纺纱的基本知识
1. 纺纱的定义与历史
纺纱是将纤维材料加工成纱线的过程。纺纱技术起源于古代，是人类最早的纺织技术之一。通过纺纱，纤维材料可以被加工成可供织布、编织、针织等使用的纱线，进一步满足人类的需求。
2. 纺纱的分类
根据纺纱方法的不同，纺纱可以分为手工纺纱和机械纺纱两大类。
2.1 手工纺纱
手工纺纱是指通过人工的方式将纤维材料纺成纱线。手工纺纱的特点是工艺简单，但产量较低。手工纺纱可以分为以下几种类型：
2.1.1 拉纱
拉纱是用手将纤维材料拉长，并通过不断地旋转和拉扯，逐渐形成纱线的过程。这是最基本、最原始的纺纱方法，早期人类主要采用这种方法进行纺纱。
2.1.2 棉纺
棉纺是将棉纤维纺成纱线的一种手工纺纱方法。在棉纺过程中，纺纱工人首先将棉纤维进行打包、解包，并将其梳理成细长的纤维束。然后，使用手工纺纱机或纺纱轮进行纺纱。棉纺的产量相对较高，工艺也比较复杂。
2.2 机械纺纱
机械纺纱是指使用机器设备进行纺纱的过程。相比手工纺纱，机械纺纱具有生产效率高、品质稳定等优势，是现代纺纱产业的主要纺纱方法。常见的机械纺纱方法有：
2.2.1 湿纺
湿纺是指通过将纤维材料在水中进行湿化、润滑、拉伸等处理后进行纺纱的方法。湿纺可以生产出细丝纱、湿纺纱等特殊纱线，广泛用于高档纺织品的生产。
2.2.2 干纺
干纺是指直接将纤维材料在空气中进行纺纱的方法。干纺通常通过纺纱机来完成，纤维经过一系列的拉伸、捻合等工艺，最终形成纱线。
3. 纺纱的工艺流程
不论是手工纺纱还是机械纺纱，都需要经历一系列的工艺流程。以下为纺纱的基本工艺流程：
3.1 梳理
梳理是指将初始的纤维材料进行整理和清理的过程。在梳理过程中，纤维束被纵向拉伸和分离，以去除其中的杂质和短纤维。梳理后的纤维材料更加细长、均匀。
3.2 拉伸和延长
拉伸和延长是指通过拉扯原始纤维，使其变细变长的过程。这一步骤有助于增强纤维材料的结构，提高纱线的强度和延展性。
3.3 捻合
捻合是将纤维材料进行旋转和交织的过程。捻合可以让纤维材料更加紧密地结合在一起，形成更加牢固的纱线。捻合的方式可以有多种，如S捻、Z捻等。
3.4 粗纺和细纺
粗纺是指将粗纤维材料纺成粗纱线的过程，而细纺是将粗纱线进一步纺细成细纱线的过程。在粗纺和细纺过程中，纤维材料经过拉伸和捻合，逐渐形成均匀、细长的纱线。
3.5 卷绕和包装
卷绕是将纱线卷绕到纱锭或纱管上的过程，以便进行储存和运输。卷绕过程需要注意纱线的整齐和紧密度，以避免纱线的松散或纠缠。
4. 纺纱的应用领域
纺纱广泛应用于纺织、服装、家居等各个领域。纺纱后的纱线可以织成各种织物，如棉织物、丝织物、毛织物等。纺纱的质量和工艺对最终产品的品质有很大的影响，因此纺纱工艺的改进和创新对于纺纱产业的发展至关重要。
结论
纺纱作为纺织产业的重要环节，具有悠久的历史和丰富的技术。无论是手工纺纱还是机械纺纱，其基本原理与流程是相似的，包括梳理、拉伸、捻合等工艺。纺纱的发展对于纺织品质量的提高和产业的发展起到了重要的推动作用。
纺织纱线知识大全 “纱支”简而言之，即指纱的粗细程度，中国目前通用的还是“英制式”即：一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是10×840码，其细度是10支，依此类推。 ＃纱支的表示方法 英制式的表示符号是英文字母“S” 单根纱的表示方法是：32支单纱-------表示为：32S 股线的表示方法是：32支股线（两亘并捻）既为：32S/2，42支3 根并捻既为：42S/3。 纺织面料的纱线： 要认识服装面料，首先要了解什么是纱，什么是线，因为任何纺织面料都是由纱线组成的。 所谓纱：既是将纺织纤维平行排列，并经加捻制而成的产品。而将双根或多根纱并合加捻制而成的产品则称之为线或股线。 （1）纱线分类 纱线的分类很多，这里只介绍一般的分类方法： A）按纺纱工艺方法分类可分为：精梳纱和普梳纱、半精梳纱
B）按纱线的染整及后加工分类可分为：本白纱、漂白纱、染色纱、烧光纱、丝光纱等等。 C）按纱线的粗细（纱支）分类，如粗支纱，中支纱，细支纱和高支纱。 纺织面料的粗细、厚薄、轻重及档次，其中纱的粗细是决定因素之一 面料的组织: ************************************************* 各种梭织织物都是由经纱与纬纱,按一定的规律浮沉交织而成,这一一浮沉交织的规律即称之为组织. 经纱-----纵向(与布边平行)排列的纱线。 纬纱-----横向(与布边垂直)排列的纱线。 经、纬纱的支数可以用经纱×纬纱来表示，例如：某织物的经纱是20支，纬纱是16支，即可表示为：20S×16S。 面料的密度 ************************************************************************ ************************** 面料的密度是指织物在单位长度内所具有的经纱或纬纱的根数。 密度分为经纱密度和纬纱密度，简称经密和纬密。其计量表示方法，我国一般采用：1英寸（2.54厘米）长度内纱线的根数来表示。 例如：某织物经纱密度是128根/英寸，纬纱密度是60根/英寸，在书写时，我们用经密×纬密来表示，即：128×60 纤维的线密度和长度纤维的线密度是指纤维的粗细程度。纤维的长度是指纤维的长短程度。
纺织面料基础知识 一、 纺织面料的形成 所有的纺织面料都由：原料--- 纺---织 --- 染---整，这几个过程形成的。 纺织：先纺后织。“纺”是将原料不论是天然纤维还是人造纤维都需经过不同的程序，纺成不同的 纱，之后供给织布或其他不同的行业用。“织”常见的是梭织、针织和无纺布。 1、纤维和纱线是织物的基础 （1）常用纺织纤维的分类 种子纤维：棉纤维、木棉纤维 韧皮纤维：亚麻、苎麻、黄麻 叶子纤维：剑麻、蕉麻 果实纤维：椰子纤维 「丝纤维 、毛发纤维 矿物纤维：石棉 「再生纤维素纤维：粘胶纤维、铜氨纤维 再生纤维T L 再生蛋白质纤维：大豆纤维 「醋酯纤维：二醋酯纤维、三醋酯纤维（醋酸纤维） 合成纤维：聚酯纤维（涤纶）、聚酰胺纤维（锦纶）、聚丙烯腈纤维 （腈纶）、聚丙烯纤维（丙 纶）、聚乙烯醇缩甲醛纤维（维 纶）、聚氯乙烯纤维（氯纶） .一无机纤维：碳纤维、金属纤维、玻璃纤维 （2）常用纺织纤维的表示方法 棉纤维C ，亚麻L ，苎麻Ramie ，桑蚕丝5，羊毛纤维W ，粘胶纤维R ，涤纶纤维P （T ），腈纶纤维 A ，锦纶纤维N ，丙纶纤维PP ，等等。 （3）常用纺织纤维的鉴别方法 a 手感目测法：手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。它是根据纤维的外观形态、色泽、手感及拉伸等特征来区 分天然纤维、 麻、丝、毛及化学纤维。 b 燃烧法：鉴别纤维的一种快速简单的方法，见附表1。 c 化学溶解法：根据各种纤维的化学组成不同，在各种化学溶液中的溶解性能各异的原理来鉴别纤维。这个方法 可靠、准确， 既可定性又可定性分析。 ,一植物纤维・ 「天然纤维- 动物纤维一
表1各种纤维在燃烧时的特征
1.纺纱原理与设备 纺纱：用物理或机械的方法将纺织纤维纺成纱线的过程。 纺纱原理：初加工、原料的选配、开松除杂、混和、梳理、精梳、并合、牵伸、加捻、卷绕等。 纺纱方法：传统纺纱方法、新型纺纱方法。 纺纱设备：开清棉联合机、梳棉机、精梳机、并条机、粗纱机、细纱机。 2、精梳系统→精梳纱 配棉→开清棉→梳棉→精梳准备→精梳→头并→二并→粗纱→细纱→后加工 3、原料选配的目的和原则 1.目的：（1）保持产品质量和生产的相对稳定；（2）合理使用原料；（3）节约原料和降低成本；（4）增加花色品种。 2.原则：（1）根据产品用途选配原料；（2）满足工艺要求、稳定生产。 4、原料混合的目的与要求 1.目的：稳定成纱质量 2.要求：含量正确和分布均匀 混合方法：（1）散纤维（包）混合；（2）条子混合。 混合计算 1.散纤维投料比计算：设A,B两种成分的成纱混纺比为K1’、K2’，A、B两种成分的投料比为K1、K2，则K1’+ K2’=1，K1,+K2=1. 设A、B两种成分单独纺纱时额制成率分别为Q1、Q2，则A成分的成纱混纺比（干重比）为：K1’=Q1K1/（Q1K1+Q2K2）由此解得K1. 混纺比：混纺纱中以混纺纤维干重计算的比例。 投料比：混纺纱中以混纺纤维湿重计算的投料比例。 5、开清棉联合机的组成 按主要作用一般分为四类机械。 1.抓棉机械：抓取棉束和棉块喂给前方机械。有开松、混合作用。 2.混、给棉机械：混棉机（棉箱、角钉机件）将原料充分混和，给棉机均匀给棉（靠近输出部位）。有混和、除杂、开松作用。 3.开棉机械：利用各种打手，打击、松解棉块，初步除杂(如双轴流开棉机、豪猪开棉机)。 4.清棉机械：细致开松除杂，成卷或由气流将棉丛送至梳棉机。 5.清棉成卷机 6、相邻两针面间的基本作用 1.分梳作用：当两针齿的沿针分力方向均指向针根时。 2.剥取作用：两个针面按针尖方向相互交叉配置，并且它们之间有足够小的隔距。两个针 面相对运动的方向是顺着针尖方向的。 3.提升作用：两个针面按针尖方向平行配置，并且它们之间有足够小的隔距。两个针面相 对运动的方向是顺着针尖方向的。 7、针面负荷：是指梳理机各辊筒单位面积针面上纤维层的平均重量。反应纤维层的厚度变化，不仅与喂入量有关，也与梳理机各项工艺参数及针布规格等有关。 参与梳理作用的负荷有三种情况，即工作件上只有一种负荷；纤维混合后的负荷；在同一工作件有多种。 8、盖板梳理机锡林负荷：主要有喂入负荷、盖板负荷与盖板花负荷、锡林负荷、出机负荷、返回负荷。 9、梳理机的混合、均匀作用
纺纱原料基础知识 一、什么是纤维？ 1、一般而言，直径几微米或几十微米，长度比直径大许多倍的物体，称之为纤维，凡纺纱使用的原料统称为纤维。 2、纺织纤维：具有一定强度、可绕曲性或具有一定包缠性和其他服用性能，可以用来生产纺织制品的纤维。 3、具备条件： 1、具有可纺性：是指纤维在进行纺纱加工时，能纺制成具备一定性能的纱的性能，需要纤维需要10mm以上的长度和一定细度，柔软度、卷曲度、使纤维相互抱和，并依赖纤维之间的摩擦力纺制成纱。 2、具有一定的物理机械性能：是指纺织纤维能够承受一定的拉伸、扭曲、摩擦及冲击等机械外力的作用。 3、具有一定化学稳定性：印染整理剂 4、具有一定吸湿性能 5、具有一定的热学性能：不同温度的处理，上浆、烘干、后整理 6、具有一定耐气候性 二、纤维如何分类(天然纤维、化学纤维) 1、天然纤维：一般把自然界生长的或形成的可以用于纺织的纤维材料称之为天然纤维。 2、化学纤维：用天然的或人工合成的高聚物为原料经过化
学和机械加工制得的纤维称之为化学纤维。 ※天然纤维 1植物纤维（纤维素纤维）：①种子纤维：棉花、木棉、彩棉等 ②韧皮纤维：苎麻、亚麻、黄麻、罗布麻等 ③果实纤维：椰子纤维等 ④叶脉纤维：剑麻、蕉麻、菠萝麻等 2动物纤维（蛋白质纤维）：①兽毛纤维：绵羊毛、山羊毛、兔毛等 ②丝纤维：桑蚕丝、柞蚕丝等 3矿物纤维（矿物质纤维）：石棉等 ※化学纤维（长丝）（单位D、旦数越小，细度越细）公定回潮率下，9000长的纤维所具有的重量克数。 1再生纤维：①再生纤维素纤维：粘胶、莫代尔纤维、竹浆纤维等 ②再生蛋白质纤维：牛奶纤维、大豆纤维、花 生纤维等 ③纤维素纤维：二醋酯纤维、三醋酯纤维等 2合成纤维：涤纶（聚酯纤维）T、锦纶P、腈纶A、氨纶SP、维纶V、丙纶PP 3无机纤维：玻璃纤维、陶瓷纤维、金属纤维、碳纤维等
纺纱技术根底知识 〔一〕环锭纺 环锭纺就是由锭子和钢领、钢丝圈进行加捻，由罗拉进行牵伸的一种机械纺纱的方法。 环锭纺纱(ring spinning)，是现时市场上用量最多，最通用之纺纱方法,条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉纱被加捻制成细纱.广泛应用于各种短纤维的纺纱工程.如普梳，精梳及混纺，钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转.进行加捻，同时，钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕.纺纱速度高,环锭纱的形态，为纤维大多呈内外转移的圆锥形螺旋线,使纤维在纱中内外缠绕联结,纱的结构紧密,强力高,适用于制线以及机织和针织等各种产品。 环锭纺(精梳)流程： 清花间--梳棉--预并条--条并卷--精梳--头道并条--二道并条--粗纱--细纱--络筒 环锭纺(普梳)流程： 清花间- -梳棉--头道并条--二道并条--粗纱--细纱--络筒 〔二〕气流纺 气流纺纱是利用气流将纤维在高速回转的纺纱杯内凝聚加捻输出成纱的一种新型纺纱技术。 气流纺不用锭子，主要靠分梳辊、纺杯、假捻装置等多个部件。
分梳辊用来抓取和分梳喂入的棉条纤维，同过他的高速回转所产生的离心力可把抓取的纤维甩出。纺杯是个小小的金属杯子，他的旋转速度比分梳辊高出10倍以上，由此产生的离心作用，把杯子里的空气向外排；根据流体压强的原理，使棉纤维进入气流杯，并形成纤维流，沿着杯的内壁不断运动。这时，杯子外有一根纱头，把杯子内壁的纤维引出来，并连接起来，再加上杯子带着纱尾高速旋转所产生的钻作用，就好似一边“喂〞棉纤维，一边加纱线搓捏，使纱线与杯子内壁的纤维连接，在纱筒的旋绕拉力下进行牵伸，连续不断的输出纱线，完成气流纺纱的过程。 捷克伊文达〔Investa〕在1969年瑞士巴塞尔ITMA展上，向市场推荐了气流纺技术，它的产能远远高出环锭纺，但最初气流纺技术生产的气流纱手感非常粗糙，因而在许多应用领域难以到达人们的期望。然而，随着技术的不断提升，气流纱越来越接近环锭纱的特点。今天，气流纱已成为牛仔布、针织内衣和许多其他产品的首选纱线气流纺的特征：气流纺纱有速度大、纱卷大、适应性广、机构简单和不用锭子、钢领、钢圈的优点，可成倍的提高细纱的产量。 气流纺与环锭纺的区别 气流纺与环锭纺一个是新型纺织技术，一个是老式纺纱技术。气流纺是气流纺纱，而环锭纺那么是机械纺,就是由锭子和钢铃、钢丝圈进行加捻，由罗拉进行牵伸。而气流纺那么是由气流方式输送纤维，由一端握持加捻。一般来说，环锭纱毛羽较少，强度较高，品质较好。气流纺工序短，原料短绒较多，纱线毛，支数和拈度不能很高，价格
纺纱知识 (1)环锭纺纱(ring spinning) 是现时市场上用量最多，最通用之纺纱方法,条子或粗纱经牵伸后的纤维条，通过环锭钢丝圈旋转引入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉纱被加拈制成细纱.广泛应用于各种短纤维的纺纱工程.如普梳，精梳及混纺，钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转.进行加拈同时，钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕.纺纱速度高,环锭纱的形态，为纤维大多呈内外转移的圆锥形螺旋线,使纤维在纱中内外缠绕联结,纱的结构紧密,强力高,适用于制线以及机织和针织等各种产品. 环锭纺(精梳)流程： 清花间--梳棉--预并条--条并卷--精梳--头道并条--二道并条--粗纱--细纱--络筒 环锭纺(普梳)流程： 清花间--梳棉--头道并条--二道并条--粗纱--细纱--络筒 (2)无拈纺纱(twistless processing) 使用粘合剂使纤维条中的纤维互相粘合成纱的一种纺纱方法.粗纱经牵伸装置牵伸后,须条被送到加捻滚筒上,回滚筒上来自槽箱中的薄层粘合剂接触.纤维条由数根回转的小压辊与滚筒一起向前输送,其中一根小压辊还同时作轴向往复运动,将纤维条搓成圆形截面,并使每根纤维都能均匀地接触到粘合剂.圆形纤维条通过加热器烘燥,纤维互相粘牢成纱.纺纱速度可比常规纺纱方法大2~4倍,制成的纱可供织造用. 3)自拈纺纱(self-twist spinning) 一种非传统纺纱方法.(siro yarn类同)将两根纤维条经牵伸装置拉细,由前罗拉、搓捻辊输出,在导纱钩处合.搓捻辊除回转外,并快速轴向往复运动,搓转纱条,使搓捻辊前后的纱条获得方向相反的捻回.在导纱钩处 合后的两根纱条,依*它们本身的抗扭力矩自行拈合成双股自拈纱(ST纱),卷绕成筒子.自拈纱的形态特点是相邻纱段交替地呈正反方向的捻回,交替处为无捻回.在捻线机上加一个方向的捻度,制成加捻自捻线(STT纱).两组自捻纱以无捻区相位差90°配置并合而成的四股纱,简称“2ST纱”,再在捻线机上低捻并制成(2ST)T纱.两次自并称为“(ST)2”纱.用一根长丝代替自捻中一根单纱条时,可以相应地制成STM和(STM)T纱.此纺法专用于多股纱线上，如毛纺或仿毛化纤产品.高质量的自捻纱可直接用于纬编针织,但机织用经纱，须使用加捻自捻线,改善强力性能.
培训内容 一．有关知识： 1).纺织纤维------长度数十毫米以上,具有一定的强度.可挠曲性和 相互纠缠抱合性能及其他服用性能而可以生产纺织制品的. 3.1 特克斯（N tex ）号数(＃ ) 纱线的粗细程度（线密度），用1000米长的纱线，在公定回潮率时的重 量（ｇ）表示，属定长制，纱线越粗，特数越大。Tex=10dtex 3.2 公制支数N m 在公定回潮率时，一克重的纱线（或纤维）所具有的长度的米数。属定 重制，纱线越细，支数越高 。 3.3 英制支数N e 用(S ) 在公定回潮率9.89%时,一磅重的棉纱线所具有的长度的840码的倍数。 （注：1码=0.914米；1磅=0.4536千克；1盎司=28. 3495克） 4）．之间的关系 4.1 Ne= tex ΝC 其中: C 为换算常数,数值如表: 毛:N tex = m Ν8 .1000 5.1 定义 1）.纱线单位长度内的捻回数，称为捻度。棉纱线及棉型化纤是以10cm 捻回 数，用T tex 表示。精毛及化纤的捻度Tm 是以每米的捻回数表示。 2).Te=0.254Ttex=0.0254Tm 5.2 捻度的计算
捻度=纺杯转速（转/分）/引纱速度(米/分) Tm=10× t t N a 图1-1 捻向 图1-2 纱的表层纤维螺旋线展开图 Tm ＝ 0254 .0αNe e ? αt =95.07*αe (αe =4.0~6.8) 手套纱是3.8左右 6）单纱断裂强度 6.1 L=t N P P 为单纱强度（克力） L ＝7.3～10.3之间 六、工艺调整 1、 确定棉条号数 例如：60/40棉涤手套纱 条重23g/5m 条子号数＝23÷5×1000＝4600tex 或条重乘以200即为棉条号数；考虑排杂制成率在0.96左右，具体要看含杂多少而定，以实际纺出的纱称重为准。 则实际输入号数＝4600×0.96＝4410tex 2、 确定纺纱号数 例如：涤棉10支 7.2支 用公式 Ne= Νtex C 则583/10或7.2＝58.3或81.0tex 毛涤13.5公支 用公式Nm=Νtex 1000 则1000/13.5＝74.1tex 3、 捻度的确定 据纱支、品种及客户要求而定 如手套7.2支纱按公式Tm ＝ 0254 .0αe Ne ?计算 式中 αe ＝3.6～4.0 则7.2s 捻度＝ 0254 .02 .77.3?＝380捻/米 （毛涤αe ＝5.0～6.4） 4、 确定转杯速度 原则上引纱速度不超过125米/分 如纺7.2支纱捻度是380捻时，则转杯速度应为45000转/ 分为好，这时引纱速度＝45000/380＝118米/分 更换对应的皮带盘或调频。 5、 计算牵伸倍数
纺纱的基本知识 1. 纺纱的定义与历史 纺纱是将纤维材料加工成纱线的过程。纺纱技术起源于古代，是人类最早的纺织技术之一。通过纺纱，纤维材料可以被加工成可供织布、编织、针织等使用的纱线，进一步满足人类的需求。 2. 纺纱的分类 根据纺纱方法的不同，纺纱可以分为手工纺纱和机械纺纱两大类。 2.1 手工纺纱 手工纺纱是指通过人工的方式将纤维材料纺成纱线。手工纺纱的特点是工艺简单，但产量较低。手工纺纱可以分为以下几种类型： 2.1.1 拉纱 拉纱是用手将纤维材料拉长，并通过不断地旋转和拉扯，逐渐形成纱线的过程。这是最基本、最原始的纺纱方法，早期人类主要采用这种方法进行纺纱。 2.1.2 棉纺 棉纺是将棉纤维纺成纱线的一种手工纺纱方法。在棉纺过程中，纺纱工人首先将棉纤维进行打包、解包，并将其梳理成细长的纤维束。然后，使用手工纺纱机或纺纱轮进行纺纱。棉纺的产量相对较高，工艺也比较复杂。 2.2 机械纺纱 机械纺纱是指使用机器设备进行纺纱的过程。相比手工纺纱，机械纺纱具有生产效率高、品质稳定等优势，是现代纺纱产业的主要纺纱方法。常见的机械纺纱方法有：
2.2.1 湿纺 湿纺是指通过将纤维材料在水中进行湿化、润滑、拉伸等处理后进行纺纱的方法。湿纺可以生产出细丝纱、湿纺纱等特殊纱线，广泛用于高档纺织品的生产。 2.2.2 干纺 干纺是指直接将纤维材料在空气中进行纺纱的方法。干纺通常通过纺纱机来完成，纤维经过一系列的拉伸、捻合等工艺，最终形成纱线。 3. 纺纱的工艺流程 不论是手工纺纱还是机械纺纱，都需要经历一系列的工艺流程。以下为纺纱的基本工艺流程： 3.1 梳理 梳理是指将初始的纤维材料进行整理和清理的过程。在梳理过程中，纤维束被纵向拉伸和分离，以去除其中的杂质和短纤维。梳理后的纤维材料更加细长、均匀。 3.2 拉伸和延长 拉伸和延长是指通过拉扯原始纤维，使其变细变长的过程。这一步骤有助于增强纤维材料的结构，提高纱线的强度和延展性。 3.3 捻合 捻合是将纤维材料进行旋转和交织的过程。捻合可以让纤维材料更加紧密地结合在一起，形成更加牢固的纱线。捻合的方式可以有多种，如S捻、Z捻等。 3.4 粗纺和细纺 粗纺是指将粗纤维材料纺成粗纱线的过程，而细纺是将粗纱线进一步纺细成细纱线的过程。在粗纺和细纺过程中，纤维材料经过拉伸和捻合，逐渐形成均匀、细长的纱线。
纺纱的基本知识 一、纺纱的定义和作用 纺纱是将棉、毛、丝等原料经过加工后制成线或绳的过程，其作用是将原料加工成可编织或织造的线或绳，以便于制成各种纺织品。 二、纺纱的基本流程 1. 精梳：将棉花经过清洁、剥离等处理后，经过精梳机器进行梳理，去除杂质和短绒，使得棉花更加整齐。 2. 平行定向：将经过精梳处理后的长绒棉进行平行定向，使得纤维更加平行排列。 3. 拉伸：通过拉伸机器对棉花进行拉伸处理，使得其长度增加，并且形成较为紧密的结构。 4. 粗纱制备：将拉伸后的棉花通过粗纱机器进行制备，形成较为粗糙的线条。 5. 细纱制备：将粗纱通过细纱机器进行进一步加工，形成更为光滑、
柔软的线条。 6. 整理：对制备好的线条进行整理和包装，以便于存储和使用。 三、常见的纺纱方法 1. 环锭纺纱：是一种常见的纺纱方法，其特点是生产效率高、纺出的 线条质量较好，适用于生产各种棉、毛、丝等原料的线条。 2. 梳棉纺纱：是一种对棉花进行精梳处理后再进行制备的方法，其特 点是线条质量好、强度高，适用于生产高档面料和针织品。 3. 粘胶纤维纺纱：是一种将粘胶纤维经过加工后制成线条的方法，其 特点是柔软度好、手感舒适，适用于生产内衣等服装。 4. 长丝绸缎纺纱：是一种对桑蚕丝进行拉伸处理后再进行制备的方法，其特点是光泽度高、手感柔软，适用于生产高档面料和丝绸制品。 四、常见的问题及解决方法 1. 粗细不均问题：可能由于原料质量不同或者机器故障导致。解决方 法可以通过调整机器参数或者更换原料来解决。
2. 破损问题：可能由于机器磨损或者操作不当导致。解决方法可以通过更换机器部件或者加强操作培训来解决。 3. 线条结块问题：可能由于机器故障或者原料质量不佳导致。解决方法可以通过调整机器参数或者更换原料来解决。 五、纺纱的发展趋势 1. 自动化程度提高：随着科技的发展，纺纱机械将越来越智能化和自动化，生产效率将进一步提高。 2. 环保要求提高：随着环保意识的增强，纺纱行业将更加注重环保问题，推广使用环保型原料和生产工艺。 3. 产品多样化：随着消费者需求的变化和个性化需求的增加，纺织品市场将出现更多种类、更多样化的产品。
纱线基础知识 默认分类2009-12-11 18:38:30 阅读109 评论0 字号：大中小订阅 一、纱线纱支计算方法 1.单位 ⑴、定长制： A. 特克斯：1000米长度的纱在公定回潮率时的质量克数称为特数。 公式：Ntex =（G/L）×1000 式中：G为纱的重量（克），L为纱的长度（米） B. 旦尼尔：9000米长的丝在公定回潮率时的质量克数称为旦数。 公式：Nden=（G/L）×9000 式中：G为丝的重量（克），L为丝的长度（米） ⑵、定重制： A. 公支数（公支）：1克纱（丝）所具有的长度米数。 公式：Nm=L/G 式中：1为纱（丝）的长度（米），G为纱（丝）的重量（克） B. 英支数（英支）：1磅纱线所具有的840码长度的个数。 公式：Ne=（L/G）×840 式中：L为纱（丝）的长度（码），G为纱（丝）的重量（磅）。 2、单位换算 A．特数Ntex与英制支数Ne Ne=C/ Ntex（C为常数，化纤为590.5、棉纤为583，如果为混纺纱可根据混比进行计算，如：T/JC（65/35）45S纱线C=590.5*65%+583*35%=588，然后按公式计算便可） B．英制支数Ne与公制支数Nm 纯化纤：Ne=0.5905Nm 纯棉：Ne=0.583Nm 混纺纱线：如T/JC（65/35）45S Ne=（0.5905*65%+0.583*35%）Nm 3、特数Ntex 与公制Nm Ntex ×Nm=1000 4、特数Ntex 与旦数Nden Nden=9*Ntex
二、捻度与捻系数 1．捻度：纱线单位长度内的捻回数。棉纱线及棉型化纤纱线的特克斯（号数）制捻度Ttex，是以纱线10cm长度内的捻回数表示；英制支数制捻度Te，是以1英寸的捻回数表示。精纺毛纱线及化纤长丝的捻度Tm，是以每米的捻回数表示，以上表示方法的的关系为： Ttex=3.937Te= Nm/10 Te=0.254 Ttex=0.0254Tm 捻回分Z捻和S捻两种。单纱中的纤维或股线中的单纱在加捻后，捻回的 方向由下而上、自右至左的叫S捻；自下而上，自左至右的叫Z捻。 股线捻回的表示方法，第一个字母表示单纱的捻向，第二个字母表示股线的捻向。经过两次加捻的股线，第一个字母表示单纱的捻向，第二个字母表示初捻捻向，第三个字母表示复捻捻向，例如，单纱为Z捻、初捻为S捻，复捻为Z 捻的股线，捻向以ZSZ表示。 2．捻系数 特数制捻系数αtex=Ttex* Ntex1/2 英制捻系数αe= Te/ Ne1/2 公制捻系数αm= Tm/ Nm1/2 特数制捻系数αtex与英制捻系数αe间的关系为： αtex=Ttex* Ntex1/2= Te/2.54*10*5831/2 *Ne1/2（583为纯棉品种的系数，若为混纺、化纤纱线请参考特数与英制换算常数C的变化） 三、纱线的强度与单纱断裂强度 单纱强度：拉断单根纱线所需要的力，叫单纱强度或单纱强力，单位是牛（N），厘牛（CN）。 单纱断裂强度：单纱强度P与纱线特数Ntex之比单位是Km或cN/tex 四、标准重量 纺织材料在公定回潮率或公定含水率时的重量叫“标准重量” 纺织材料的标准重量与实际回潮率下的称见重量之间的关系为： 标准重量=称见重量*（100+公定回潮率）/（100+实际回潮率） 在生产上对于标准重量的计算。往往先将材料烘干，在根据干燥重量进行计算，算式如下： 标准重量=材料干重*（100+公定回潮率）/100 纱线基本知识 纱线基本知识（-） 纱线是以各种纺织纤维为原料制成的连续线状物体，它细而柔软，并具有适应纺织加工和最终产品使用所需要的基本性能。纱线主要用于织造梭织物、针织
大纺织：大纺织，则要把纤维原料的初加工、缫丝、针织印花染色、整理、化纤生产、服装，从原料到最终的产品都包括在内。 Upopen-end spinning : 非自由端纺纱喂入点至加捻点之间的须条是连续的纺纱方法 Open-end spinning: 自由端纺纱喂入点至加捻点之间的须条是断开的纺纱方法，纺出的纱是真捻结构 纺纱过程的4个阶段 松解（：第一步都是先把纤维原料中的局部横向联系彻底破除，这就是松解； 集合：牢固建立首尾相接的横向联系。 松解是集合的基础和前提。 松解集合：，要分成开松、梳理、牵伸、加捻等4个步骤。 开松：把大的纤维团扯散成小纤维快、纤维束的过程，使纤维间的横向联系规模缩小，为进一步松解为单纤维创造条件。 纺纱系统分类的依据是什么？分为几个系统？ 环锭纺在生产效率上的主要矛盾是什么？如何解决？ 高速与大卷装 （1）钢丝圈的速度不可能有突破性的提高；就用目前的材料，钢丝圈线速度max=40m/min （2）纲领直径不可能有大的增加。直径增大，惯量增大，断头增加。直径增大，钢丝圈线速度增大，断头增大甚至难以纺纱。 1）棉型普（粗）梳工艺流程 原棉→配棉： 开清棉→梳棉→头道并条→二道并条→粗纱→细纱→后加工 --开松---梳理----——————牵伸————————加捻--—— （2）棉型化纤纯纺纱工艺过程图 棉型化纤： 开清棉→梳棉→头道并条→二道并条→粗纱→细纱→后加工 --开松--梳理-------------牵伸-------------- ------加捻----- （3）棉型精梳工艺过程图 原棉→配棉： 开清棉→梳棉→精梳准备→精梳→精梳后并→粗纱→ 细纱→后加工 4棉型化纤/普梳（精梳）棉混纺工艺过程图 原棉→配棉：开清棉→梳棉→ →混一并→混二并→混三并→ 棉型化纤：开清棉→梳棉→→粗纱→细纱→后加工 纺纱原料：具有一定细度、强力、可纺性，可以制成纺织品的天然纤维和化学纤维。 原料选配的目的、原则：原料选配的目的保证最终产品质量长期稳定、合理使用原料、节约原料降低成本（2）原料选配的原则满足最终产品的特征与品质稳定、稳定生产提高劳动率、降低成本，采用廉价≠低档的原料 临界混纺比：同样的混纺原料成分，在混纺比不同时，在某一混纺比处存在着混纺纱的强力最低点，此时的混纺比称为临界混纺比。
纱线基本知识 纱线基本知识（-） 纱线是以各种纺织纤维为原料制成的连续线状物体，它细而柔软，并具有适应纺织加工和最终产品使用所需要的基本性能。纱线主要用于织造梭织物、针织物、编结织物和部分非织造织物，少部分直接以线状纺织品形式存在，如各类缝纫线、毛绒线、绣花线、线绳及其用线。 纱线按原料品种分 一、纯纺纱线 纯纺纱线由同一种纤维组成，如纯棉纱线、毛纱线、粘胶纤维纱线、腈纶纱线、涤纶纱线、锦纶纱线等等。 二、混纺（混纤）纱线 混纺或交捻纱线是由两种或两种以上纤维组成的纱线，如涤/棉混纺纱、毛/涤混纺纱、毛/腈混纺纱、涤/粘/腈混纺纱、真丝/棉纱交捻纱等等。有两种以上短纤维混合纺成的短纤维纱，称为混纺纱；而由两种以上长丝纱组合（如加捻）成的纱，叫混纤纱。其混纺比如下： Xa=Wa/W*100% 其中 Xa为某种组分纤维的含量，Wa为组分纤维的重量，W为混纺纱的重量 按纱线的物理性质和使用特性分可分七个系列。 系列一、短纤维纱线 短纤维纱线是以各种短纤维为原料经过纺纱工艺制成的纱线。通常是先将短纤维经过短纤维成纱系统纺制成单纱使用，再将几根单纱合并加捻制成股线，若再将几根股线进一步并合加捻，便成为复捻股线，股线在毛型织物上用得很多。
织物中究竟是采用单纱、股线和复捻股线中的哪一种形式，须根据织物的设计要求和使用特点来定。 系列二、连续长丝纱（长丝或丝） 1、蚕丝长丝纱 以蚕茧上的茧丝为原料，经过缫丝工艺将多根茧丝复合集束得到的连续长丝称为茧丝长丝纱，因为含有丝胶，俗称生丝，厂丝。将若干根长丝并合加捻之后形成的是丝线，含胶的、脱胶的都有。蚕丝长丝是丝绸工业的重要生产原料，主要用于各类丝织物的加工。 2、化学纤维长丝纱 化学纤维长丝纱是在纤维成形的同时集束成纱的，它不需要象化学短纤维那样需先经短纤维纺纱工艺将纤维集聚成纱，然后再去织成各类织物，二者相比，前者的生产效率高，并且尽管是用同种纤维制成的长丝纱和短纤纱在风格上有很大的差异。 成纤高聚物通过喷丝板即形成连续丝条，丝条中含有的纤维根数取决于喷丝板上喷丝孔的数目，用单孔喷丝板喷出的是单孔长丝纱（俗称玻璃丝），即单孔丝，它可以用于织制透明感较强的织物。用多孔喷丝头制成的长丝纱，称复丝长丝纱，简称复丝。复丝长丝纱加捻之后形成的是有捻长丝纱，将几根有捻长丝纱再合并加捻，形成的就是股线，因该股线是由长丝组成的，故亦称复捻丝线。 系列三、股线 将两根或两根以上的单纱，通过并合加捻的方式集聚形成的纱线，称为股线，简称线。如果需要，也可以将多根股线，再次通过合并加捻的方式集聚成为另
纱线基础知识 2009-12-11 18:38:30 阅读109 评论0 字号：大中小订阅 一、纱线纱支计算方法 1.单位 ⑴、定长制： A. 特克斯：1000米长度的纱在公定回潮率时的质量克数称为特数。 公式：Ntex =（G/L）×1000 式中：G为纱的重量（克），L为纱的长度（米） B. 旦尼尔：9000米长的丝在公定回潮率时的质量克数称为旦数。 公式：Nden=（G/L）×9000 式中：G为丝的重量（克），L为丝的长度（米） ⑵、定重制： A. 公支数（公支）：1克纱（丝）所具有的长度米数。 公式：Nm=L/G 式中：1为纱（丝）的长度（米），G为纱（丝）的重量（克） B. 英支数（英支）：1磅纱线所具有的840码长度的个数。 公式：Ne=（L/G）×840 式中：L为纱（丝）的长度（码），G为纱（丝）的重量（磅）。 2、单位换算 A．特数Ntex与英制支数Ne Ne=C/ Ntex（C为常数，化纤为590.5、棉纤为583，如果为混纺纱可根据混比进行计算，如：T/JC（65/35）45S纱线C=590.5*65%+583*35%=588，然后按公式计算便可） B．英制支数Ne与公制支数Nm 纯化纤：Ne=0.5905Nm 纯棉：Ne=0.583Nm 混纺纱线：如T/JC（65/35）45S Ne=（0.5905*65%+0.583*35%）Nm 3、特数Ntex 与公制Nm Ntex ×Nm=1000 4、特数Ntex 与旦数Nden Nden=9*Ntex
二、捻度与捻系数 1．捻度：纱线单位长度内的捻回数。棉纱线及棉型化纤纱线的特克斯（号数）制捻度Ttex，是以纱线10cm长度内的捻回数表示；英制支数制捻度Te，是以1英寸的捻回数表示。精纺毛纱线及化纤长丝的捻度Tm，是以每米的捻回数表示，以上表示方法的的关系为： Ttex=3.937Te= Nm/10 Te=0.254 Ttex=0.0254Tm 捻回分Z捻和S捻两种。单纱中的纤维或股线中的单纱在加捻后，捻回的 方向由下而上、自右至左的叫S捻；自下而上，自左至右的叫Z捻。 股线捻回的表示方法，第一个字母表示单纱的捻向，第二个字母表示股线的捻向。经过两次加捻的股线，第一个字母表示单纱的捻向，第二个字母表示初捻捻向，第三个字母表示复捻捻向，例如，单纱为Z捻、初捻为S捻，复捻为Z 捻的股线，捻向以ZSZ表示。 2．捻系数 特数制捻系数αtex=Ttex* Ntex1/2 英制捻系数αe= Te/ Ne1/2 公制捻系数αm= Tm/ Nm1/2 特数制捻系数αtex与英制捻系数αe间的关系为： αtex=Ttex* Ntex1/2= Te/2.54*10*5831/2 *Ne1/2（583为纯棉品种的系数，若为混纺、化纤纱线请参考特数与英制换算常数C的变化） 三、纱线的强度与单纱断裂强度 单纱强度：拉断单根纱线所需要的力，叫单纱强度或单纱强力，单位是牛（N），厘牛（CN）。 单纱断裂强度：单纱强度P与纱线特数Ntex之比单位是Km或cN/tex 四、标准重量 纺织材料在公定回潮率或公定含水率时的重量叫“标准重量” 纺织材料的标准重量与实际回潮率下的称见重量之间的关系为： 标准重量=称见重量*（100+公定回潮率）/（100+实际回潮率） 在生产上对于标准重量的计算。往往先将材料烘干，在根据干燥重量进行计算，算式如下： 标准重量=材料干重*（100+公定回潮率）/100 纱线基本知识 纱线基本知识（-） 纱线是以各种纺织纤维为原料制成的连续线状物体，它细而柔软，并具有适应纺织加工和最终产品使用所需要的基本性能。纱线主要用于织造梭织物、针织
纺织基础知识大全 常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密经纱密度； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱,其1英寸内纱线的排列根数为纬密纬纱密度； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数,一般为1英寸或10厘米内纱线的根数,我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度;如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支,经纬密度为108、58; 4、幅宽——面料的有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示,常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等,分别称作窄幅、中幅与宽幅,高于60英寸的面料为特宽幅,一般常叫做宽幅布,当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米;幅宽一般标记在密度后面,如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ 58/60＂”即幅宽为60英寸;
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标;牛仔面料的克重一般用“盎司OZ”来表达,即每平方码面料重量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”,是指先将纱线或长丝经过染色,然后使用色纱进行织布的工艺方法,这种面料称为“色织布”,生产色织布的工厂一般称为染织厂,如牛仔布,及大部分的衬衫面料都是色织布；1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种; 定长制计算公式： 1、旦尼尔D:D=g/L9000其中g为丝线的重量克,L为丝线的长度米 2、特克斯号数texH:tex=g/L1000其中g为纱或丝的重量克,L为纱或丝的长度米 3、分特克斯dtex:dtex=g/L9000其中g为丝线的重量克,L为丝线的长度米 定重制计算公式: 1、公制支数N:N=L/G其中G为纱或丝的重量克,L为纱或丝的长度米 2、英制支数S:S=L/G840其中G为丝线的重量磅,L为丝线的长度码
纺织面料基础知识 纺织面料是我们日常生活中广泛使用的一种材料，它用于制作衣物、家居用品和其他各种产品。本文将介绍纺织面料的基础知识，包括纺 织面料的定义、分类和生产工艺等。 一、纺织面料的定义 纺织面料是由纤维或纤维束通过织造、编织、钩编、缝制或者其他 方式制成的平面材料。它由纱线或线束组成，通常是经线和纬线相互 交织形成的。 二、纺织面料的分类 1. 根据纤维成分分类 纺织面料可以根据其所采用的纤维成分来进行分类。常见的纤维有 天然纤维（如棉、丝、麻、羊毛等）和化学纤维（如聚酯纤维、尼龙 纤维、腈纶纤维等）。 2. 根据织法分类 纺织面料还可以按照其织法来分类。常见的织法有平纹、斜纹、斜 纹缎、提花、针织等。 3. 根据用途分类 纺织面料也可以根据其用途来进行分类。比如服装面料、家居面料、工业用面料等。
三、纺织面料的生产工艺 1. 纺纱 纺织面料的生产首先需要进行纺纱工艺。纺纱主要是将纤维进行纺 成纱线，在这个过程中，纤维束会通过纺纱机的旋转和拉伸，形成一 根连续的纱线。 2. 织造 织造是将经纱和纬纱相互交织形成面料的过程。经纱和纬纱会经过 织机的引纬、上纬、打纬、剪纬等工序，最终形成一个完整的纺织面料。 3. 后整理 纺织面料织造完成后，通常还需要进行后整理工艺。后整理的目的 是使面料具有更好的舒适性和外观效果，常见的后整理工艺有热定型、漂白、染色、印花、整理等。 四、常见的纺织面料 1. 棉布 棉布是由纯棉纱线织造而成的一种面料，吸湿性好、透气性强，非 常适合制作夏季服装和床上用品。 2. 涤纶面料 涤纶面料是由聚酯纤维制成的，具有抗皱、耐磨、易清洗等特点， 常用于制作休闲服装和运动装备。
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纺织基础知识大全 常用概念： 1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ
58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式： (1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g 为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)