纺纱基础知识
纺纱基础知识
原棉性能与成纱质量的关系
1、棉纤维的长度：棉纤维的长度越长，则：成纱强力越高；成纱条干越均匀；纺纱断头越少；可纺细特纱。手扯长度：23 mm -33mm。
2、棉纤维的细度：棉纤维的细度越细则：成纱强力越高；成纱条干越均匀；纺纱断头越少；可纺细特纱。细度为：1.5分特-2分特。
3、短绒率：纤维长度小于16 mm的纤维所占的百分率，称为短绒率。棉纤维的短绒率越高，则：成纱强力越低；成纱条干越差点；纺纱断头越多。
4、成熟度：是指棉纤维细胞壁的增厚程度；它影响棉纤维的光泽、强度、弹性、天然转曲等。
5、棉纤维强度：棉纤维强度越大，则：纺纱过程中纤维的损伤越少；成纱强力越高；纺纱断头越少。
6、棉纤维的天然转曲：棉纤维的天然转曲越多，则：纤维间的抱合力越大，成纱强力越高。
7、原棉的含杂：影响成纱的结杂。
配棉的目的
（一）配棉的概念
根据成纱质量的要求和原棉的性能特点，将各种不同成分的原棉搭配使用，称为配棉。
（二）配棉的目的
l 使用单一原棉纺纱带来的问题
（1）由于单一原棉纺纱使用时间有限，要频繁地更换原料，造成生产波动、成纱质量波动。
（2）原棉的性能不能充分发挥（如：这种原棉的长度长；那种原棉的细度细，等）。
（3）低级棉、回花及再用棉无法使用，纺纱成本高。
l 配棉的目的
1、合理使用原棉，多种搭配，取长补短
使用混合棉纺纱，充分发挥各种原棉的特性，相互取长补短，又满足不同品种，不同用途纱线的质量要求。
2、保持生产和成纱质量的相对稳定
各种原棉的性质指标和纺纱性能不同，如采用单唛原棉纺纱，当一批原棉在几天用完调换另一批原棉时，大幅度地调换原料，势必造成生产和成纱质量的波动。通过结合成纱要求和原料性能实行分类排队，搭配使用原料，从而保持生产过程和成纱质量的相对稳定。
3、节约用棉，降低原棉成本
质量好的原棉并非所有指标和纺纱性能都好，反之，质量差的原棉也非都差。如在纤维较短的混合棉中，适当混用一定比例长度较长的低级棉，在纤维线密度较粗时，混用部分成熟度较低，线密度较细的低级棉，不仅成本降低，节约用棉，还使成纱质量有所提高。
化纤原料性质的选配
化纤品种和混纺比例确定以后，还应考虑纤维的长度、线密度、强度、伸长度等性质指标，才能确定产品的实际性能。
（一）长度和线密度化学纤维的长度和线密度相互配合构成棉型、中长型、毛型等不同规格。棉型纤维的长度有32mm、35mm、38mm，线密度1.1~1.7dtex，常用于生产细特纱和质地较紧密的薄型织物；中长型纤维的长度为51~76mm，线密度2.2~3.3 dtex，常用于生产中特纱和质地较厚的毛型风格织物。棉纺设备主要使用棉型或中长型化纤原料。化学短纤维的长度Lmm 和线密度dtex的比值一般为23左右。当L/Tt〉23时，织物强度高，手感柔软，可纺更细的纱，生产细薄织物，过大时，纺纱过程易产生绕罗拉，绕皮辊、绕皮圈现象，成纱棉结增多。当L/Tt〈23时，织物挺括并具有毛型风格，可生产外衣织物，过小时，成纱发毛，可纺性差。
（二）强度和伸长率化纤的强伸度对成纱强力有一定影响，当混纺纱受拉伸时，断裂伸长率低的纤维先断裂，使成纱强力降低，所以，应选断裂伸长率相近的纤维进行混纺，对提高成纱强力有好处。同时，
两种纤维的混比选择也应尽量避开临界混纺比。
（三）与成纱结构有关的纤维性质两种纤维混纺时，纤维细长，卷曲小，初始模量小的纤维容易分布在纱条的内层，纤维粗短卷曲大，初始模量大的纤维易分布在纱条的外层。外层纤维影响织物的表面性能，因此，要适当选配纤维性质，使某些纤维处于纱条外层，另一种纤维处于纱条内层，充分利用纤维性质。（四）热收缩性多唛混用时，应使不同型号纤维的热收缩性相接近，避免成纱在蒸纱定捻时，或印染加工受热后，产生不同的收缩率，造成印染品出现布幅宽窄不一，形成条状皱痕。
（五）色差通过目测在纺同一品种的熟条，粗纱和管纱上的细纱发现明显的色泽差异，以及在络纱筒子上发生不同色泽的层次的现象称色纱，原纱的色差，会使印染加工染色不匀，产生色差疵布。在化纤配料时，对染色性能差异大的原料，应找出合适的混纺比，减少原料的白度差异，接批时要做到勤调少调和交叉抵补。一般选1~2种可纺性较好的纤维为主体成分，在原料供应充分的情况下，最好采用同一牌号化纤多包混配。
化纤原料的选配
一、选配的目的
（一）提高产品的质量和服用性能充分利用化学纤维的各种特性，取长补短，提高使用价值。
（二）增加花色品种通过不同纤维纯纺或混纺，制成各种风格、用途的产品，满足社会的各种需要。（三）改善可纺性能在合成纤维中混用吸湿性能较高的棉或粘胶，可改善可纺性能。
（四）降低产品成本在保证服用要求的情况下，混用部分价格低廉的纤维，可降低生产成本。
二、化纤品种的选择和混比确定
化纤品种的选用，考虑以下因素：产品的用途，如衣着用或工业用，内衣用或外衣用；产品的性能要求，如织物的强力、挺括性等；织物的生产成本。
（一）化纤纯纺化纤纯纺有单唛和多唛之分，单唛纯纺不易产生
色差，多唛混纺时必须进行染色试验，按色泽深浅程度排队，供选配时参考。主要品种有纯涤纱、纯腈纱、纯粘纱等。
（二）化纤混纺主要品种有涤粘纱、涤腈纱等。
（三）棉与化纤混纺主要品种有涤棉纱、腈棉纱、维棉纱、粘棉纱等。棉起到提高产品吸湿性，可纺性和服用性能的作用。
（四）混纺比的确定织物混纺比确定，考虑以下因素：织物的性能，如强力、风格等；织物的成本及产品价格。混纺纱的常用混比有50/50、55/45、60/40、65/35、也有部分产品采用20/80、30/70等混纺比或倒比例。比例多的纤维，其纤维性质对纱线的性质影响较大，成纱更具有此纤维的性能。比例的确定主要考虑成本、强力、织物要求及纺纱性能等因素。
纺纱原理与设备
纺纱：用物理或机械的方法将纺织纤维纺成纱线的过程。
纺纱原理：纺纱原料的选配、开松除杂、混和、梳理、精梳、并合、牵伸、加捻、卷绕等。成纱方法：传统纺纱方法、新型纺纱方法。
初加工：在纺纱加工前对纤维原料进行初步加工，使其符合纺纱加工的要求。
原料选配与混合：合理使用原料，稳定成纱质量；开清：大团到小块、小束，同时除杂的过程；梳理：横向联系基本消除成单纤维状但有弯钩，除杂混合；精梳：进一步梳理去除短纤维和细小杂质；牵伸：抽长拉细条子，纤维伸直、去弯钩；并和：多根条子混合，改善均匀度；加捻：回转，使纤维间的纵向联系固定下来，给予一定物理机械性能；卷绕：半制品在各工序过渡的形式，保证纺纱连续性。
纺纱方法：传统纺纱方法、新型纺纱方法。
纺纱设备：各工序所需的机械设备
棉纺系统与工艺流程
棉和化纤都可在棉纺设备上加工。纤维原料纺成纱的过程，称为纺纱工艺流程。
棉及棉型化纤的纺纱系统，可分为以下几种：
1、普梳系统（棉）→普梳纱注：毛，粗梳工艺生产出粗梳毛纱
配棉→开清棉→梳棉→头并→二并→粗纱→细纱→后加工
2、精梳系统（棉）→精梳纱
配棉→开清棉→梳棉→精梳准备→精梳→头并→二并→粗纱→细纱→后加工
3、棉与化纤混纺系统（涤棉混纺）→混纺纱
棉：配棉→ 开清棉→ 梳棉→ 精梳准备→ 精梳→ 头并→ 二并→ 三并→ 粗纱→ 细纱→ 后加工
↑
涤：原料选配→ 开清棉→ 梳棉→ 并条
一、开清棉工序的任务
将原棉或各种短纤维加工成纱需经过一系列纺纱过程，开清棉工序是纺纱工艺过程的第一道工序。本工序的开清联合机完成下列任务：
1、开松将棉包中压紧的块状纤维开松成小棉块或小棉束。
2、除杂去除原棉中50%～60%的杂质。
3、混和将各种原料按配棉比例充分混和。
4、成卷制成一定重量、一定长度且均匀的棉卷，供下道工序使用。当采用清梳联时，则输出棉流到梳棉工序各台梳棉机的储棉箱中。
二、梳棉工序的的任务
在棉纺系统种纱线的生产有两种工艺流程：普梳系统和精梳系统。对于质量要求较高的纺织品，如高档汗衫、细特府绸、特种工业用的轮胎帘子线、高速缝纫机线，它们的纱或线都是经过精梳工序纺成的。经精梳加工后的精梳纱，与同特数梳棉纱相比，强力高10%～15%，棉结杂质少50%～60%，条干均匀度有显著的提高。使精梳纱具有光泽好、条干匀、结杂少、强力高等优良的机械物理性能和外观特性。
1、梳理：将小棉束、小棉块梳理成单纤维状态；
2、除杂：除去小棉块内的细小杂质及带纤籽屑；
3、均匀混和：将不同成分原棉进行纤维间的混和，并使输出品均匀；
4、成条：制成符合一定规格和重量要求的棉条，圈放在棉条筒内
三、精梳工序的任务
1、排除短纤维，以提高纤维的平均长度及整齐度。生条中的短绒含量约占12%~14%,精梳工序的落棉率为13%~16%，约可排除生条短绒40%~50%，从而提高纤维的长度整齐度，改善成纱条干，减少纱线毛羽，提高成纱质量。
2、排除条子中的杂质和棉结提高成纱的外观质量。精梳工序可排除生条中的杂质约为50%－60%，棉结约为10%－20%。
3、使条子中纤维伸直、平行和分离。梳棉生条中的纤维伸直度仅为50%左右，精梳工序可把纤维伸直度提高到85%－95%。有利于提高纱线的条干、强力和光泽。
4、并合均匀、混和与成条。例如，梳棉生条中的重量不匀率为2%-4%左右（生条5米的重量不匀率），而精梳制成的棉条重量不匀率约为0.5%-2%。
精梳工序是由精梳准备机械和精梳机组成，精梳准备机械是提供质量好的精梳小卷供精梳机加工。
三、并条工序的任务
1、并合将６～８根棉条并合喂入并条机，以改善条子长片段不匀率。生条的重量不匀率约为４.0％左右，经过并合后熟条的重量不匀率可降到１％以下。
2、牵伸为了不使并合后制成的棉条变粗，须经牵伸使之变细。牵伸可使弯钩呈卷曲状态的纤维平行伸直，并使小棉束分离为单纤维，改善棉条的结构。
3、混合通过各道并条机的并合与牵伸，可使各种不同性能的纤维得到充分混合。
4、定量控制通过对条子定量的微调，将熟条的重量偏差率控制在一定范围以内，保证细纱的重量偏差率符合要求，并降低细纱的重量不匀率。
5、成条将并条机制成的棉条有规则的圈放在棉条筒内.
四、粗纱工序的任务
1、牵伸：将棉条抽长拉细成为粗纱。
2、加捻：给粗纱加上一定的捻度，提高粗纱强力。以避免卷绕和
退绕时的意外伸长，并为细纱牵伸做准备。
3、卷绕：将加捻后的粗纱卷绕在筒管上。制成一定形状和大小的卷装，以便储存、搬运和适应细纱机上的喂入。
粗纱机的工艺过程
1、喂入机构：条筒、导条辊、喇叭口。
2、牵伸装置：牵伸罗拉、牵伸较辊、加压装置等级成。
3、加捻卷绕机构：锭子、锭翼、筒管，上下龙筋。
五、细纱工序的任务
１、牵伸：将粗纱牵伸到所要求的特数。
２、加捻：使纱条具有一定的强力、弹性和光泽。
卷绕：将细纱卷绕成管纱，以便于运输和后加工。
机织物的基础知识
1.1.1机织物的概念
由相互垂直排列的两个系统的纱线（即经纱和纬纱），按一定的规律相互“浮沉交错”（交织）而成的制品，称为机织物，又可叫做梭织物。而经纱和纬纱相互交错或彼此沉浮的规律称为织物组织。
机织物中，沿长度方向的一个系统的纱线称为“经线”，与其垂直，沿宽度方向的一个系统的纱线称为“纬线”。经线和纬线有多种构成方式，可能是单纱、股线或者长丝等等，在经纬纱排列上，也可能是单经单纬、双经双纬，或者多经多纬，但是都统称为经纱和纬纱。
机织物应用非常广泛，可用于衣着、装饰、卫生、工业、国防等各个领域，而且其中一些领域还必须采用机织物。随着现代科学技术的进步，机织物在品种上将不断地创新，在用途上不断地扩大，在生产上不断采用新工艺、新技术，未来的应用将更加广泛。
1.1.2织物的量度
织物具有长、宽、厚、重量等几个量度指标。
织物的长度：以米（或码）为单位。生产中按规定长度分匹，俗称匹长。匹长主要根据织物的用途、织物的重量、织物的厚度、机械的卷装量等因素而定。在没有约定时，匹长越长越好。匹长：一匹织物两端最外边完整的纬纱之间的距离称为匹长。一般：棉织物27-40
米；毛织物60-70米（大匹）；30-40米（小匹）
织物的幅宽：织物最外边的两根经纱间的距离。以厘米（或英寸）为单位。幅宽主要根据织物的用途以及设备的情况而定。织物的发展方向越来越宽。
织物的厚度：以毫米为单位。织物的厚度指在一定压力下织物的绝对厚度，该指标在实际生产中运用较少。常以织物的重量来间接表示。
影响织物厚度的主要因素为：
纱线线密度；织物组织；
纱线在织物中的屈曲程度；生产加工时的张力
织物的重量：以每平方米无浆干燥重量的克数为单位。（g/m2 ）织物的厚度与织物纱线的线密度、织物的经纬密度、织物的组织结构等有着密切的关系；在其他条件相同的情况下，织物的耐磨性和保暖性随着厚度的增加而提高。
机织物规格表示法：
如：13×13，表示经纬纱都是13tex的单纱；
28×2×28×2，表示经纬纱都是二根28tex单纱并捻成的双股线
14×2×28，表示经纱为二根14tex单纱并捻成双股线，纬纱为28tex 单纱。
1.1.3织物相关的专业名词
织物的结构是指经纬纱线在织物中的几何形态。它包括：经纬纱线的原料组成、经纬纱线的线密度、经纬纱线的密度配置、经纬纱线的交织情况（即织物组织）等。
在织物内，平行于布边的纵向纱线称为经向纱线。
垂直于布边的横向纱线称为纬向纱线。
纱：由短纤维纺制而成，称为纱。如：棉纱、毛纱、化纤纱等。
线：由单纱合股而成，称为线。
丝：纤维特长，如化纤长丝、玻璃丝、蚕丝等。有单丝、复丝。
密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根
数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）。经密PT：经纱根数/10厘米，纬密PW：纬纱根数/10厘米。
幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂，＂即幅宽为60英寸。
克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等。
色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布。
捻度——纱丝加捻角扭转一圈为一个捻回。纱线单位长度内的捻回数称捻度。我国棉型纱线采用特数制捻度，即用10 cm纱线长度内的捻回数表示；精梳毛纱和化纤长丝则采用公制支数制捻度，即以每米内的捻回数表示；此外，还有以每英寸内捻回数表示的英制支数制捻度。捻度=捻系数/（根号下590.5/英制支数）捻向——捻向是指纱线加捻后，单纱中的纤维或股线中单纱呈现的倾斜方向。它分Z捻和S 捻两种。加捻后，纱丝的捻向从右下角倾向左上角，倾斜方向与“S”的中部相一致的称S捻或顺手捻；纱线的捻向从左下角倾向右上角，倾斜方向与“Z”的中部相一致的称Z捻或反手捻。一般单纱常采用Z
捻，股线采用S捻。股线的捻向按先后加捻的捻向来表示。例如，单纱为Z捻、初捻为S捻、复捻为Z捻的股线，其捻向以ZSZ表示。
机织物分类
机织物的分类方法很多。以不同的分类方式不同可以划分出多种织物类别。
（A）按组成机织物的纤维种类分为纯纺织物、混纺织物和交织物。
纯纺织物——指经纬用同种纤维纯纺纱线织成的织物，此种织物的性能主要体现了纤维的特点。如纯棉织物的经纬纱都是棉纱（线）如纯棉卡其21X21/108X58，粘胶纤维织物的经纬纱都是粘胶纤维纱线。
混纺织物——指两种或两种以上不同品种的纤维混纺的纱线织成的织物，如棉麻混纺、涤棉混纺、毛涤等等，它们的最大特征是在纺纱过程中将纤维混合在一起（一般在纺纱的前道“开清棉工序”中混合纤维）。交织织物——指经纬向使用不同纤维的纱线或长丝织成的织物，比如经向用锦纶长丝、纬向用粘胶的锦粘交织面料经向用真丝纬向用毛纱的丝毛交织物等。
（B）按组成机织物的纤维长度和细度分为棉型织物、中长织物、毛型织物与长丝类织物。棉型织物——棉纤维的长度在30毫米左右，在这个长度的纤维构成的纱线为棉型纱线（为了与棉纤维混纺，化纤要切成这个长度——棉型化纤），用这种纱线构成的织物为棉型织物。
毛型织物——羊毛的长度大概在75毫米左右（不同品种相差比较大），在这个长度的纤维构成的纱线为毛型纱线（为了与毛纤维混纺，化纤要切成这个长度——毛型化纤），用这种纱线构成的织物为毛型织物。中长型织物——介于棉型与毛型长度之间的纤维，称做中长纤维，构成的纱线叫做中长纤维纱线，用这种纱线构成的织物为中长型织物。
长丝型织物——用长丝织成的织物，如人造丝织物、涤纶丝织物。
（C）按组成机织物的组织结构分为平纹、斜纹、缎纹与其它组织。
织物组织概念将在后面的内容中详细的讲解，这里不作过多的说明。
（D）按组成机织物的用途分为服装用、家纺、产业用布等。
织物组织
2.1.1织物组织定义
纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线，按一定的规律交织而成，也就是经纬线按一定规律地相互沉浮，使织物表面形成一定的纹路和花纹，这种组织称为织物组织。
织物组织：在织物中经、纬相互浮沉交织的规律，称为织物组织。
经面组织：织物组织中，经组织点多于纬组织点的，称为经面组织。
纬面组织：织物组织中，纬组织点多于经组织点的，称为纬面组织。
同面组织：织物组织中，经组织点等于纬组织点的，称为同面组织。
组织点（浮点）：把经纬纱线相交处，称为组织点。
经组织点（经浮点）：经纱浮在纬纱上，称为经组织点。
纬组织点（纬浮点）：纬纱浮在经纱上，称为纬组织点。
组织循环（完全组织）：经组织点和纬组织点的浮沉交织规律达到循环时，称为一个组织循环。用R 表示。经循环数：构成一个组织循环的经纱数，称为经循环数。用Rj 表示。
纬循环数：构成一个组织循环的纬纱数，称为纬循环数。用Rw 表示。
飞数：同一系统相邻两根纱线上相应经组织点（或纬组织点）间相距的组织点数，称为飞数。用S 表示。即相应的经（纬）组织点在纬纱（经纱）上的序数差。
经向飞数：沿经纱方向数的飞数，称为经向飞数。用Sj 表示。（沿经纱方向数的相邻两根经纱上相应两个组织点间相距的组织点数，称为经向飞数）。从前一根经纱向后一根经纱数。
纬向飞数：沿纬纱方向数的飞数，称为纬向飞数。用Sw 表示。（沿纬纱方向数的相邻两根纬纱上相应两个组织点间相距的组织点数，称为纬向飞数）。从前一根纬纱向后一根纬纱数。
飞数是一个向量。经向飞数向上为正（＋），向下为负（－）；纬向飞数向右为正（＋），向左为负（－）。意匠纸：印有大,小格子的纸称为意匠纸。意匠纸的规格是以小格子的横向长度与纵向长度的比值来表示。常用意匠纸的规格有八之八、八之九……八之十六等，绘制纹织物时要用各种规格的意匠纸。绘制其他织物时一般用八×八的意匠纸（即方格纸）。
2.1.2织物组织的分类
原组织：是最简单的织物组织，又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。
小花纹组织：是由上面三种基本组织变化，联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。
复杂组织：又包括二重组织（多织成厚绒布，棉绒毯等）、起毛组织（如灯芯绒布）、毛巾组织（毛巾织物）、双层组织（毛巾织物）和纱罗组织。
大花纹组织：也称提长花组织，多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。
缎纹组织：布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。
基本组织
最简单的组织是三原组织，又称基本组织。以三原组织为基础加以变化，或者联合使用几种组织，可以得到各种各样的织物组织。如有的组织能形成小花纹外观，有的组织可使织物增厚等。
原组织的定义：
①组织循环经纱数等于组织循环纬纱数，Rj = Rw = R②在组织循环内，每根经纱（或纬纱）上只有一个
经组织点（或纬组织点），其余的都是纬组织点（或经组织点）。
③原组织的飞数S是一个常数。
这也同时决定了原组织的组织循环经纱数，必然等于组织循环纬纱数。即Rj=Rw=R。基础组织有三种,即: 平纹组织,斜纹组织,缎纹组织, 在原组织中平纹组织交织次数最多，织物手感最硬，缎纹组织交织次数最少，织物手感最软。
2.2.1 平纹组织
每根纬纱在一根经纱上按一上一下规律来回交替,每根经纱也同样地在一根纬纱上按一上一下规律来回交替。
平纹组织是最简单的织物组织，由经线和纬线一隔一地浮沉交织而成，它的经纬循环均为二。在织造过程中，将排列好的经线按照奇、偶数分成两部分，当经线以一定规律作上下运动时，奇数部分的经线形成梭口上层，而偶数部分的经线则形成梭口下层，第一个梭口形成，投入第一根纬，打纬；然后，奇数部分的经线下沉变成梭口下层，而偶数部分的经线上浮变成梭口上层，第二个梭口形成，再投入第二根纬，打纬。如此周而复始，就形成了平纹织物。
平纹组织在一个组织循环内有两根经纱和两根纬纱进行交织，有两个经组织点和两个纬组织点。由于经组织点= 纬组织点，所以平纹组织为同面组织。
平纹组织可用分式1/1来表示，分子表示组织循环内一根纱线上的经组织点数，分母表示组织循环内一根纱线上的纬组织点数。分子与分母之和等于组织循环数R。
由于平纹组织的交织点很多，经纬线的抱和最为紧密，因此，平纹织物的质地最为坚牢、外观最为平挺。这种组织应用极为广泛，最普及常见的有电力纺、双绉、乔其纱等。该类组织在花织物中用作地组织的也很多。
平纹组织有单起平纹和双起平纹两种。
单起平纹：当平纹组织的起始点为经组织点时，称单起平纹。
双起平纹：当平纹组织的起始点为纬组织点时，称双起平纹。
当平纹组织与其他组织配合（尤其是纹织物钩边）时，要注意考虑起始点。平纹组织的经纬纱在织物中交织最频繁，屈曲最多，所以平纹织物结构紧密、质地坚牢、手感较硬。
2.2.2 斜纹组织
经组织点（或纬组织点）连续成斜线的组织称为斜纹组织。
一个完全组织中至少要有三根经纱和三根纬纱相互交织,每根经纱纬纱上只能有一个纬经组织点.在织物表面由连续的组织点构成斜向纹
路。
斜纹组织可用分式来表示，分子表示组织循环内一根纱线上的经组织点数，分母表示组织循环内一根纱线上的纬组织点数。分子与分母之和等于组织循环纱线数，用R表示。
在表示斜纹的分式旁边加上一个箭头，用以表示斜纹的方向。如：2/1↗表示二上一下右斜纹，1/3↖表示一上三下左斜纹。
在原组织斜纹中，分子或分母必有一个等于1。原组织斜纹都是单面斜纹，当分子大于分母时，称为经面斜纹；当分子小于分母时，称为纬面斜纹。
斜纹织物其正面是右斜纹的，反面必是左斜纹；正面是经面斜纹的，反面必是纬面斜纹。制织斜纹组织时可正织也可反织，如：反织时3/1↖要按1/3↗来上机。
斜纹组织的组织点是连续的、成斜向纹路的。一个完全组织中有三根经纬线，可以用分数的形式表示。如1/2↗右斜纹，可读成一上二下右斜纹或三枚右斜纹。其中，分子代表一根经线或纬线在一个完全组织内经组织点的数目，分母则表示一根经线或纬线在一个完全组织内纬组织点的数目。分子与分母之和表示一个完全组织的经纬线个数，简称枚数。↗表示纹路右斜向，↖则表示纹路左斜向。斜纹组织的经纬交织比平纹少，故不及平纹织物坚牢，但斜纹织物的手感柔软且光滑。
斜纹织物与平纹织物相比，在组织循环内交织点较少，有浮长线，织物的可密性大（也就是斜纹织物较平纹织物而言，经、纬纱密度可大些），织物柔软，光泽较好。
在斜纹织物上，欲得到清晰的斜纹线，必须正确选择经纬纱的捻向。经面斜纹呈经纱效应，主要选择经纱
的捻向。经面右斜纹，经纱要采用S捻；经面左斜纹，经纱要采用Z捻；总之，纱线的捻向要与斜纹方向垂直。
经面斜纹主要看经纱的捻向，Z捻经纱的反光带为左斜，左斜纹织物与经纱的反光带斜向一致，相邻经纱的反光带间紧密连成一体，故斜纹清晰；右斜纹织物与经纱的反光带斜向相反，相邻经纱的反光带
间被无反光区隔开，所以斜纹模糊。要想使斜纹清晰，织纹的斜向要与反光带斜向一致，与纱线的捻向相反。实际应用中经面斜纹较多，要求经密大一些，经纱质量好一些。
2.2.3缎纹组织
单独的、互不连续的经组织点（或纬组织点）在组织循环中有规律的均匀分布，这样的组织称为缎纹组织。缎纹组织的单独组织点被其两旁的另一系统纱线的浮长线所遮盖，织物表面都呈现经浮长线（或纬浮长线），因此织物表面富有光泽，手感柔软润滑。
缎纹组织的参数为：①R ≧5（6除外）；② 1 < S < R-1，且为一个常数③R与S必须互为质数。
在缎纹组织中，浮长线较长时，单独的组织点才能被其两旁的另一系统纱线的浮长线所遮盖，为此必须R ≧5（6除外）。
当S = 1或S = R-1时，绘出的组织为斜纹组织，因此飞数必须为1 < S < R-1。当R与S之间有公约数时，会发生在一个组织循环内一些纱线上有几个交织点，而另一些纱线上没有交织点，不能形成织物。因此R 与S必须互为质数。
缎纹组织也可用分式来表示，分子表示组织循环纱线数R，分母表示飞数S。
缎纹组织有经面缎纹和纬面缎纹。织物正面呈现经浮长线的称为经面缎纹，经面缎纹的飞数用经向飞数Sj 来表示；织物正面呈现纬浮长线的称为纬面缎纹，纬面缎纹的飞数用纬向飞数Sw来表示。缎纹组织正反面的经纬互为效应，如8/5的经面缎纹，其反面为8/3的纬面缎纹。（5/3的经面缎纹，其反面为5/3的纬面缎纹。）。
经面缎纹的经密大于纬密，缎纹效应好，经密/纬密= 3:2
纬面缎纹的经密小于纬密，缎纹效应好，经密/纬密= 3:5
缎纹组织是三原组织中较为复杂的一种。其组织点间距较远，独立且互不连续，并按照一定的顺序排列。一个完全组织中最少有五根经纬线数，它也可以用分数表示。如5/3纬面缎纹，可读作五枚三飞纬面缎纹，与斜纹组织不同的是，缎纹组织的分子代表一个完全组织的经纬数，分母则代表飞数。飞数是指相邻两根线或相邻两个组织点
之间相隔的线的根数，缎纹的飞数不少于二。一般来讲，经面段纹用经向飞数来表示，纬面缎纹则用纬向飞数来表示。缎纹织物以五枚和八枚缎最为常见。
缎纹织物的浮长线较长，坚牢度也最差，但质地柔软，绸面光滑，光泽也好，最为富贵华丽，故在织物中应用很广。如织锦缎、花软缎等花组织中的地组织采用的都是缎纹组织。
缎纹织物：直贡要求显斜纹（纱直贡Z捻经纱采用5/3经面缎，线直贡S捻经纱采用5/2经面缎）；横贡和丝织缎纹要求有光泽，不显斜纹。（横贡Z捻纬纱采用5/3纬面缎光泽好。）丝织物重光泽，（其经纬线的捻向应相反，以使织成的织物的经、纬捻向一致，同时应与缎纹织物的织纹斜向一致。）棉、毛织物重纹路清晰。（经纬线的捻向应相同，同时应与缎纹织物的织纹斜向垂直。）
附图:
机织物的织前准备
机织物是由经纬纱在织机上交织而形成的。在织造过程中，经纱与经纱之间，经纬纱之间、经纱与织机上各种物件之间，反复发生着纵向、横向的磨擦和弯曲。为了使纱线有足够的强度、耐磨性和弹性，确保纱线在织造过程中不致因上述各种破坏力的作用而发生断袭；为了使纱丝减少疵病，提高光洁度，以确保织造生产效率，获得优良的产品；为了增加纱线的卷装长度，利于连续生产，必须对经、纬纱进行织前准备，以达到提高经、纬纱的工艺性能。下面以短纤纱的织前准备工序为例，学习机织物在织造前所需要做的准备工作。
1. 络筒
络筒工序是在络筒机上进行的。其任务是将纺纱工程中得到的细纱管纱加以接续，在此过程中，使纱线获得适当的、均匀一致的张力；按规定的要求，检查和清除纱线上的粗细节等纱疵、杂质和尘屑，清疵过程中形成小而坚牢的结头；卷绕成密度均匀、容量充分、成形良好、便于退解的筒子。图1-4所示为络筒设备简图。
图1-4
2. 整经
整经是在整经机上进行的。整经工序的任务是按工艺设计所规定的经纱根数，从整经机后筒子架上的筒子上，引出一幅片纱，并按设计规定的长度、幅宽，在确保纱线根与根之间、片与片之间、前后之间张力均
匀，适当的情况下，将纱片平行的卷绕成成形良好的经轴。图1-5所示为新型分条整经机。
图1-5
3. 浆纱
浆纱是织前准备中的一道关键工序，是在浆纱机上进行的。浆纱工序的任务主要是提高纱线的可织造性，同时将经过浆纱的纱片，在张力均匀、排列均匀和卷绕密度均匀一致的情况下，卷绕成成形良好的织轴。提高纱线的可织造性，主要表现在三个方面：一是增强——通过浆纱，使一部浆液渗透到纱线内部，减小纱线内部纤维间产生滑移的可能性，从而增加纱线强度，提高承受拉伸、冲击负荷的能力。二是保伸——在上浆、烘燥过程中，保持纱线的弹性和伸长，不致因发生变脆、变僵而增加织造时纱线的断头。三是减摩——上浆中，使一部分浆液覆于纱线表面，形成一层浆膜，把纱线表面的茸毛贴附于纱线条干上，以减小纱线之间、纱线同机件之间的摩擦系数，提高纱线耐摩磨擦的能力。图1-6所示为普通浆纱机外观图。
图1-6
4. 穿经或结经
这是经纱织前准备的最后一道工序。这道工序的任务是根据所设计织物的要求，将织轴上引出的纱线，按一定的规律，逐根穿过停经片、综丝眼和钢筘筘齿，以便织造时开成梭口，纳入纬纱，织成有一定幅度和经密的织物。传统的穿经方法是用手工方法并借助于半自动机械完成的。当生产的品种批量较大时，可采用自动结经机，将新、
旧织轴上的经纱自动地逐根接续、完成穿经工作。
5. 卷纬
卷纬是织前的纬纱准备工序。主要任务是将已经改变卷装形状的纬纱筒子，在卷纬机上重新卷绕，做成能符合织造要求，有合适密度和良好成形、张力均匀、便于退解，并有符合要求的卷装，同时，剔除一部分纱疵，以改状况纬纱质量。
在织造过程中，当纬纱张力过小而纬纱捻度较大，或由于纬纱反捻力强时，有可能产生纬缩和起圈现象。为了减少或防止以上弊病的产生，除了降低纬纱捻度、增加纬纱退解张力外，还常采用给湿、加热的办法使纬纱定捻。
上机图
上机图表示织物上机织造工艺条件的图解,由织物组织图,穿筘图,穿综图,提综图四个部分按一定的位置排列而成。
组织图在意匠纸上表示织物中经纬纱线相互交织规律的图形.经纱浮在纬纱上时,通常要在意匠纸的方格上画一个符号表示"经浮点",不画符号的空格表示"纬浮点"。
穿综图表求经纱穿入每页综片顺序的图形。
上机图的布置一般有两种方式，如图1-2所示。
图1-2
一是组织图在下方，穿综图在上方，穿扣图在两者之间，纹板图在组织图右侧，如图1-2左图所示。二是组织图在下方，穿综图在上方，穿扣图在两者之间，纹板图在穿综图右侧（或左侧），如图1-2右图所示。
在工厂的实际生产过程中，一般不会四个图都全画出来，只画出纹板图或者都不画出来，都采用文字说明。在组织图中，经纱的顺序是自左向右，纬纱的顺序是自下而上。绘制组织图时，只需绘出一个组织循环。
对于简单织物组织大多采用方格表示法。用来描绘织物组织的带有格子的纸叫做意匠纸，其纵向的格子代表经线，横向格子代表纬线。
在简单组织中，每个格子代表一个组织点（浮点），当组织点为经组织点时，应在格子内填满颜色或用其他符号标识，常用的符号有以下几种：、、、等。当组织点为纬组织点时，意匠格为空白格子。表示格式如图1-3所示。
图1-3
1.2.1 穿综图
确定综框片数并表示一个组织循环中各根经纱穿综顺序的图，称为穿综图。
在穿综图中，每一横行代表一列综丝（或一片综框），每一纵列代表与组织图相对应的一根经纱。
一片综框上分挂几列综丝（如两列、三列、四列等），称为复列式综框；一片综框上只有一列综丝，称为单列式综框。
在穿综图中综框的排列顺序是自下向上排列。在织机上是由织口（或胸梁）向织轴（或后梁）方向排列。穿综的基本原则是：
①浮沉规律相同的经纱穿入同一列综丝；有时为了减少综丝密度，则分穿在几列综丝或几片综框。
②浮沉规律不同的经纱必须穿入不同的综框。
③每列综丝密度不宜过大，在满足生产的前提下，尽量减少综框片数。
④提综次数多的经纱一般穿入前面综框。
⑤穿入经纱数多的综框放在前面。
⑥穿综规律应尽量简单，便于记忆。
穿综方法根据织物的组织与密度不同而不同。常用的穿综方法有顺穿法、飞穿法、山形穿法、照图穿法、分区穿法、间断穿法等。
穿综方法小结
顺穿法适用于任何组织，穿法简便易记；但组织循环过大时，综片数较多，织造困难。
飞穿法适用于组织简单而经密较大的织物（也可以扩大综框数而采用顺穿法）。
山形穿法适用于左右对称的组织。
照图穿法适用于经循环较大而其中含有经纱浮沉规律相同的组织（如绉组织、平纹小提花组织）。
分区、间断穿法适用于条格花纹织物、重经组织织物、多层组织织物等。
1.2.2穿筘图
确定每筘齿穿入经纱数的图，称为穿筘图。表示方法与穿综图相同。
每筘齿穿入经纱根数的多少，应根据经纱的密度、线密度以及织物组织等因素来确定，以提高生产效率和织物外观为原则。
选择穿入经纱根数少，筘号大的钢筘，经纱分布均匀；但筘片与经纱摩擦严重，断头增加。
选择穿入经纱根数多，筘号小的钢筘，经纱分布不均匀，筘路明显；但钢筘价格便宜。
每筘齿穿入经纱根数应等于其经循环数或经循环数的约数或倍数。为了使布边坚牢，便于织造和后整理加工，边经穿入经纱根数一般比地经穿入经纱根数要多。在穿筘图中，空筘用符号“∧”表示。
1.2.3纹板图
控制综框运动规律的图，称为纹板图。
纹板图在上机图中的位置有两种，一种是位于组织图右侧，另一种是位于穿综图的右侧（左手织机）或左侧（右手织机）。如图1-2所示。在实际中，常用纹板图位于组织图右侧的画法。下面只讲解纹板图位于组织图右侧的情况。
在纹板图中，每一纵列表示对应的一片综，其纵列数等于综片数，其顺序是自左向右。过去每一横行表示一块纹板（单动式多臂织机）或一排纹钉（复动式多臂织机），现在每一横行表示一根纬纱的浮沉情况（每投一纬各综框的升降情况），其横行数等于组织图中的纬纱根数（纬循环数）。
纹板图是多臂开口织机植纹钉（或打纹孔）的依据，是设计踏盘（凸轮）外形的依据。传统的多臂开口织机是在纹板上植纹钉，以此
纱线基础知识 1：公定回潮 粗纺全毛纱公定回潮：15%；英文字母表示：W （羊毛Wool缩写) 尼龙纱公定回潮：4.5%；英文字母表示：N （尼龙 Nylon 的缩写） 涤纶纱公定回潮：0.4%；英文字母表示：T （涤纶Terylene的缩写） 羊毛在国际上公定回潮是17% 进口毛在国内的公定回潮是16% 国产毛在国内的公定回潮是15% 2：回潮率：是指原料中所含的水分与干纤维重量的百分比。回潮率与含水率不同，含水率是指原料中所含的水分与湿纤维重量的百分比。 全羊毛在纺纱过程中以18%的回潮率较为适当，在工艺过程中，回潮率如低于12%会发生静电干扰，高于24%则磨擦系数增大。回潮率的计算公式如下：回潮率=（湿纤维重量—干纤维重量）/干纤维重量*100% 各成份的原料回潮分别如下：
成份：和毛箱：储毛室：梳毛机毛条：W100% 28~33 23~28 15~18 W/Ny80/20 25~30 20~25 12~16 W/T80/20 23~28 20~25 12~15 W/T50/50 20~25 15~18 8~12 W/T20/80 公定回潮是3.3%; 基本不做回潮 W/T10/90 公定回潮是1.86%,不做回潮. 不同季节温度和相对湿度的控制： 季节温度（℃）湿度（%） 春天、秋天22~25 60~65 夏天不超过32 60~65 冬天不低于18 60~70 车间温湿度的控制主要目的在于： 1）：提高分梳效果，改善成纱质量，减少断头。 2）：防止因静电发生绕皮板、绕皮辊、绕罗拉等现象，降低原料 消耗。 3）：改善环境清洁程度，减少尘埃废屑。 3：定长制： 特克斯（Tex）：1000米长度的纱在公定回潮率时的重量克 数称特数。 公式：Ntex =（G/L）*1000 式中：G为纱的重量（克），L为纱的长度（米）
纺织面料基础知识 一、 纺织面料的形成 所有的纺织面料都由：原料--- 纺---织 --- 染---整，这几个过程形成的。 纺织：先纺后织。“纺”是将原料不论是天然纤维还是人造纤维都需经过不同的程序，纺成不同的 纱，之后供给织布或其他不同的行业用。“织”常见的是梭织、针织和无纺布。 1、纤维和纱线是织物的基础 （1）常用纺织纤维的分类 种子纤维：棉纤维、木棉纤维 韧皮纤维：亚麻、苎麻、黄麻 叶子纤维：剑麻、蕉麻 果实纤维：椰子纤维 「丝纤维 、毛发纤维 矿物纤维：石棉 「再生纤维素纤维：粘胶纤维、铜氨纤维 再生纤维T L 再生蛋白质纤维：大豆纤维 「醋酯纤维：二醋酯纤维、三醋酯纤维（醋酸纤维） 合成纤维：聚酯纤维（涤纶）、聚酰胺纤维（锦纶）、聚丙烯腈纤维 （腈纶）、聚丙烯纤维（丙 纶）、聚乙烯醇缩甲醛纤维（维 纶）、聚氯乙烯纤维（氯纶） .一无机纤维：碳纤维、金属纤维、玻璃纤维 （2）常用纺织纤维的表示方法 棉纤维C ，亚麻L ，苎麻Ramie ，桑蚕丝5，羊毛纤维W ，粘胶纤维R ，涤纶纤维P （T ），腈纶纤维 A ，锦纶纤维N ，丙纶纤维PP ，等等。 （3）常用纺织纤维的鉴别方法 a 手感目测法：手感目测法是鉴别纤维最简单的方法。它是根据纤维的外观形态、色泽、手感及拉伸等特征来区 分天然纤维、 麻、丝、毛及化学纤维。 b 燃烧法：鉴别纤维的一种快速简单的方法，见附表1。 c 化学溶解法：根据各种纤维的化学组成不同，在各种化学溶液中的溶解性能各异的原理来鉴别纤维。这个方法 可靠、准确， 既可定性又可定性分析。 ,一植物纤维・ 「天然纤维- 动物纤维一
表1各种纤维在燃烧时的特征
纺织基础知识大全 常用概念： 1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式：
(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (3)、分特克斯(dtex): dtex=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 定重制计算公式: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码) 2、选择换算公式： (1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S (3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 (5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式:tex=K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式:tex=1000/N (7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 (8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值:纯棉纱K=583.1 纯化纤 K=590.5 涤棉纱K=587.6 棉粘纱(75:25)K=584.8 维棉纱(50:50)K=587.0 (9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N (10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (11)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米 (12)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2
纺纱原料基础知识 一、什么是纤维？ 1、一般而言，直径几微米或几十微米，长度比直径大许多倍的物体，称之为纤维，凡纺纱使用的原料统称为纤维。 2、纺织纤维：具有一定强度、可绕曲性或具有一定包缠性和其他服用性能，可以用来生产纺织制品的纤维。 3、具备条件： 1、具有可纺性：是指纤维在进行纺纱加工时，能纺制成具备一定性能的纱的性能，需要纤维需要10mm以上的长度和一定细度，柔软度、卷曲度、使纤维相互抱和，并依赖纤维之间的摩擦力纺制成纱。 2、具有一定的物理机械性能：是指纺织纤维能够承受一定的拉伸、扭曲、摩擦及冲击等机械外力的作用。 3、具有一定化学稳定性：印染整理剂 4、具有一定吸湿性能 5、具有一定的热学性能：不同温度的处理，上浆、烘干、后整理 6、具有一定耐气候性 二、纤维如何分类(天然纤维、化学纤维) 1、天然纤维：一般把自然界生长的或形成的可以用于纺织的纤维材料称之为天然纤维。 2、化学纤维：用天然的或人工合成的高聚物为原料经过化
学和机械加工制得的纤维称之为化学纤维。 ※天然纤维 1植物纤维（纤维素纤维）：①种子纤维：棉花、木棉、彩棉等 ②韧皮纤维：苎麻、亚麻、黄麻、罗布麻等 ③果实纤维：椰子纤维等 ④叶脉纤维：剑麻、蕉麻、菠萝麻等 2动物纤维（蛋白质纤维）：①兽毛纤维：绵羊毛、山羊毛、兔毛等 ②丝纤维：桑蚕丝、柞蚕丝等 3矿物纤维（矿物质纤维）：石棉等 ※化学纤维（长丝）（单位D、旦数越小，细度越细）公定回潮率下，9000长的纤维所具有的重量克数。 1再生纤维：①再生纤维素纤维：粘胶、莫代尔纤维、竹浆纤维等 ②再生蛋白质纤维：牛奶纤维、大豆纤维、花 生纤维等 ③纤维素纤维：二醋酯纤维、三醋酯纤维等 2合成纤维：涤纶（聚酯纤维）T、锦纶P、腈纶A、氨纶SP、维纶V、丙纶PP 3无机纤维：玻璃纤维、陶瓷纤维、金属纤维、碳纤维等
纺纱技术根底知识 〔一〕环锭纺 环锭纺就是由锭子和钢领、钢丝圈进行加捻，由罗拉进行牵伸的一种机械纺纱的方法。 环锭纺纱(ring spinning)，是现时市场上用量最多，最通用之纺纱方法,条子或粗纱经牵伸后的纤维条通过环锭钢丝圈旋转引入，筒管卷绕速度比钢丝圈快，棉纱被加捻制成细纱.广泛应用于各种短纤维的纺纱工程.如普梳，精梳及混纺，钢丝圈由筒管通过纱条带动绕钢领回转.进行加捻，同时，钢领的摩擦使其转速略小于筒管而得到卷绕.纺纱速度高,环锭纱的形态，为纤维大多呈内外转移的圆锥形螺旋线,使纤维在纱中内外缠绕联结,纱的结构紧密,强力高,适用于制线以及机织和针织等各种产品。 环锭纺(精梳)流程： 清花间--梳棉--预并条--条并卷--精梳--头道并条--二道并条--粗纱--细纱--络筒 环锭纺(普梳)流程： 清花间- -梳棉--头道并条--二道并条--粗纱--细纱--络筒 〔二〕气流纺 气流纺纱是利用气流将纤维在高速回转的纺纱杯内凝聚加捻输出成纱的一种新型纺纱技术。 气流纺不用锭子，主要靠分梳辊、纺杯、假捻装置等多个部件。
分梳辊用来抓取和分梳喂入的棉条纤维，同过他的高速回转所产生的离心力可把抓取的纤维甩出。纺杯是个小小的金属杯子，他的旋转速度比分梳辊高出10倍以上，由此产生的离心作用，把杯子里的空气向外排；根据流体压强的原理，使棉纤维进入气流杯，并形成纤维流，沿着杯的内壁不断运动。这时，杯子外有一根纱头，把杯子内壁的纤维引出来，并连接起来，再加上杯子带着纱尾高速旋转所产生的钻作用，就好似一边“喂〞棉纤维，一边加纱线搓捏，使纱线与杯子内壁的纤维连接，在纱筒的旋绕拉力下进行牵伸，连续不断的输出纱线，完成气流纺纱的过程。 捷克伊文达〔Investa〕在1969年瑞士巴塞尔ITMA展上，向市场推荐了气流纺技术，它的产能远远高出环锭纺，但最初气流纺技术生产的气流纱手感非常粗糙，因而在许多应用领域难以到达人们的期望。然而，随着技术的不断提升，气流纱越来越接近环锭纱的特点。今天，气流纱已成为牛仔布、针织内衣和许多其他产品的首选纱线气流纺的特征：气流纺纱有速度大、纱卷大、适应性广、机构简单和不用锭子、钢领、钢圈的优点，可成倍的提高细纱的产量。 气流纺与环锭纺的区别 气流纺与环锭纺一个是新型纺织技术，一个是老式纺纱技术。气流纺是气流纺纱，而环锭纺那么是机械纺,就是由锭子和钢铃、钢丝圈进行加捻，由罗拉进行牵伸。而气流纺那么是由气流方式输送纤维，由一端握持加捻。一般来说，环锭纱毛羽较少，强度较高，品质较好。气流纺工序短，原料短绒较多，纱线毛，支数和拈度不能很高，价格
科普最全纱线基础知识 纱线基础知识 纺纱工艺流程 配棉→ 清梳联→梳棉→并条（气流纺）→ 粗纱→细纱→络筒机 纱线基本知识 纱线定义：是以各种纺织纤维为原料制成的连续线状物体。纱线主要用于织造梭织物、针织物、编结织物和部分非织造 纱线的分类一、纯纺纱线 纯纺纱线由同一种纤维组成，如纯棉纱线、毛纱线、粘胶纤维纱线、腈纶纱线、涤纶纱线、锦纶纱线等等。 二、混纺（混纤）纱线 混纺或交捻纱线是由两种或两种以上纤维组成的纱线 三、股线 将两根或两根以上的单纱，通过并合加捻的方式集聚形成的纱线，称为股线，简称线。 “纱” 是将许多短纤维或长丝排列成近似平行状态，并沿轴向旋转加捻，
组成具有一定强力和线密度的细长物体 “线” 是由两根或两根以上的单纱捻合而成的股线。 按纺纱系统分1、精纺纱 (JC/CJ) （CM combed） 也称精梳纱，是指通过精梳工序纺成的纱，包括精梳棉纱和精梳毛纱。 精梳纱特点：纤维平行伸直度高，条干均匀、，但成本较高，纱支较高。主要用于高级织物及针织品的原料，如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。 2．粗纺纱(C) ( CD CARDED) 不经过精梳工序纺成的纱。所有的化纤和纤维素纤维都不走精梳工序。 普梳纱特点及用途：中短纤维含量较多，纤维平行伸直度差，结构松散，毛茸多，纱支较低，品质较差。多用于一般织物和针织品的原料，如粗纺毛织物、中特以上棉织物等。 3．废纺纱 废纺纱是指用纺织下脚料（废棉）或混入低级原料纺成的纱。 废纺纱特点：纱线品质差、松软、条干不匀、含杂多、色泽差，一般只用来织粗棉毯、厚绒布和包装布等低级的织品。 按纺纱方法分1．环锭纱（RING SPUN） 环锭纱是指在环锭细纱机上，用传统的纺纱方法加捻制成的纱线。纱中纤维内外缠绕联结，纱线结构紧密，强力高。 2．自由端纱（OPEN END） 自由端纱是指在高速回转的纺杯流场内或在静电场内使纤维凝聚并加捻成纱，其纱线的加捻与卷绕作用分别由不同的部件完成，因而效率高，成本较低。 自由端纺纱代表—气流纺 气流纱: （OPEN END） 也称转杯纺纱，是利用气流将纤维在高速回转的纺纱杯内凝聚加捻输出成纱。
纺纱的基本知识 一、纺纱的定义和作用 纺纱是将棉、毛、丝等原料经过加工后制成线或绳的过程，其作用是将原料加工成可编织或织造的线或绳，以便于制成各种纺织品。 二、纺纱的基本流程 1. 精梳：将棉花经过清洁、剥离等处理后，经过精梳机器进行梳理，去除杂质和短绒，使得棉花更加整齐。 2. 平行定向：将经过精梳处理后的长绒棉进行平行定向，使得纤维更加平行排列。 3. 拉伸：通过拉伸机器对棉花进行拉伸处理，使得其长度增加，并且形成较为紧密的结构。 4. 粗纱制备：将拉伸后的棉花通过粗纱机器进行制备，形成较为粗糙的线条。 5. 细纱制备：将粗纱通过细纱机器进行进一步加工，形成更为光滑、
柔软的线条。 6. 整理：对制备好的线条进行整理和包装，以便于存储和使用。 三、常见的纺纱方法 1. 环锭纺纱：是一种常见的纺纱方法，其特点是生产效率高、纺出的 线条质量较好，适用于生产各种棉、毛、丝等原料的线条。 2. 梳棉纺纱：是一种对棉花进行精梳处理后再进行制备的方法，其特 点是线条质量好、强度高，适用于生产高档面料和针织品。 3. 粘胶纤维纺纱：是一种将粘胶纤维经过加工后制成线条的方法，其 特点是柔软度好、手感舒适，适用于生产内衣等服装。 4. 长丝绸缎纺纱：是一种对桑蚕丝进行拉伸处理后再进行制备的方法，其特点是光泽度高、手感柔软，适用于生产高档面料和丝绸制品。 四、常见的问题及解决方法 1. 粗细不均问题：可能由于原料质量不同或者机器故障导致。解决方 法可以通过调整机器参数或者更换原料来解决。
2. 破损问题：可能由于机器磨损或者操作不当导致。解决方法可以通过更换机器部件或者加强操作培训来解决。 3. 线条结块问题：可能由于机器故障或者原料质量不佳导致。解决方法可以通过调整机器参数或者更换原料来解决。 五、纺纱的发展趋势 1. 自动化程度提高：随着科技的发展，纺纱机械将越来越智能化和自动化，生产效率将进一步提高。 2. 环保要求提高：随着环保意识的增强，纺纱行业将更加注重环保问题，推广使用环保型原料和生产工艺。 3. 产品多样化：随着消费者需求的变化和个性化需求的增加，纺织品市场将出现更多种类、更多样化的产品。
纱线基本知识 纱线基本知识（-） 纱线是以各种纺织纤维为原料制成的连续线状物体，它细而柔软，并具有适应纺织加工和最终产品使用所需要的基本性能。纱线主要用于织造梭织物、针织物、编结织物和部分非织造织物，少部分直接以线状纺织品形式存在，如各类缝纫线、毛绒线、绣花线、线绳及其用线。 纱线按原料品种分 一、纯纺纱线 纯纺纱线由同一种纤维组成，如纯棉纱线、毛纱线、粘胶纤维纱线、腈纶纱线、涤纶纱线、锦纶纱线等等。 二、混纺（混纤）纱线 混纺或交捻纱线是由两种或两种以上纤维组成的纱线，如涤/棉混纺纱、毛/涤混纺纱、毛/腈混纺纱、涤/粘/腈混纺纱、真丝/棉纱交捻纱等等。有两种以上短纤维混合纺成的短纤维纱，称为混纺纱；而由两种以上长丝纱组合（如加捻）成的纱，叫混纤纱。其混纺比如下： Xa=Wa/W*100% 其中 Xa为某种组分纤维的含量，Wa为组分纤维的重量，W为混纺纱的重量 按纱线的物理性质和使用特性分可分七个系列。 系列一、短纤维纱线 短纤维纱线是以各种短纤维为原料经过纺纱工艺制成的纱线。通常是先将短纤维经过短纤维成纱系统纺制成单纱使用，再将几根单纱合并加捻制成股线，若再将几根股线进一步并合加捻，便成为复捻股线，股线在毛型织物上用得很多。
织物中究竟是采用单纱、股线和复捻股线中的哪一种形式，须根据织物的设计要求和使用特点来定。 系列二、连续长丝纱（长丝或丝） 1、蚕丝长丝纱 以蚕茧上的茧丝为原料，经过缫丝工艺将多根茧丝复合集束得到的连续长丝称为茧丝长丝纱，因为含有丝胶，俗称生丝，厂丝。将若干根长丝并合加捻之后形成的是丝线，含胶的、脱胶的都有。蚕丝长丝是丝绸工业的重要生产原料，主要用于各类丝织物的加工。 2、化学纤维长丝纱 化学纤维长丝纱是在纤维成形的同时集束成纱的，它不需要象化学短纤维那样需先经短纤维纺纱工艺将纤维集聚成纱，然后再去织成各类织物，二者相比，前者的生产效率高，并且尽管是用同种纤维制成的长丝纱和短纤纱在风格上有很大的差异。 成纤高聚物通过喷丝板即形成连续丝条，丝条中含有的纤维根数取决于喷丝板上喷丝孔的数目，用单孔喷丝板喷出的是单孔长丝纱（俗称玻璃丝），即单孔丝，它可以用于织制透明感较强的织物。用多孔喷丝头制成的长丝纱，称复丝长丝纱，简称复丝。复丝长丝纱加捻之后形成的是有捻长丝纱，将几根有捻长丝纱再合并加捻，形成的就是股线，因该股线是由长丝组成的，故亦称复捻丝线。 系列三、股线 将两根或两根以上的单纱，通过并合加捻的方式集聚形成的纱线，称为股线，简称线。如果需要，也可以将多根股线，再次通过合并加捻的方式集聚成为另
纱线基本知识制作原理(2) 纱线的产品介绍 纱分为：①短纤维纱，由短纤维(天然短纤维或化纤切段纤维)经纺纱加工而成，分环锭纱、自由端纺纱、自拈纱等。②连续长丝，如天然蚕丝和化纤长丝，分加拈或不加拈、光滑长丝或变形长丝等。③短纤维与连续长丝组合纱，例如涤棉长丝包芯纱等。线由两股或两股以上的单纱并合加拈而成。 纱线的细度有多种表示方法，例如号数、公制支数、英制支数、旦尼尔等(见支数)。纱线的拈度用每米或每英寸的拈回数表示。拈回的方向分S拈和Z拈。在一定拈度范围内，纱的强度随拈度增加而增大。单纱的拈向和股线的拈向搭配根据股线的用途选择。通常单纱与股线采用相反拈向，即ZS或SZ。单纱与股线的拈度有一个最佳比值，在这范围内，股线强力随着股线拈度增加而增加，超过临界值时股线强力反而下降。纤维的性状和纺纱方法对纱线的性能起决定性作用。环锭纱在加拈过程中，由于纤维产生转移，从纱线内层到外层，再从外层到内层，多次反复转移，纤维围绕纱的轴心呈螺旋状，螺旋半径沿轴向交替增大或减小。这时长度长的纤维较多地趋向纱的轴心，长度短的纤维较多地趋向纱的外层。细度细的纤维趋向纱的轴心，细度粗的纤维趋向纱的外层。初始模量较小的纤维较多地位于外层，初始模量大的纤维较多地位于内层。合理选用不同性状的纤维，能够纺成不同风格的纱线，适应不同织物用途或改善服用性能。由于化纤可以任意选择长度、细度和纤维的截面形状，外衣织物宜选用纤维稍粗、长度稍短的化纤与棉混纺，以增加成纱表面的毛型感。内衣织物宜选用纤维稍细、长度稍长的化纤，使棉纤维在纱线的外层，以便改善吸湿性能和穿着舒适感。自由端纺纱包括气流纺、静电纺、涡流纺等纺成的纱，因加拈时纤维向内转移少，纱芯与外层相比，内紧外松，结构较松散，纤维伸直度差，纤维间抱合力差，成纱强力低，但染色性和耐磨性能好。自拈纺纱纺成的纱又称自拈纱，是利用搓拈辊对须条产生周期性正反向假拈度，成纱上出现周期性无拈点，因而强力较低，
纺织基础知识大全 常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密经纱密度； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱,其1英寸内纱线的排列根数为纬密纬纱密度； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数,一般为1英寸或10厘米内纱线的根数,我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度,但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度;如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支,经纬密度为108、58; 4、幅宽——面料的有效宽度,一般习惯用英寸或厘米表示,常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等,分别称作窄幅、中幅与宽幅,高于60英寸的面料为特宽幅,一般常叫做宽幅布,当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米;幅宽一般标记在密度后面,如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ 58/60＂”即幅宽为60英寸;
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数,克重是针织面料的一个重要的技术指标,粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标;牛仔面料的克重一般用“盎司OZ”来表达,即每平方码面料重量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”,是指先将纱线或长丝经过染色,然后使用色纱进行织布的工艺方法,这种面料称为“色织布”,生产色织布的工厂一般称为染织厂,如牛仔布,及大部分的衬衫面料都是色织布；1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种; 定长制计算公式： 1、旦尼尔D:D=g/L9000其中g为丝线的重量克,L为丝线的长度米 2、特克斯号数texH:tex=g/L1000其中g为纱或丝的重量克,L为纱或丝的长度米 3、分特克斯dtex:dtex=g/L9000其中g为丝线的重量克,L为丝线的长度米 定重制计算公式: 1、公制支数N:N=L/G其中G为纱或丝的重量克,L为纱或丝的长度米 2、英制支数S:S=L/G840其中G为丝线的重量磅,L为丝线的长度码
纱线基本知识制作原理 纱线是指用各种纺织纤维加工成一定细度的产品，用于织布、制绳、制线、针织和刺绣等。那么你对纱线了解多少呢?以下是由店铺整理关于纱线知识的内容，希望大家喜欢! 纱线的特征参数 1)体积密度：反映纤维堆砌特征; 2)纤维的捻回角、卷曲等：反映纤维沿纱轴的顺直程度; 3)股线的合股根数、捻向： 4)线密度(直径)和变异系数：反映纱线粗细及变化 5)纤维间的作用力(摩擦因数、缠结点、作用片段或滑移长度等)：反映纱线结构的稳定性 纺纱的技术 对于解决纱线强力问题有两种解决方法，一种方法是在不改变原料的情况下采用更加先进的纺纱技术纺出能够适用于易护理面料的纱线，如紧密环锭纺技术。 第二种方法是用调整原料和改变纱线结构的方法，通过在原有的天然纤维与性能优良符合易护理要求的纤维通过一定的纺纱方法使两者结合，得到效果理想的纱线，主要有混纺纱、复合纱等，下面分别介绍。 1、混纺纱 两种或两种以上的纤维的混合纺纱，主要采用散纤维混合和条混的方式。通过原有纤维原料与其它具有高强力、高模量的纤维来增加整个纱线的强力。此类复合纱有传统的涤/棉、涤/粘、涤/毛等，还有涤/棉/Tencel纤维、涤纶/棉/羊绒等。 2、复合纱 两种不同的纤维以单纱或长丝交缠在一起类似股线结构，可在改造后的细纱机上纺出，也可以在空心锭子纺出。主要有赛络纺，塞洛菲尔纺，包缠纺，包芯纺等。 纱线的制作原理
一、除杂 纺纱学是研究将纺织短纤维加工成纱线的一门科学，纱线一般都是由许多长度不等的短纤维通过捻接的方法制成的，还有由很长的连续单丝捻合而成。在纺纱过程中首先需要清除杂疵，即对原料进行初步加工，也称为纺纱原料的准备。原料的种类不同，杂质的种类和性质不同，加工的方法和于艺亦不同。原料的初步加工方法主要有物理方法(如轧棉)、化学方法(如麻的脱胶、绢丝的精练)以及物理和化学相结合的方法(如羊毛的洗涤和去草炭化)。 二、松解 将杂乱无章、横向紧密联系的纤维加工成纵向顺序排列，而且具有一定要求的光洁纱线，需要将块状纤维变成单根纤维状态，解除纤维原料存在的横向联系，建立起牢固的首尾衔接的纵向联系。前者称为纤维的松解，后者称为纤维的集合。纤维的松解是彻底解除纤维与纤维之间存在的横向联系、但是必须尽可能减少纤维的损伤。纤维的集合是使松解加工的纤维重新建立起排列有序的纵向联系，这种联系是连续的，而且应使集合体内的纤维分布是均匀的，并同时具有一定的线密度和强度。纤维集合体，还需要加上一定的捻度。集合过程也不是一次完成的，要经过梳理、牵伸以及加捻等多次加工才能够完成。 三、开松 开松是把大块纤维撕扯成为小块、小纤维束。广义上说，麻的脱胶也是一种开松。随着开松作用的进行，纤维和杂质之间的联系力减弱，从而使杂质得到清除，同时使纤维之间得到混和作用。开松作用和杂质的去除并不是一次完成的，而是经过撕扯、打击以及分割等作用的合理配置渐进实现的。 四、梳理 梳理作用是由梳理机上的大量密集梳针把纤维小块、小束进一步松解成单根状态，从而进一步完善了纤维的松解。梳理后纤维间的横向联系基本被解除，除杂和混和作用更加充分。但其中有大量的纤维呈弯曲状、且有弯钩，每根纤维之间仍有一定的横向联系。最早的纺
纺织面料基础知识 纺织面料是我们日常生活中广泛使用的一种材料，它用于制作衣物、家居用品和其他各种产品。本文将介绍纺织面料的基础知识，包括纺 织面料的定义、分类和生产工艺等。 一、纺织面料的定义 纺织面料是由纤维或纤维束通过织造、编织、钩编、缝制或者其他 方式制成的平面材料。它由纱线或线束组成，通常是经线和纬线相互 交织形成的。 二、纺织面料的分类 1. 根据纤维成分分类 纺织面料可以根据其所采用的纤维成分来进行分类。常见的纤维有 天然纤维（如棉、丝、麻、羊毛等）和化学纤维（如聚酯纤维、尼龙 纤维、腈纶纤维等）。 2. 根据织法分类 纺织面料还可以按照其织法来分类。常见的织法有平纹、斜纹、斜 纹缎、提花、针织等。 3. 根据用途分类 纺织面料也可以根据其用途来进行分类。比如服装面料、家居面料、工业用面料等。
三、纺织面料的生产工艺 1. 纺纱 纺织面料的生产首先需要进行纺纱工艺。纺纱主要是将纤维进行纺 成纱线，在这个过程中，纤维束会通过纺纱机的旋转和拉伸，形成一 根连续的纱线。 2. 织造 织造是将经纱和纬纱相互交织形成面料的过程。经纱和纬纱会经过 织机的引纬、上纬、打纬、剪纬等工序，最终形成一个完整的纺织面料。 3. 后整理 纺织面料织造完成后，通常还需要进行后整理工艺。后整理的目的 是使面料具有更好的舒适性和外观效果，常见的后整理工艺有热定型、漂白、染色、印花、整理等。 四、常见的纺织面料 1. 棉布 棉布是由纯棉纱线织造而成的一种面料，吸湿性好、透气性强，非 常适合制作夏季服装和床上用品。 2. 涤纶面料 涤纶面料是由聚酯纤维制成的，具有抗皱、耐磨、易清洗等特点， 常用于制作休闲服装和运动装备。
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纺织基础知识大全 常用概念： 1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）； 2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； 3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。 4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中
所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布； 1、纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式： (1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)
纺织面料基础知识 D是DENIER（旦尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法，是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数，也称为旦数。D越大,表示纱线越粗.eg:75D比50D要粗. S是英支的缩写，用于纯棉纱的细度表达，指一磅重（454克）的棉纱所具有的840码（1码=0.9144米）长度的个数. 即有几个840码,就是几支,所以S越大,纱线越细.eg:32S比21S要细. 纺织纤维（textile fibre） ★(1)天然纤维(natural fibre) ●植物纤维(plant fiber) ○种子毛纤维(seed fibre): 棉花(cotton)：主要有陆地棉和海岛棉，是主要的天然纤维。木棉(kapok) ○韧皮纤维(bast fiber): 亚麻(flax)：亚麻科亚麻属一年生或多年生植物的韧皮纤维。大麻(Hemp) 青麻、洋麻苎麻(Ramie)(China grass)：苎麻科苎麻属多年生植物的茎皮。黄麻(Jute)：田麻科黄麻属一年生草本植物的茎皮纤维。 ○叶纤维(leaf fibre)：剑麻(sisal hemp)、蕉麻(Manila hemp) ○果实纤维(fruit fibre): 椰子纤维(coconut fibre) ●动物纤维（animal fibre）毛发(hair) : 羊毛(wool)：主要指绵羊毛，属于蛋白质短纤维。兔毛(rabbit hair)：主要为安哥拉兔和家兔所产蛋白质短纤维。鸵毛(camel hair)：纤维较粗，主要用于工业纺织品。分泌物: 柞蚕丝(tussah silk)：野蚕丝，以柞蚕丝为食的蚕所吐出的长丝。桑蚕丝(mulberry silk) ：家蚕丝，以桑叶为食的蚕所吐出的长丝。●矿物纤维(mineral fiber):石棉(asbestos fiber) ★(2)人造纤维(man-made fibre) ○无机纤维:金属纤维、玻璃纤维、岩石纤维矿渣纤维等(inorganic fiber: metal fiber、stone fiber、glass fiber、slag fiber,Etc.) ○再生纤维: 粘胶纤维：viscose fibre,vicose rayon,粘胶纺丝再生纤维素纤维。铜氨纤维：cuprammouium rayon，铜氨法再生的纤维素纤维。醋酯纤维：acetate fibre，纤维素纤维的衍生物，属于半合成纤维富强纤维：polynosic,又名“虎木棉”，粘胶纤维的一个品种。 ○纤维素酯纤维:二醋酯纤维、三醋酯纤维(Cellulose acetate-fiber: two-acetate fiber、three-acetate fiber) ○人造蛋白纤维:酪素纤维、玉米蛋白纤维、大豆蛋白纤维等(corn protein fiber、pea protein fiber) ★(3)合成纤维(synthetic fibre) OR (chemical fiber) ●聚酯纤维(聚对苯二甲酸二甲酯):涤纶(PET) 用T表示。(polyethylene terephthalate：polyester) ●聚酰胺纤维：锦纶(PA) 用N 表示。又叫耐纶，尼龙。(polyamide, Nylon) ●聚丙烯腈纤维:腈纶(PVN) 用A表示，国外称“奥纶”。(polyacrylonitrile,Acrylic) ●聚烯烃纤维:丙纶(PP) (Isotactic polypropylene) ●聚氨酯纤维:氨纶(OP) (polyruethane elastomeric fiber; spandex) ●聚乙烯醇缩醛纤维:维纶(PVA) V (vinylon) ●聚氯乙稀：氯纶（PVC）(chlorofibre,polyvinyl chloride fibre) ●其它纤维：芳纶、乙纶等 异形纤维：是通过纤维断面形状的改变来改善其物理机械性能，如三角形结构可增加纤维光泽，使织物具有丝绸光泽；三叶或者五叶形结构蓬松手感好，保暖性好，透气性好，不易起球；中空形结构纤维质轻，其保暖性好。 熔融纺丝：将高分子聚合物加热熔融成为一定粘度的纺丝熔体，利用纺丝泵连续均匀地挤压到喷丝头，通过喷丝头的细孔压出成为细丝流，然后在空气或水中使其降温凝固，通过牵伸成丝。（锦纶，涤纶，丙纶）干法纺丝：利用易挥发的溶剂对高分子聚合物进行溶解，制成适于纺丝的粘稠液。将纺丝粘液从喷丝头压出形成细丝流，通过热空气套筒使细丝流中的溶剂迅速挥发而凝固，通过牵伸成丝。（氯纶，腈纶，维纶，醋纤） 湿法纺丝：将成纤高分子聚合物溶解于溶剂中制成纺丝溶液，由喷丝头喷出形成粘液细丝流，使它进入凝固液中，由于粘液细丝流内的溶剂扩散以及凝固剂向粘液细丝流中渗透，使细丝流凝固成纤维。湿法纺丝的特点是喷丝头孔数多，但纺丝速度慢，适合纺制短纤维，而干法纺丝适合纺制长丝。通常同品种化学纤维利用干法纺丝较湿法纺丝所得纤维结构均匀，质量较好。 针织可以分为纬编和经编。
纺织面料基础知识 纺织面料的纱线： 要认识服装面料，首先要了解什么是纱，什么是线，因为任何纺织面料都是由纱线组成的。所谓纱：既是将纺织纤维平行排列，并经加捻制而成的产品。而将双根或多根纱并合加捻制而成的产品则称之为线或股线。（1）纱线分类纱线的分类很多，这里只介绍一般的分类方法：A）按纺纱工艺方法分类可分为：精梳纱和普梳纱、半精梳纱B）按纱线的染整及后加工分类可分为：本白纱、漂白纱、染色纱、烧光纱、丝光纱等等。C）按纱线的粗细（纱支）分类，如粗支纱，中支纱，细支纱和高支纱。 纺织面料的粗细、厚薄、轻重及档次，其中纱的粗细是决定因素之一 纤维的线密度和长度纤维的线密度是指纤维的粗细程度。纤维的长度是指纤维的长短程度。纺织纤维必须具有一定的线密度和长度，才能使纤维间相互抱合，并依赖纤维之间的磨擦力纺制成纱。所以，纺织纤维具有一定的线密度和长度，这是进行纺织加工和使产品具有使用价值的必要条件之一。纺织纤维的线密度与纺织加工和制成的纱丝及织物的性能密切相关。 一般情况下，纤维线密度较低、均匀度较好，则有利于纺织加工和产品质量。在纤维线密度对织物服用性能的影响中，较细的纤维制成的织物较柔软，光泽较柔和，用较细的纤维可以制得较为轻薄的织物，也可制造透气性好和仿丝绸效果好的服装面料。但细纤维制成的织物易起毛、起球、而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷和厚实的织物。同样，纺织纤维的长度也与纺织和产品质量关系密切。 纤维长度较长、长度整齐度好、短纤维含量少，则对纺织加工和产品质量有利。在相同条件下，纤维较长，则成纱强度高、条干均匀，成纱表面光洁，制成的织物牢度好，外观光洁，不易起毛、起球。此外，在保证一定成纱质量的前提下，纤维越长，则可纺的纱越细，可用来制造较为轻薄的织物。对于长度较短的则言，长度比线密度更为重要，例如在棉花的品级和定价上，长度是最重要的指标。在纺织纤维中，天然纤维的线密度和长度是不均一的，有时差异还较大，它随着纤维品种、生长条件等不同而不同。而化学纤维是人工制造的，纤维的线密度和长度可在一定范围内根据纤维加工和使用的要求，人为控制和确定。 膨体纱膨体纱是先由两种不同收缩率的纤维混纺成纱线，然后将纱线放在蒸汽或热空气或沸水中处理，此时，收缩率高的纤维产生较大收缩，位于纱的中心，而混在一起的低收缩纤维，由于收缩小，而被挤压在纱线的表面形成圈形，从而得到蓬松、丰满、富有弹性的膨体纱。 包芯纱包芯纱一般以强力和弹力都较好的合成纤维长丝为芯丝，外包棉、毛、粘胶纤维等短纤维一起加捻而纺制成的纱。包芯纱兼有长丝芯纱和外包短纤维的优良性能。比较常见的包芯纱有涤棉包芯纱，它以涤纶长丝为芯纱，外包棉纤维。还有氨纶包芯纱，它是以氨纶长丝为芯纱，外包其他纤维制成的纱线。由这种包芯纱制成的针织物或牛仔裤料，穿着时伸缩自如，舒适合体。纤维和纱线的线密度线密度是纤维很重要的物理特性和几何特征之一，它不仅影响纺织加工和产品质量，而且还与织物的服用性能密切相关。同样，线密度也是纱线最重要的指标。纱线的线密度影响到纺织品的物理机械性能、手感、风格等，它也是进行织物设计的重要依据之一。纤维和纱线的线密度有多种表示形式，一般采用与纱线截面积成比例的间接指标来表示。 常用的指标有特克斯（号数）、公制支数、英制支数、旦数等。总的来说，纤维和纱线的线密度指标主要分定长制和定重制两类。 定长制 定长制是指一定长度的纤维或纱线所具有的重量，它的数值越大，表示纤维或纱线越粗。