，雪的颜色是比手掌浅的。如果手掌的色调是开大一挡，那有层次感的纯白色的雪就要开大两挡，而在阳光下的学应该在这两者之间。
还需要说的是，我也经常听到在阴天拍摄时也有这个“一挡”的说法。但真正能使雪景呈现细节并使雪片晶莹通透的侧面光。换一个说法，就是阴影。如果没有因为侧面光照造成的阴影，也就无所谓细节了。在阴天的条件下，无论你如何努力都是无法记录到雪景的细节，因为阴天里没有阴影。在阴天，当你在一个平坦的地方看雪景，你所看到就是一大片白色的向远处延伸的平面。如果对着它测光并开大一挡曝光量，你会得到一张满地是浅灰色的雪的混沌、阴暗的照片。如果想得到一张正常曝光的照片，你必须在测光表读数基础上比正常情况再开大一点曝光。你可能希望按照实际所看到的颜色记录这些没有细节的雪景，为了让白色的雪记录为白色，在一个严重的阴天里拍摄时，你需要先对着雪测光，然后再开大2 1/2挡。这个曝光量与灰卡制造商建议的，对灰卡上无层次的白色的一面的曝光量是一样的。
当你在分析这些情形时，你会再一次发现我们又在使用“挡”这个概念。所做的是把被摄对象设置为你希望它们成为的色调。只需选择一块区域的雪，并决定它应该被记录为什么色调，然后只对这块区域测光。针对不同的被摄对象，把曝光开大正确的数量，这样你的雪景照片就会是曝光完美的了。
日出和日落
如果使用挡位增量的方法，在日出和日落条件下的拍摄可以和其他情形下的拍摄一样简单。大多数人在日出或日落条件下拍摄时会出现问题，通常是因为他们仅仅使用构图时的场景来测光。一般来说，大多数日出/日落的照片并不是拍摄太阳本身。通常你不会让取景框里仅仅充斥着一个巨大的火球。大多数情况下，你可能会希望在比较亮的天空上留下前景物体的剪影。然而，在多数日出/日落时拍摄的照片上总会出现以下两种情况之一。如果在照片上包括了太阳，尤其是当它位于取景框的中央位置时，太阳过强的光线会在很大程度上影响你的测光表。因为测光表总是试图把它对着的物体成像为中等色调，所以测光表会建议你减小曝光使太阳本身成像为中等色调。结果是，你的整张底片都严重曝光不足，只有一个橙色的太阳被四周近似全黑的环境包围着。这是非常不好的照片。而另一中情况是，假设你的相机
是对着前景被摄物体测光的。这时，测光表试图让它对着的部分呈现中等色调，测光表会建议你为黑暗的前景开大曝光值。在这种情形下，你的整张底片都会曝光过度，天空惨白。解决上述问题的方法是，仔细的选择测光的区域，然后通过调整曝光的挡位使被测光区域成像为你所希望的色调。就像我前面所讲过的，你可以让底片上的任何部分成像为你希望的任何色调。事实上，所成像的色调不必一定和现实是一致的。现实世界与摄影世界是两个不同的世界。你永远也不要问自己“这是什么色调？”，而是应该问自己“我希望把它记录为什么色调？”
因此，在日出/日落的条件下拍摄时，首先要做的事情并不是对着最终的构图画面测光。而是把镜头转向一边，在取景器里没有太阳出现的情况下，对一片干净的天空测光。这是在你拍摄时，基准的曝光读数。如果使用这个曝光值拍摄，那这片天空就会成像为中等色调。但是你希望这样拍摄吗？还是让它的颜色再浅一些或深一些？
我所知道的最佳答案，同样也是我经常使用的方法是，让天空的颜色比中等色调浅一挡，即在基准读数的基础上加一挡曝光。当我在清晨或傍晚拍摄一个物体的剪影时，这个方法是非常好用的。实际上，几乎所有我拍摄的剪影照片都是使用这个简单的技巧拍摄的。
假如你打算在刚刚日落后，在微光的情况的下，以美丽的天空为背景拍摄树林的剪影照片。首先要找到一个拍摄位置，选择好焦距，然后把相机对准稍微高于地平线的天空进行测光。如果可能，就使用点测光，这样可以只对特定一小块区域测光。中央重点测光模式是我的第二个选择，区域评价测光是最后的选择。如果不得不用评价测光模式，你最好在野外拍摄前，在家里拍摄一些微光条件下的照片作为测试。
假设你的测光表的读数为1/8秒f/11。现在根据你打算拍摄的内容重新构图，然后开大一挡曝光为1/4秒f/11。这样做可以保证前景中树林的剪影不会消失在天空的颜色里。如果你直接使用测光表读数让天空成像为“中等色调”，那你拍摄的剪影几乎就不会显现出来。特别是当你使用广角镜头拍摄剪影照片时，这种情况是一定会发生的。在这些光照条件下，恰恰在日落前后，太阳附近的天空会比其他任何区域都要亮。因为短焦距的镜头会覆盖比较宽的视角，导致取景框边缘会比较暗，因为他们离光源有点远了。
事实上，通过对特定选择的区域测光，你可以预先估计出你拍摄的前景的剪影效果。这里是估计的过程：对天空测光，并调整曝光为你希望成像的色调。现在把相机对准前景物体并对它测光。计算一下这两个读数相差几挡曝光量。因为前景对象的光照比天空少，所以它的曝光量应该比天空的少许多挡。
举个例子，假设我正在微光的天空下拍摄树林的剪影。我对天空测光得到的读数为1/60秒f/11。为了让天空的色调“浅”一点，我开大了一挡曝光，1/30秒f/11。现在再对前景测光。测光表读数为1秒f/11。计算两个读数可以知道他们相差5挡。因此，我可以得出，“浅”色调的天空的正常曝光量比前景物体的色调深5挡。这应该是怎样的色调呢？如果回头看看我曾经提供的曝光的图表，你就会知道究竟发生了什么。从“浅”色调开始，这是我设置的天空的色调，比中等色调开大一挡。比这少5挡的曝光量使树林的色调超出了曝光图表的底部。这将使底片上呈现没有细节的黑色剪影，这正是我们想要的。
在拍摄高反差的照片时，能通过挡位的方法计算出曝光值是非常有帮助的。如果你能很仔细的这样做，你就可以在按下快门前就能够决定最终的成像结果是怎样的，这只需要比较取景框中不同区域的测光读数就可以达到。需要记住的是，你只能为一个物体设置色调。所以要选择你认为最重要的部分，对它测光并通过调整曝光量让它呈现你希望的色调，然后用这个读数与其他区域的测光读数进行比较。
数码单反相机对焦系统全解析 发布：照片处理网作者：孤竹の子来源：小熊在线 对焦！我们用愉快的方式解决这个问题，首先我们要确定两点，第一，这篇文章不会太深奥，第二，如果你仔细看完，那你可以解绝80%以上之前不理解的对焦问题！ D3s拥有多达51个对焦点有什么用，为什么最新像素达1700W的EOS 550DD定位要低于对焦点同为9点且像素只有1500W的EOS 50D？人们常说的十字型对焦是怎么回事？双十字对焦又有什么优势？为什么很多说5D Mark II 的对焦系统甚至不如EOD EOS 50D？这些问题你将在今天找到答案。 先说一些废话，这篇文章的内容主要来源于网络，因为我个人不是佳能或者索尼的工程师，写不出这种文章，但是你在网络中也绝不会找到与这篇文章内容相同的文章，写过论文的朋友应该知道这个原因，如果论文的一百句话分别引自一百本著作，那么这段话仍是你自己的！
何为十字型对焦传感器？ 在白纸上画上一条直线，拿起你的相机，对着这条直线对焦，如果无论你横拍或者竖拍都能够对这条线进行对焦，那么恭喜你，你的对焦点是十字型对焦，而如果你的对焦点只能横拍时对焦，竖拍时无法确认焦点，那么很遗憾，你的相 机的这个对焦点是纵向线性传感器！
上面说的就是十字型对焦传感器与线性传感器的区别，相机的对焦的系统中，纵向线性传感器对横向线条敏感，而横向线性传感器则对纵向线敏感，所谓十字型传感器就是说配置了纵向和横向传感器，这种传感器可以做到对横向和纵向线条都敏感对焦。 在现在主流的相机对焦系统中，中央对焦点几乎都标配了十字型对焦传感器，而除了中央点之外，各个品牌之间的不同定位相机之间就有很大区别了。在实际使用中，也并非说线性传感器效果就一定差，因为实际拍摄中很少有环境是单纯的横线或者竖线，所以线性传感器在大部分情况下依然能够准确合焦，所以如非特殊需要，玩家可不必纠结于除中央外的焦点是否采用了十字型传感器。 上面所说的横向或者竖向传感器是大多数相机的排列方法，当然也有一些传感器并非水平或者垂直排列，如佳能的EOS 50D，中央对于F2.8的双传感器就是呈“X”型的45度角排列。 何为双十字型对焦传感器？ 先来说一下拥有双十字型传感器的品牌：佳能、索尼、奥林巴斯，很遗憾尼康、宾得没有，即使是尼康最顶级的D3x也没有配备双十字型传感器！
浅谈测光表的使用（SEKONIC 世光L-308C测光表） 为什么需要测光表？ 现代相机中的测光系统已经相当的厉害，许多人常会问，身边还需带一个测光表吗？在某些场合，测光表的确是重要的，所以就要看具体哪些情况你是否会需要用的到。 我们可以从几个角度来思考 相机的测光系统只能测反射光，而手持测光表可以具有测量入射光和闪光的功 能。 反射式的测光，失误较大，常因主体的材质、色彩，有一误差，相对而言，使用测
光表的入射光测光模式就要准确的多。 在商业摄影上，测量光的光比时，尤其是闪光灯的光比，基本上就是仰赖于测光表来进行，如果只有相机，便只能透过拍摄后的结果来做调整，也无精准的光比可言。 在微光时，相机的测光系统失效，测光表相对较灵敏，常还可以读出数值。 另外，测光表的测量角度也可以达到很小，例如1度，这也是一般具有「点测光」功能的相机所达不到的。 关于测光表的运用 如果要探讨的更深入，测光表大约可以归纳出五种的使用类型。如机位测光法、近测法、标准板测光法等。 不过，对于使用测光表的新手来看，最重要的便是“入射光测光点”这个观念，这主要是测光时，将测光表放在被摄体近处，并且将测光点对准光源，光源可能是自然光，也可能是闪光灯瞬间光源。 测光表对于专业摄影师而言，基本上是可以考虑的有用装置。在一开始学习时，建议可以拿来练习对于场景光线的猜测、判断，用测光表以点测的模式测试看看，跟自己的猜测差距多少？常常这样练习的话，就是一种很好的经验累积，会培养出对场景光线的敏感度。时间一久，在猜测各种环境的数值时，甚至比相机所读到的数值，还要有用。说穿了，相机的反射式测光，也只是参考值之一（当然，这个参考值也是重要的）。 另外，在测光表上，很快就可以换算光圈、快门、ISO的数值，这也是培养自己快速推断能力的一种工具。个人认为摄影师的能耐、进步，是来自很多层面的训练，这些层面，或许是细微的，或许书上学不到，但是后来会验证，它就是让你独立运作，快速判断的养份！ 在操作面，我们以SEKONIC L-308S、L-308DC为例，它可以使用三种操作模式：自然光、自动无线闪光及有线闪光测光，当我们需要依照所拍摄的物体测光时，只需轻推球体位置就可切换入射/反射光的测光模式。一般而言，我们会较常使用入射式的部份，这也是测光表的主要优势。 现代相机所内建的测光模式，都只能测反射光，而测反射光的模式式很容易受到场景、色调等因素的影响。入射式的测光就没有这个问题。 SEKONIC L-308S在棚内的操作： 打开电源之后，可以使用右侧的上、下钮，切换快门数值，棚内大多放在1/125s。按住ISO钮，以上、下钮(调整钮)切换ISO数值，这个ISO数值会根据相机要使用
数码单反相机基本知识 1DSLR详解 1.组装完整的DSLR摄影系统 DSLR (Didital Single Lens Reflex)数码单反相机的组装操作包括相机背带、 相机电池、安装及拆卸镜头、插入及取出内存卡、拍摄姿势。 掌握手持相机背带绕法；相机电池电量耗尽时不要强行开机继续使用；安装镜头时要对准卡口；按正确方向插入内存卡槽；正确的拍摄姿势有助于拍摄稳定性，相机与两脚呈三角形的位置关系；并且身体的重心在两脚之间。 2.DSLR构造原理 相机成像原理为小孔成像原理及透镜原理，镜头用来汇聚光线避免形成光斑，光圈则相当于调整小孔的大小。 摄影时，DSLR的工作过程就是小孔成像原理加上镜头透镜组、光圈、快门、相机内部反光镜、五棱镜、感光元件、数字处理电路和内存卡等组合来完成的。具体流程为：拍摄对象发出的光线经过镜头透镜组进入相机，然后经过由多片金属片组成的光圈，进入到相机内部的反光板，经过五棱镜调整，将原本方向相反的图像变为与拍摄对象完全一样的成像效果，在通过相机快门调整光线的曝光时间，最后成像的光源进入到感光元件感光，产生的电子信号经过数字信号处理电路后最终形成我们看到的数码照片，并存储与存储卡上。 3.相机画幅 胶片相机时代，135画幅实际上指35mm画幅，1指一次性，底片尺寸为36（35）×24mm。而数码单反时代，感光元件CCD/CMOS尺寸大约等于135画 幅的DSLR，被称为全画幅相机。 APS-H画幅是满画幅，尺寸为30.3mm×16.6mm，长宽比为16：9；APS-C 画幅是在满画幅的左右两头各挡去一端，尺寸为24.9mm×16.6mm，长宽比为3：2；APS-P画幅是在满画幅的上下两头各挡去一条，尺寸为30.3mm×10.1mm，
世光（SEKONIC）测光表L-308S中文使用说明书 1.产品图解 POWER飞源刃 测光球MODE ” Sf最按液品显示屏＜LCD） SL ISO葩岐钮 接口保护 2. LED图解 髀薜帮0 D?S IEV Ibu^ 右9 O
①测量模式图标 环境光免线自动复铉闪光直步线闪光 ②ISO显示区域 ISO显示ISO感光度设定 ③测量借显示区域 F出现表示现往显示的是光圈值 EV出现表示现在是EY模式 ?01单位显示 是1/10个单位值，会根据不同模式分别代表光圏或EV值 ⑤快门速度，桢频a⑸显示区域 ① 出现表示现往是快门优先（T）模式测光 S岀现表示现在的快门速度基以整秒为单位 f/B出现表示现在是电影速度每秒画幅数量的帧频 ⑥电量指示 3. 使用前事项: 绑挂绳。安装电池。 要求使用AA型号电池，1.5伏二氧化锰干电池（R6P）,或者AA型号电池，1.5 伏碱性干电池（LR6）,或者AA型号电池，1.5伏锂电池（FR6）. 不得使用其他 类型电池。 3.检查电量。 4.更换电池。 更换电池前需要关闭设备。 更换电池后或者在测量过程中，显示屏出现异常，或者没有显示，取掉电池并 等待十秒钟后再替换电池。此为使软件自动重置。 在启动和关闭设备之间需要间隔三秒钟，以免损坏设备。 5. 自动关机功能。 无操作四分钟后自动关机。 关机后最后一次的设置将保留在设备中并将开机后显示。电源开关按住不松后 一分钟电源自动关闭。 6. 设定ISO感光度 1）按住ISO按钮⑧并按上/下按钮⑥⑦来设定感光度 2）你可以在测量后改变ISO值，新的数值也会随着更新并显示出来设定的值将 随着上下按钮按住一秒或者一秒以上而改变。
单反相机基础知识 单反相机基础知识 单反相机, 基础知识, 单反 DSLR者，英文全称为Digital Single Lens Reflex，数码单镜头反光照相机是也。很多人只知道DC（Digital Camera），却不知道DC的重要分支——DSLR。 在平时总会遇到抵触DSLR的人，这部分大概分为三种：一种是从来没听说过DSLR的人；一种是虽然听说过，而没有亲自体验过的人；一种是明知道DSLR的好处，却认为它是过于专业的“高端产品”的人。这些人中的一些人难免会以酸葡萄心理看待DSLR，摆出一大堆DSLR的弱点来说服自己和旁人，试图让自己和人们相信小型相机更好。 DSLR在过去确实是“专业”与“奢侈”的标志，用户群很小。然而，近年来随着各品牌DSLR的不断降价，入门级DSLR早已经走下神坛，并且日益向小型化、平民化发展，它的流行是必然趋势。
帮助大家认清DSLR的本来面目，改变以往人们对于DSLR“非我族类”的对立认识，扫清消费者对于此类相机担忧和顾虑，是本文的目的。 DSLR并非都是高端产品 2006年是DSLR战争全面爆发的一年。在这一年当中，索尼、三星、松下三大传统家电厂家集体进军DSLR市场，而像奥林巴斯、尼康、宾得这样的传统厂家也拿出了各自最新的低价产品加以应对，一方面加剧了产品竞争，另一方面也极大丰富了消费者的选择范围，并将入门级DSLR的价格进一步降至冰点。尽管高端DSLR产品有动辄数万元的，但目前6000元以下带镜头的入门级DSLR套机以及5000元以下的单机身比比皆是，这个价位已经算不上什么高端产品了。
这一价位已经直逼高端消费级数码相机的防线。可以说，由于DSLR与高端消费级相机的价格区隔已经很不明显，将直接动摇一部分原本打算购买消费级相机的消费者的选择。尽管DSLR比高端消费级相机的体形稍大些，但是DSLR的操控与成像质量都有了质的飞跃。加上可以根据需要更换不同镜头，这些优势构成了DSLR绝对的诱惑。而消费者选择最多的2000～3000元的消费级相机，尽管其成像品质也可圈可点，但与DSLR根本不可同日而语。 DSLR五大致命诱惑 1. 成像质量优秀是很多消费者青睐DSLR 的第一理由。 因为DSLR中感光器的面积远大于消费级相机中感光器的面积，所以像素密度相对大大降低，因此在宽容度、解像力和高感光度下的表现远远超越消费级相机。感光器的尺寸也是消费级相机在销售中最不愿意涉及的因素，厂商每每都会以高像素等其他指标
测光拍摄技巧分享 如今的相机大多提供了多种不同的测光模式，为了获得相对精确的曝光，就要根据不同的拍摄现场和不同的拍摄物件采取相应的测光模式，以避免失误。接下来，将为你带来关于精确曝光的4个测光拍摄技巧，想提高这方面摄影技巧的朋友们不妨看一下。 ：避免测光失误的方法 最为精确的曝光方法是拥有一个测光表，一般来说，它的测量精准度比相机内建的测光系统要更精确一些，最常在人像摄影和广告摄影中被使用。在没有测光表的情况下，我们就要充分发挥相机本身测光系统的最大功效，尽量做到准确曝光，根据拍摄物件不同的光照条件和画面结构选择不同的测光模式。 ▲测光表测光示意图 ▲测光表 ：正确测光的有效措施 曝光正确与否对拍摄画面的影像质量有着决定性的影响，根据相机测光装置的性能大都取亮度平均值的特点，实施正确测光的有效措施及要领，大概可以概括为4种方式。 ：利用参照物测光 相机测得的物体的反光率都是18%的灰，可找一块中灰色的纸板置于被摄物体前面或者旁边，让其面向镜头的方向，相机镜头对准灰板并让其充满整个画面测光，用得到的曝光值进行曝光，基本可以得到曝光准确的画面。 ：替代法测光 在没有灰板的情况下，也可以用手臂来代替灰板测光，手臂的反光率在20%左右，基本接近18%的灰板。在拍摄时，先对着自己的手臂测光，用测得的曝光值再根据现场的实际情况调整曝光量。 ▲光圈 F4，快门 1/2000s，焦距 70mm，ISO 100，用手臂替代被攝人物測光，曝光值基本一致。 ：近距离测光 测光时相机尽可能地靠近被摄物体，这种测光方法可以将测光区域缩小在被摄物体的某一局部，有效地排除其他部位的干扰，所以测光结果也更为实用。近距离测光可以确保相机的测光系统和被摄物体的受光条件基本一致，可以测得重点部位的亮度值，因此得到的曝光组合也更准确可信。 ：优先对拍摄物件的重要部位测光
测光表的正确使用方法 一、反射式测光表的测光方法 反射式测光表以景物反射光线的方式来测光。比如，你对着一个较亮的被摄体测光，可得到一个较大的读数，而对着一个较暗的被摄体测光，则得到一个较小的读数。如果面对的景物既有亮处又有暗处，反射式测光表就会给出一个平均数值，它综合了被摄景物的亮暗数值。所有自动测光的照相机内的测光装置都属于反射式测光。 二、入射光测光表的测光方法 入射式测光表的测光方式与反射式测光不同，它是把测光体放在被摄景物的位置上，测量照射到被摄景物上的光量。它测得的光值不是表示被摄景物某一部分有多亮，而是全部光线照在被摄物体的某一部分有多亮。比如，晴天在海滩旁拍摄人像照片，用入射式测光表对被摄人物面部测光，采用测光表提供的光值选择拍摄光圈及速度，就不会因为海滩沙粒的反光而
影响人物面部的层次。在这种情况下，如果采用反射式测光表测光(它提供的光值是一个平均值)，人物面部会因为背景的反光而显得曝光不足，当然也就看不出层次了。 三、测光表测光有误差时的使用方法 在使用测光表时，要注意测光体是采用什么测光元件(使用说明书上有介绍)。当遇到测光表误差较大时，并不一定是测光表有故障，通常是使用不当所致。测光表的测光元件大多采用CdS(硫化镉)光敏电阻。这种元件有个缺点就是有“记忆”现象。比如，当你在光线较强的场景下测量一次后马上又在光线较弱的地方再测量，那么前次强光的测量值会影响到第二个弱光的测量，以致产生测光误差。正确的使用方法是在强光下测量后，不要马上测量弱光，应让其等待几秒钟至十几秒钟，就不会产生测光误差了。目前，测光表上的测光体有些已采用SPD(硅光元件)代替CdS。SPD特点是对弱光较CdS灵敏，也没有“记忆”现象。因此，它能及时地比较准确地测出弱光时的光值。
如何正确使用测光模式 俗话说，“新手靠数据，高手靠经验”。对于摄影玩家来说，刚开始的摄影道路往往都是非常茫然的。在刚开始玩摄影的时候，很多朋友遇到最多也是最大的难题，就是所拍摄的照片的曝光不准确。而对于摄影来说，为了能够更好的得到影像质量，就必须要保证在拍摄的时候进行正确的曝光，以此才能保证我们在后期的处理的时候可以发挥原图的最大效果。如今的相机中大多都会为用户提供多种不同效果的的测光模式，以此方便用户在使用的时候可以直观的知道现在的曝光值是不是正确。但是，在怎么使用测光模式方面，很多的新手并不知带应该如何正确的去使用。为了能够让新手朋友了解如何正确的曝光，下面我们就为大家详细的介绍一下相机中的测光模式吧。 怎样查看测光表 单反相机要拍出好看的照片，测光是非常关键的，准确的测光可以让照片看起来更有层次，色彩更加的丰富。很多新手朋友在使用相机的时候，可能还不知道自己的相机具备测光功能。那么，测光功能应该怎么查看呢？ 实际，在相机的取景窗当中最下方有一个类似尺子一样的刻度表，就是相机内自带的测光表了，在拍摄的时候可以根据这个刻度表来判断我们的测光是否准确。而所谓的测光，就是相机对光闲线进行的自动分析，分析之后为用户提供的一个当前曝光量的参考，以保证用户可以根据参考达到相片的正常曝光。 当你的相机在非手动档时，将机会自动根据测光的结果自动更改相机中的相应参数。而在手动模式M档时，相机也会同样进行测光，但是不会自动更改当前相机的参数，用户这时候可以通过自己的调节来达到正常曝光。当然，对于
很多摄影师来说，所拍摄的照片并不需要全部都参考测光结果，它们可以按照自己的要求来对照片进行欠曝或过曝。 影响相机测光表的因素一共有四个，分别是光圈、快门、感光度以及拍摄时的环境光。当测光表的箭头指向负数的时候，就说明这个时候拍摄的照片光线不足，我们可以通过调整上面的四种相关因素来改变曝光量。反之，当测光表的箭头指向正数的时候，则说明现在的曝光量过高，同样我也要进行相应的调整。在一些中高端的单反相机中，在相机的肩屏上也有一块很小的显示屏，在肩屏上也可以看到测光表，和取景窗以及液晶屏当中的测光表是一样的。 不同测光模式的工作原理 看完了如何使用测光表之后，下面再让我们一起来看看不同测管模式下，它们的工作原理都是怎样的吧。 1、整体测光(评价测光) 这是新手用户最常用的一种基本测光方式，这种测光方式可以将镜头内被摄环境中的所有光线亮度进行综合测光的到较为平均测光结果。整体测光的使用非常简单，但是由于要平衡环境中的所有光线，所以最终获得照片会显得非常普通，整体很难给人亮点。对于入门级别的用户来说，这个模式已经可以基本满足正确曝光的需求了。 2、中央重点测光
001. 如何摇拍 摇拍是一种拍摄移动中被摄体的技法。其特点是把摄影重点放在了静态的部分，以摇动镜头的方式跟随被摄体，表现其速度感。要使用此种拍摄技法，需要把相机设置到快门优先的模式上，然后使用较慢的快门速度，一般采用1/30s或者1/60s。相机要紧随被摄体，跟随其运动而移动，达到被摄体清晰，背景模糊的效果。当然采用连拍的模式捕捉更锐利的照片的机会更大。 002. 在斜坡上如何放置三脚架 如果在斜坡上用三脚架辅助拍摄，有一个方法可以让相机远离突发危险。如果我们是在一块岩石或者小山上的斜坡上拍摄，让三脚架的一条腿对着自己，这样的话，三脚架的三条腿就可以稳定地支撑住相机，防止坠落。 003. 如何避免曝光不足 摄影者在拍照时经常会曝光不足，打开闪光灯拍摄又怕会过亮，牺牲了现场环境的自然光线。遇到此种情况，最佳方法就是利用相机的曝光补偿功能。只要将曝光补偿功能推高一至两级，一般偏暗的情况就会有所改善。 004. 如何先对焦后构图 先将画面中央的对焦点对准想拍摄的人物面部，半按快门按钮完成对焦及测光程序，按着快门按钮不放，横向移动相机重新构图。 005. 光圈优先有什么用途 数码单反相机往往带有较大光圈数的镜头，在自动模式下相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，减少因震动而造成的不良拍摄效果。但是，相机镜头一般是在从最大光圈收缩两级左右时拍摄的图像效果最好，所以如果要拍摄高质量的图像，可以使用光圈优先自动曝光，把光圈从最大往下调小一些。另外，大光圈可以实现小景深，这有利于突出主体。 006. 如何避免眩光 直接拍摄太阳，会在镜头内产生眩光，从而使画面的反差严重失调，同时会产生入射光线被镜头表面反射到CCD上而形成光斑线条。高质量的遮光罩有助于限制眩光，同时使用最小光
闪光灯使用技巧详细说明 闪光设备的种类 /B 热靴式闪光灯能够滑入位于相机顶部的热靴插座。热靴具有一个电子连接口当闪光灯接入这一连接口后快门释放时闪光就会同时爆发。手握固定式闪光灯能够比标准的热靴闪光灯产生更多的闪光。影室闪光灯组是非常强大的闪光设备它们能够触发一个或多个通过电线与电池组相连的闪光灯。自给式闪光灯灯头具有内置的电池组。闪光设备配件/B 当闪光灯同步感应器探测到由相机控制的主闪光灯发出的光波脉冲后它能够激发附属闪光灯。造型灯是一个内置于闪光灯灯头内的小型疝气灯它能够确定闪光灯的位置。/ALIGN 描述闪光灯功率基本闪光技巧/B 闪光灯最简单的使用方法就是利用相机上的闪光灯直接为拍摄场景提供光线。在使用闪光灯时要仔细确定闪光灯的照射方向避免产生奇怪的阴影或任何混乱的反射。 /B 手动闪光曝光手动控制闪光灯可以使光线具有固定的强度。在使用手动闪光灯进行重要的拍摄之前先采用一个好的闪光灯测光表测试一下或拍摄一卷试验胶片。使用闪光灯上的刻度盘闪光灯可以帮助你计算出手动闪光灯的曝光数值。/ALIGN 1. 将闪光灯设为手动。 2. 将相机的快门速度与闪光灯设定为同步。 3. 将闪光灯刻度盘上的感光度设置为所用胶片的感光度。 4. 选择被摄物与闪光灯之间的距离在刻度盘上选择它们的距离之前你可以先自己估算一下距离或先进行对焦然后再读取镜头上距离标尺的数值。 5. 设定镜头所需的光圈大小。闪光灯光线反射的手动曝光设定反射的闪光灯光线会游走段额外的距离。/ALIGN 1. 将闪光灯设为手动。 2. 将相机的快门速度与闪光灯设定为同步。 3. 将闪光灯刻度盘上的感光度设置为所用胶片的感光度。 4.估测从闪光灯到反射面以及反射面到被摄物的距离。 5.在刻度盘上找到与距离刻度对应的光圈数值。 6.把光圈调整得稍大一些来弥补被反射面吸收的部分光线。使用闪光灯测光表:闪光灯测光表是使用手动闪光灯或闪光灯反射光进行拍摄时最精确的测光工具。/ALIGN 1. 根据胶
认识数码单反相机 在看其他摄影论坛时,看到这2篇文章,编辑后就贴在这里学习。 [原创旧文]认识数码单反相机 很久很久以前，对普通人来说，数码单反相机既不可望也不可及。自打2003年8月佳能公司像扔炸弹一样把个万元以下的EOS 300D投到人间，人们被这一巨响惊醒，从此认识了什么是数码单反相机。此后，它的价格随着市场竞争白热化一路下滑，如今普通消费者想拥有一台数码单反，绝不是一件太困难的事。 但问题是很多人仍然不明白，为什么有了那么可爱的袖珍卡片机，市场上还是会出现那个笨重的大家伙，它有什么不同？而有些人即使因为各种原因“一不留神”就成了用户，也还是懵懵懂懂地当成自动相机用。 这就有了我们现在这个系列讲座。我们要让在数码单反门外张望的潜在用户、一脚门里一脚门外的新用户和刚刚进门的初级用户都知道什么是数码单反、它的特点以及如何正确使用它。为了节省字数，后面缩写为DSLR。 一 DSLR的特点 别跟我说DSLR的特点就是笨重，机动性差是它的短处，很多消费机相机用户都骄傲而不屑地看待DSLR，因为他们用消费机的长处去比DSLR的短处。消费机相机确实携带方便，但是我们不能因为快艇机动灵活就不认同巨轮的长处。实际上，在普通的拍摄条件下，不同类别的相机差别并不大。但是一遇到特殊环境，差别立刻就出现了————只有遇到风浪，驾驶快艇的人才知道巨轮的好处。相机的比较，也是要在极端环境下才能看出分别。 1．拍摄动态画面时，单反的成像速度远高于消费机相机。这也是为什么记者大多使用单反的原因，因为消费机相机有个臭名昭著的弱点：响应速度慢。消费机相机无论在变焦速度、对焦速度、快门时滞、存储速度上都不如单反相机。当你看到一个精彩瞬间时，单反相机能迅速拍下来，消费机相机却抓不住，因此不用用拍静物去比较孰优孰劣。 2．即使拍摄静态画面，单反相机的画质也更出色。这一点是由单反相机的成像面积和镜头品质决定的。单反相机的感光器面积比消费机相机的感光器要大很多，例如佳能千万像素入门级DSLR感光器件的成像面积为22.5mm×15mm，而千万像素卡片机的感光器对角线只有1/2.3英寸。理论上，在相同的像素数量前提下，成像面积大，就意味着每个像素的受光面积大，单位像素之间的间隔也大，因此带来的结果是动态范围（即照片中最亮到最暗的倍数）、宽容度（最暗处与最亮处同时保留的细节）和信噪比（即正常信号与噪点的比）都会比较高 3．由于成像面积大，相应地镜头的焦距和口径也大，因此光学效果也更好。比如，只有在镜头焦距达到一定程度时才可以更好地控制景深（即同一画面可以有些地方实而有些地方虚），而消费机相机的成像面积小，相应地镜头的实际焦距也非常短，即使它们的视角“相当于”多少到多少，但光学效果却无法“相当于”——任何焦距上的光学特点都是无法改变的，短焦距必然造成超景深，即画面中不同地方的清晰度区别不大，无法虚化背景。 4．单反相机可以根据不同需要更换不同的镜头，这也是单反相机的最大优势和乐趣所在。最好的药是只治一种病的特效药，镜头也是一样，拍风景用广角镜头，拍人像用中焦镜头，拍远景用长焦镜头。而消费机相机上“放之四海而皆准”的大变焦镜头并不是好镜头，通常有明显的像差（畸变）和色散（紫边）。 5．很多人甚至抱怨DSLR不能像消费级相机那样用LCD取景，因为他们已经习惯了那种“时尚”的取景方式。但通过镜头取景的光学取景器才是最真实的，即使今天DSLR已经做出了妥协，加上了LCD取景方式，但对于专业人士来说用处不大，因此在不得不使用时（比如特殊机位）才会使用，但在屏幕不可旋转时，它的特殊机位摄影功能依然受限。
经典人像布光拍摄实战影棚人像布光(三) 摘要: 双灯加柔光箱打平光将两盏加柔光箱的闪光灯在模特面前左右成45°角放置进行拍摄的布光方法，被摄影师亲切地称为“蝴蝶光”。这种布光方法充分利用了软光的特点，能对人物皮肤产生柔化的作用，一般适合于拍摄女性的 ... 双灯加柔光箱打平光 将两盏加柔光箱的闪光灯在模特面前左右成45°角放置进行拍摄的布光方法，被摄影师亲切地称为“蝴蝶光”。这种布光方法充分利用了软光的特点，能对人物皮肤产生柔化的作用，一般适合于拍摄女性的肖像。两盏闪光灯打柔光、左右开弓的布光方法使模特的面部没有阴影，这种布光方法常见于影楼的艺术写真拍摄中。类似的布光方法还有同样使用两盏闪光灯，上下成45°角布置的“鳄鱼光”。无论“蝴蝶光”还是“鳄鱼光”都是初级布光方法，使用这两种布光方法拍摄的照片往往能赢得模特自己的青睐，但也有一定的局限性。首先，亚洲人黑色的头发在使用这种布光方法拍摄时难以表现出丰富的细节，往往“漆黑一片”。其次，没有光影变化的柔美皮肤虽然养眼但缺乏真实感，容易给人华而不实、“甜得发腻”的视觉感受。
单灯加反光板打造完美妆容 本例中介绍的是一种经典的布光方法，它采用高位单灯加柔光箱，并利用低位反光板补光的方式，在完美表现模特肌肤的同时，保留了模特面部必要的立体感。 这种布光方法被广泛应用于时尚杂志中模特妆容的拍摄以及许多化妆品广告中。它的优点突出，能极好地表现人物的皮肤质感和五官轮廓的立体感。这种效果来源于位于高位的灯光投射，以及位于低位的反光板补光。反光板与位于上方的单灯使人物
的面部、衣服产生明显的明暗对比和层次感，克服了平光的缺点。在柔光箱的选择上，有条件时应尽量选择面积更大的八角柔光箱，以使光线更加均匀。同时，柔光箱的形状也间接决定了模特眼球中眼神光的形状。
测光 相机自动测光的原理 相机自动测光是如何实现的呢？ 其实原理非常简单，相机自动假设所测光区域的反光率都是18％，通过这个比例进行测光随后确定光圈和快门的数值，光圈和快门是有相关联系的，在同样的光照条件下，光圈值越大，则快门值越小，而如果光圈值越小，快门值则越大。18％这个数值来源是根据自然景物中中间调（灰色调）的反光表现而定，如果取景画面中白色调居多，那么反射光线将超过18％，如果是全白场景，可以反射大约90％的入射光，而如果是黑色场景，可能反射率只有百分之几。标准灰卡是一张8×10英寸的卡片，将这张灰卡放在被摄主体同一测光源，所得到的测光区域整体反光率就是标准的18％，随后只需要按照相机给出的光圈快门值去拍摄，拍摄出来的照片就会是曝光准确的。如果整个测光区域的整体反射率大约18％，就像我们上面说的背景以白色调为主，这时如果按照相机自动测光测定的光圈快门值来拍摄的话，拍摄得到的照片将会是一张欠曝的照片，白色的背景看起来会显得发灰，如果是一张白纸的话拍摄出来的就会变成一张黑纸了。所以，拍摄反光率大于18％的场景，需要增加相机的EV曝光补偿值，具体补偿的EV值则需要根据具体情况再分析了，此时经验就显得非常重要。反之，如果拍摄反光率低于18％的场景，例如黑色的背景，拍出的照片往往会过曝，黑色的背景也会变成灰色。所以，拍摄反光率低于18％的场景，需要减少EV曝光，这就是我们常说的“白加黑减”的原理。
手动设置曝光补偿 如果相机手动设置曝光补偿，则可以通过这个方法解决，如果相机不支持这个功能，那么可以设置在相机的手动档，记录下相机用自动档第一次测光得到的光圈快门数值，随后切换到M档，通过适当增减快门速度来实现曝光补偿的目的。 TTL测光 什么是TTL测光？ 在许多相机的规格表中我们都能看到一个常见的名词“TTL测光”，这个“T TL测光”究竟是什么含义呢？“TTL测光”的英文全文是Through The Lens，意思是通过镜头，用在测光这里就是表示这是一种通过相机镜头测量光线的方法，简称为“TTL测光”。 “TTL测光”技术 “TTL测光”技术起源于1964年，当时人们外出拍摄时都需要携带一块测光表，先测光之后再设定相机的光圈值以及快门值，随后进行拍摄，整个过程比较烦琐。而“TTL测光”正好解决了这个问题。 “TTL测光”技术的使用 在拍摄时，摄影师半按快门，相机启动TTL测光功能，入射光线通过相机的镜头以及反光板折射，进入机身内置的测光感应器，这块测光感应器和CC D或者COMS的工作原理类似，将光信号转换为电子信号，再传递给相机的处理器运算，得到一个合适的光圈值和快门值。用户完全按下快门，相机按照处理器给出的光圈值和快门值自动拍摄。“TTL测光”最大的优势就是，“TTL测光”得到的通光量就是标准底片的曝光参数，如果相机前面加装了滤镜，“TTL 测光”得出的测光数值和不加滤镜时是不同的，用户此时不需要根据相机加装的滤镜重新调节曝光补偿，只需要直接按下快门拍照即可。 测光方式
数码单反相机入门基础知识 数码单反相机入门基础知识:基木概念篇 什么是数码单反相机？要理解这个概念，先要解解什么是单反相机。简而言之，单反相机指的是取景和成像都使用-?个镜头。取景时，光线通过反光板、五棱镜（或者五血镜）反射到光学収景器。这时，从取景器屮就能看到被拍摄的视图。按下快门后，反光板抬起，快门打开，光线便百接入射到胶卷上，从而完成一次曝光。由于取景和成像都用一?个镜头，单反相机可以实现无视差，即所谓的“所见即所得”，这是单反相机相对于旁轴、双反的最人优势。而数码单反相机，自然就是采用数字咖，也称为DSLR （Digital ;Single ;Lens ;Reflex）。 其实，对于一般用户而言，你根木不用对数码单反的定义有多么深刻的认识，我想，你史想了解的的是，相对于我们平吋使用的卡片相机，数码单反相机具备哪些优势，并且这些优势是否足以让我们改换门庭？ 数码单反育什么优势呢？首先是可以史换镜头。有擅长拍摄风光的广角镜头，也有擅长拍摄人像的标准镜头，如果你喜欢拍摄体育比赛或考演出，长焦镜头可以助你一?臂之力。如果你喜欢拍摄花卉、昆虫等特写题材的作品，你还可以选择微距镜头。如此一?來，不仅大人扩展了数码单反的使用范I韦I，并J1各种镜头都能在其擅长的领域内保证最佳的光学索质，这是不能史换镜头的普通消费类数码相机无法比拟的。其次，数码单反和机都采用人尺寸的感光元件（CCD或考CMOS）,单个像素的面积是普通卡片DC的数倍之多，拍摄的图像史细腻平滑，噪点更少，动态范I韦I更宽广。尤具是在弱光下和高感光度拍摄时，两考犹如天壤之别。其三，数码单反相机的对焦速度更快，快门时滞更小。而不会像消费类卡片相机那样，按下快门后，拍摄到的图像C经不是自己所希望拍到的了。其四，数码单反相机具备史强的景深控制能力，很容易拍摄出背景虚化的照片，而这是很多人所向往的。第五，数码单反相机具备更强人的后期处理能力。所肓的数码单反都支持RAW格式（原始数据格式），相比卡片相机上使用的JPG格式，后期处理范围更加宽广，曝光、白平衡、饱和度、对比度、色调都能进行后期的精细调节，以最大限度地保证最后的成像质量。 所以你现在丿应该明白了，为什么演出、体育比赛等场合常常能看到数码单反相机，为什么专业摄影记考要采用数码单反相机？ 第一，在离被摄物体菲常远的情况下，一般的数码相机无法企及。但是数码单反相机可以使用长焦镜头。 第二，在光线微弱的情况下，数码单反相机可以使川高感光度來保证较高的快门速度，同时保证成像质量，而普通数码相机则无能为力。 第三，在体育比赛屮，只有极速的对焦才能抓拍到你想要的瞬间，这一点也是普通消费类数码相机的死穴。 第四，为了突出拍摄主题，需要将背景“干掉”，普通数码相机又只能望洋兴叹了。
单反相机使用教程 DSLR者，英文全称为Digital Single Lens Reflex，数码单镜头反光照相机是也。很多人只知道DC（Digital Camera），却不知道DC的重要分支——DSLR。 在平时总会遇到抵触DSLR的人，这部分大概分为三种： 一种是从来没听说过DSLR的人； 一种是虽然听说过，而没有亲自体验过的人； 一种是明知道DSLR的好处，却认为它是过于专业的“高端产品”的人。 这些人中的一些人难免会以酸葡萄心理看待DSLR，摆出一大堆DSLR的弱点来说服自己和旁人，试图让自己和人们相信小型相机更好。 DSLR在过去确实是“专业”与“奢侈”的标志，用户群很小。然而，近年来随着各品牌DSLR 的不断降价，入门级DSLR早已经走下神坛，并且日益向小型化、平民化发展，它的流行是必然趋势。 帮助大家认清DSLR的本来面目，改变以往人们对于DSLR“非我族类”的对立认识，扫清消费者对于此类相机担忧和顾虑，是本文的目的。 DSLR并非都是高端产品 2006年是DSLR战争全面爆发的一年。在这一年当中，索尼、三星、松下三大传统家电厂家集体进军DSLR市场，而像奥林巴斯、尼康、宾得这样的传统厂家也拿出了各自最新的低价产品加以应对，一方面加剧了产品竞争，另一方面也极大丰富了消费者的选择范围，并将入门级DSLR的价格进一步降至冰点。尽管高端DSLR产品有动辄数万元的，但目前6000元以下带镜头的入门级DSLR套机以及5000元以下的单机身比比皆是，这个价位已经算不上什么高端产品了。 这一价位已经直逼高端消费级数码相机的防线。可以说，由于DSLR与高端消费级相机的价格区隔已经很不明显，将直接动摇一部分原本打算购买消费级相机的消费者的选择。尽管DSLR比高端消费级相机的体形稍大些，但是DSLR的操控与成像质量都有了质的飞跃。加上可以根据需要更换不同镜头，这些优势构成了DSLR绝对的诱惑。而消费者选择最多的2000～3000元的消费级相机，尽管其成像品质也可圈可点，但与DSLR根本不可同日而语。DSLR五大致命诱惑 1. 成像质量优秀是很多消费者青睐DSLR的第一理由。 因为DSLR中感光器的面积远大于消费级相机中感光器的面积，所以像素密度相对大大降低，因此在宽容度、解像力和高感光度下的表现远远超越消费级相机。感光器的尺寸也是消费级相机在销售中最不愿意涉及的因素，厂商每每都会以高像素等其他指标分散用户的注意力。实际上，感光器的尺寸指标对成像的影响，重要程度远在像素数量之上。消费级相机的感光器尺寸最大不过是1/1.7英寸，而单反的感光器面积则大多是APS-C规格（23.7mm×15.6mm）直到与135底片一样大小的全幅面尺寸（36mm×24mm）。 2. DSLR的快门是纯机械快门或电子控制的机械快门，快门时滞极短，按下快门后能立即成像，是抓拍利器。 DSLR的开机速度只有几百毫秒，连拍速度也很快。而消费级相机则是纯电子快门，存在严重的快门时滞问题，这一弱点堪称消费级相机的软肋，因此它拍静物尚可，但不适合抓拍运动物体——你所得成像，往往不是你按下快门时的那个动作。 3. 单反相机的取景是通过镜头取景，看上去很亮堂，而且你所看到的画面，就是你将要拍到的，通透的光线使对焦时更容易观察。 而消费级相机是通过感光器与LCD取景，在亮度和色彩的观察方面均与实际存在一定的误差，不易察觉，在暗处更会看不清画面。消费级相机上即便有光学取景器，其光路也不是从
标准光源对色试验中正确使用对色会卡的方法 对色灯箱在颜色管理行业中使用非常的广泛，尤其是对产品外观色泽要求严格的行业更是需要反复的颜色校准测试，才能将产品投放市场。本文标准集团(香港)有限公司工程师重点为你介绍关于标准光源对色试验中正确使用对色会卡的方法。 如何使用18%灰版测光18%灰是中间反光率，既不是白色，也不是黑色。在曝光控制中,18%灰板是一种精确的测光板，表面是漫反射，不会出现光斑。将测光表指向一张18%灰板时，测光表将会给出一个推荐曝光，这个值是18%灰，测到的光线与落到被摄体上的光线是完全相同的。 使用灰板要注意: 首先，保证照射到灰板上的光线与照射到被摄体上的光线基本相同。两者应该具有同样强度。 其次，如果手投影在灰板的一个角上，而此时被摄对象暴露于阳光下，就要确保测量的不是此阴影。第三，灰板尺寸约为8英寸×10英寸，显得太大而不能放在摄影包中。可将它剪掉一半或剪成四块，只要能在拍摄时可以近距离测光便足矣。 第四，采用照相机中的内置式测光表来读取灰板，效果与测光表是一样的。 第五，具有自动曝光功能的照相机，也同样可以使用灰板。 一是近距离读取灰板数据，并按下曝光锁。 二是将这一曝光量锁定在适当位置的同时，把照相机对准想要拍摄的场景并拍摄下画面。如果照亮场景的光线与从灰板上读取的光线相同，那么曝光就是正确的。 第六，用相机内测光对18%灰板测得的值，在实际摄影中必须根据摄影者的摄影意图进行调整。如拍雪，测出曝光值后，增加曝光，则变白。
灰卡的使用方法 1、确定曝光值 @ 灰卡只能用于反射式测光表。测光表的读数是经由照射到灰卡的光的反射的光度测量值。为了得到准确的测光读数，请将测光表置于相机的位置或相机相同的方向，并将灰卡放在与被摄物有相同的光照条件下读数并测量。 @ 按照下述方法放置灰卡以确保没有阴影投射在灰卡上：无任何明亮的彩色物体的反射光线，无任何类似镜子的强光反射到灰卡上。 @ 在户外日光条件下，将太阳作为主光源，按照与人工光源相同的方法使用灰卡。在户外晴天阴影中、多云、阴天或者逆光环境下，选择被摄对象前最明亮的区域，通常是天空，作为主光源。在户外白天条件下，可以将灰卡置于被摄对象处测光，也可以将灰卡放在其它地方测光，比如靠近相机的位置，只要灰卡的方向正确，灰卡的光照与被摄对象是相同的，得到的测光结果也是相同的。 @ 通常，使用灰卡的灰色表面并结合使用胶卷的ISO速度值进行测光。但在某些条件下，如光线很暗以至测光表对灰色面无法读数时，可以将测光表当前的ISO速度值除以5，同时对灰卡的白色面测光作为曝光参数。也可以保留测光表当前的ISO设定，对灰卡的白色面测光读数，然后在读数的基础上将光圈开大2又1/3作为曝光参数。 @ 确保只对灰卡进行测光读数(测光范围不能超出灰卡的大小)，测光表应置于至少离灰卡6英寸(15厘米)远(译者注：在John Field的《高级风光摄影教程》中，他提供的方法是：右手持测光表置于眼前，左手持灰卡，将左臂伸直并略向左偏与肩膀对齐，然后测光，注意避开身体的阴影投射到灰卡上)。当然，如果你使用单反相机内置的测光表或点测光表，则很容易看到测光的范围。特别注意不要将阴影投射在灰卡表面上进行测光。 如果使用4×5英寸的灰卡，也需要特别注意将灰卡充满相机或测光表的测量范围内进行测光。 @ 在以下情况下，使用灰卡的测光读数还需要作一些调整： a、对于反射率普通的对象，请将测量的曝光量增加1/2级。
日常使用注意事项： 在日常使用数码单反相机时，需要注意的事项有： l由于相机是精密仪器，请勿将其摔落或使其受到物理撞击。 l大多数数码单反相机不是防水相机，不能在水下使用。如果相机不慎落入水中，应向各个 品牌的维修中心咨询，并用干布擦去水珠。 l请勿将相机靠近如磁铁、电动机及天线等物体，因为强磁场及无线电波可能引起相机故障 或破坏图像数据。 l相机内有精密电子线路，请勿自行拆卸相机。 l若相机长时间不使用，请取出电池并将相机放置在通风良好的干燥阴凉处。存放期间，请 隔一段时间按动几次快门，以确认相机是否能正常工作。 l避免将相机存放在暗房、实验室等有腐蚀性化学物品的地方。 l长时间未使用相机，拍摄前请测试所有功能。若不能正常使用，请将相机送交经销商检测 或自行进行检测，并确认相机工作正常。 l请勿在具有易燃气体的环境中使用相机，以免发生爆炸或火灾。 l在逆光环境下拍摄时，避免太阳进入取景范围。因为当太阳位于或靠近取景范围时，阳光 可能通过镜头聚焦并引起相机内部燃烧。 l若发现相机出现重大故障时，请立即关闭相机电源并取出电池。 以上是使用中经常会碰到的问题，但在不同的季节，特别是夏天和冬天，还会碰到一些不 同的问题。 夏季及高温环境使用特别注意事项： 1.风沙很容易刮伤相机的镜片，因而在戈壁、沙漠环境下拍摄时，尽量不要将相机拿在手 上，在找到拍摄地点之后再取出相机。 2.请勿将相机放在温度过高的地方， 如在阳光直射的汽车内， 高温可能导致相机出现故障。 3.将相机置于干燥的环境中，特别是在南方地区，夏季往往空气比较湿润，相机在这样的 环境下容易出现霉菌。 冬季及低温环境使用特别注意事项： 1.在低温环境下，特别要避免相机受到意外的碰撞，否则很可能造成机身损坏。 2.若相机突然从低温处进入温暖的房间，可能造成相机表面及其内部零件结露。为防止结 露，请先将相机放入密封的塑料袋中，然后等其温度逐步升高后，再从袋中取出。 3.一旦相机出现结露，请勿使用，以免损坏相机。如果发生这种情况，请从相机上卸下镜 头，取出存储卡和电池，等到结露蒸发后再使用相机。 电子防潮箱 当温度在 10℃以下，或湿度 60%以下时，霉菌才会停止滋 生。而在高温或低温环境下，都很容易使相机出现故障。因而， 在长时间不使用相机时，最好为其找到一个安身之处。 为了达到存放相机及镜头等光学器件的最佳环境，即温度 在 10℃~40℃之间，湿度在 45%~55%之间，拍摄者可以选择使 用能够调整温度及湿度的电子防潮箱，如左图所示，以此更好 地保管相机和镜头等光学器件，
世光308S简易中文说明书 先按按钮讲解： 1、最左上角是电源开头，用途不说也知道了。 2、左侧第二个，是MODE模式选择按钮。一共有四种模式，一是日光模式，它是用快门优先的方式测光的，但你可以通过调快门值，快速地查到你用的光圈。因为拍人像时，光圈优先用得多.其实这里的快门优先测量方法并不影响你的光圈优先摄影模式； 二是离线闪光灯模式，此模式时，小闪光灯指示灯会闪烁，只要有瞬间闪光射向测光表，它会立即显示读数； 三是连线闪光灯模式,在上图的最下边，我标注有“与闪光灯连线处”这里有一个接孔，上面有一个小盖子盖住的，取掉小盖子，就能与闪光灯相连了,连好以后，你按一下右侧上方的“确认键”，测光表会点亮闪光灯，并显示闪光灯的读数； 四是EV值的测量。其实，EV值的概念大家并不陌生，简单地讲，就是一个亮度值。EV值越大，表示亮度越高，EV值越小，表示亮度越低，EV值相差1，表示暴光相差一档。 中间那个屏幕是液晶显示器，所有的读数都能从中看出来。需要说明的是，它的光圈值，常常会读出一些小数来，比如4.9，这时，你千万不可以理解成4.9约等于5。因为4的光圈的上一级是5.6，所以，这时测光表的4.9的光圈，如果显示在你的相机光圈上，应该是5.3左右。以此类推。 下方有一个ISO调节按钮，按它，就可以调节ISO值，同时配合右侧的数值大小选择键，就可以调节数字大小了。 左下侧有个挂细绳处，测光表的盒子里配了一根细黑绳，可以在这里系上，然后挂在脖子上。测光表配了一个皮套，可以把皮套挂在腰间（有挂腰的装置），这样取用都方便。 右侧的确认键，就是在选择时，作确认用的，在常亮光下，按下它就可以测光，在连线闪光时，也需要按下它。不过，离线闪光时，不需要按它。 右下侧的大小选择键，主要在设ISO以及在调节快门大小时使用（从测光表上，你可以通过调整快门、光圈直观地看到“互易率”）。