中国服装产业90年发展史
2011-7-1 中国时尚品牌网
那时的中国纺织服装行业虽然不像如今的五彩斑斓，繁杂多样，但是仍然是服装史上
不可以抹去的。民族资本纺织工业的兴起，中国自制的缝纫机生产成功，百年老店的
经营理念等等都为中国的纺织服装行业的发展做出了重大的贡献。
1921-1949 中国纺织服装业在乱世里生存
上个世纪的前半段，是个风云幻变的年代。“军阀来来去去，马蹄后飞沙走石，跟着他们自己的官员，政府，法律，跌跌绊绊赶上去的时装，也同样地千变
万化。”张爱玲如是说。
那时的中国纺织服装行业虽然不像如今的五彩斑斓，繁杂多样，但是仍然是服装史上不可以抹去的。民族资本纺织工业的兴起，中国自制的缝纫机生产成功，百年老店的经营理念等等都为中国的纺织服装行业的发展做出了重大的贡献。
●跌跌撞撞的近代纺织工业
中国近代纺织工业是在外国资本主义势力不断侵入、中国半殖民地半封建程度不断加深的背景下出现的。一方面，近代纺织品市场的发展，为近代纺织工业的兴办创造了条件。另一方面，西方近代纺织技术所带来的经济效益对一些买办、地主商人和手工工场主产生了极大的吸引力，从而促成了民族资本纺织工业的兴起，荣氏家族企业，就是一个典型。
近代纺织企业采用大机器生产，提高了劳动生产率，代表着社会生产力的新发展，引起了生产变革和社会变革。不论是官办、官督商办、官商合办，还是商办企业都是以商品生产，追求利润为目的，因此都具有资本主义的性质。近代纺织业引进西方纺织技术，开拓纺织生产的过程，也是一次训练和培养纺织工人和技术力量的过程。这期间，中国纺织业有了新的发展。但整体发展是不平衡的：第一,四分之三以上分布在上海、天津、青岛等少数沿海大城市，而四川、贵州、云南等13个省份的生产能力都很小。第二,外资比例大，原材料控制在外国人手中，机器设备都依赖外国。
抗日战争爆发后，中国纺织工业几乎全被日本占领，遭受巨大破坏。抗日战争结束时，中国政府接管了日本在华的69个纺织厂,组成了名为国营实为官僚资本主义的垄断企业“中国纺织建设公司”（简称“中纺公司”）,总部设在上海,下设天津、沈阳、青岛三个分公司。
中纺公司在当时中国纺织业中处于举足轻重的地位，技术也处于领先地位。其吸收日资工厂管理的优点，去粗取精，汇编整理出版了纺织操作标准方法、纺织工艺规范等技术文件，开办技术训练班培训各级技术骨干和技术工人。经过几年的努力，把分属于几个日资集团的繁复管理系统整顿成为集中统一的管理体系，达到了资本主义企业管理的较高水平，也为后来转为社会主义国营企业准备了技术、干部和组织的条件。
●中国缝纫设备羸弱起步
中国的缝纫机产业是从维修开始的。1912年，苏州申晶缝纫机号开始经营、修理、装配缝纫机，一些外国的机器厂家也开始在国内开通办事处，国内外贸易带动了缝纫机使用技术、维修技术的传授和推广，从而开始了维修到仿制的中国缝纫机工业的第一步。
中国的缝纫机工业以上海起步最早，发展最快，规模最大。
1927年，“协昌缝衣机器公司”试制成功25K-55型草帽缝纫机，商标定名为“红狮牌”。由此，中国第一架国产缝纫机诞生，并先后生产了近二百台投放市场。1928年，上海龙华人计国桢、洗冠生(冠生园老板)、郑宗潮(云飞汽车公司经理)、陆晋生(江南造船厂工程师)、陆永清(兵工厂工程师)等开设胜美缝纫机厂，生产试制成功了我国第一台家用缝纫机，成为我国家用缝纫机工业的起点。
1937年，飞人机械公司成立，原来经营袜机、袜针、丝光纱线等商品。1940年月产缝纫机40台，1947年8月6日新“飞人牌”缝纫机商标批准注册，从此风靡全国。
但是，在1949年以前，中国的服装机械全部停留在缝纫机的维修、仿制和小批量生产的萌芽阶段。包括协昌缝纫机公司、惠工铁工厂，新记缝纫机厂等，这些工厂大都只制造铸铁零件，其他零配件多为日本或美国进口进行组装。据不完全统计，截止1949年月12月，中国缝纫机工业从业人员仅500人，年产家用缝纫机仅4000架次。
●百年老店在历史中摸爬滚打
瑞蚨祥、谦祥益等闻名于世的百年布店，在大浪淘沙之后成就百年基业，凭得不光是老板的胆识，更重要的还应该是管理的策略。塑造品牌意识、严谨管理这些在如今都是各大企业发展重中之重的金点子在当时就已经被这些百年老店所运用。
拿谦祥益来说，“没有谦祥益的布不出嫁”“谦祥益的房子——内外强(墙)”，这些俗语都是用来形容这个百年老字号的。和气致祥，诚信待客，就是谦祥益的店风，也是谦祥益经营之道的精髓，百年长盛不衰的秘诀。当时汉口人还有个歇后语：谦祥益的招牌——一言堂。“一言堂”，是指无须讨价还价，不分亲疏平等待人。
在当时谦祥益的招牌品牌是宝蓝官布、宝蓝竹布、宝蓝洋布统称三宝布或三蓝布。谦祥益看准市场特点，正确定位，使该店在波谲云诡的市场竞争中集中力量，狠下功夫，主攻市民需求量大的“三宝蓝布”。穿厌了土布的老百姓，把这些平整光鲜的三宝布，统统叫做“洋布”。“谦祥益的房子——内外强(墙)”这句歇后语，一是说它的服务质量强，二是指它的布匹质量强。
谦祥益的当家品牌“三宝蓝布”经染整碾平后，必有专人检查质量，凡色泽不匀、略有斑点均为次布，分等级打折处理。优质优价，次质次价，决不以次充优，因此赢得顾客的信赖，誉满当地。武汉夏季酷热，夏布销量很大。谦祥益的夏布确保质量，从不使假掺杂，言不二价，薄利多销。对所有布匹不乱涨价，尺码亦做到准确量足。店内货源充足、花色品种齐全、质量地道。谦祥益当时的进货成本较市内批发价格低8%，故绸缎布料的零售价一般都略低于市场价。俗话说得好：“人硬不如货硬”，上乘的布匹质量才能在同行竞争中立于不败之地。谦祥益面对洋货倾销和外资企业的压迫，不但没有被压垮，还把布匹生意做到东洋。
在企业管理上，谦祥益有一套成文店规。他们提出并遵循的“货真价实，童叟无欺”的经营管理理念，是他们发达起来的至关重要的因素之一。谦祥益以管理取胜，当时制定的店规以今天的眼光看来，仍然是一份上好的管理规章，事无巨细，可操作性极强，对于现今的企业管理也有借鉴意义。
人位既多，支使须照日期。若随便支销，司帐者不胜其繁。议每月一次，初二日开支。司帐者照议将同人束金全数支出，按月使用，不准长支挂借。若有柜上用物，必须着专人经手至枢房随时写帐，不准随便着人经手。伙友亲朋，与柜上务往来者，不准赊帐、担保、浮借银钱。如有擅借担保，归本人偿还自理。如有亲友买货，不准自己经手……
从这些老店的发展历史来看，品牌管理是成就百年基业的唯一出路。它们也为日后中国服装企业的发展做了优秀的榜样。
1950-1978 中国纺织服装业在政治运动中艰难发展
1950-1978年，从国家发展历史进程上讲，这是一个极为重要的年代。新生的中华人民共和国，其间经历土地改革、“大跃进”、“反右倾”、文化大革命等运动，国家发展跌宕。
同时在这年代，由于中国国民经济发展缓慢，物资匮乏，纺织产业的首要目标就是尽快解决我国广大城乡人民的穿衣问题。为此，党中央提出依靠农业提供的天然纺织原材料，重点发展棉纺织业，同时兼顾毛、麻、丝纺织，针织以及化纤工业纺织发展战略方针。到20世纪70年代末，我国纺织产业发展成为一个品种丰富、工业门类齐全的产业。这一阶段的纺织产业属于典型的自给自足型。纺织品服装的出口很少，用以换取一定的外汇以进口国民经济所需的其他必要物资。
●纺织产业发展跌宕
对于纺织服装业的主管部门而言，其变迁是这样的：1949年10月国家设立中央人民政府纺织工业部，1954年9月成为国务院组成部门，原中央人民政府纺织工业部的工作移交给中华人民共和国纺织工业部负责；1970年6月纺织部与第一轻工业部、第二轻工业部合并为轻工业部，1977年12月纺织部从轻工业部分出；1993年3月撤销纺织工业部，成立中国纺织总会，为国务院直属事业单位；1998年3月，中国纺织总会改组成国家纺织工业局，由国家经济贸易委员会管理；2001年2月，国家纺织工业局撤销，中国纺织工业协会成立。
建国后的中央人民政府纺织工业部主要是管理国营的纺织工业企业，在当时的大行政区设立纺织工业局，对企业实行“以部为主，与地方双重领导”的管理模式。蒋光鼐、钱之光、吴文英曾历任纺织部部长；荣毅仁曾任纺织部副部长。
中华人民共和国成立初期，纺织工业的国营经济成分，主要是通过接管官僚
资本主义纺织工业企业并对其加以社会主义改造后形成的，当时纱锭占全国棉纺纱锭总数的36%；而民族资本主义纺织工业所占比重较大，在全国棉纺纱锭中占到60%的比重；手工纺织工业企业单位数量虽然占绝对优势，但总的生产规模都不大，在纺织生产中不占有重要地位。建国后，中国纺织工业的原料是以棉花为原料的天然纤维，且棉花产量长期徘徊在年产4000万担的水平上。
从建国后到改革开放前的近30年时间里，就纺织业来说，其发展可谓几起几落，总体上处于缓慢的发展阶段。
国家建设进入“一五”（1953—1957）时期后，重心在重工业建设方面，而这个时期中国的物资短缺现象亦非常突出，国家因此实行了“统销统购”政策，中国进入“票证年代”。
在1959—1961年的“三年灾害”时期，中国国民经济大幅下滑，粮食危机降临。到1960年，全国的粮、棉、油拥有量分别比1957年下降了29.7%、38.5%和56.1%，因此，中国不得不进口粮食。进口粮食需要外汇，当时能够换回外汇的商品除了煤炭之外，主要就是棉花，于是国家就缩减棉布的供应，在当时棉花可谓扮演了“救万民于水火”的角色。
经济的萧条使得纺织工业发展放缓，全国各行业很多工厂都关停了。1962年底，全国关停倒闭的工厂数达到4.4万个。其中，与纺织行业相关的化工企业减少42%，机械企业减少31%。
进入60年代后，国民经济开始恢复，国家开始规划“三五”计划（1963—1 967），一个名为“吃穿用计划”被提了出来，“穿”指的就是纺织品。遗憾的是，由于受国际局势的影响，这个计划最终流产，国家转而进入到“三线建设”（指把沿海一些重要的工业企业向西部和西北地区迁出）阶段。好在三线建设成果十分显著，在轻纺工业方面，造纸、缝纫机、皮革制品、棉纺织、毛纺织、丝绸、印染、针织、化纤、纺织机械等生产企业在西部全面铺开。其中，新建5万锭以上的棉纺织厂有7个，大中型维尼纶厂有5个。
在相当长的时间里，人们为能够穿上一件新衣服而煞费心思，“新三年，旧三年，缝缝补补又三年”就是当时的真实写照。因此，上个世纪50年代到70年代末，由于受多方面原因影响，国内的服装业发展也颇为艰难，同时也不可避免地打上诸多的政治烙印。
●新中国时尚起来了
50年代，旗袍、西装不再是社交场合的必需，中山装、列宁服成为了新宠。50年代末，前苏联某领导人到中国访问，提出中国的服装不符合社会主义大国的形象，号召穿花衣，以体现社会主义中国的欣欣向荣。一时间，布拉吉成为时尚。
工装背带裤是50年代的另一新时尚。因为建国后，翻身做主人的中国人民都
需要参加劳动，建设新中国，这就需要耐磨耐脏的日常服装。工装与军装的灰蓝绿自然成了最实际的流行色。
在50年代后期，社会上兴起了“四大件”的说法，包括收音机、自行车、缝纫机和手表。跟服装密切相关的缝纫机在那个年代成为家庭拥有的“奢侈品”。
因此，缝制机械工业得到了充分的发展，行业经历了改组、改造阶段，公私合营、兼并合作，进行了合理的分工，形成了一批骨干企业：如上海蝴蝶和天津缝纫机厂、广州的华南缝纫机厂等。20世纪50年代末，轻工行业对家用缝纫机实行了通用化、标准化，统一了设计图纸，提高零部件的兼容性，使缝纫机生产企业不断增多，并根据需要开发了葵扇、医疗手术、羽毛球、自行车轮胎和帘子布拼接等特殊用途的缝纫机。截至1980年，全国共有缝纫机生产企业56家，分布在22个省市。
60年代的中国，政治运动使服装款式逐渐一致、色彩也逐渐单一，且不分男女，相同的装扮，给人枯燥乏味之感。由于中苏关系在此时急转直下，因此布拉吉、列宁装被认为是“修正”，一时间消失得了无踪迹，军装又成为人们的最爱，中国进入了蓝灰绿的无彩色服装时代。不过令人眼前一亮的是，穿海魂衫是60
年代的另类时尚。特别是60年代中期，年轻人和孩子们几乎都穿海魂衫，蓝白间隔的横条纹随处可见。
受十年文化大革命（1966—1976年）的影响，20世纪70年代初期、中期的服装风潮依然延续了60年代末的绿军装，这种军装时尚一直持续到文化大革命结束。
随着文革的结束，西方的一些时尚理念和服装开始传入中国，与国内服饰的发展交织在一起。思想禁锢解除了，人们的审美思维也随着花衬衫、卡其喇叭裤的兴起，被充分地调动了起来，国人的服饰世界顿时五彩斑斓起来，此时的“花里胡哨”不再被当作“奇装异服”。女孩子们脱去了暗淡灰色的外衣，换上了色彩鲜艳的编织毛衣。
值得一提的是，70年代的时候，一种名为“的确良”的料子流行了起来。这是纺织部曾经主持开发化学纤维的成果之一。由于当时中国合成纤维的技术问题始终解决不了，只能用涤纶布制成衣裤，其布料被称为“的确良”，尽管这种面料很不透气，但是看上去挺挺括、滑爽、不皱，耐穿易干，在当时几乎一衣难求。
不过从那时起，中国服装产业如旭日喷薄，其发展之快令世人刮目相看。特别是在往后的30年中,中国成为世界上最大的纺织服装制造国家。
1979-1999 中国纺织服装业发展的春天
1978年，改革开放的春雷在中国大地擂响。中国服装产业发展的春天也随之到来。
1979年，一个高鼻子、蓝眼睛的外国人——皮尔·卡丹先生来到中国，一场在北京民族文化宫的服装表演像一枚重型炮弹一样，炸开了中国人对服装认识的另一扇门。
与此同时，中国国内的一些服装工厂开始如雨后春笋般出现，虽然无论是规模还是技术，亦或是设计力量还都非常薄弱，但一些日后如日中天的大品牌们——雅戈尔、杉杉、利郎、七匹狼等等正是源自于这些服装工厂。
●品牌集体创世纪
1979年2月，760万上山下乡的知青大军潮水般地返回到他们当年出发的城市。中共中央、国务院迅速批转了第一个有关发展个体经济的报告：“各地可根据市场需要，在取得有关业务主管部门同意后，批准一些有正式户口的闲散劳动力从事修理、服务和手工业者个体劳动”。
紧跟这一信号，1979年底，浙江省宁波市鄞州区(那时称鄞县)石碶镇成立了一家青春服装厂。说是工厂，其实只是一个蜗居于戏台地下室的原始小作坊，几台家用缝纫机是用2万元知青安置费买的，尺子、剪刀、凳子是职工自带的，主要为别的厂加工背心、短裤、袖套之类。
“我是1980年自己带着剪刀、板凳、缝纫机和1000元资金进厂的。那时条件跟现在没法比，人家在头顶上跳舞唱戏，我们在下面加工衣服。地下室不通风，热的时候我们就把硬纸壳放到缝纫机车轮上取风。那个年代当工人是十分荣耀的事情，大家都争先恐后进厂，没有人觉得条件艰苦。”雅戈尔衬衫厂技术部经理徐亚芬回忆着当时的情形。
不错，它就是雅戈尔，这个日后鼎鼎大名的中国服装品牌正是脱胎于这个“青春服装厂”，而其品牌Youngor也源于英文younger(更年轻的)。
几乎是在同时，1980年，一个叫洪肇明的福建晋江农民，在他生日那一天，拆下两扇门板，用来当作服装加工的裁床，开始了白手起家的创业。如今，这个叫做劲霸的男装品牌已经把品牌价值做到了将近150亿元。
接下来，1989年，同样是在晋江，林聪颖拿着自己做生意赚的一点辛苦钱，再加上从亲戚那里借来的18000元，一共靠着72000元的原始资金，向镇政府租了500平方米的场地，买了几台二手锁边机和裁床，缝纫机、剪刀、凳子全由工人自己带。林聪颖又到附近的城镇请来老裁缝，在对工人进行了一个多月的培训后，这就是日后被称为“西裤专家”的九牧王前身。
进入到上世纪90年代，利郎、七匹狼、报喜鸟、依文、庄吉这些日后成为中国服装中坚力量的品牌纷纷创建和成立。
不仅是男装品牌，这个时期，有一批女装品牌也开始萌芽并崭露头角——淑女屋、玛丝菲尔、江南布衣、白领、歌力思均诞生于20世纪90年代。而它们都无一例外的是当下最具
知名度的领军品牌。
●专业市场初长成
1979年，湖北武汉市率先在全国采取免除税收、管理费等政策，吸引商户到汉正街经营小商品；并突破国营商业独家批发体制，允许个体经济从事批发业务。
1982年的8月28日，《人民日报》发表社论《汉正街小商品市场的经验值得重视》，充分肯定了汉正街发展小商品市场的经济模式。同年9月，中共十二大会议则明确提出“计划经济为主，市场调节为辅”的原则。
旺盛的市场需求和政策的转向，催生了一个由卖方市场主导的商业时代，之前的“投机倒把”者成了市场经济的先行者。80年代，当时被称为“倒爷”的人成为市场经济初期激活服装商业的主力军。以他们所贩卖服装为主体的服装经营集散场所，就是现在专业市场的雏形。
首先，在中国南方的虎门，一个叫富民时装城的大厦拔地而起。在投建之初的1993年，富民曾耗资7000万元，这在当时着实是个不小的数字，但开业第一年就实现了成交额10亿元。并且，短短3年后，在1996年年底盘算时，这个数字已高达15亿元。直至今日，富民一直处于虎门服装专业市场的领头羊位置，更是虎门服装发展的晴雨表。
就在同一年稍早一点的1月里，同样也是在广东，广州白马服装市场横空出世。1998年11月18日，白马公司承办了广州服装节，此次服装节的举办开创了广州市举办服装节的先河。现在，它早已经是“白马大厦，服装天下”。
同样是在1993年，在中国的北方城市，沈阳五爱市场完成了由“集”到“市”的转变，市场占地已达10万平方米，场内摊位达15,327个，业户达1.6万户，从业人员达4万人。
一年后，1994年9月16日，五爱服装城举行了隆重的建设奠基仪式。关于五爱市场，作家木青曾深入到业户、工商工部、各级领导中，创作了反映五爱市场的长篇纪实小说《五爱街》。1999年，五爱市场的成交额已达128亿，税收1.2亿元。
到了90年代中后期，批发市场已成为服装流通主要渠道，部分市场向着规模化、规范化、品牌化迈进。
●出口第一大国
1978年，我国服装年产量为9.51亿件，这一数字在1979年、1980年和1981年分别上升为10.61亿件、12.43和14.73亿件。虽然每年增幅都在10%以上，但平均到全国，每人每年却只有一件左右的服装可供消费。
1984年，我国棉花产量达1.25亿担，比1978年净增8000万担，六年间每年递增19％，相当于前25年递增速度的5.6倍。同样是在这六年间，化纤平均每年递增17.1％，纺织工业总产值递增10.9％，增长速度都大大超过前29年的平均水平。
1986年10月24日国务院121次常务会议决定：纺织品是我国今后一个时期增加出口创汇的重点，必须尽快把纺织品出口搞上去。
在这一政策的推动下，中国的纺织品出口有了一个全面的提升。1986年，我国纺织品服装出口额不足100亿美元，而1993年我国纺织品服装出口额则较1986年增长了2.17倍，显示出我国纺织品服装生产能力和出口能力不断增强，并成为我国第一大类出口创汇产品，为国民经济建设提供了大量的外汇资金。
1994年，是关键的一年，也是值得记住的一年。在这一年，我国纺织品服装出口额达355.5亿美元，占全球纺织品服装比重的13.2％，成为世界纺织服装第一大出口国。
这期间，我国纺织品出口结构也发生了很大变化。上世纪80年代初，我国纺织品出口以纱布等初级产品为主，纱布及半成品出口占到纺织品服装出口额的80%以上，到了1998年，服装出口已占到70%，纱和坯布出口下降到3%左右。1999年，美国服装每平方米进口平均单价为3.53美元，从墨西哥进口的平均单价为3.17美元，韩国3.98美元，泰国3.79美元，从中国进口服装的单价为 4.6美元，中国对美服装出口的单价超过其进口平均价的30%。
2000-2011年中国服装跨入新时代
时光进入2000年后，中国服装行业经历了一场变革。由于国内消费观念和消费水平的提高，加之国际、国内服装市场强有力的竞争，促使服装行业加快产业结构和产品结构的调整步伐，步入“转轨升级”的新阶段。
●体量不断增加进入高增长期
从纺织业发展历史看，建国后的纺织品市场发展分为三大阶段：第一阶段，国家正处于工业化发展时期，纺织品还只能满足国内自需。我国是从1983年12月1日宣布不使用布票，即在1983年后，中国才基本实现纺织品的自我需求。第二阶段，随着国民经济的发展，开始发展出口业务，出口成为拉动纺织品发展的动力。第三阶段，纺织品形成大出大进，欣欣向荣的局面。就我国目前发展状况而言，我们仍处于第二个发展阶段，扩大内需，加大力度发展纺织品的出口业务的时期，并且在2000年之后的8到10年间，国内纺织品的高速增长，出口额出现新的增长，波浪性向前发展。
2000年世界纺织品贸易值总计达1570亿美元，比1999年增长7％，高于过往10年来的平均增幅。纺织品出口排在第一位的是中国内地，为161.4亿美元，增幅24％。中国占世界纺织品出口的比重由1999年的8.8％升至10.2％。在世界纺织品出口的比重排名前15位中，增长幅度最大的是中国。
进入新世纪，中国服装纺织工业进入了前所未有的一段高增长时期，中国服装纺织工业的总规模、总产量、总出口都已居世界前列，其中，棉纺、毛纺、丝绸、化纤服装等产量均居世界之首。产业综合能力不断增强，基本形成了上、中、下游相衔接、门类齐全、行业配套，多种纺织原料基本满足的较为完整的产业体系。新世纪我国已由“纺织大国”向“纺织强国”的转变迈进。
但前进的步伐并不是一帆风顺的，2008年美国经济危机使得中国纺织服装面临着严峻的挑战，据中国海关统计，2008年全国纺织品服装进出口2037.5亿美元，增长7.3%，占全国货物贸易总额的8.0%，其中出口1852.2亿美元，增长8.2%，占全国货物贸易出口的13%；进口185.4亿美元，下降0.6%，占全国货物贸易进口的1.6%。外围经济减速和居民收入增速下滑引致行业出口和内销增速下滑，景气回落。在随后的2009年纺织服装主要产品产量增速持续回落;原材料价格总体上涨，纺织服装零售物价总体回落;行业回报率低下，投资增速明显下滑;出口成本上升、行业周转率下降、财务费用大幅攀升。
但是随着时间的推进，2010年中国纺织服装行业已经慢慢走出危机阴影，进入另一个增长期。据海关统计，2010年11月，我国纺织品服装进、出口增速十分强劲，出口190.2亿美元，同比增长36.2%，环比增长6.9%。进口表现更为“抢眼”，当月进口19.3亿美元，创历史新高，同比增长31.3%，环比增长22.9%。2010年1~11月，我国纺织品服装进、出口累计增幅全部回升至20%以上。出口1866.2亿美元，同比增长24.2%，较2009年全年增长11.7%。进口181.2亿美元，增长20.3%，较2009年全年增长7.7%。
2011以来，在出口和内需市场均向好的背景下，纺织服装行业的整体运营环境都有着不错的改善，海关总署6月10日发布了今年前5个月我国外贸进出口情况。据海关统计，1至5月，我国进出口总值14017.9亿美元，比去年同期增长27.4%。其中出口7123.8亿美元，增长25.5%；进口6894.1亿美元，增长29.4%。累计贸易顺差229.7亿美元，减少35.1%。中国纺织品服装进出口走出阴影，进入平稳增长。
●纺织服装企业上市潮
纺织服装企业的上市起始于上世纪的80年代，1989年，杉杉品牌的创始人和缔造者郑永刚发出“创中国西服第一品牌”的誓言，在中国率先提出品牌发展战略，并在1996年成为中国服装业第一家上市公司，从此揭开了中国服装服饰品牌企业上市的序幕。1979年创建的雅戈尔集团经过近10年的发展后于1998年底上市，成为在2000年前首先上市的两家服装企业。
真正的服装企业上市大潮开始于2000年后，2000年大连大杨创世股份有限公司首先揭开了新世纪的上市的第一波，2001年江苏红豆实业股份有限公司、内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司分别上市，2004年福建七匹狼实业股份有限公司上市、李宁体育用品公司香港上市，2005年福建鸿星尔克体育用品有限公司新加波上市，2007年安踏体育用品有限公司、拥有KAPPA在中国大陆及澳门独家经销权的中国运动服饰集团——中国动向、波司登国际、百丽国际先后在香港联交所上市，2008年上海美特斯邦威服饰股份有限公司、特步国际上市，2009年中国利郎有限公司、匹克体育用品有限公司上市，2010年希努尔男装股份有限公司、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司、北京探路者户外用品股份有限公司、东莞市搜于特服装股份有限公司上市，2011年浙江森马服饰股份有限公司上市……
上市是对企业管理规范化的过程，要把企业历史上所有的事情，包括问题等全部拿出来进行重新审视，看其是否符合上市的要求。因此，上市也是对企业重新评估的一个过程。虽然上市的过程对于企业来说很痛苦，但同时也是对企业整体运营状况的一次很好的评估。并且上市对于企业品牌推广、形象提升以及业务推广的作用都不可小觑。目前在国内A股的
服装企业，其上市后的营业收入、净利润等都有明显增加。
1995年之前，A股纺织服装类企业几乎都是代工型企业。A股纺织服装板块目前有上市公司77家，其中3/5属于代工制造型企业，业务模式主要是OEM等，市场主要在国外。这类企业大多于上世纪90年代登陆A股，此后上市的纺织服装企业大多是找到独特竞争力而实现专业化运营与模式升级的业内佼佼者。
市场格局首次变化出现在90年代末，标志性事件是1996年1月30日杉杉股份、1998年11月19日雅戈尔的上市。自此，兼营生产与零售、同时主打自有品牌类型的服企开始受到资本市场的关注。此后，越来越多原有的代工型企业开始尝试转型：经营理念由生产者导向转变成为市场导向，经营重心由产品导向转变成为品牌导向。2004年七匹狼、2007年报喜鸟、2010年希努尔、凯撒的上市等均是典型案例。
再至2008年，市场格局出现二次变化，美邦服饰等上市服装企业“耐克模式”，受到A 股投资者认可。“耐克模式”，即初期将产品制造环节外包，而零售环节则以加盟商为主自营为辅，自身集中力量于设计开发和市场推广。这种轻资产运营模式，大大降低了原始资本投入，放弃产业链附加值较低的制造环节，提高了资本回报率。面对向来癖好“模式与概念”创新的资本市场，美邦的上市无疑取得了巨大成功，其后至今的探路者、搜于特、森马等上市之路均复制了相同路径。
在2000年之后的新世纪，纺织服装企业通过上市获取了更多融资手段，取得个更大的发展空间，并向更加规范的管理模式靠近，与国际接轨已成为现实。
●无法回避的渠道创新
在终端为王的服装行业，无论是直营还是代理，实体店铺的渠道铺建都是企业最重要的环节。而2000年后，随着电子商务进入服装领域，服装行业开始进入多渠道立体式营销时代。
电子商务在1997年开始进入中国，当时互联网全新的引入概念鼓舞了第一批新经济的创业者，他们认为传统的贸易信息会借助互联网进行交流和传播，商机无限。于是，从1997年到1999年，美商网、中国化工网、8848、阿里巴巴、易趣网、当当网等知名电子商务网站先后涌现。
从最初的导入期到如今的上升期，已有14年历史。而对于服装产业而言，这中间不得不提的是PPG。2008年，PPG以势不可挡的势头冲入人们的视线，让服装电子商务从被质疑到被追捧，虽然最后PPG以先烈的姿态最终倒下，却为服装电子商务带来了全新的局面，也促进了服装电子商务在之后的几年呈现爆炸式增长。
随着网络的深入、普及和开放，随着技术手段的大大加强，服装电子商务市场的增长速度大大超乎国人的想象。同时，通过电子商务行业一大批先行者对市场不遗余力地培育，通过对网民消费思维、消费习惯的引导，各网站大力加强用户体验，不断推出满足用户需求的新产品，让网络购物与实体店购物的差别越来越小，甚至在某些方面实现了超越。如今服装电子商务领域已经进入快速成长期，开始逐渐引爆流行。
2009年服装网上零售同比增长97%，市场规模从2007年的150亿增长到2009年的640亿。事实上服装电子商务已经成为一种趋势，随着电脑与网络的普及，电子商务已经进入快速增长时期，服装电子商务也在同步增长。相关数据显示，仅在2010年，就有1.3亿网民买了服装和鞋。而融资1亿美金后，凡客诚品（V ANCL）的估值更是达到了惊人的50亿美金，成为了“中国估值、销售量最大的服装品牌”，仅用三年多时间，就超越国内其他服装企业十几年、甚至三十年所走的历程，并远远超越了他们。
服装电子商务作为服装企业营销手段之一,由于它的经济性和便捷性,近年越来越受到服装企业的重视。近年来,随着信息技术的发展和全国范围的网络普及,电子商务以其特有的跨越时空的便利、低廉的成本和广泛的传播性在服装行业中取得了极大的发展。而传统服装品牌和互联网新兴服装品牌均具有自己的用户群，并且还会出现用户的重叠和交叉。这种特性让服装电子商务在激烈的竞争中拥有着相当大的生存空间，不会遭遇严重的同质化危险，服装企业只要找准定位就能在茫茫的服装电商大军中成功突围。
在传统服装行业纠结于赢在终端的店铺成本越来越高时，电子商务给传统服装行业带来了新的渠道模式，电子商务成为未来传统服装行业必须要面对的话题，让传统服装行业又多了一个挑战的同时，也多了一种盈利的可能，线下线上立体式营销时代已经来临。
中国近代服装发展的变化历程 20世纪50年代的服装时代背景： 20世纪50年代以后，全国处于经济发展的起步阶段。人民全力投人到社会主义经济建设的潮流中。工人、农民的社会地位得到很大提高，全社流朴素美，在穿着上更趋向于实用，结实，逐渐形成了蓝、灰，黑的时代。五六十实行计划用布，定量供应，做一件大褂比较费料，所以长袍也逐渐没落，取代的是一些方便节省的衣着形式。同时，革命的热情激励中国青年学生穿起了象征革命热情的服装。进驻各个城市的干部都穿灰色的中山服，青年争相效法，随后社会各行各业的人也把长袍、西服改做成中山装或军服。 在1956年社会主义改造完成以前，中国社会仍存在各种不同的阶层，人们对服装的要求也因此比较复杂。而中国社会地域发展的不平衡也使不同的服装在中国得以发展，西式服装在沿海的一些大城市依旧十分受欢迎。 到了1956年1月，政府部门在全国范围内展开改进服裝的宣传，号召美化人民的穿着。这时许多织布厂加强设计工作，出现了一批新品种、新花色。穿花衣的妇女和儿童逐渐增多，男子服饰也有一定程度的改变，但色彩依然比较单调。 当时典型的服饰及形象 男子服饰 新款中山装。新中国成立以后，新款中山装成为全国城乡广大人民普遍穿着的日常服裝，具体款式为：前襟4个口袋、5粒纽扣，袖口各3粒纽扣，立领上装翻领，后背没有横带。中山装在以后发展成为我国现代男子服饰中最具代表意义的品种之一，他将中国的传统意识融入其中，并结合了西装的样式，和旗袍一起成为中国现代服装发展的有益借鉴。 还有衬衫和大衣。村杉主要有两种：一为长袖衬衫，直摆，尖领或方领，克夫袖，以为白色，也有淡蓝色和灰色；二为短袖衬衫，样式为翻领、翻驳头，胸前
我国服装产业现状分析及发展前景预测一、服装行业总体概况 在经济全球化的形势下，服装行业的竞争日益加剧，这对我国服装行业既是新的机遇和挑战，同时也是中国从服装大国建设服装强国的关键。建设服装强国的根本性因素是依靠服装科技生产力的跨越式进步，实现劳动生产率的大幅提高。尤其我们是十三亿人口的大国，是全世界最大的服装消费国和生产国。近几年中国的服装业有着较大的发展，服装业的发展大大推动了中国国民经济的发展，2005年纺织服装的总产值约占全国总产值的十分之一，并已连续五年出口创汇顺差第一，服装产业一直为中国出口创汇作出了巨大的贡献。同时中国已成为全世界最大的服装生产加工基地，全世界每三件服装，其中一件来自于中国生产。 按照《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》关于科技工作“自主创新，重点跨越，支撑发展，引领未来”的指导方针，把增强自主创新能力作为科学技术发展的战略基点和调整产业结构、转变增长方式的中心环节，大力提高服装行业原始创新能力、集成创新能力和引进消化吸收再创新能力。服装科技涵盖了技术与艺术两个方面，两个方面相辅相成，缺一不可。根据行业客观现实，本着有所为有所不为的原则，分别以重点领域及优先主题、前沿研究、基
础研究和人才培养四个部分作为服装行业科技发展指南，通过这些技术的突破和项目的研发、应用，全面提高服装行业的产品质量、服饰文化、设计水平、工艺与装备水平、管理水平、人才素质、信息化程度及公共服务能力，指导行业科技发展，推进企业的科技进步，带动整体产业升级。 据有关近年来的数据统计，2001年纳入国家统计指标的企业有21000多家，其中87、5%是小企业，大部分是从个体、乡镇企业发展起来的非国有企业，产值占76%，控制的资产占63%，实现利润达到了90%。效益好的企业集中在浙江、江苏、广东、山东、上海地区，销售收入占全行业的76%，实现利润占全国的90%。广东、江苏、浙江、山东、福建、上海等东南沿海省份所生产的产品占据了全国80％以上的市场份额。新十年启幕，产业能否全面回暖、地方的服装振兴规划、纺织振兴规划实施的第二年，承接产业转移，中西部各个省份承接产业转移的大潮、服装产业由沿海向内地转移、各地兴建服装工业园区。新疆的棉花、内蒙的羊绒、宁夏的皮草、中国服装的重心在东部，但是产业资源的重心却在中西部。产业转移不是简单的设备迁移，而应该是能力的迁移。转移的过程是兼并重组的过程，也是由弱到强的过程，只有淘汰落后产能才符合产业发展规律。”而这些服装企业的生产形势是典型的“加工型企业”。服装产业开始由生产加工型为主向品牌加工和贸易型转变。 面对一直向好的国际国内市场和政府扶持力度，服装业如何把握好商机，把自己最好产品展现出来，使在长期的发展中做大做强，是
中国近现代服饰发展史(1912年以来) 近代 辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上书改革服制和服式;中国留学生也改穿西装。随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。 民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。孙中山提出自己的主张，他认为：“礼服在所必更，常赐听民自便。”希望能有一种“适于卫生，便于动作，宜于经济，壮于观瞻”的服装式样。于是，孙中山决心自己设制服装。他经过缜密思考，精心设计，并征求意见，终于创制了一套具有我国民族特点的简便服装——中山装。 20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。 孙中山设计的中山装，兼具中西装之所长。它是以广东便服为基样，在直领上加一翻领，如同将西装内衬衣的硬领“移植”过来。这样使上衣就兼具了西装上衣、衬农和硬领的功用，穿起来显得很硬挺。同时，又将便服或一般西装的三个暗袋改为四个明袋，如此“双双”、“对对”，颇具均衡对称之感，很符合中国人的审美观点。又在上下左右四个衣袋上加上软盖，并各订扭扣一枚，既美观又安全，可防袋内物品遗失。下面的两个明袋采用能缩涨自如，颇具弹性的“琴袋”式样，旨在便于放置书本、笔记本等必需品之用。如此一小事，也足以证明一代伟人好学心切，随时不忘读书的美德。孙中山开始设计上衣的钮扣有七个扣子后来为了方便起见，改成了五个。这就是小翻领、四袋、五扣的中山装上衣。孙中山还参照西装裤的式样亲自设计了中山装裤子：前面开缝，一律用暗扣；左右两侧各置一大暗袋；右前部分设一小暗袋，俗称表袋，也可藏用。这种裤子穿起来很方便，裤袋也可放置随身携带的必需品。此外，裤袋的腰部打褶，裤管翻脚也有异于其他服装，成为中山装的特色之一。孙中山亲自设制了新服装，又亲自带头在各种场合穿着。因为，这种服装优点很多，主要是外形美观大方。可以使用高级衣料制作，也可以使用一般布料制作。既可以作为礼服，又可以作为日常使服。因此，很受群众的欢迎，将它称为“中山装”。后来，经孙中山大力提倡，普遍推广，一时穿“中山装”，举国崇尚，蔚为凤尚。 在这个时期旗袍同样也深受欢迎。20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。中华人民共和国建立后，服饰崇尚简朴实用。 据资料记载，最早穿袍旗的汉族妇女是上海的女学生。她们穿着宽敞的旗袍，引起了各界妇女的羡慕，并纷纷仿效。同时，社会舆论对此也大加赞扬。于是，旗袍竟成了当时女子最时髦的服装。
中国服装行业发展现状与趋势
一、服装行业概述 1.1服装行业概要 在所有的行业中，服装行业是个永恒的朝阳产业。中国是世界上最大的服装消费国，因此与时尚潮流的密切接轨，使人们的服装更新频率日益频繁。服装制品的内需市场正由量的膨胀向质的细分化、多样化方向发展。领域也从正装到晚装、个性化时装，从一般设计到多元化设计方向扩展。流通也随着传统的流通体制转变为当今大型时尚购物中心、品牌商店、网上购物等新的流通方式。由于全球化的影响，消费者的生活方式产生了很大变化，服装的个性化、多样化、差别化加也正加速化。随着全球经济的加速化，服装业界的海外贸易也逐步增加，海外贸易的方式也将向多样化发展。 1.2 服装行业现状 2007年，服装行业大企业纷纷出手开始了新一轮“圈地运动”，原来在从业于沿海发达地区回乡创业的“新企业家”队伍也在内陆省份开始圈地建厂，圈地的目标主要集中在江苏苏南地区、安徽省、江西省、四川省、河南省、重庆市等省市地区。杉杉、雅戈尔、报喜鸟、红豆、波司登等上市公司率先在上述地区大规模投资，法派、培罗成、高邦、凯撒等大企业也将西服、衬衫、职业装等大类产品生产线迁往外省。同时，承接转移的内陆地区也在进行着“招商战”，通过专业工业园区建设、服务手段升级、劳动力供给和培训、经济政策优惠等手段来吸引优质资产投资。《中部地区扩大增值税抵扣范围暂行办法》等法规政策也推进了梯度转移进度。 梯度转移的原因主要有几点：承接外销订单转移。鉴于劳动力供给不足、成本上升、能源紧缺、环境保护等因素影响，沿海地区以无法按照原有价格完成附加值较低的产品加工，海外客户在寻找转移这类产品加工的承接地，一部分订单转到了比我国更具报价优势南亚国家，另一些订单则转向了有一定产业基础的中国内陆省份。转移的主要产品有针织服装、休闲类服装、童装、牛仔服装等。
中国服装产业发展的挑战 中国服装产业正面临着越来越高的挑战,各种新型贸易保护和发达国家绿色标准门槛的提高，使中国服装产业继续走粗放型老路的利润空间越来越小。与此同时,我国周边发展中国家的劳动力成本比我国更低,产品结构又与我国大体相同,目前有一些粗加工产品的竞争力已经超过了我国。 服装产业的发展包含两个方面:一是服装的加工与生产；二是服装的营销。因此生产和营销将直接决定行业的兴衰。我国服装产业入世后面临的挑战主要有技术挑战、人才挑战、企业竞争力挑战、行业综合竞争力挑战。因此，全面提高企业的竞争力是我国服装行业应对入世最重要的对策。 那么服装产业面临的挑战是什么呢？ （一)服装品牌战略任重道远。服装的品牌战略首先要解决盈利以保障持续投入的问题，因此,低成本与品牌战略之间就产生了既矛盾又统一的两面：品牌道路是对低成本道路的颠覆,但是对于多数企业来说,低成本却又是品牌战略的血液来源。因此，怎么处理两个发展思路的问题,既关乎现实生存,又关系长远未来。 短短１0多年，中国市场上已经聚集了一支数量十分可观的品牌大军，例如：恒源祥、红豆、李宁、雅戈尔、杉杉、波司登、七匹狼等。 在中国,品牌总是和低成本相对应的。 相当多的企业在成本和品牌两种模式之间摇摆,产业竞争的主导力量是成本而不是设计和新技术,品牌导向和成本导向一个是决定企业的未来一个是决定企业的生
存,企业走哪条路是需要战略设计的。服装品牌需要一定的沉淀,但时间有限,时尚产品竞争的终极力量是品牌价值，沉浸在成本竞争之中,往往痛失战略转型的宝贵机会。 在中国,服装行业的品牌战略转型一定是以具体的经营设计为前提的，怎么利用诸如主副品牌、高低产品结构等常规的经营规划的逐步切换来包装投入/产出与品牌溢价之间的平衡是关键的。不进行经营设计，企业就只能生产低价格的产品;战略设计的路径不对，结果也将很尴尬。 另外，对于中国的服装品牌，还有一个影响要素，就是中国整个纺织服装行业在国际上的整体形象地位的改变,如果中国的服装产业在国际市场上还以低成本为主形象的话,那么,中国服装的品牌梦想就不会实现。 未来中国服装行业的道路只能有两条，不管你走哪一条都可能成就霸业:低成本的巨无霸与高附加值的品牌道路，中间的空间有,但是很难过。 走低成本道路的企业就是要抓紧时间用资本杠杆快速整合生产能力，在全国跑马圈地,以产能优势获取采购优势、政策优惠,一个方向是引起资本市场的关注,上市或者被溢价收购;或者利用联合的力量向上下两个方向整合，从而达到用产能整合市场的目的，利用服装渠道这个平台可以做的事情很多很多。 走品牌道路的企业就要进行战略的转型设计，包括区域拓展规划、设计与技术投入、品牌包装、媒体公关与消费者互动、广告策略与传播行为、人力与组织的保障、核心文化的养成、产品结构的区隔与平衡、销售与推广的思路、渠道的分类与利用、产品的展示终端类型等等,与社会的热点和流行主题相结合，快速释放品牌热量。在品牌策略上，是自有品牌和贴牌产品共同发展,还是集中发展自有品牌等等这些都是
2012年中国服装行业发展形势分析 2013-02-17 00:00 原文链接 2012年，受到外需不振、内需增长趋缓、生产要素成本持续上升等因素的影响，中国服装行业进入调整转型期，增速放缓，企业面临着转型升级的紧迫压力。但是，全行业通过努力创新，依然实现了两个市场增长的不易成绩。 一、内销：保持增长，增速放缓 2012年一季度，服装内销基本延续2011年四季度趋势，增速明显放缓。至2012年三、四季度，随着中国经济筑底企稳，服装内销增速逐步回升。全年来看，内销市场保持增长，增速有所放缓，并呈现前低后高的走势。 1、全年服装内销增长前低后高 国家统计局数据显示，2012年1-11月份，全国社会消费品零售总额186832.5亿元，同比增长14.2%（扣除价格因素实际增长12%），其中，限额以上企业（单位）消费品零售额累计90347亿元，同比增长14.5%。服装类商品零售额累计8611亿元，同比增长18.2%，增幅明显高于消费品零售总额的增长，但比2011年同期下降6个百分点。2012年1-11月，全国重点大型零售企业服装销售额1823.2亿元，同比上升12.57%，比2011年下降7.04个百分点，低于2008年（18.96%）、2009年（15.51%）同期水平。 商务部重点监测的3000家零售企业销售额数据显示，2012年11月份重点零售企业零售额同比增长8. 5%，其中，服装销售额同比增长约7.2%，比2011年同期下降6.9个百分点。 分季度来看，随着经济筑底企稳，2012年内销市场增速呈逐季回升的态势。 2、价格增幅回落，年末销量增幅有所上升 2011年以来，国内服装价格上升较快。价格上涨对服装内销金额增长有一定拉动作用，但另一方面，对服装销售量增长的抑制作用也较为明显。 根据中华全国商业信息中心数据，2012年1月，全国重点大型零售企业服装平均价格、销售金额分别同比增长12.31%、15.19%，而销售量仅同比增长2.56%。之后的7个月，服装销售数量同比增长一直较低，除个别月份外，基本处于2%左右。至三季度后，随着价格涨幅回落，服装销售量也出现较明显增长，至11月，全国重点大型零售企业服装平均价格、销售金额、销售数量分别同比增长4.68%、16.4%和11. 2%，销售数量和金额呈现同时增长。 2012年三季度以来，价格增幅的回落，一方面是年关将近，节日来临，各地零售企业打折、满赠、抽
中国近现代服饰发展史（1912年以来） 近代 辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上书改革服制和服式；中国留学生也改穿西装。随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。 民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最 庄重的服饰。孙中山提出自己的主张，他认为：“礼服在所必更，常赐听民自便。”希望能有一种“适于卫生，便于动作，宜于经济，壮于观瞻”的服装式样。于是，孙中山决心自己设制服装。他经过缜密思考，精心设计，并征求意见，终于创制了一套具有我国民族特点的简便服装一一中山装。 20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。 孙中山设计的中山装，兼具中西装之所长。它是以广东便服为基样，在直领上加一翻领，如同将西装内衬衣的硬领“移植”过来。这样使上衣就兼具了西装上衣、衬农和硬领的功用，穿起来显得很硬挺。同时，又将便服或一般西装的三个暗袋改为四个明袋，如此“双双”、“对对”，颇具均衡对称之感，很符合中国人的审美观点。又在上下左右四个衣袋上 加上软盖，并各订扭扣一枚，既美观又安全，可防袋内物品遗失。下面的两个明袋采用能缩 涨自如，颇具弹性的“琴袋”式样，旨在便于放置书本、笔记本等必需品之用。如此一小事，也足以证明一代伟人好学心切，随时不忘读书的美德。孙中山开始设计上衣的钮扣有七个扣 子后来为了方便起见，改成了五个。这就是小翻领、四袋、五扣的中山装上衣。孙中山还参照西装裤的式样亲自设计了中山装裤子：前面开缝，一律用暗扣；左右两侧各置一大暗袋；右前部分设一小暗袋，俗称表袋，也可藏用。这种裤子穿起来很方便，裤袋也可放置随身携 带的必需品。此外，裤袋的腰部打褶，裤管翻脚也有异于其他服装，成为中山装的特色之一。孙中山亲自设制了新服装，又亲自带头在各种场合穿着。因为，这种服装优点很多，主要是 外形美观大方。可以使用高级衣料制作，也可以使用一般布料制作。既可以作为礼服，又可以作为日常使服。因此，很受群众的欢迎，将它称为“中山装”。后来，经孙中山大力提倡，普遍推广，一时穿“中山装”，举国崇尚，蔚为凤尚。 在这个时期旗袍同样也深受欢迎。20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而 不衰。中华人民共和国建立后，服饰崇尚简朴实用。 据资料记载，最早穿袍旗的汉族妇女是上海的女学生。她们穿着宽敞的旗袍，引起了各 界妇女的羡慕，并纷纷仿效。同时，社会舆论对此也大加赞扬。于是，旗袍竟成了当时女子最时髦的服装。
著名中国服装产业城市 服装行业是我国改革开放以来发展最快的行业之一，也是国内消费市场的热点，更是我国发展对外贸易、获取贸易顺差的主要产业。目前，我国形成了极具特色的服装产业城市，如杭州女装、均安牛仔、宁波男装、沙溪休闲服、织里童装等。本文对我国服装产业极具特色的部分城市作了简要概述。 七、南派女装名镇——虎门 虎门毗邻粤港澳，位于广州、深圳、珠海经济走廊的中心点。相对国内其它市场来说，独特的地缘优势使其获取国际流行元素和市场信息反应更加敏捷、便利。优越的地理位置加之灵活的经营机制，使其形成了对市场得以快速反应的产业集群，使虎门成为了中国一个主要的时装生产基地和市场。 发展特点： 1、以非公有制经济中小企业为主体的虎门服装业，姿态各异、充满活力。 2、特殊的地理优势。虎门地处德、深、港、澳的交汇点，广深、广珠等高速公路横穿全境，水路进出便利，距铁路和飞机场的车程也都很短。有关业内人士指出，对巴黎时装，东京市场的反应周期是l5天；对东京时装，香港市场的反应周期是lO天左右，而对香港服装，虎门市场的反应只需5天。可以说，虎门服装具有得天独厚的地理优势。 3、虎门人超前的商业经济观念。 4、独特的前店后厂模式。 5、优惠的产业政策。 风格特点： 整体设计意念注重突出岭南风情和水乡韵味。在用料上偏重于轻盈、薄透；色彩上着力于表现南国的蓝天、碧水、绿树以及缤纷花色的明快色调；在造型、款式和流行色彩上既与港澳、东南亚乃至巴黎、意大利等派系的服装同步，又融入中国南方民族民间服饰的要素，强调椰风海韵的飘逸浪漫；更注重紧随当今国际流行的现代时尚，从而在风格上自成一体，魅力独具。 优势品牌和企业：伊莎艾伦、以纯、索莎、松鹰、爱弥尔、灰鼠、夏雪儿、异乡人等。 九、牛仔名镇——顺德均安 均安镇全国最大的牛仔服装生产基地。均安镇位于珠三角腹地、顺德市西南部，与中山、新会两市相邻。 均安牛仔的目光紧随潮流和时尚的脚步，以绿色和环保为核心，适时提出要建“牛仔的世界，世界的牛仔”的行动口号，明确了以牛仔产业与生态旅游业为当地的主导产业，在“蓝
中国古代女性服饰演变 摘要：中国历经朝代更迭，给后世留下了丰富的精神文明和物质文明，而历朝历代的衣着服饰均各具特色，女性服饰更以其独特的魅力在各个朝代大放光彩。历史长河中，服饰由最初的抵风御寒到个人身份地位的象征，款式颜色的多样，显示出不同文化融合下，历史的发展。 关键词：女性、服饰、演变 先秦时期，动荡的社会局面和活跃的思想状态使服饰得到了广泛的交流和发展。华夏族衣饰的特点是上衣下裳，宽衣博带。此时人们常说的衣裳指的是衣服和裙子，上为衣，下为裳，下身穿的裳实际是裙，而不是裤。深衣，是将上衣下裳连接在一起，腰带系扎的衣服。褶，就是指穿在外面的的上衣，特点是短小而具有宽广的袖子；或者是指一种左袖的短袍。左袖是胡人衣式的特点，广秀则是从胡服的窄袖演变而来。女子所穿的内衣又称“亵衣”，当时的男女老少为了保暖和及时吸汗均有穿亵衣的习惯。 秦汉时期的女子服装：身穿大袖宽衣，下着长裙，脚穿高头丝屐，服色尚黑。女子服饰有变化，“上短下长”上衣之裙只到胸部并且窄小，袖子仍宽大，即所谓“窄衣大袖”。下裙拖曳及地，贵族女子的裙更长，甚至走路时要用两名婢女提携。到了汉朝，女性衣裙最著名的是留仙裙，而且汉朝女子每层衣服的领子必须露出，层层叠叠可以超过三层，名曰三重衣。女子所着贴身
之衣是抱腹与心衣，抱腹：上下有带，包裹腹部，背后和上面没有遮挡的东西；而心衣则是在抱腹的基础上用细带钩肩。 魏晋南北朝时期的女子服装：从服式来说，受胡服的影响比较大，衣袍外为左襟，特点是上短下长，裙长至足，腰系长带，长裙飘逸给人以视觉跳跃感。此时女子的内衣前后均有布料覆盖，其一当胸，其一当背，俗称“两当”。 隋唐时期经济，政治高度发展，文化艺术繁荣昌盛，使得当时的思想较为开明，女子和男子都穿“背子”款式是对襟式，也有少数是“套衫”式的领口宽大，显袒冲状，短袖式者没有袖子。但是贵族妇女，尤其是后宫嫔妃的服饰有严格的等级规格。隋唐的妇女的服饰可以说是花样繁多，具有艳丽、华美、自由、潇洒的艺术风格。通过这些服饰把隋唐美人秀美丰满的风姿显露得淋漓尽致。唐代宫中女子多穿半露胸式裙装，唐末出现了无肩带的内衣---“诃子”，女子穿诃子以掩胸。 宋元离地长裙受追捧，宋代受程朱理学影响，服饰较为保守，衣服颜色多淡雅，除了北宋时曾一度流行的大袖衫襦，肥阔的裙裤外，窄、瘦、长、奇是这一时期妇女服装的主要特征。当时许多服饰别出心裁，花样百出，呈现百家争鸣的盛况。女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，而劳动妇女或婢仆仍穿窄袖衫襦。衫是一种最普通的衣式，大多是圆领、交领、直领、对襟，腰身清秀苗条，下摆多，有较长的开气，衣料一般是用罗、纱、等轻软的料子。襦与袄是
服装行业发展状况分析 一、服装行业整体发展水平 服装行业是我国主要的出口创汇行业，对外开放程度很高。目前世界上主要的服装出口国有中国、韩国、意大利等，中国香港和台湾地区也是主要的出口地区。(意大利是传统的服装王国，产品以迎合小批量、高档次的消费需求着称于世)。我国服装行业在九十年代得到迅速发展，目前出口量远远高于其他国家。1980年—2001年世界服装出口总额增长倍，而同期中国服装出口增长了倍，美国增长倍；发展中国家泰国、印度分别增长倍和倍；从1994年起中国的服装生产和出口位居世界第一。2001我国内地服 (图一：1980年-2001年部分国家服装出口增长状况) 装出口占世界出口额的%。排名第二的香港区，占世界出口额的12%。实际上香港出口中大部分为内地的转口贸易。如果加上通过香港的转口贸易，我国的服装出口在世界中处于遥遥领先地位。根据WTO2001年度报告数据计算，在世界主要服装进出口国家中，中国的服装竞争力系数(贸易顺差占进出口总额的比重)为，接近最大值1，居各国之首。同年墨西哥和意大利的竞争力系数为，法国，德国，美国。 （图二：主要服装贸易国家服装产品竞争力比较） 在国际贸易配额限制的束缚下，多年来中国向设限区出口服装只占该区进口额的5%左右，而向非设限区出口的服装占到该区进口额的35%。加入世贸组织后随着配额的逐步取消，WTO的《纺织品服装协议》中规定了纺织品服装设限国在2005年以前必须分阶段取消配额限制，但由于取消的比例是针对数量而不是金额，对4类产品也未规定每类必须取消的比例，因此在前三个阶段中，发达国家取消配额的产品主要集中在低价值的纱线、织
物和制成品。而高附加值的，对其冲击较大的服装，其配额被发达国家挤到最后阶段取消。如美国最后阶段应取消配额比例为纱线12%，织物59%，制成品13%，服装83%。因此2005年配额完全取消后，我国服装的出口空间将被彻底打开。 服装行业的特点使我国劳动力低廉的比较优势得到充分发挥，是我国最具有国际竞争力的产业。美国Werner国际咨询研究所提供的2000年国际纺织服装业每小时美元工资数据显示，我国纺织服装业每小时工资为美元，排名世界第48位。分别相当于日本的1/37，美国、西欧的1/20左右，韩国的1/8；与其他发展中国家相比，劳动力成本优势不明显，但我国纺织业工人的劳动技能、勤奋度和组织纪律性等综合素质要远远胜过他们。近几年虽然我国东部地区的劳动力成本不断上升，但我国中西部的劳动力优势还远远没有释放，随着西部开发的推进，我国劳动力优势将为纺织业出口提供源源不断的动力。因此至少在未来十几年内，在平等竞争的前提下，我国服装业具有绝对的国际竞争力。 十三亿人口是我国最丰富的资源，是发展服装行业的非常优质的土壤和市场空间。从历史上看，服装业是一个国家在特定阶段发展的重要产业，可以解决大量的社会就业问题。早期的美国、日本都是如此。八十年代，香港和台湾
中国服装行业现状及发展趋势 1、生产： 1）生产能力：世界第一的“服装制造大国”，广阔的资源、用廉价的劳动力和庞大的市场，生产能力相对较强，对生产管理和成本核算相对重视。 2）生产形式：服装企业是典型的“加工型企业”。服装产业开始由生产加工型为主向品牌加工和贸易型转变。 3）产业分布：2001年纳入国家统计指标的企业有21000多家，其中87、5%是小企业，大部分是从个体、乡镇企业发展起来的非国有企业，产值占76%，控制的资产占63%，实现利润达到了90%。效益好的企业集中在浙江、江苏、广东、山东、上海地区，销售收入占全行业的76%，实现利润占全国的90%。广东、江苏、浙江、山东、福建、上海等东南沿海省份所生产的产品占据了全国80％以上的市场份额。新十年启幕，产业能否全面回暖、地方的服装振兴规划、纺织振兴规划实施的第二年，承接产业转移，中西部各个省份承接产业转移的大潮、服装产业由沿海向内地转移、各地兴建服装工业园区。新疆的棉花、内蒙的羊绒、宁夏的皮草、中国服装的重心在东部，但是产业资源的重心却在中西部。产业转移不是简单的设备迁移，而应该是能力的迁移。转移的过程是兼并重组的过程，也是由弱到强的过程，只有淘汰落后产能才符合产业发展规律。” 4）生产难题：“招工难”有破解的锦囊妙计：用工方面面临压力、工人素质要求、用人模式。中国纺织业正面临着发展中企业的规模、市场份额和创新的集中度走向问题。 2、技术： 1）大量先进的进口生产工业设备、发达的交通设施、国际先进的物流产业、由传统制造业向现代时尚业转变，技术型产业，知识型产业，时尚型产业。 2）服装企业的核心竞争力就在于设备现代化＋企业信息化，企业核心竞争力的最新的诠释：信息化的高价值性、稀缺性、难模仿性和不可替代性。 3、消费市场： 1）国际市场：世界第一的“服装出口大国”，2002年纺织品及服装出口创汇达617、7亿美元，占到了全国的18、97%。而顺差为474、62亿美元，占全国商品贸易顺差的156、14%。欧美经济的衰退，订单减少，我国服装出口下滑，对欧美市场依存度高的企业陷入困境，市场单一，不能改变国际需求萎缩的大环境，但却可以提升“中国制造”的出口竞争力。产业回暖、边境贸易异军突起。 2）国内市场：占世界1/5人口的消费大国，2002年，我国纺织工业总产值超过10644亿元，销售总额10024亿元，实现利润336、6亿元，全国服装和纺织行业70%的利润来源于内贸市场，内贸成为中国服装的主战场。服装业的“外转内”外贸企业做内贸市场。纺织品
中国服饰发展历史 汉朝 汉服制度 一个朝代有一个朝代的服饰，一个朝代有一个朝代的文化。 商周时代，汉服实行的衣冠制度，为上衣下裳。无论男女，下身都穿裙而不是裤子，头上束发，发髻要用笄别住。古籍中记载，周天子常给臣下赐“赤芾”（一块红色的布），系于腰间并垂于腹前，为贵族身份的标志，后世称之为“蔽膝”。 先秦的华夏族，出现了上衣下裳朝宽衣博带的变化，右衽窄袖、长在膝盖上下，领、袖、襟、裾，都用花边装饰，无纽扣，以带束腰。深衣出现在春秋战国，不论贵贱、男女、文武，都穿这种衣服。《礼记》记载，“深衣衣裳相连，被体深邃，故谓深衣。”贵族以深衣为常服，冕服为礼服；老百姓以深衣为吉服、短褐为常服。人们腰中常束一条皮带，悬挂着一些饰物。 《礼记》曰：“衣不帛襦”。儒家崇尚俭朴，倡导不用丝绸裁制内衣襦和裤。六朝时一些世家子弟，常用白丝绸做内裤，故被称为“纨绔子弟”。 古代的裤子，被称作“胫衣”，穿时套在胫上，用于保暖。胫衣初变成裤子时，没有裤裆，只两只裤管，上端相连，再用带子系在腰间。 隋唐时代，服饰丰富、华丽。开元前，女装以窄袖为时尚，盛行胡服。初唐的妇女，多戴胡帽，穿翻领窄袖袍、条纹小口裤，着软靴、系蹀躞带，到中唐后，衣衫趋于宽大。唐代妇女还穿男装，流行袒胸低领，在襦衫外面罩一对襟短袖饰衣，即为一种短袖外套，叫做半袖或半臂，再于肩上搭一披帛。唐女裙式样繁多、色彩艳丽，流行石榴裙。妇女喜欢画眉毛，擦胭脂，涂口红。唐代的男装，以圆领窄袖袍衫为主，鞋多为靴子。 宋崇倡理学，倡“存天理，去人欲”，服饰以尚自然简朴。百姓日常的服装是襦袄，女装外衣，多襦衫和裙。上衣短窄贴身，下裳流行褶裤裙。内衣有抹胸和裹肚，裤子不外露，只有下等人才单穿裤子。当时流行衣衫的外面，再加罩一件宽大外衣，不加横襕，斜领交裾的叫“直身”，直领对襟的叫“鹤氅”，外套叫“背子”。背子有长袖、短袖，两边的开衩一直到腋下。 明代官员系玉带，所着袍服，为团领衫，服色和花纹，均依品级而异。前胸后背均织一方形纹饰，叫补子。文官补子绣飞禽，武官补子绣走兽，其纹样，亦按品级各异。一般儒生，穿镶黑边之蓝色直身，戴软巾，有黑色垂带，亦称儒巾。皂隶，穿青布衣；市井之富民商人，所穿绫罗绸缎，只许为青色、黑色，直到万历年后，艳衣丽服才遍及黎庶。 汉服人文 汉服是交领右衽，袖宽且长，以绳带系结（取代扣子），穿着身上，神态举止含蓄内敛，端庄稳重，潇洒脱俗，有一种蕴藉的气质与美感。此外，还包含着社会政治、宗教信仰、文化习俗、时尚审美等诸种因素。 古人认为，服饰礼仪应与人在社会中的地位相合，主要是为维护社会的秩序。汉服尊卑有别，大致分五类。唐宋是以服色和带饰区别官位之高低，明清以补服形式界定职务之上下。绯（红）色袍衫，为一至四品官阶；青色袍衫，为五至七品官阶；绿色袍衫，为八至九品官阶。服制规定，上及皇宫官吏，下涉市民百姓。在明代，有“百工百衣”的“职业装”。 汉服中，包括崇敬天地神明祖先的思想内涵。中国服饰早期的形与色，便是出于对天地的崇拜。《周易．系辞下》载：“皇帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”乾为天，天玄色；坤为地，地黄色，以此形成了上衣下裳、玄衣纁裳之服饰。殷人尚白，是因古人视蚕为天虫，蚕丝之白色，乃系上天所赐之。《周礼》曰：“享先王，则衮冕。”即冕服有崇敬祖先之意。
中国近代服装变迁 中华民族是一个有着悠久灿烂历史的文明礼仪之邦，而服装作为一种礼仪标志，也是一种语言，是一种记忆，也是一种文化，它的变迁是以非文本的方式记载着社会与生活的变迁，并成为时代发展的一个永恒的烙印和缩影。服装，是人类生产生活方式、宗教信仰以及其他意识形态的忠实映像，它有时会成为守旧传统的堡垒，有时会成为革命势力的旗臶，抑或两者交锋的导火线。纵观人类几千年的文明史，就很容易发现，社会形态的变革与生产、生活方式的演变，不可避免地会引起人类服装的衍化。反过来，服装的变化又会加速人们变革社会形态的决心。人们常这样形容中国近现代的服装，说是宛如一个服装博览会，前清的、民国的、西洋的、东洋的、国民党的、共产党的，代表着各种思想与文化的服装尽在这百年之中。 近代以来，一些有志于改革的人从这种传统理念出发来提倡变革。如康有为为了给他的变法寻找社会基础，不止一次地上书，提出中国“守旧者固结甚深，非易其衣服不能易人心，成风俗，新政亦不能行。”足见服装对造就中国人社会心理的影响之深。 在物资匮乏的上个世纪七、八十年代，穿新衣对普通人来说一直都是一种奢侈。举国陷入了买布凭证的年代，要积攒够做一件新衣裳所需的布料，并不是一件容易的事情，而且，那时候，计划生育还未普及——一个家庭少则一、两个孩子，多则达到六、七个孩子。因此，为做一件新衣裳，父母亲们都会在心里及早提前算计一番，并对子女进行一次排队。家家户户几乎都是：一件新衣裳，今年老大穿了，明年老二穿，后年老三穿……在父母的心里，孩子大了，心眼也开了，知道“臭美”了，就要穿得尽量体面些，小屁孩就不一样了，懵懵懂懂，只要能吃饱穿暖，就会忘乎所以，衣裳新与旧就显得微不足道，根本顾不上样式过时不过时，大小合身不合身。于是，在一个家里，老大孩子总是责任和干活最多，但也往往是穿新衣裳机会最多的一个。然而，穿着打补丁的衣裳却是人们司空见惯的一种现象，以至于打补丁在农村一些妇女中也成了一门很吃香的手艺。小孩子由于天生好动、贪玩等，以及一年四季除了冬季外，其它三季衣服基本上都是通用的缘故，衣服的膝盖和屁股往往是“补丁”最多的地方，大人们则在小孩“补丁”位臵的基础上增加了肩膀，因为经常用扁担挑东西的缘故。当时，大家在穿衣上可谓是半斤八两，谁也别笑话谁，却很少有人因为穿补丁衣服而觉得低人一等或在人前抬不起头。当时的衣裳，布料以粗布为主，颜色以蓝、灰、黑、白为主色调，样式除了一些中老年妇女穿一些老式偏襟的衣服外，其余不论工人、农民，还是干部、知识分子，基本都穿起了“改良”的军便服，男女服装除了领口和衣袋等有所不同外，其它几乎没有什么差异，更谈不上个性色彩，后来，有人形象地称其为“全民皆兵”时代。 穿衣的变化节奏，见证着人们生活的改善和社会文明发展的步伐。
中国古代衣服的发展史地球上所有的动物中，只有人类是穿衣服的。人为什么要穿衣服?有人说是为了护身、为了御寒，这是从功能的角度来解释的；有人说是为了遮羞、为了礼貌，这是从道德的角度来解释的；也有人说是为了好看、为了吸引异性，这是从审美的角度来解释的。当猿刚刚进化为人的时候肯定没有穿衣服，我们的祖先从什么时候开始穿衣服的?不得而知。上古传说把衣服的发明归功于黄帝。《易经》说："黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。"实际上，衣服的出现要早得多。我们在周口店的山洞里就发现了骨针，从而可以知道1万8千年前的山顶洞人已经穿衣服了。在6000年前的仰韶文化遗址中，发现过每平方厘米经纬各有10根的粗麻布印痕。在4000年前的良渚文化遗址中，发现过每平方厘米经纬各有20～30根的细葛布和每平方厘米经纬各有40～50根的绢。那时的人们一定也穿衣服了，只不过我们无法知道他们穿什么样的衣服罢了。 商周时代衣服的基本形制是上衣下裳。《说文解字》说："上曰衣，下曰裳。"下身穿的裳实际上是裙，而不是裤。金文中常见有周天子赏赐给臣下"赤芾"的记录。"赤芾"是一块红色的布，系在腰间垂于腹前，是贵族的服饰和身份的标志，又叫韦，后世称为蔽膝。华夏族的习俗是束发的，发髻要用
笄别住。商代遗址中出土过许多骨质的发笄。 先秦时代，华夏族服饰的特点是上衣下裳、宽衣博带。衣服是右衽窄袖、长度在膝盖上下。领、袖、襟、裾都用花边 " 先秦时没有棉花，所谓"布衣"是指用麻布裁制的衣服。夏天穿的细麻布叫葛，冬装有袍和裘。袍是穿在里面的夹衣，内实丝绵，充填新绵的叫襺，充填旧絮的叫袍。穷人填不起丝绵，只能填些碎麻，叫做缊袍。袍因是内衣，所以只能居家
一、我国我国服装行业发展特点 （一）产业资源重新配置，市场竟争模式逐步转变。 1、梯度转移初见端倪，省内流动仍是主流。 我国主要服装产区仍然集中在广东、浙江、江苏、福建、山东等沿海地区。近年来，一些沿海城市的人均GDP快速提高、土地资源紧缺，用地成本飞涨、人力资源匮乏、劳动力成本不断攀升、水电供给不足、能源、原材料价格上涨，继续发展劳动密集型的加工产业困难重重，产业区域性和企业的梯度转移已见端倪。然而目前的梯度转移主流仍然是“省内流动”。苏南企业到苏北开发、粤南地区产业慢慢向粤北和东西两翼发展、福建、浙江一些产业集群也向周边扩散，省内的“内陆”地区成为我国服装产业梯度转移的第一站。企业对于生产转移通常持审慎态度，“异乡”办厂的前期通常会“水土不服”，地方的政策和观念意识往往成为转移胜败的决定性因素。也就是说企业在生产转移的过程中承担着较难预测的风险成本，企业势必权衡投资成本与投资风险来进行目标地的选择。 2、集群专业化发展，区域交叉合作广泛。 我国的服装产业集聚地大多是以单一品种或专业服装生产为特点，各区域有自身特有的优势。目前，企业已不再盲目扩张，而是力求将区域和企业优势作强，在优势较弱或不具备生产能力的领域理智地寻求合作。区域交叉合作应运而生。例如，温州企业为泉州企业加工西服，泉州企业为温州企业加工茄克。 专业化激发了区域交叉合作，区域交叉合作促进了专业化，专业化和区域交叉合作把我国服装产业集群发展带入了新的历史阶段——即：网络化发展阶段，这一阶段的特征恰恰是“专业”和“合作”。区域的网络化发展成为企业的发展壮大的一大加速器，也为跨区域企业乃至跨国企业的诞生打下基础。 区域内已形成联动关系，小企业最终放弃创品牌的混战，为大品牌贴牌加工，区域内品牌集中度逐步提高。 3、市场竞争模式从数量、价格向技术、品牌转变。 2006年，规模以上企业的产量增幅明显回落，预示着数量竞争时代接近尾声。大企业已经蓄积了大量资金和技术力量，以产品创新和渠道掌控能力为基础的品牌竞争力大大提升。“数量”和“价格”竞争模式逐渐远去，“科技创新贡献率”和“品牌贡献率”的意识和自觉行动在服装行业日益盛行。在产量平稳增长甚至维持原状的同时，企业效益明显提高。目前，企业用于衡量可持续发展能力的指标已经从生产规模转向设计研发投入比重、设计研发人员比重、高学历职工比重、生产自动化信息化程度、营销网络规模
服装自走出了以蔽体御寒为首要及唯一目的的时代后，就与人类的政治、经济、文化有了紧密联系，成为一种重要的外在表征，在今日，服装业也许从战略发展角度看没有能源与资源这么紧俏，从经济发展角度看，没有金融、高端服务业这么吃香，从科技和技术发展的角度看，没有IT、航天、信息技术这么前沿，但从达到广泛的文化认同以及快速的文化扩张和普及的目的来看，服装业则是最重要和最根本的符号，是一个国家通往强盛不可逾越的里程碑。 我东方泱泱大国，幅员辽阔，拥有五千年的智慧与文化沉淀，科技日益发达，经济正在腾飞，一个充满智谋的国度与民族正在迎来伟大的复兴，中国服装势必依托这一背景崛起，使其品牌文化观和价值观背后所蕴含的一切最大程度赢得全球的尊敬和向往，中国服装业理应在今日中华民族伟大复兴时刻做出自己的贡献。 然纵观中国服装业现况，形势并不令人乐观。当前的形势，表象为西方发达国家时尚寡头凭借过去几十年、上百年对全球服装市场的强势垄断所形成的所谓“国际标准、游戏规则”在全球呼风唤雨，背后实则是西方文化挟雄厚政治、资本实力在世界八方攻城略地。风已起，帆万思，这种西风东渐之被动局面如何突破？东方时尚的新世代如何开辟？中国的“时尚话语权威”如何体现？鉴往知今，见微知著，我们理应以一个清晰的脉络对中国服装业近百年发展史进行回顾、整理与反思，并以高瞻远瞩的视野去构勒中国服装业未来的发展蓝图。 每个行业在不同的发展时期都有各自的优势，我们当时的优势决定了我们当时拥有什么样的发展形态。中国的服装业，当年我们的优势是劳动力时，注定了我们是苦力形态，当优势在资源上时，注定了我们是败家子形态，当优势是在成本上时，注定了我们是廉价地摊出口形态，而当我们的优势在独特民族面料时，注定了我们是东方符号形态。 但是，中国服装业发展到了今天，败家已无可败，地摊货出口被反垄断，当年的苦力现在有钱了，也不想干了，再往前好像已经到了追求无可追求的地步，而在一片迷茫之中，我们自己生产的服装却成就了别人的品牌，在我们的苦力、败家的产品上，打上一个戳，就把我们的钱赚走了，先不要说竞争，守得住守不住也成了问题。近四十年的奋斗，宁波人曾冲上去，倒下了，幸存者靠别的资源
一：羞耻学说 有关羞耻学说的论述，在西方通常会以《圣经》中亚当和夏娃的故事来解释服装的起源。《圣经》中讲述：人类的始祖亚当和夏娃原本是裸露的，但是偷吃伊甸园的禁果后，方知羞耻，便拿无花果树叶遮体，也因此产生了服装。 "羞涩"在心理上的动机始于自我和他人的相互依存性，是在一切合乎"礼"的行为条件下所形成的自我心理。产生羞涩感不仅仅是以"讨厌"来影响我们自身的行为，也同时会对"衣冠不整"产生排斥，并且这种态度还会阻碍我们对于某种衣服上的炫示或者随个人所好穿着某种形式的服装。 不过，以羞耻学说作为人类服装的起源学说这一观点，却也常常遭到批判，因为一些原始部落中，脱去衣服才是尊严和礼教的表征。 二、保护学说 "生理的保护"通过服装御寒、防止外物的侵害；"心理的保护"作为"驱邪护符"的作用帮护人们排除种种心理的矛盾和障碍。 将服装的保护性能作为服装的起源一时间尚有争议。因为气候适应说强调服装的诞生是基于人类生理的需要。随着人类的进化，身上得体毛逐渐退化，气候的冷暖变化，直接影响人类的生理需求，因此人类早在原始社会就学会以兽皮蔽体，以抵御风寒。即使在现在，许多居住在寒冷地区的原始人仍然选择简易的"服装"蔽体防寒。 保护学说的另一含义是指"作为防止昆虫或外界的伤害"。这种理论认为，原始人用衣服或兽皮做成的条带围在腰部，走路时条带的飘动将驱赶昆虫和其他野生动物。 到现阶段为止服装已经不仅仅是为了防寒而成为人类的保护，它随时代的变迁，保护的意义逐渐多元化。例如，武士的盔甲，足球运动员的护膝、防护面罩，消防队员特制的服装等。这些服装的保护功能逐渐完善，减少了危险和伤害。 三：装饰学说 （一）作为阶级符号的象征：我国自古以来崇尚服装制 度，有上冠的雅誉，并借服装的型制、色彩、服章等以区别 阶级、维系伦常。服装在不同时期充当着不同的社会角色， 象征身份和地位。 （二）借此显示优越感：装饰的目的是为了表现穿着者 的力量、勇气和技能。原始人用兽皮等饰体象征自己的英武； 原始部落的人用野兽的牙齿、骨骼和刀痕等，向人们显示他 在狩猎中的业绩；军人会将勋章挂在制服上，亦是向人们展 示他的功绩。 （三）借此吸引异性：不论古今中外，我们可以看出人 们为了吸引异性的主意，在服装服饰上的煞费苦心。 （四）作为吓唬敌人求得战胜的目的：从人类原始社会 活动中我们就可以看出，装饰具有恐吓敌人、求得胜站的目 的。所以许多原始部落会借由在身上涂抹，或戴上特制的恐 怖面具以达到威吓敌人的目的。
中国服装产业发展的形势和对策 人类生存的五大基本要求“衣、食、住、行、乐”，其中服装是人类生存必须消费品，也是反映社会文明标志之一。 我国服装业的现实状况： 1）专业市场的分布情况 经过几十年的发展，（2012年）我国纺织服装专业市场数量区域分布形式是： 东北72个，占比为9.14%。中部数量分别为136个占比重17.26%，西部数量分别为158个，占比重20.01%，东部地区数量达到422个，占全国纺织专业市场总数的53.55%，东部地区是我过重要的产地型纺织型服装市场聚集地，尤其是华南与华东地区。 2）中国服装出口经历的几个阶段 1978—1987：快步发展出口的阶段，这十年间，服装出口金额按美元计算提高了5.3倍，增长速度高于纺织品的3.36倍。 1988—1997：从1988年起，到1997年，中国服装业进入了第二个阶段“黄金十年”我国服装行业开始了第一次大规模产业升级，走上了真正的工业化发展道路，对外贸易势不可挡地发展起来，服装出口增长6.5倍，产量增长4.7倍，并于1994年成为了世界第一大服装出口国。1997年，服装出口占纺织品服装总出口比重由1987年的39.3%上升到1997年的69.64%，外贸依存度大大提高，出口单价较低，但十年间金额翻了8番 1998—1999：进入1998年后，中国服装行业走入了一个两年的调整期，亚洲金融危机对我国服装出口造成了重创，出口出现了负增长。 2000—2007：8年间，我国服装出口一直保持着两位数以上的增长幅度，出口数量，金额均翻了三番，出口第一大国地位暂无法被撼动。 这8年中，出口企业完成了几个重大转变；从来料、来样加工型向设计合作、技术合作型的转变；完成或正在进行通过港商等接单到直接面对海外客户接单的转变；贸易方式由“三来一补”为主转变为一般贸易方式为主；从主要加工大众品牌服装到高档的专卖店服装的转变，顶级奢侈品牌也不乏加工订单；此外，我国在自有品牌出口、品牌国际合作和进入国际服装采购环节等方面也进行了一些尝试和努力，并取得了一定成绩。 2008—2012年，自2008年以来，我国纺织生产增速持续下降，特别是2009年9月份全球经济危机爆发之后，生产下滑趋势更为明显。2010年到2012年服