面料、纱线和后整理知识
第一章纺织原料及原料鉴别
纤维分类
天然纤维——植物纤维（纤维素纤维）→棉
→麻
——动物纤维（蛋白质纤维）→毛
→丝
化学纤维——化学纤维素纤维（人造纤维）：主要指人造丝、人造棉和人造毛——合成纤维→涤纶PET / POLYESTER
→丙纶PP
→腈纶ACRYLIC
→锦纶POLYAMIDE / NYLON
→氨纶SPANDEX（也叫弹性纤维）
一、棉花
棉纤维纺成棉纱后再织成棉布。
（一）棉纤维的分类：
（1）细绒棉：又叫陆地棉。世界上95%以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。细绒棉的纤维长度在25-31mm之间。
（2）长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。一般用于高档织物。
和细绒棉相比，有以下几个特点：比细绒棉更细更长，其纤维长度一般都大于3 3mm，可达60-70mm；比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺棉的棉的支数更高。
（二）特点
横截面为腰形状，内有很大的空腔。棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂。几种常见的特殊棉：
脱脂棉（医用），
丝光棉（棉花在一定温度下用浓碱、液氨通过后整理处理，使棉纤维内的空腔缩小，纤维表面膨胀，变成圆形，反射能力，增加光泽），
生态棉（原指天然棉，现在一般指超细化纤棉，用于超细化纤纤维无纺布），原色棉（在土壤中加入某种颜料，棉花吸收后直接变成了该颜色的色彩。目前成功开发和种植的只有绿色、棕色），
环保棉（控制甲醛含量在一定程度下的棉花）。
（三）鉴别方法
棉、麻、粘胶（人造棉、人造丝、人造毛）燃烧都很迅速，并伴有烧纸的味道。
二、麻
常用的麻分苎麻、亚麻两种。麻一般较硬，用次氧酸（氧漂）浸泡后可使麻稍微变软。
麻纤维密度高，横截面、外观都与棉相似。
鉴别方法：外观上直接鉴别的话，麻布的疵点较多。棉布较平整，少疵点和结子。从布的均匀度而言，人造棉的均匀度最好，光泽最亮，棉次之，麻最差。
三、粘胶
英文叫VISCO，或者RAYON。成分也是纤维素纤维，同棉、麻。
是利用纺棉时的下脚料，棉籽上的轧下来的绒毛（最细最软），以及碎布用化学
助剂溶解成浆粕后再重新纺丝。若是长丝，就是人造丝；切成棉花长短（25-33 mm）的话，就是人造棉；若是长度大于57mm，再纺粗一点，就是人造毛。
四、毛
毛属于蛋白质纤维。毛的后处理工艺分抓毛和剪毛两种。
羊绒是指刚刚长出来的新毛，更细，更软，价格更昂贵。
羊毛的特点：是蛋白质纤维，所以烧出的味道同烧头发味；纤维表面成鳞片状，鳞片也是蛋白质，较硬，且在纤维上是成倒鳞片状态。（所以羊毛衫不能放入洗衣机洗，会缩绒）
马海毛，原指安哥拉山羊毛，特点是纤维卷屈度大。（卷屈度越高，蓬松度越好，手感，弹性，柔软度都会增强，起到了很好的恒温保暖效果。）但是现在的马海毛大量是化纤的仿马海毛。
五、真丝
也是蛋白质纤维，真丝分家蚕丝和野蚕丝两种，野蚕丝包括柞蚕丝和蓖麻丝。家蚕丝细腻，洁白，柔软，而野蚕丝则比较粗犷。
真丝纤维里面包括丝胶和丝素，丝胶是硬蛋白质，在整个纤维中占25%，所以真丝织物织好后一般都要脱胶。缫丝时，浸泡的目的是使丝软化。真丝织成布后，要脱胶。
熟丝，一般是指生丝脱去25%的丝胶后的真丝，其手感，光泽，柔软度和滑爽度都比较好。
鉴别方法：真丝和羊毛可以直接从外观上分别出来。
六、涤纶
英文名字叫POLYESTER，或者是PET（聚酯分子结构的简称）。
涤纶丝分长丝和短纤维两种。
1、涤纶长丝的分类：
（1）仿真丝：又长又亮的涤纶丝。FDY（FULL DRAW YARN）
（2）低弹丝：在纺丝过程中，在微小区域内形成皱缩。DTY（DRAW TEXTUR E YARN）
（3）网络丝：在纺丝过程中，利用高压气流在局部区域形成一种集缩。网络丝源于中国。
（4）大有光丝：形成主要*加发光剂，或者是利用三叶形或三角形的纤维截面增强反射能力。
（5）半有光丝：加消光剂或者是利用圆形的纤维截面反射光。
（6）无光丝：多加消光剂。
2、涤纶短纤维主要是用来仿棉或者是仿毛，以及与其他纤维混纺成：T/C（涤棉）、T/R（涤粘）、T/W（涤毛）。
3、T/C混纺纱：涤棉混纺纱
CVC：涤棉的倒比例混纺。
七、锦纶
英文名字POLYAMIDE，也叫尼龙（NYLON）。
一般而言，仿真丝的工厂一般叫锦纶，而高弹性的一般叫做尼龙（一般做袜子）。特点：锦纶可以在常温（100度以下）下染色，而涤纶则需要高温染色。
八、丙纶
聚丙烯。中国发明。丙纶有些微的弹性。
丙纶是短纤维，长、粗的丙纶大量用于枕头、被子里的填充料，而细短的则用于
无纺布（UNWOVEN）。
九、氨纶
聚氨脂。高弹力，怕高温，怕暴晒，会老化。
十、腈纶
仿毛纤维。
开司米（CASHMERE）本指羊毛，现在国内一般指仿羊毛的腈纶。
雪尼尔：两根长丝和一根粗丝打辫子纺丝，然后再剪开。（粗丝可以是棉、腈纶、丙纶、涤纶和粘胶五种）
第二章面料的计算
一、面料规格单的解释、说明
1、绸缎品种规格单——一般指的是真丝绸。其它产品也有自己的规格单，只是名称不同而已。
2、统一编号：一般如真丝绸、毛、麻、棉、羊毛等传统产品有编号，其它有的产品没有编号。
3、地区编号：某省的特色产品或拳头产品有时自己省内会有一个编号，H为浙江省的地区编号。
4、成品：直接可以做服装或其它成品的面料。
5、外幅：面料的最外边的宽度。
6、内幅：除边以外的门幅——有效门幅。
7、经密：1公分内的经线根数，纬密：1公分内的纬线根数。
8、匹长：布匹的长度。
9、匹重：布匹的重量。
布匹的匹长、匹重的订制要考虑到运输的需要，裁剪台板长度的需要，验布的需要等而设定。匹长、匹重也是确定布匹质量是否合格的标准。
10、平方米克重：面料的每平方米的重量。
11、真丝产品的两个参数：
A旦尼尔数：9000米丝的重量，用D表示。
B姆米：重量单位,4.0356X姆米=每平方米克重，用m/m表示。
常用的产品是20D，22D厂丝，还有40D，42D双宫丝。
20D的真丝内有6—7根单丝集束而成，双宫丝：缫丝时有的蚕蛹是双个或变异，使丝粗细不均。
12、基本组织（taxtare）：三种：平纹、斜纹、缎纹
13、原料含量：面料中的原料成份。
14、织造规格：A踏盘开口——平纹
B多臂开口——多臂机（dobby）——斜纹
C提花开口——提花机（jacquard）——缎纹
15、钢筘（metal reed）：筘号密度=经线密度X成品内幅÷钢筘内幅÷穿入数
16、内筘齿数：穿入的根数。
17、经线1/30D：单股30D半光尼龙；5T/S：T（Teist）捻度，5T每公分5个捻，S捻向，一般分为S捻和Z捻。
纬线1/40D：单股40D半光尼龙。
18、原料定量：经线定量+纬线定量。
19、工艺流程：经挑剔（检验外观）——络丝——捻丝——自定（自然定型）
定型：自然定型：500—600捻以下的为自然定型，500捻指每米500捻。
高温定型：600捻以上高温蒸、冷却。
20、坯型规格（grey fabric）：没有经过后处理的坯布。
21、后处理：练（Boiling）——染（Dye）——印（Print）——定型（Set）
二、原料：
1、真丝；按品种分为A 桑蚕丝（家蚕）：高贵、顺滑、白
B 柞蚕丝（野蚕）
C 天蚕（野蚕中特别细的丝）
D 蓖麻丝（吃蓖麻叶的蚕）
桑蚕丝按加工性能分为厂丝、绢丝、纟由丝；同样柞蚕丝可分厂丝、绢丝、纟由丝。
2、毛类：羊毛及兔毛
3、麻类：亚麻、苎麻、黄麻。
4、人造丝：粘胶丝（Rayon）Visco，仿真丝。
5、人造棉：短纤仿棉。
6、人造毛；粗仿毛。
7、涤纶：人造丝，涤纶纱：仿棉、仿毛。
8、腈纶：尼龙丝。
9、棉纱：精梳和普梳；又可分为高支纱（60S以上），普支纱（10S，20S，4
0S），粗支纱（10S以下）
普支纱、高支纱的纺丝工艺：环锭纺；粗支纱的纺丝工艺：气流纺.
三、面料计算
1、经线用量=（P（经密）X D旦尼尔X 门幅÷（1—炼减率）X9000）X（1+折缩率）X（1+捻缩率）X（1±炼缩率）=（）克/M
若经纬都是真丝，一般炼减率为25%，涤纶差不多，其余的折缩率、捻缩率、炼缩率等都要*经验。注：若经线中为双股线则应DX2。
2、纬线用量=（P（纬密）X D旦尼尔X筘幅÷（1—炼减率）X9000）X（1+捻缩率）X（1±炼缩率）=（）克/M
筘幅：内幅X（1+折缩率）同样若纬线是双股，则DX2；三股则DX3
3、原料用量：经线用量+纬线用量
4、等重法来设计面料
A 公式：P1÷P2=D2÷D1 其中：P1为原经线/纬线密度；P2为新经线/纬线密度
D1为原经线纤度（粗细）；D2为新经线纤度
例：若现手上有一块面料，纬线为20根/厘米，纤度为100D涤纶，要换成纤度为150D
涤纶，则新设计的面料的纬线是多少根？
P1÷P2=D2÷D1 →P2=P1XD1÷D2 →P2=20X100÷150=13.33根
不考虑新旧产品的折缩率、炼缩率、捻缩率等（并设筘幅为100）计算重量。旧：G=20X100X100÷9000=22.22克
新：G=13.33X150X100÷9000=22.22克新旧面料的重量相等。
5、D旦尼尔数=重量/9000（厘米）
S 英制支数（英寸）旦尼尔数与英支换算D=5315/S
N 公制支数（麻、羊毛）旦尼尔数与公支换算D=9000/N
由上面两个公式可推出：S=0.591N ; N=1.692 S
dtex 分特克斯D=9 dtex
例：棉产品的规格为30sX30s/133X72 换成旦尼尔数及每厘米密度？
5315/30X5315/30 / 133/2.54 X 72/2.54 →177.17DX177.17D/52.36X28.
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第三章色织布
一、色织物的概念
1、全色织：经线和纬线中都有染色或部分染色的纱线（或面料中有几根色纱与白纱交织）。
2、半色织：经线或纬线的纱线是染色或部分染色。
3、白织：没有经过染色的纱线织的布——坯布。
4、白织与色织产品比较：色织纱线的染色牢度比白织后染色的色牢度高。
二、织物采取全色织、半色织的原因
1、全色织：
A 为了取得不同颜色的效果——同种原料染不同颜色印染后处理做不到，而采用色
织可以做到。
B 色牢度的要求、色光的要求——色织的产品色牢度好，色光感好。
C 层次感的要求——要求取得良好的层次感。
2、半色织：
经、纬原料的不同——利用经、纬纱线原料不同对染色的性能要求不同，可用半色
织来降低成本，增加花式。
三、由于印染程序的不同，色织物可分为生织和熟织
1、一般印染程序：织成坯布——练——漂——染——定型——拉幅——后整理
2、生织：产品织成后要经过印染的全套程序（染色布以生织居多）
熟织：产品织成后主要是做印染中的定型、拉幅、后处理等工序，而不经练、漂、染的工序。色织布一般以熟织居多。
四、色织布的产品分类
1、全棉色织布：经线、纬线都是以棉为原料的色织布。
产品：衬衫布、床单、被套、窗帘、桌布等。
2、涤棉色织布：
A 纱线由涤棉混纺纱为原料，规格有T90/C10；T80/C20；T70/C30；T65/ C35；
T55/C45；T50/C50；还有倒比例（CVC）规格：C65/T35
棉产品中理论上倒比例（CVC）的涤棉与棉涤都有可能性，但在实际操作中，考虑到棉纱的工艺及织物的风格牢度、耐磨等，就设计几个常见品种，如以上所述。
B 涤纶长丝和棉纱交织：经线为棉纬线为涤纶；或经线为涤纶续线为棉，也可经线
中有几根涤纶或纬线中有几根棉。
C 涤纶长丝与涤棉纱交织。
3、真丝色织布：以真丝为原料的色织布产品：双宫，条子，格子。
4、大提花色只布：织锦缎、高档窗帘、床罩等。
五、全棉泡泡纱
泡泡纱的形成原因：
1）通过异织缩形成：
A不同收缩率的原料：后处理中原料收缩不同形成拱起而呈泡泡
B不同经轴的张力形成：用双经轴呈不同的张力而使纱线拱起，成泡泡
2）通过后整理形成：
A用轧棍形成的：用雕刻成花型的轧棍轧压而成
B用化学方法：用化学方法使原料收缩形成泡泡，如棉遇强碱起泡
六、纺织产品中几种常用的表述方法：
1、经密：织物经线每厘米的根数或织物经线每英寸的根数。1英寸=2.54厘米
2、纬密：织物纬线每厘米的根数或织物纬线每英寸的根数。
3、棉布规格的表述：
21sX21s/34X33 43”：经线是21英支棉纱，纬线是21英支棉纱，经纬密度：经线每英寸34根，纬线每英寸33根，门幅为43英寸即109.22厘米的棉布。
40sX40s/133X72 63”（传统的标准规格）：经纬纱线都是40英支棉纱，经线密度每英寸133根，纬线密度每英寸72根，门幅为63英寸的棉布。棉布以坯布来设定规格。
棉产品中英支支数越高，纱线越细，高支纱一般为60英支以上，细纺纱一般为40英支以上（但细纺这称谓不常用，高支棉是高支纱织成的布。
21s+40sX40s 经线是一根21英支的棉纱和一根40英支的棉纱交织，纬线是4 0英支棉纱。
七、组织分析：
已知一块织物的经纬密度分别为经密：339根/10厘米，纬密：331根/10厘米，织物的色纱排列：经纱：A26B3（D2B2）X11D46（A4C6）X2A4B6D4（B2 D2）X11B3/164根，该织物门幅为160厘米，求织物循环数及经线中A色纱的根数。
经线中A色纱的一个循环数根数：A26+A4X2+A4=38根，
一个完整循环的宽度：164根经线÷339/10根/厘米=4.8377
经线中要排的循环数：160门幅÷4.8377=33.07个循环
A色纱在经线中的根数：38 X33.07 =1256.66 约1257根。
八、纱线的其它类型：
1、色纺纱：用纤维染色再纺成丝。
同色：由一种颜色；异色：两种颜色，色纺花式纱。
2、花色纱：两根不同颜色的纱并在一起。
3、色枪纱：两种不同颜色的纱并纺在一起，并以一种为主。也属于色纺花式纱。
4、大肚纱：纺丝过程中形成的一段粗、一段细的风格。非常明显的一段粗，一段细。
5、竹节纱：可收是纺丝过程中形成的一段粗、一段细，也可以在以后加工时拉伸所
致，涤纶拉伸时也可有粗细。
九、提花装置（设备）：多臂机（小提花机）：16组花式，简单；
提花机：花式，复杂
第四章织锦缎（satin brocade）
一、织锦缎的特点：
1、织锦缎的基本组织为缎纹。
2、地组织一般为经面缎纹。
3、纬线为纬面缎纹（起花）。
4、点缀修饰可用其他组织（如斜纹、缎纹）等。
5、通常经线为一种颜色，纬线为多种颜色。
6、理论上应为全色织布。（理论上）
二、织锦缎的种类
1、真丝织锦缎：通常为真丝、人造丝交织的大提花织物
经线为真丝，纬线为人造丝（一般为大有光人造丝rayon），体现光泽对比度，纬线
上有换梭换道，纬线上用纬两重或纬三重。
双层织物即是纬两重和经两重的织物。
2、人造丝织锦缎：经纬都是人造丝（一般经细纬粗），它是利用纱线的粗（纬线）细（经线）不同染色来仿真丝织锦缎。
与真丝织锦缎比，人造丝织锦缎的价格低，仿的效果较好。
3、尼龙（锦纶）人丝织锦缎：经线为尼龙丝（锦纶），纬线为人造丝。
锦纶与尼龙的区别：锦纶与尼龙的化学结构（基本材质）一样，但其中有细小的区别，尼龙一般为弹力丝，但也有无弹力的，而我们通常把有弹力的叫尼龙；锦纶
为牵伸长丝，无弹力，在织锦缎中，用的是牵伸长丝。4、仿人丝织锦缎：经线为仿真丝的涤纶丝，纬线为仿真丝的涤纶丝。色织或染色。
5、丙纶织锦缎：经线为涤纶丝，纬线为丙纶丝。
三、各种类型织锦缎的织造方法
1、真丝织锦缎、人丝织锦缎：
因其经、纬线的原料相同，而真丝原料高档，故两者采用全色织的工艺织造。
2、尼龙人丝织铁缎：因要染色，可采用白织、半色织织造，一般为人造丝染色而尼龙丝留白，织成后来染色处理（也可用套色）。
3、仿人丝织锦缎：因为低档布，多半采用半色织织造，因其纬线涤纶可买到母粒色丝，母粒色丝的色牢度高，在染色时不会受到影响。
4、丙纶织锦缎：因其经、纬线的原料不同，本可采用半色织，但该产品要全色织，因经线的涤纶丝要高温染色，而做纬线的丙纶丝又不吃高温，故为全色织。织锦缎中大量用的经线选用：真丝，人造丝，尼龙，涤纶，丙纶。纬线用：人造丝，涤纶丝，丙纶丝。
四、织锦缎中常用的另一原料：
金银皮：基础材料为涤纶（PET）薄膜，在表面进行氧化镀铝处理。
金银皮可分为：金皮、银皮、白皮，它们又可分为耐高温——贵；以及不耐高温——便宜（易褪色收缩）。
五、织锦缎的产品：被面：可分为独花，双花，四面循环；也可分为五彩、七彩
六、织锦缎的工艺流程：
1、纹板系统：
图案、照片、样品、图2、装造系统：提花龙头
3、织造系统：
原料制备：经线—→染色—→绞纱络筒—→整经—→接头┓
原料制备：纬线—→染色—→绞纱络筒—→卷续┚织造
七、常用表示
1、面料的克重量：面料每平方米的克重—→织物的厚薄；
每米的克重—→产品的价值每平方米的克重X织物的门幅=每米的克重
2、各种不同的产品有对各自不同的标识
真丝产品的重量：姆米数表示为m/m 来源于日本人对真丝的标准。
姆米数与平方米克重的换算为：4.3056X 姆米数=平方米克重
棉布、涤纶等产品大量用平常的平方米克重来表示。
牛仔布欧美通常用（OZ）即盎司表示重量，即每平方码的重量
1码=0.9144米1 (OZ) =31.1克
例：一块布的平方米克重为300克/平方米，其换成盎司为多少？
300克/平方米=300÷31.1/1÷0.9144X0.9144=8.0
65盎司（即每平方码的重量）
3、纱线的粗细表示：
棉：一般用英支表示，支数越高，纱线越细。英文表示为：S
涤纶长丝：用旦尼尔数表示。英文表示为：D
毛、麻：一般用公支表示。英文表示为：N 纸、纹样设计—→电脑扫描—→人
工配组织（电脑上）—→生成纹样图—→轧孔机—→制成纹板—→编连—→上机
第五章装饰面料
一、范围
装饰面料的范围很广，用于装饰用的，国外通称furnished fabric，decorate fabric指家具布、台布、床上用品、餐桌用的桌布等用于装饰的布，而我们特指的装饰面料一般为：窗纱、窗帘及沙发布三类。
二、窗纱：一般为涤纶材质，轻薄、透气的纱类
工艺：1）梭织：薄纱类轻薄透气，成品可绣花、印花。
2）针织：经编织物（warp knitting）成品可色织、提花、印花。
窗纱的一般要求：轻、薄、透光性好，但也要考虑其用途，要有朦胧感、牢度以成本。
窗纱的常用门幅：150厘米；280厘米两种。
三、窗帘：为化纤与其它原料交织而成，厚实遮蔽性好。
1、目前常用的几类窗帘原料：
A 经线涤纶，纬线涤纶
B 经线涤纶，纬线棉或粘胶（rayon）或雪尼尔纱（棉雪尼尔、粘胶雪尼尔、腈纶雪尼尔）
C 经线棉，纬线棉或涤纶
2、织造：
白织、漂白、印花、提花、提花后+印花或绣花，也可在原料中加花色线装饰。
3、窗帘中的经线常用的是涤纶，涤纶的常见类型（因涤纶的光泽度高，故织成后有化纤的感觉，为避免此感觉将涤纶丝改良，以而使其感光效果更接近于棉等天然材料。
A低弹丝：丝线经加捻然后退出，使丝线呈卷曲，弹性好，而光泽因加捻卷曲后形成漫反射，使光泽有层次感，耐磨擦性增加，牢度、抗起毛、抗起球性好。注意的是，低弹丝不能直接做经线，需通过加捻或上浆后才能做经线。
B 低弹网络丝：低弹丝通过专用的高压气泵，使线产生一定距离的集梭性（即使膨松的丝线，间隔一段距离通过高压气泵的喷气使之聚集，防止织布时丝线间毛头的相互撕扯）。因此，低弹网络丝可直接做经线，而不需另外处理。耐磨，不起毛，不起球，不断丝。
C牵伸长丝：又名取向丝（FDY丝），低弹丝未处理前叫牵伸长线，根据分子间的取向性纺丝。
未取向丝（POY丝）1、可做牵伸长丝
2、直接低弹化处理称POY-DTY低弹丝，有时也叫DTY低弹丝
（未取向处理直接低弹处理的丝）
D 大有光丝：纺丝前原料中掺有发光材料，形成光泽。
E 三角异形丝（三叶形丝或Y型丝）：利用专门的三角形喷口形成的三角异形丝。
F 阳离子丝：纺丝前原料中掺阳离子，而阳离子对金属染料有特别强的吸附力，从而可做到常温染色。
例如：真丝、涤纶产品，为了使产品中涤纶丝有几根有颜色，则必须染色，但涤
纶的高温染色性能又会破坏真丝的品质，故可用阳离子丝代替，在常温中染色，保证品质。
4、纬线：棉纱：单股；双股；气流纺
粘胶：单股；双股；气流纺
涤纶：单股；双股
涤棉：单股；双股
雪尼尔纱：粘胶雪尼尔，腈纶雪尼尔，棉雪尼尔，涤纶雪尼尔。
气流纺的纱线一般较粗；价格与普通的纱线比较低。
普通的纱线我们常称作环锭纺，它是一种传统工艺，纱线从普通到高级都能用。竹节纱：A 花式竹节：由一根不均匀的绕在另一根纱线上，形成竹节，但价格较贵。
B 竹节纱：纺丝时直接形成粗细不均的竹节。
5、窗帘的后处理也可以进行阻燃处理。
四、沙发布
1、一般沙发布比较粗、厚，它是以经线为涤纶（低弹丝），织布时经线藏在里面，而纬线外露，通常纬线较粗，原料多样，有棉、涤棉、粘胶、麻、亚麻、花式纱、大肚纱、竹节纱、雪尼纱等。门幅一般为150厘米。
雪尼尔纱（Chenille）、绳绒线：由两根线缭绕在一起，并把其中的一根割断而形成绒毛。
2、沙发布的后处理：白织、色织、套染、提花、印花与窗帘布相比有防火、阻燃的要求，但也有涂层的要求，但也有的产品要求有抗菌处理、耐磨系数指标、强度指标等的要求。
第七章纺织品的印染和后整理
一、纺织品的后整理工序：
练（Boiling）、漂（Bleach / White）→染色（Dye）→印花（Print）→整理（After treatment / Finished
treatment）
这四道工序为基本工序，具体视产品的不同，工序又各异。
1、练、漂工序
（1）棉布的练、漂工序：
烧毛——→退浆——→漂白——→丝光
烧毛：因棉为短纤维，产品表面有短小绒毛，为织物美观及方便以后处理，应先烧毛。
退浆：棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆，织好后浆就发硬，时间久了还会泛黄、发霉，所以应先去浆，保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软。
前二步主要是练的过程，目的是去杂质，油污及去棉壳。去油污时还可加去油灵等助剂。
漂白：把织物漂洗干净，使色泽发白。是漂的过程。
丝光：使织物光泽好一点，手感更软一些。
A、普通棉布、涤棉布的工序基本相同（梭织布）：烧毛→退浆→漂白。
要求高一点的加丝光。而漂白后的布我们常称本白布。B、普通棉布、涤棉布的工艺（针织布）：碱缩→煮练→漂白
碱缩：因针织物织时线不上浆，故比较松跨，碱缩后就比较紧。利用平衡张力，
使织物表面平整。
煮练：与退浆工艺差不多，主要是去油污、去棉壳。
漂白：把织漂洗干净。
C、灯芯绒（Corduroy）的工序：成因是一根纱线绕在另一根纱线上形成圈，然后割断线圈而形成绒。
工艺：轧碱→割绒→退浆→烘干→刷绒→烧毛→煮练→漂白
轧碱目的是使织物收缩更紧致；割绒目的是使绒面平整；刷绒目的也是为绒面平整，去除割绒后的高低不平；烧毛的目的也是，去除凹凸不平。
D、涤棉布的工艺同普通的棉布
E、拉绒布：主要是盖的毛毯，小孩、老人的内衣、床单等。用类似狼牙棒的滚筒在毯面上高速旋转，拉出纤维，这样拉出的绒面不是很整齐。
（2）羊毛（毛织物）的工序：洗毛→炭化→漂白
洗毛：因羊毛等为动物纤维，比较脏故应洗毛先去除其表面遗留杂质（脏物、油脂、汗、杂质等）。
炭化：更进一步去除杂质，脏物。洗后不干净用酸进行炭化，为了进一步清洁。漂白：把织物漂洗干净。
（3）真丝的工序：脱胶→漂白或增白（增白加增白的助剂）
（4）涤纶布：
①长丝：碱减量→漂白（与真丝工艺相同）
②短纤：烧毛→煮炼→漂白（与棉的工艺相同）
拉幅定型：拉幅，尺寸稳定性增加；达到设计要求；表面平整。
2、染色工序
纱线知识（一） 一、纱线的常用代号和表示方法 1. 代号 2. 表示方法 (1) 纱线品种代号表示时，原料种类或产品种类的代号标在纱线tex数的前面，产品的用途代号标在纱线TEX的后面。 例：精梳10tex针织用纱用“J 10K”表示 (2) 花式纱线代号表示 当二根纱线组成时，前列数字代表芯纱，后列数字代表饰纱，并以半括号把他们分开；三根纱线组成时，前列数字代表芯纱，中列数字代表饰纱，末列数字代表加固纱，其间均用半括号分开。芯纱为两根纱并线时，应上下并列书写。 二、纱线粗细程度分类
三、纱线粗细程度表示及纤度支数的换算 纱线粗细程度的表示方法有两种： (一) 定长制 1. 特克斯（tex）制：在公定回潮率时，以1000米长度纱线的重量（克）数来表示，称为特数，也称号数。 式中：G ——纱线试样的重量（克）； L ——纱线试样的长度（米）。 2. 旦尼尔制（用D表示）：以9000米长度内的重量（克）数表示，称旦尼尔。 即 式中：L ——试样长度（米）； G ——试样重量（克）。 3. 其他：
(二) 定重制 1. 英制支数（用Ne表示）：在公定回潮率时，以1磅重量中的840码的长度数来表示。 式中：L ——纱线试样长度（码）； G ——纱线试样重量（格令）。 2. 公制支数（用Nm表示）：在公定回潮率时，以1公斤重量的1000米长度数，或以1克重量中的长度米数来表示。 式中：L ——纱线试样长度（米）； G ——纱线试样重量（克）。 (三) 纤度支数的换算
用法：已知值乘或除取值项下的系数即得所需要的求取值。 举例：已知值120den,求取值dtex值，120[den] ×1.111=133.32 [dtex] (四) 股线细度的表示 2. 异细度单纱合股后的股线细度
面料知识(纬斜及扭度方面) 一?斜纹(SKEW)? ??????针织物经常出现布面线圈歪斜﹐称为斜纹﹐有称为扭力﹑扭曲等等。斜纹的现象﹐就是布面纵行线圈与横列线圈的排列不成直角。偏差的程度为斜度的一种现象。这些现象在单面平织物上最严重﹐双面布类不明显。 纵斜(wale?skew)与横斜(course?skew)： ??????针织物之斜纹成因主要由棉纱及织机所引致﹐现先探讨棉纱引致之原因﹐首先我们分开纵斜与横斜之成因。 1﹑纵斜：主要由棉纱所引起﹐此种斜形是纵向线圈沿着圆筒布上﹐作螺旋形﹐从一方到另一方扭曲倾斜﹐并在织物内产生扭力。 2﹑横斜：主要由织机所引致﹐为织机之进纱口数量及棉纱和织物编织方法等成因累加﹐都会引致横斜﹐横斜是横列线圈在布面水平线发生偏斜。 ????圆筒布如经染色后﹐未开幅﹐布中如有抽去一针﹐便很容易看到此位置之纵斜现象﹐抽针位成螺旋纹斜上﹐而横斜﹐经开幅后消失﹐不易察觉。 二﹑扭骨 ??????此现象应称为成衣扭骨﹐指织物制造成衣后﹐在洗水过程中的内张力得到释放而造成前后不对称之扭曲﹐此张力为织物在后整理定型时﹐随意入机或纠正斜纹而将织物拉直残留在织物内之张力。成品布为防止扭骨严重﹐均要作测试﹐合格才能出货。 三﹑斜纹、扭骨与棉纱之关系 ????以上提及纵斜主要为棉纱所致，主要原因为棉纱之捻度、捻向及纺纱方法所影响? 1﹑捻向：现时市面之棉纱捻向大都是“Z”捻向，即与字母“Z”中部相一致，为左手方向或逆时针方向之捻回，在平织物上，线圈歪斜方向为右方?如用“S”捻向，即与字母“S”中部相一致，为右手方向或顺时针方向之捻向，在平织物上线圈歪斜为左方? 2﹑捻度：捻度高歪斜程度大、捻度低、歪斜程度小，如在同一疏密度的平织物上，捻度高之纱线之线圈棉纱释放之残余扭力比捻度低之棉纱线圈大? 3﹑纺纱方法：各种纺纱方法不同，形成纱线之形态不同，不同形态有着不同特性，对歪斜亦有不同表现? ??????对于以上的问题，很多企业、研究所等单位都做过很多实验，比较全面为美国棉花
面料知识 一般面料的优缺点 棉：优点：吸汗透气、柔软、防敏感、容易清洗、不易起毛球。缺点：易皱、缩水、易变形。 羊毛：优点：保暖、毛质柔软、弹性好、隔热性强。缺点：易起毛球、缩水、毡化反应。 皮：优点：有一定的呼吸性能、耐用程度高、耐温高。色：真皮色泽暗亮柔和、仿皮则明亮。 尼龙：优点：表面平滑、较轻、耐用、易洗易干、定弹性及伸缩性。缺点：易产生静电。 聚脂纤维：优点：弹性好、有丝般柔软、不易软、毛质柔软。缺点：透气差、易起静电及毛球。 棉：天然织物、穿着舒适、透气、保暖、但易皱、不易打理、耐用性差、易褪色。麻：天然织物、舒适、轻便、透气、但易皱、不挺括、弹性差、穿着时皮肤有刺痒感。涤： 化纤面料、易打理、挺括、不用熨烫、但透气性差、易产生静电、不易染色。丝： 光滑柔软、质感良好、色彩艳丽、但不易打理、易皱、缩水。 真丝：光泽柔和、手感柔软、细腻。人造丝：金属光泽、手感粗硬。 毛：舒适性好、不易打皱、弹性好、手感柔软、但对皮肤有刺激感、易发霉后蛀虫。纺织纤维：有一定的和长度、细度、弹性、弹力等良的化学稳定性，天然纤维。植物纤维——棉花、麻 动物纤维——蚕丝矿物纤维——石棉 化学纤维——再生纤维、合成纤维，如：涤纶、锦纶、丙纶，无机纤维。面料：印染质地，款式，花色、结构、用途、价格。纯棉织品的特点：吸湿性、保暖性、耐暖性、耐热性、卫生性。纤维织品的特点：手感、目测、燃烧、显微镜、溶解、药品着、红外光谱。布的分类： 组织结构法：1、平纹2、斜纹3、缎纹平纹：坚固耐用、正反面相同。斜纹：耐用程度比平纹差、手感好、分正反面。 缎纹：最适、光亮。 布的材料分为： 1、纯棉 2、TC 高强度、高弹性、牢固吸湿度小。布的印染：涂料（附在布上压光），活性染料（渗透化学作用），四色。三、鉴别面料的方法： 感观法、燃烧法、显微镜法、PH 值试绒法。手感法：真丝——凉纯毛——暖的确量——细高支纱——平滑低支纱——粗糙 常用材料的中英文对照： LINEN ——麻COTTON ——棉NYLON ——尼龙WOOL ——羊毛SILK ——丝RAYON ——人造棉 VISCOSE ——人造丝POLYESTER ——聚脂纤维六、面料主要分为十种： 1、平纹针织 A、梭织：比较薄、轻便、但易变形。 B、密织：比较细实、柔软、吸汗，一般用于T恤、短裤、连衣裙、外套。 2、斜布面料比较光滑、不易皱、比较适合做长裤、短中裤、外套等。 3、珠地面料表面比较粗糙、手感硬、给人予不舒服的错觉，但其料不易变形不起球、耐磨，适用于 T 恤、连衣裙。 4、棉麻料外观粗糙，易皱，但比较透气、凉爽、适用于衬衫、短、长裤、外套、连衣裙等。 5、牛仔布料 A、薄布：手感比较柔软、舒服、凉爽、轻便、适用于半腰裙、牛仔短裤、衬衫、外套、连衣裙等。 B、厚布：手感比较硬、不好洗、但是不易皱、耐磨、耐穿、耐洗、适合于长、中、短裤、外套。
服装面料知识大全 纤维分类 植物纤维：棉、麻 动物纤维：蚕丝、毛 人造纤维(再生)：粘胶、大豆纤维、玻璃纤维、金属纤维 合成纤维：涤、锦、腈、维、丙、氨、氯(纶) 纱的分类 纯棉纱：普梳/半精/精梳(均匀度高、强度高、易上色) 化纤纱：涤、腈、粘胶、氯纶纱 混纺纱：T/C、C/C、T/R 股纱：由二条以上纱合捻而成的纱 长丝：分单丝和复丝 变形丝：高弹尼龙丝、低弹涤纶丝、腈纶膨体纱 花式纱：竹节纱、螺旋小辨花、泡泡纱、幻彩纱 织物分类 ——按纱线所用的原料分类 纯纺织物 织物的经纬纱线由单一的原料构成。如用天然纤维织成的棉织物、麻织物、丝织物、毛织物等。也包括用化学纤维织成的纯化纤织物，如人造棉、涤纶绸、腈纶呢等。主要特点是体现了其组成纤维的基本性能。 混纺织物 由两种或两种以上化学组成相同或化学组成不同的纤维混纺成纱织成的织物。混纺织物的主要特点是体现所组成原料中各种纤维的优越性能，以提高织物
的服用性能并扩大其服装的适用性。品种有：麻/棉、毛/棉、毛/麻/绢、毛/涤、涤/棉等。 命名原则：混纺比大的在前，混纺比小的在后;混纺比相同的，天然纤维在前，合成纤维在后，人造纤维在最后。 交织物 织物经纱和纬纱原料不同，或者经纬纱中一组为长丝纱，一组为短纤维纱，交织而成的织物。交织物的基本性能由不同种类的纱线决定，一般具有经纬向各异的特点。其品种有丝毛交织，丝棉交织等。 ——按形成织物加工的方法分类 梭织物 指以经纱和纬纱用有梭或无梭织机加工而成的织物。主要特点是布面有经向和纬向之分。当织物中经纬向原料、纱支、密度不同时织物呈现各向异性。 针织物 指采用一根或一组纱线为原料，以纬编机或经编机加工形成线圈套而成的织物。按加工方法又可分为单面纬(经)编针织物和双面纬(经)编针织物。 非织造织物 指不经传统的纺纱、织造工艺过程，由纤维层经过粘合、熔合或其它方法加工而直接构成的纺织品。 梭织棉织物 ——分类 按织物组织分：平纹布、斜纹布和缎纹布 按印染整理加工分：漂白棉布、染色棉布、印花棉布 性能特点 吸湿性能强，染色性能好，缩水率为3%左右;(公司成衣均经过洗水处理，缩水率在1%以内)
超完整的面料知识大全，看完就成为面料专家 面料的基础知识 一 面料的分类 面料主要分为非纺织面料和纺织面料，从另一个维度来看，分为天然面料和非天然面料。 天然 a、植物纤维，如：棉花、麻、果实纤维 b、动物纤维，如：羊毛、免毛、蚕丝 c、矿物纤维，如：石棉 非天然 a、再生纤维，如：黏胶、醋酯、天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维等 b、合成纤维，如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、莱卡等 c、无机纤维，如：玻璃纤维、金属纤维等 二 从纺织工艺上来看 梭织： 织物结构稳定，没有弹性（加入弹性纤维的面料除外），布面平整，坚实耐穿，外观挺括，有松量,简单讲就是不贴身，挂坏了刮刮就看不出来了 针织 织物富于弹性，布面手感柔软，舒服适体，透气，易散脱。简单讲就是越穿越大。挂坏了一拉一个洞。 面料的等级是：（不区分印染工艺）
低级面料：普通化纤 普通面料：一般棉、麻 中级面料：莱卡、天丝等中级化纤面料及天然及混纺、柞蚕丝，长绒棉，普通皮质等 高级面料：羊毛、桑蚕丝，（织物），小牛皮、小羊皮等优质皮料，狐狸皮等普通皮草 顶级面料：羊（驼绒）、重磅桑蚕丝织物、珍贵皮质、貂皮等高级皮草 普通面料织物的缺点总结： 棉：普通长绒棉以下，多次洗涤后会变硬 彩棉：只有棕色绿色两色 麻：不抗皱、易褪色、易缩霉 普通真丝：易缩水、不耐酸、拒晒 羊毛（绒）：易生虫。 人造棉：易粘身 莫代尔：易起球，发皱 天丝：湿热环境变硬 冰丝：易脱丝、变硬 竹纤维：易坏 三 面料的好坏 从消费及商业角度讲，好面料和一般面料的区别不是那么明显，甚至一般面料的衣物可能卖得比好面料的还贵。但在传统奢侈品业界看来，任何非天然面料都是上不了席面的。所以，除非是100%的天然纤维面料，任何维有化纤的面料都不算太好。这就跟在传统珠宝界看来，所有的半宝石（包括碧玺，海蓝宝）都上不了席面，因为它们就是“半宝石”。 那么纯棉面料为什么要加入2%的其他化纤呢？ 是为了弥补纯棉面料的一些缺点。这样做有好处有坏处，好处就是以低价可以享受，要么可
常用涤纶打样设备有高温高压打样机、甘油打样机和红外线打样机。三种设备各有特点。 1.1 高温高压打样机 此类打样机最高工作温度130℃，可以调整升温速度，由两只电热管作为热源。最多可放12支染杯，由连杆装置带动挂有小样的挂钩上下移动完成打样过程。染杯的最大容量为300ml，织物的重量决定了浴比的大小。打样时染液的加入量由染色配方决定，最后用水加至整个染杯的三分之二高度，即200ml左右。液面高度过高，浴比与生产实际浴比相差过大，会影响颜色的准确性。液面过低，小样随挂钩上升时可能不被液面全部浸没，造成小样色花。 常用的染杯有玻璃染杯和不锈钢染杯两种。新染杯在使用前要检验其直径的大小。直径偏大容易造成染色结束后的卡杯现象。取杯时若用力过猛，玻璃染杯易破损。不仅容易造成打样员手部受伤，细小的碎玻璃还容易割破打样机半球形压盖与整个打样机平台的密封圈，影响下一次打样。玻璃染杯易于观察染液脚水的状态，方便新批号染料的进厂检验。而使用不锈钢染杯检验新批号染料时，就必须将染液脚水倒入烧杯后才能观察。不锈钢染杯虽不易破损，但若表面光洁度不高，会降低清洗染杯的效率果。 除了每周清洗一次小样机以外，出现玻璃染杯破损时，必须将掉入小样机底部的碎玻璃全部清理干净，不然容易造成定期清理小样机时打样员的手部受伤。清理时把水全部放干，检查和清洗电热管表面。电热管表面的水垢长时间不清理，不仅影响加热效率，还容易造成电热管的爆裂。清理时若发现电热管表面出现鼓胀或明显变形，应及时更换，以免影响加热速度。 每次从打样机底部放水后，再加水时要检查底部水阀是否关严。若底阀关闭不严，轻微漏水，易造成小样机底部锈蚀或小样机漏电，引起安全事故。每只小样挂在挂钩上后，要进行必要的固定以免造成脱钩后的色花。若固定过紧，易造成玻璃染杯的破损。小样挂在挂钩上，若不圆滑的褶皱过多，浅色的小样会因打样保温时间不长而形成色花或色偏。 1.2 甘油打样机 被加热后常压下能够产生高温，是甘油的主要特点。甘油打样机的加热原理与高温高压打样机相同。甘油打样机有12支染杯的和24支染杯的两种。甘油打样机的染杯容量比高温高压打样机的染杯容量大。液面高度的调整直接影响打样的浴比。甘油打样机的自动化程度比高温高压打样的自动化程度高。 若染杯内液面高度过高，染液的浴比过大，就会造成小样打样和生产实际大样的浴比相差过大，从而影响颜色的准确性。若打样时浴比与实际生产的浴比相同，
纺纱基础知识 原棉性能与成纱质量的关系 1、棉纤维的长度：棉纤维的长度越长，则：成纱强力越高；成纱条干越均匀；纺纱断头越少；可纺细特纱。手扯长度：23 mm -33mm。 2、棉纤维的细度：棉纤维的细度越细则：成纱强力越高；成纱条干越均匀；纺纱断头越少；可纺细特纱。细度为：1.5分特-2分特。 3、短绒率：纤维长度小于16 mm的纤维所占的百分率，称为短绒率。棉纤维的短绒率越高，则：成纱强力越低；成纱条干越差点；纺纱断头越多。 4、成熟度：是指棉纤维细胞壁的增厚程度；它影响棉纤维的光泽、强度、弹性、天然转曲等。 5、棉纤维强度：棉纤维强度越大，则：纺纱过程中纤维的损伤越少；成纱强力越高；纺纱断头越少。 6、棉纤维的天然转曲：棉纤维的天然转曲越多，则：纤维间的抱合力越大，成纱强力越高。 7、原棉的含杂：影响成纱的结杂。 配棉的目的 （一）配棉的概念 根据成纱质量的要求和原棉的性能特点，将各种不同成分的原棉搭配使用，称为配棉。 （二）配棉的目的 l 使用单一原棉纺纱带来的问题 （1）由于单一原棉纺纱使用时间有限，要频繁地更换原料，造成生产波动、成纱质量波动。 （2）原棉的性能不能充分发挥（如：这种原棉的长度长；那种原棉的细度细，等）。 （3）低级棉、回花及再用棉无法使用，纺纱成本高。 l 配棉的目的 1、合理使用原棉，多种搭配，取长补短 使用混合棉纺纱，充分发挥各种原棉的特性，相互取长补短，又满足不同品种，不同用途纱线的质量要求。 2、保持生产和成纱质量的相对稳定 各种原棉的性质指标和纺纱性能不同，如采用单唛原棉纺纱，当一批原棉在几天用完调换另一批原棉时，大幅度地调换原料，势必造成生产和成纱质量的波动。通过结合成纱要求和原料性能实行分类排队，搭配使用原料，从而保持生产过程和成纱质量的相对稳定。 3、节约用棉，降低原棉成本 质量好的原棉并非所有指标和纺纱性能都好，反之，质量差的原棉也非都差。如在纤维较短的混合棉中，适当混用一定比例长度较长的低级棉，在纤维线密度较粗时，混用部分成熟度较低，线密度较细的低级棉，不仅成本降低，节约用棉，还使成纱质量有所提高。 化纤原料性质的选配 化纤品种和混纺比例确定以后，还应考虑纤维的长度、线密度、强度、伸长度等性质指标，才能确定产品的实际性能。 （一）长度和线密度化学纤维的长度和线密度相互配合构成棉型、中长型、毛型等不同规格。棉型纤维的长度有32mm、35mm、38mm，线密度1.1~1.7dtex，常用于生产细特纱和质地较紧密的薄型织物；中长型纤维的长度为51~76mm，线密度 2.2~3.3 dtex，常用于生产中特纱和质地较厚的毛型风格织物。棉纺设备主要使用棉型或中长型化纤原料。化学短纤维的长度Lmm 和线密度dtex的比值一般为23左右。当L/Tt〉23时，织物强度高，手感柔软，可纺更细的纱，生产细薄织物，过大时，纺纱过程易产生绕罗拉，绕皮辊、绕皮圈现象，成纱棉结增多。当L/Tt〈23时，织物挺括并具有毛型风格，可生产外衣织物，过小时，成纱发毛，可纺性差。 （二）强度和伸长率化纤的强伸度对成纱强力有一定影响，当混纺纱受拉伸时，断裂伸长率低的纤维先断裂，使成纱强力降低，所以，应选断裂伸长率相近的纤维进行混纺，对提高成纱强力有好处。同时，
面料、纱线和后整理知识 第一章纺织原料及原料鉴别 纤维分类 天然纤维——植物纤维（纤维素纤维）→棉 →麻 ——动物纤维（蛋白质纤维）→毛 →丝 化学纤维——化学纤维素纤维（人造纤维）：主要指人造丝、人造棉和人造毛——合成纤维→涤纶PET / POLYESTER →丙纶PP →腈纶ACRYLIC →锦纶POLYAMIDE / NYLON →氨纶SPANDEX（也叫弹性纤维） 一、棉花 棉纤维纺成棉纱后再织成棉布。 （一）棉纤维的分类： （1）细绒棉：又叫陆地棉。世界上95%以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。细绒棉的纤维长度在25-31mm之间。 （2）长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。一般用于高档织物。 和细绒棉相比，有以下几个特点：比细绒棉更细更长，其纤维长度一般都大于3 3mm，可达60-70mm；比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺棉的棉的支数更高。
（二）特点 横截面为腰形状，内有很大的空腔。棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂。几种常见的特殊棉： 脱脂棉（医用）， 丝光棉（棉花在一定温度下用浓碱、液氨通过后整理处理，使棉纤维内的空腔缩小，纤维表面膨胀，变成圆形，反射能力，增加光泽）， 生态棉（原指天然棉，现在一般指超细化纤棉，用于超细化纤纤维无纺布），原色棉（在土壤中加入某种颜料，棉花吸收后直接变成了该颜色的色彩。目前成功开发和种植的只有绿色、棕色）， 环保棉（控制甲醛含量在一定程度下的棉花）。 （三）鉴别方法 棉、麻、粘胶（人造棉、人造丝、人造毛）燃烧都很迅速，并伴有烧纸的味道。 二、麻 常用的麻分苎麻、亚麻两种。麻一般较硬，用次氧酸（氧漂）浸泡后可使麻稍微变软。 麻纤维密度高，横截面、外观都与棉相似。 鉴别方法：外观上直接鉴别的话，麻布的疵点较多。棉布较平整，少疵点和结子。从布的均匀度而言，人造棉的均匀度最好，光泽最亮，棉次之，麻最差。 三、粘胶 英文叫VISCO，或者RAYON。成分也是纤维素纤维，同棉、麻。 是利用纺棉时的下脚料，棉籽上的轧下来的绒毛（最细最软），以及碎布用化学
PTL 番禺生控部 培训教材 前言：一个企业之存在，生存与发展，都是以订单为主线条。 作为订单的跟进安排者，跟单员的工作跨越了一个企 业运作体系的每一个环节。 生控其实就是一座桥梁，是各种信息的集合体。通过消化吸收客人的信息，将之转化为具体的生产指令；通过对厂方信息的反馈，来寻求同客人之间的平衡点。 沟通创造价值 学习成就未来 从战争中学习战争 打造超一流生控员 目录 第一章 PTL生产流程图
第二章原料，织，染，整，印花，染纱，QA基础知识 第一节原料基础知识 一纤维的分类 二纱支的定义 三纱牌，纱缸的定义 第二節针织基础知识 一织机的种类及可织的布种 二影响胚布规格的因素 三常见的针织疵点 四布号编排定义 五用纱比例 六布类的成份 第三節染厂基础知识 一染色的基本步骤与作用 二染缸的种类 三原料成份不同，应用相应不同的染料，染色温度及染缸四纱牌纱缸在染厂中的运用 五化室 六 ALLFIT缸 七头缸的定义 八染部产生的常见问题及基本处理方法 九染整生产单在染部基本运作 十衫身与下栏 第四節整理基础知识 一定型的定义 二中央化室布质测试的测试项目，测试标准及测试报告 三码长与磅重的换算公式 四整理机器种类及用处
五需要在定型部做的特殊处理 六常见的整理部产生的疵点名称，产生原因第五節印花基础知识 一印花基本流程 二定义 四印花（浆）种类及其工艺流程与注意事项 五不同印浆的特性比较 六印花疵点的名称，产生工序及回修方法 七特别事项 第六節染纱基础知识 一染纱基本流程 二名词解释 三计算色织布织胚用纱数及染纱落缸数的公式第七節QA基础知识 一 QA运作流程 二 QA查验项目及标准 第一章PTL生产流程图
第一章染色基本知识 1. 什么叫染色？它的目的和要求是什么？ 2. 物体为什么会有颜色？物体具有颜色的基本条件是什么？ 3. 什么叫染色牢度？常见的染色牢度有哪些？ 4. 什么叫浸染？什么叫轧染？各适用于何种织物的染色？ 第二章染色基本理论 TOP 1. 亲和力和直接性有何不同？ 2. 酸性染料染羊毛或聚酰胺纤维有无饱和值？用什么法其求出它？ 3. 何谓平衡吸附等温线？它分为哪几种类型？有何特点，方程式如何？ 4. 什么叫上染？上染过程分哪几个阶段？它和染色过程是否相同？ 5. 什么叫上染百分率？平衡上染百分率？它们在上染速率曲线上各有何特征？ 6. 染料在纤维中的扩散与染色效果有什么关系？影响扩散速率的因素有哪些？染料的扩散活 化能大小对扩散有什么影响？ 7. 试从染料的扩散速率、扩散活化能以及平衡吸附等方面说明温度对上染的影响。 8. 什么扩散边界层？染色时染液的流动对其有何影响？ 9. 染料在水溶液中有几种存在形式？染色时染料是以何种形式上染色？ 10. 浓度、温度及中性电解质对染料在溶液中的聚集有何影响？ 11. 在一般上染过程中，△H0和△S0为何是负值？根据△H0、△S0和T的关系式，讨论染色温 度T对平衡上染百分率的影响？ 12. 试说明某些酸性染料上染蛋白质纤维时，△S0为正值，即整个染色体系混乱度增加的原 因。 13. 什么叫稳态扩散、非稳态扩散？写出对应的Fick扩散方程式及其物理意义。 14. 什么叫无限染浴、有限染浴？它们在染色过程中各有何特点？ 15. 什么叫半染时间？在不同的染色条件下，其变化和哪些因素有关？ 16. 何谓孔道扩散模型和自由体积扩散模型？根据其基本理论简述纤维微结构的差异对染料扩 散速率的影响。 17. 什么叫初染率、移染性？染料的标准亲和力及染料的扩散性能对其有何影响？ 18. 为获得满意的染色效果，一般可通过哪些工艺条件来控制染料的上染速率。 19. 什么叫泳移、半匀染时间？ 第三章直接染料的染色 TOP 1. 直接染料染色时加入中性电解质的作用是什么？说明其作用原理。 2. 直接染料分为哪几个类型？各类有何特点？分别用什么方法来控制上染过程以纠正染色不 匀的现象。 3. 直接染料为何须进行后处理，常用的固色剂及其固色原理如何？
棉纱知识 纱支的概念 “纱支”简而言之，即指纱的粗细程度，中国目前通用的还是“英制式”即：一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为840码（0.9144码/米）时，纱的细度为一支。如果一磅纱，其长度是10×840码，其细度是10支，依此类推。＃纱支的表示方法英制式的表示符号是英文字母“S” 单根纱的表示方法是：32支单纱-------表示为：32S 股线的表示方法是：32支股线（两亘并捻）既为：32S/2，42支3 根并捻既为：42S/3。 纱线纱支计算方法 一、纱线纱支计算方法 1.单位 ⑴、定长制： A. 特克斯：1000米长度的纱在公定回潮率时的质量克数称为特数。 公式：Ntex =（G/L）×1000 式中：G为纱的重量（克），L为纱的长度（米） B. 旦尼尔：9000米长的丝在公定回潮率时的质量克数称为旦数。 公式：Nden=（G/L）×9000 式中：G为丝的重量（克），L为丝的长度（米） ⑵、定重制： A. 公支数（公支）：1克纱（丝）所具有的长度米数。 公式：Nm=L/G 式中：1为纱（丝）的长度（米），G为纱（丝）的重量（克） B. 英支数（英支）：1磅纱线所具有的840码长度的个数。 公式：Ne=（L/G）×840 式中：L为纱（丝）的长度（码），G为纱（丝）的重量（磅）。 2、单位换算 A．特数Ntex与英制支数Ne Ne=C/ Ntex（C为常数，化纤为590.5、棉纤为583，如果为混纺纱可根据混比进行计算，如：T/JC（65/35）45S纱线C=590.5*65%+583*35%=588，然后按公式计算便可） B．英制支数Ne与公制支数Nm 纯化纤：Ne=0.5905Nm 纯棉：Ne=0.583Nm 混纺纱线：如T/JC（65/35）45S Ne=（0.5905*65%+0.583*35%）Nm 3、特数Ntex 与公制Nm Ntex ×Nm=1000 4、特数Ntex 与旦数Nden Nden=9*Ntex 关于大化纤、中化纤、小化纤 大化纤：CHEMICAL FIBER 用PET切片纺或者熔体直纺的短纤维，特点，色泽好，批号大，强力稳定，疵点少，可纺性好。
认识纤维了解面料 纤维主要可分为天然纤维和人造纤维两大类。 一、天然纤维： 1、「棉」纤维（cotton）： 从棉花籽里蹦出來的棉纤维个性隨和，很容易被染成各种颜色，而且棉纤维很透气又特別吸汗，是大多数內衣的主要用料。除此之外，棉纤维的耐用也是公认的，家里常用的床单、毛巾、窗簾布，都是它的杰作！ 2、「麻」纤维（linen）： 从麻的茎杆中抽离出來的麻纤维，个性有棱有角，从它表面上粗粗细细的特殊质感中，就可看出一二。但是麻纤维十分容易长皱纹，所以看起來总是特別老，只要记得用熨斗整燙一番，就可以帮助它恢复青春。最后再告诉你，麻纤维的特性十分通風涼爽，適合夏天穿著。 3、「蚕丝」纤维（silk）： 由蚕宝宝吐丝后的纤维制成的丝纤维，浑然天成地散发著美丽光泽，是全球公认最华贵的纤维。可以织成夏天透明的纱，也可以制成冬天丝质的厚外套。为了宝贝丝纤维光滑的外观，千万不能用力拉扯或刮伤。 4、「羊毛」纤维（wool）： 来自羊毛的羊毛纤维，能带来温暖与蓬松的舒适感。所以冬天的大衣、围巾、西装等衣服，几乎少不了羊毛纤维。羊毛纤维水洗会缩水。 二、人造纤维
1、「醋酸」纤维（acetate）： 属于人造纤维家族的醋酸纤维，最喜欢模仿丝纤维，所以大家都把它当作丝的替身。翻开裙子或外套的里布就可以发現它的存在。 2、「尼龙」纤维（nylon）： 也是人造纤维家族成员的尼龙，拉力特別好，也不容易起皱，只是不太吸水，所以穿起來有点闷热不透气。尼龙纤维最常制成丝补袜、游泳衣……等需要弹性的衣服。 3、「聚酯」纤维（polyester）： 它是人造纤维中最被广泛使用者。聚酯纤维犹如千面女郎般，可以呈现多种流行质材效果，而且亲和力佳的它常常和天然纤维家族成员混纺在一起。例如，60%棉+40%聚酯纤维，即可彼此取长补短，呈现美观、耐用、舒适又容易洗整的纤维特质，你可以在T恤、内衣、运动休闲裤中发现聚酯纤维和棉的合作。 4、「阿克力」纤维（acrylic）： 同样是人造纤维的亞克力纤维，外观看起來卻与羊毛极为相似，所以常常有人把阿克力纤维与羊毛纤维搞错。其实阿克力纤维比羊毛纤维容易清洗、不易缩水。只是有个糟糕的毛病：容易起小毛球且较不保暖！ 化学纺织纤维面料 化学纤维织物是近代发展起来的新型衣料，种类较多。这里主要是指由化学纤维加工成的纯纺、混纺或交织物，也就是说由纯化纤织成的织物，不包括与天然纤维间的混纺、交织物，化纤织物的特性由织成它的化学纤维本身的特性决定。 一、人造纤维面料
服装针织面料大全 针织面料知识 一、针织面料的纱支 纯棉纱线是由棉花纺制的具有一定细度、长度无限的单纱或股线，适用于梭织、针织、制线、制绳等。其规格常用英制支数表示，棉纱英制支数（Ne）的定义为：公定重量为一磅重的棉纱所具有的长度码数。棉纱的英制支数计算：公定重量一磅重的棉纱，有几个840码，称为几英支。如：含32个840码，就称为32英支，以此类推。 二、纱支分类 粗支纱：18英支及以下的纯棉纱线，主要用于织造粗厚织物或起绒起圈棉织物。 中支纱：19-29英支的纯棉纱线。主要用于一般要求的针织服装。 细支纱：30-60英支的纯棉纱线。主要用于高档针棉织品。 较细支纱：60英支以上的纯棉纱线，用于高档针棉织品。 三、普梳与精梳 普梳纱：指用普梳纺纱工艺纺出的纱线，也称未精梳纱。 精梳纱：指用品质优良的棉纤维作原料，纺制时比普梳纱增加精梳工序而生产的纱线。 四、针织面料的克重 一般为平方米面料重量的克数。克重是针织面料的一个重要的技术指标。 针织产品中，一般来讲，克重越重，面料质地越厚实。 针织面料知识（二） （二）经编针织面料常以涤纶、锦纶、维纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。它具有纵尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。但其横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。主要有以下种类： 1、涤纶经编面料：布面平挺，色泽鲜艳，有厚性和薄型之分。薄型的主要用作衬衫、裙子面料；中厚型、厚型的则可作男女在衣、风衣、上装、套装、长裤等面料； 2、经编起绒织物：主要用作冬季男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料，织物悬垂性好，易洗、快干、免烫，但在使用中静电积聚，易吸附灰尘； 3、经编网眼织物：服用网眼织物的质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺，主要用作夏令男女衬衫面料； 4、经编丝绒织物：表面绒毛浓密耸立，手感厚实、丰满、柔软，富有弹性，保暖性好，主要用作冬令服装、童装面料； 5、经编毛圈织物：这种织物有手感丰满厚实、布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好，毛圈结构稳定，具有良好的服用性能，主要作运动服、翻领T恤衫、睡衣裤、童装等面料。 纯羊毛精纺面料 大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。光泽自然柔和，有漂光。身骨挺括，手感柔软而弹性丰富。紧握呢料后松开，基本无皱折，既使有轻微折痕也可在很短时间内消失。 纯羊毛粗纺面料 大多质地厚实，呢面丰满，色光柔和而瞟光足。呢面和绒面类不露纹底。纹面类织纹清
纺纱技术基础知识 （一）环锭纺 环锭纺就是由锭子和钢领、钢丝圈进行加捻，由罗拉进行牵伸的一种机械纺纱的方法。 环锭纺纱(ring spinning)，是现时市场上用量最多，最通用之纺纱方法,条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉纱被加捻制成细纱.广泛应用于各种短纤维的纺纱工程.如普梳，精梳及混纺，钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转.进行加捻，同时，钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕.纺纱速度高,环锭纱的形态，为纤维大多呈内外转移的圆锥形螺旋线,使纤维在纱中内外缠绕联结,纱的结构紧密,强力高,适用于制线以及机织和针织等各种产品。 环锭纺(精梳)流程： 清花间--梳棉--预并条--条并卷--精梳--头道并条--二道并条--粗纱--细纱--络筒 环锭纺(普梳)流程： 清花间--梳棉--头道并条--二道并条--粗纱--细纱--络筒 （二）气流纺 气流纺纱是利用气流将纤维在高速回转的纺纱杯内凝聚加捻输出成纱的一种新型纺纱技术。 气流纺不用锭子，主要靠分梳辊、纺杯、假捻装置等多个部件。
分梳辊用来抓取和分梳喂入的棉条纤维，同过他的高速回转所产生的离心力可把抓取的纤维甩出。纺杯是个小小的金属杯子，他的旋转速度比分梳辊高出10倍以上，由此产生的离心作用，把杯子里的空气向外排；根据流体压强的原理，使棉纤维进入气流杯，并形成纤维流，沿着杯的内壁不断运动。这时，杯子外有一根纱头，把杯子内壁的纤维引出来，并连接起来，再加上杯子带着纱尾高速旋转所产生的钻作用，就好像一边“喂”棉纤维，一边加纱线搓捏，使纱线与杯子内壁的纤维连接，在纱筒的旋绕拉力下进行牵伸，连续不断的输出纱线，完成气流纺纱的过程。 捷克伊文达（Investa）在1969年瑞士巴塞尔ITMA展上，向市场推荐了气流纺技术，它的产能远远高出环锭纺，但最初气流纺技术生产的气流纱手感非常粗糙，因而在许多应用领域难以达到人们的期望。然而，随着技术的不断提升，气流纱越来越接近环锭纱的特点。今天，气流纱已成为牛仔布、针织内衣和许多其他产品的首选纱线气流纺的特征：气流纺纱有速度大、纱卷大、适应性广、机构简单和不用锭子、钢领、钢圈的优点，可成倍的提高细纱的产量。 气流纺与环锭纺的区别 气流纺与环锭纺一个是新型纺织技术，一个是老式纺纱技术。气流纺是气流纺纱，而环锭纺则是机械纺,就是由锭子和钢铃、钢丝圈进行加捻，由罗拉进行牵伸。而气流纺则是由气流方式输送纤维，由一端握持加捻。一般来说，环锭纱毛羽较少，强度较高，品质较好。气流纺工序短，原料短绒较多，纱线毛，支数和拈度不能很高，价格
1、涤棉”面料是指涤纶与棉混纺织物，涤纶的成分占60%以上，棉的成分在40%以下，即“的确良”或“的确凉”也叫TC。如果棉的成分大于60%(一般为65/35)，叫做CVC[chief value of cotton]。[1] 2、面料的分类 梭织布 结构稳定，没有弹性，布面平整，经久耐穿，外观挺括。 针织物 非织造物 耐洗，快速变干，抗皱及抗紫外线 梭织布三元组织 平纹重经平纹重纬平纹，方平组织 斜纹 1 /2 2/2 1/3 2/3斜纹，左右斜纹 缎纹加强缎纹，变则缎纹 丝光棉属于棉中极品 3、CVC面料是仅有涤与棉两种成分的面料中，当棉成分含量等于或超过50%时的面料。 S 是表示支数的意思，是支数的英文字母简称，是表示纱线粗细的单位。80s/2 的意思就是双股80支的纱，而此面料就是用这样的纱织成的。 通常用来表示短纤的粗细，取值于定重的纱线长度，所以数值越高，纱越细。 公制支数的概念是：在公定回潮率时1克重的纤维或纱线所具有的长度（米）。现在常用的就是公制。 4、纺织术语。泛指纱支较高的纱线，一般来说，动、植物纤维纱线纱支60s以上的即属于高支纱，化纤类纱线纱支90s以上属于高支纱。高支纱一般用于纺织高档面料与特殊用布。 5、浆纱英文：warp sizing 在经纱上施加浆料以提高其可织性的工艺过程。可织性是指经纱在织机上能承受经停片、综、筘等的反复摩擦、拉伸、弯曲等作用而不致大量起毛甚至断裂的性能。未上浆的单纱纤维互相抱合不牢,表面毛羽较多,难以织制。上浆后一部分浆液透入纤维之间，另一部分粘附在经纱表面。以浆液透入纤维之间为主的上浆称浸透性上浆，以 浆液粘附在经纱表面为主的上浆称被覆性上浆。 6、涤棉纱卡的正面斜纹明显，反面不太明显 7、涤棉平布平纹组织 8、涤棉细斜斜纹很细，王老吉工作服用料 9、涤棉双面卡品种按所用经纬纱线分,有线卡(经纬均用股线)、半线卡(经向股线,纬向单纱)和纱卡(经纬均单纱)之分。 线卡采用2/2↗组织织制,正反面斜纹纹路均很明显,又称双面卡 涤棉双面卡正反面都是斜纹，且明显 10、涤棉帆布纹路细密，手感较硬 11、涤棉丝光对着光有明显的反光 12、府绸很薄，平纹 丝光：棉制品(纱线、织物)在有张力的条件下，用浓的烧碱溶液处理，然后在张力下洗去烧碱的处理过程。\
特殊染色的基本知识 一、染色方法 1863年由waldeyer率先倡导用苏木素染液染细胞核，后来Mallory、Mayer等也阐述过苏木素的应用。近年来特殊染色和组织化学方法也屡有创新。Shikata(1973)，Tanka 等(1981年)分别介绍了用地依红和维多利亚蓝混合液显示乙型肝炎表面抗原的方法；1987年Crocker J等推出了核仁组成区嗜银蛋白染色的技术方法以及1991年进行的乳腺肿瘤核仁组成区的研究方法等。 特殊染色的分类： 特殊染色方法按照所染目的物进行分类，有结缔组织、肌肉组织、神经组织、脂类物质、糖类、色素、病理的内源性沉着物、病原微生物、内分泌物质、单种细胞和性染色质、骨、血液及造血组织、核酸、酶类等。 特殊染色的命名： 对于特染的命名至今尚无统一的规定，多数均按发明者的姓名命名，如van Geison 染色等；有的则按所用染色液命名，如甲基绿一派若宁染色、苏丹Ⅲ染色等；有的按目的物命名，如网织纤维染色；还有的采用混合命名，如试剂十人名等。 二、染色目的 未加染色的任何组织切片在镜下只能辨认细胞和胞核的轮廓，看不清楚其他任何结构。染色的目的就是将组织切片浸入染色剂内，经过一定的时间，将组织或细胞及其他异常成分染上不同深浅的颜色，便于在光学显微镜下进行观察。 三、染色原理 染色过程是染色剂和组织细胞相结合的过程。其机理尚未完全清楚。 1、有学者认为从物理学角度看，染色剂和组织细胞的结合是“溶解”或“吸收”。例如苏丹类染色剂使脂质着色，就是利用染色剂在脂质中的溶解度大于在洒精等溶剂中的溶解度这一特性。有些染色剂是染色剂分子通过渗透和毛细血管作用而被吸收或沉淀到组织、细肋的小孔中去而着色的‘这种机制的染色是很少的。 2、另有学者认为染色是染色剂相组织、细胞之间的化学性结合。如显示含铁血黄素的普鲁士反应是最典型的例子。 但是，大量染色的化学反应并不象铁反应那样明确。大多数染色的原理至今仍未搞清楚，有些可能是物理性的，有些可能是化学性的，有些则可能2种机制都起作用。正因为人们对染色的原理还没有完全掌握，所以还不能很好地运用原理来控制它，在相当程度上需凭工作经验。 四、染色的分类 (一)普通染色 最广泛应用于常规制片的苏木素和伊红染色，又称为常规染色。 (二)特殊染色
纱线毛羽基本知识 一、基本概况 纱线毛羽是由纱线在成纱过程中，纤维露出纱体表面而形成的，棉纱是由一根一根短纤维经捻合凝聚而成的，有毛羽伸出纱体是必然的。毛羽按纤维伸出纱线基体的形态不同分为：端毛羽、圈毛羽和浮游毛羽三种；按纱线方向分为：头向毛羽、尾向毛羽、双向毛羽、圈向毛羽和乱向毛羽等。一般情况，0.5~1mm长度的毛羽占总数的60％左右，1~3mm长度的毛羽占总数的35％左右，3mm以上长度的毛羽占毛羽总数的5％左右。 毛羽是影响纱线外观和风格的一个重要质量指标，纱线毛羽的状态直接影响到织造效率、布面风格和染色效果。特别是3mm以上的毛羽会严重影响后道的生产，影响纱线及其最终产品的外观、手感和使用性能。如：纱线之间容易缠结，导致织布时纱线不能顺利通过经停片、综眼和筘齿，造成开口不清或断头增多。在无梭织机上使用时，因织机多为小梭口、大张力、高速度的工作状态，若纱线毛羽问题严重，则会引起经纱阻挡断头，织造效率降低。 随着纺织产品日新月异的变化和人们丰富多彩的消费需求，近几年来对纱线的毛羽问题也相应提出了更新的要求。由于环锭纱线的毛羽形态无规则性，在纱线表面的分布呈随机性，即使同一管纱线大、中、小纱各段长度反映的各种长度毛羽值往往差异也大。因此如何分析与评估本厂环锭纱线的毛羽状况，建立和加强纱线毛羽的质量控制和管理，必须从企业实际出发，充分利用先进的纱线毛羽检测手段，制定有关毛羽的质量标准，防止毛羽不良现象的产生，满足用户的要求。 二、毛羽不良的几种现象： 纱的毛羽问题有下列几种现象： 1、毛羽总体值较高，布面不清晰，严重影响染色效果； 2、毛羽CV值较高，布面欠平整，引起染色差异； 3、少数纱线毛羽浓密，导致在织布通道中形成棉球、棉结影响断头及布面
染色知识大全 第一讲颜色的形成及基本理论知识 染色是指用染料按一定的方法使纤维、纺织品获得颜色的加工过程。 一、若要看到一个物体的颜色，必须满足三个条件： （1）由光源把物体照亮（漆黑的晚上，没有光，世界漆黑一片，没有色彩） （2）物体把照射到其表面的一部分光散射出来 （3）物体散射出来的光投射到人的眼睛中（电脑屏幕在有点角度看，是看不见东西的） 二、光是一种电磁波，其具有波粒二象性。电磁波波长短的小于1nm，长的超过103km。一般来说，可见光的波长在380～780nm。可见光的波长在整个电磁波中，仅仅占据其中很小的一段。 三、主要设备 灯箱：（5万元）美国Gretag Mibeth 测处方的机子（20万元）美国Verivide
四、光源： ①D65：人造日光daylight ②TL84或TL83是欧亚地区典型办公室零售照明 ③CWF冷白光，美国办公，柜窗 ④A或F白炽灯 ⑤uv：紫外光，用于检测荧光染料，增白剂
源的色温是通过对比它的色彩和理论的热黑体辐射体来确定的。热黑体辐射体与光源的色彩相匹配时的开尔文温度就是那个光源的色温，它直接和普朗克黑体辐射定律相联系。 一些常用光源的色温为：标准烛光为1930K（开尔文温度单位）；钨丝灯为2760-2900K；荧光灯为3000K；闪光灯为3800K；中午阳光为5400K；电子闪光灯为6000K；蓝天为12000-18000K。 详解： D65 ：色温6500K-平均北方日自然日光(或北窗光),代替自然光对色, 适合普通要求,大部分 客户均指定用D65对色； TL84 ：三基色荧光光源：色温4000K-欧洲商店灯光，欧洲及日本客户通常会指定用TL84 对色; CWF ：色温4200K-美国商店或办公光源（或称冷白光），美国客户常用； F 光源：色温2700K-亦称A 光源,为钨丝灯。家居、橱窗灯光,主要是与其他光源配合使用来 鉴别产品是否存在同色异谱现象； UV ：荧光或紫外光，用于检测使用荧光及增白染料的物品；控制物品白度（如比较特白织
纺织纱线基础知识
纱线基础知识 默认分类2009-12-11 18:38:30 阅读109 评论0 字号：大中小订阅 一、纱线纱支计算方法 1.单位 ⑴、定长制： A. 特克斯：1000米长度的纱在公定回潮率时的质量克数称为特数。 公式：Ntex =（G/L）×1000 式中：G为纱的重量（克），L为纱的长度（米） B. 旦尼尔：9000米长的丝在公定回潮率时的质量克数称为旦数。 公式：Nden=（G/L）×9000 式中：G为丝的重量（克），L为丝的长度（米） ⑵、定重制： A. 公支数（公支）：1克纱（丝）所具有的长度米数。 公式：Nm=L/G 式中：1为纱（丝）的长度（米），G为纱（丝）的重量（克） B. 英支数（英支）：1磅纱线所具有的840码长度的个数。 公式：Ne=（L/G）×840 式中：L为纱（丝）的长度（码），G为纱（丝）的重量（磅）。 2、单位换算 A．特数Ntex与英制支数Ne Ne=C/ Ntex（C为常数，化纤为590.5、棉纤为583，如果为混纺纱可根据混比进行计算，如：T/JC（65/35）45S纱线C=590.5*65%+583*35%=588，然后按公式计算便可） B．英制支数Ne与公制支数Nm 纯化纤：Ne=0.5905Nm 纯棉：Ne=0.583Nm 混纺纱线：如T/JC（65/35）45S Ne=（0.5905*65%+0.583*35%）Nm 3、特数Ntex 与公制Nm Ntex ×Nm=1000 4、特数Ntex 与旦数Nden Nden=9*Ntex
二、捻度与捻系数 1．捻度：纱线单位长度内的捻回数。棉纱线及棉型化纤纱线的特克斯（号数）制捻度Ttex，是以纱线10cm长度内的捻回数表示；英制支数制捻度Te，是以1英寸的捻回数表示。精纺毛纱线及化纤长丝的捻度Tm，是以每米的捻回数表示，以上表示方法的的关系为： Ttex=3.937Te= Nm/10 Te=0.254 Ttex=0.0254Tm 捻回分Z捻和S捻两种。单纱中的纤维或股线中的单纱在加捻后，捻回的方向由下而上、自右至左的叫S捻；自下而上，自左至右的叫Z捻。 股线捻回的表示方法，第一个字母表示单纱的捻向，第二个字母表示股线的捻向。经过两次加捻的股线，第一个字母表示单纱的捻向，第二个字母表示初捻捻向，第三个字母表示复捻捻向，例如，单纱为Z捻、初捻为S捻，复捻为Z捻的股线，捻向以ZSZ表示。 2．捻系数 特数制捻系数αtex=Ttex* Ntex1/2 英制捻系数αe= Te/ Ne1/2 公制捻系数αm= Tm/ Nm1/2 特数制捻系数αtex与英制捻系数αe间的关系为： αtex=Ttex* Ntex1/2= Te/2.54*10*5831/2 *Ne1/2（583为纯棉品种的系数，若为混纺、化纤纱线请参考特数与英制换算常数C的变化） 三、纱线的强度与单纱断裂强度 单纱强度：拉断单根纱线所需要的力，叫单纱强度或单纱强力，单位是牛（N），厘牛（CN）。 单纱断裂强度：单纱强度P与纱线特数Ntex之比单位是Km或cN/tex 四、标准重量 纺织材料在公定回潮率或公定含水率时的重量叫“标准重量” 纺织材料的标准重量与实际回潮率下的称见重量之间的关系为： 标准重量=称见重量*（100+公定回潮率）/（100+实际回潮率） 在生产上对于标准重量的计算。往往先将材料烘干，在根据干燥重量进行计算，算式如下： 标准重量=材料干重*（100+公定回潮率）/100 纱线基本知识 纱线基本知识（-） 纱线是以各种纺织纤维为原料制成的连续线状物体，它细而柔软，并具有适应纺织加工和最终产品使用所需要的基本性能。纱线主要用于织造梭织物、